Как почистить интеркулер на дизеле

Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?

Если ваш железный любимец с турбированным «сердцем» стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.

1 Интеркулер: назначение и преимущества

Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.

Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.

Как утверждают специалисты, интеркулер способен снизить температуру воздуха до 50 ˚С, что обеспечит значительно более хорошее наполнение цилиндров двигателя, а соответственно и увеличит его мощность, повысит экономичность и снизит уровень вредных выбросов. Совсем не странно, что использование интеркулера при исправности всех систем гарантирует увеличение мощности движка на 20 %.

Что интересно, охлаждая воздух, интеркулер создает для него препятствие, а это также влияет на давление наддува. Но несмотря на это, прибор предоставляет значительно больше преимуществ, ввиду чего его использование можно назвать компромиссом для достижения требуемого эффекта.

2 Типы интеркулеров и их особенности

Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.

За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.

Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.

Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.

3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?

Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.

Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что «скрепит» грязь, соли, шлак и песок между собой в «непробиваемую массу», которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.

Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.

4 Средства, инструменты и способы прочистки

Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.

Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.

Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.

Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.

5 Как провести прочистку интеркулера?

Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.

Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.

Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.

Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:

  1. Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
  2. Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
  3. Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.

После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.

По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.

В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.

Источник: http://tuningkod. ru/chip-tuning/chistka-promyvka-interkulera-vnutri-masla. html

Грязное дело: почему в интеркулере появилось масло и что с ним делать?

Чем сложнее техника, тем чаще она выходит из строя и тем дороже обходится её восстановление — это правило является актуальным для любого механизма, включая и мотор автомобиля. При профилактическом обслуживании дизельного двигателя, оснащённого турбонаддувом и промежуточным охладителем (интеркулером) многие владельцы транспортных средств с удивлением обнаруживают в последнем следы масла. Паниковать и готовиться к огромным затратам при этом не стоит — вполне возможно, что проблему удастся решить «малой кровью». Сначала необходимо определить, почему же турбина гонит масло в интеркулер, а затем уже приступать к устранению обнаруженного дефекта.

Причины присутствия масла в интеркулере могут носить различный характер

Назначение детали

И тут у некоторых автомобилистов, не слишком подробно вникающих в устройство своего автомобиля, может возникнуть вопрос — а что, собственно говоря, такое интеркулер, как он выглядит и зачем нужен? Обратив своё внимание на школьный курс физики, мы можем вспомнить, что при сильном нагревании вещества расширяются, а при охлаждении — наоборот, уплотняются. Если автомобиль оборудован турбонаддувом, воздух в нём проходит сквозь нагнетатель, приводимый в движение выхлопными газами. Последние, как известно, имеют очень высокую температуру, что приводит к нагреванию воздуха, использующегося в топливной смеси до 150–200 градусов. В результате сама смесь сильно расширяется, становится неоднородной и сгорает не полностью.

Чтобы улучшить характеристики приводного узла, смесь нужно охладить — следовательно, после турбины стоит установить радиатор, которым и является интеркулер. Он позволяет достичь множества положительных изменений, среди которых стоит назвать:

  • Повышение мощности мотора;
  • Снижение содержания токсичных веществ в выхлопе;
  • Уменьшение расхода топлива;
  • Повышение «эластичности» мотора, то есть быстроты реакции на изменение подачи горючего.

Видео о том, как работает интеркулер:

Изначально интеркулеры предназначались исключительно для установки на дизельные моторы, которые являются очень чувствительными к повышенной температуре смеси — ведь дополнительный радиатор снижает температуру воздуха, выходящего из турбины, до 50–75 градусов. Однако в настоящее время ведущие производители и тюнинговые ателье практикуют монтаж интеркулеров также на бензиновые моторы.

Чаще всего встречаются воздушные интеркулеры, которые представляют собой конструкцию, подобную стандартному радиатору системы охлаждения — отличием является только прохождение через внутренние соты воздуха вместо жидкости. Они дешевле и практичнее, однако, требуют наличия большого объёма свободного пространства под капотом. Жидкостные интеркулеры намного меньше, но они требуют использования собственного насоса и электронного блока управления. Как бы там ни было, масло в интеркулере дизельного двигателя вы можете обнаружить вне зависимости от того, какой конструкцией он обладает.

Основные причины поломки

Простые решения

Если вы нашли масло в интеркулере, не стоит паниковать — вполне возможно, что вам понадобится всего лишь пара часов на устранение этого недостатка. В первую очередь, проверьте состояние сливного маслопровода, который проложен между турбиной и картером мотора — он должен быть прямым и не содержать существенных изгибов. При изогнутой сливной трубе в турбине возникает повышенное давление, которое заставляет масло продавливаться сквозь кольца уплотнения и попадать в интеркулер. Как правило, этот трубопровод изготавливается из плотного жёсткого материала, но при длительной эксплуатации он может деформироваться. Решение предельно простое — выровнять маслопровод и закрепить его в этом положении.

Если турбина кидает масло в интеркулер, осмотрите также воздуховод, ведущий к ней — в нём не должно быть никаких трещин либо отверстий. Причиной может быть и сильно забитый фильтр, не пропускающий достаточное количество воздуха. В обоих случаях внутри нагнетателя образуется зона разрежения, которая вытягивает масло и постепенно разрушает кольца уплотнения, загрязняя интеркулер. Решение — очистить фильтр, а при первой возможности заменить его, а также устранить пробоины воздухопровода.

Серьёзные проблемы

Иногда так просто отделаться от возникших проблем не удаётся — масло в патрубке интеркулера появляется в результате нарушения сообщения с картером мотора. Причиной может быть образование засоров различного типа в сливном маслопроводе — от попадания в него мусора до возникновения нагара. Очень часто автолюбители, самостоятельно проводящие ремонт дизельного мотора, используют для крепления маслопровода не специальные средства, а обычные герметики, которые при нагреве проникают внутрь трубки и образуют пробки. Решение проблемы — снять сливной маслопровод, тщательно прочистить его и промыть, стараясь не повредить стенки трубки.

Однако это ещё не худший вариант развития событий — вполне возможно, что смазочный материал в картере поднимается выше уровня дренажного патрубка, и в результате турбина кидает масло в интеркулер. Хорошо, если вы просто переборщили с объёмом применяемого масла — а вот при нарушении вентиляции картера ситуация будет не столь легко поправимой. Одной из причин возникновения проблемы может быть нарушение целостности уплотнительных колец в цилиндро-поршневой группе, в результате чего отработанные газы будут попадать в картер и выдавливать масло через сливную трубку. Решение — капитальный ремонт двигателя с заменой колец.

Устранение последствий

Предположим, вы уже разобрались, почему масло в интеркулере появилось столь внезапно, и устранили причину попадания смазочного материала в промежуточный охладитель. Однако вам предстоит ещё выполнить очистку самого интеркулера. Если не сделать этого, масло будет смешиваться с проходящим через радиатор воздухом и попадать в топливную смесь, ухудшая параметры её горения. Кроме того, существенно снизится эффективность охлаждения воздуха в интеркулере, что приведёт к лишению автомобиля преимуществ, получаемых от его установки. В самом неприятном случае масло может загореться, что обычно происходит в результате перегрева мотора при длительной работе в предельных режимах.

Необходимо провести комплексную очистку этого приспособления — чтобы сделать это, его придётся демонтировать. Большинство интеркулеров, работающих по принципу «воздух-воздух» снять можно максимально просто — для этого достаточно открутить несколько болтов и разжать хомуты, а вот с жидкостными моделями могут возникнуть сложности. Чтобы узнать, чем промыть интеркулер от масла, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации транспортного средства — обычно производитель предоставляет перечень допустимых средств. Если указания на них отсутствуют, приобрести их не удаётся или они обходятся слишком дорого, можно обратить внимание на универсальную автомобильную химию. В частности, хорошие результаты даёт применение средства Profoam 2000.

В сети можно часто встретить рекомендации относительно применения бензина, керосина, Уайт-спирита и прочих веществ, однако применять их без консультации со специалистом нельзя. Некоторые интеркулеры содержат материалы, которые легко повреждаются растворителями или горючим — соответственно, использование таких средств приведёт к необратимому повреждению детали силового агрегата. Идеальным вариантом является использование услуг сервисного центра, хотя это потребует от вас немалых расходов.

После того как вы промыли интеркулер согласно инструкции, указанной на ёмкости с очистительным средством, смойте остатки автомобильной химии водой. Будьте внимательны — наливать её следует только под малым давлением, так как соты радиатора могут достаточно легко повреждаться большим напором. Повторяйте цикл очистки до тех пор, пока из интеркулера не начнёт выходить чистая вода — обычно для этого требуется 5–6 промывок. В конце можете продуть устройство тёплым воздухом под небольшим давлением — но помните, что высокая температура и увеличенный напор могут повредить интеркулер. Когда всё будет завершено, и вы полностью устраните лишнюю воду, приспособление стоит также очистить от внешних загрязнений и установить на автомобильный двигатель.

Главное — своевременное обнаружение

Помните, что чем дольше масло будет находиться в интеркулере, тем сложнее его будет вымыть обычными средствами, не прибегая к приобретению дорогостоящей профессиональной автохимии. Кроме того, игнорирование проблемы приведёт к её усугублению, что заставит вас потратить немалые средства на восстановление нормальной работоспособности двигателя и связанных с ним систем автомобиля. Поэтому, как только вы обнаружили течь масла в интеркулер, немедленно прекратите эксплуатацию транспортного средства и займитесь его диагностикой. Если самостоятельно причину обнаружить не удаётся, обратитесь к профессионалу, являющемуся сотрудником автомобильного сервисного предприятия. В любом случае оставлять без внимания проблему нельзя — это обойдётся вам чересчур дорого.

Источник: http://365cars. ru/remont/turbina-gonit-maslo-v-interkuler. html

Проверка датчика массового расхода воздуха

Режим работы ДВС определяется многими факторами – нагрузкой на двигатель, состоянием дороги, загрузкой машины и т. д. Мотору для работы в оптимальных условиях требуется строго определенное соотношение бензина и воздуха. Количество последнего определяется ДМРВ (датчиком массового расхода воздуха), именно под него контроллер управления двигателем рассчитывает, сколько надо бензина. Неисправность датчика нарушает работу мотора, и зачастую возникает проблема, как проверить ДМРВ, чтобы установить окончательный диагноз.

Неисправность ДМРВ, симптомы

О том, что нужна проверка ДМРВ, можно определить по внешним признакам работы двигателя. Симптомы, говорящие о том, что как минимум работоспособность датчика массового расхода воздуха нуждается в проверке, следующие:

  • появляется на панели приборов транспарант Check Engine;
  • увеличивается расход бензина;
  • пропадает динамика при движении автомобиля, машина «тупит»;
  • не заводится горячий двигатель;
  • теряется мощность мотора.

Описанные признаки неисправности ДМРВ не являются исчерпывающими. Все нарушения в режимах привычной работы двигателя могут быть свидетельством того, что надо проверить ДМРВ.

Чем могут быть вызваны неисправности датчика массового расхода воздуха

Когда прошло внедрение впрыска практически во все машины, наличие в них ДМРВ можно считать обязательным. По разным оценкам, на сегодняшний день существует более пятидесяти различных типов датчика массового расхода воздуха. В каждом из них используется свой принцип измерения, тем более что существуют разнообразные варианты методов измерения массового расхода воздуха.

Надо отметить, что все они основываются на работе чувствительных элементов и датчиков, зачастую представляющих собой достаточно сложную и рассчитанную на работу в определенных условиях конструкцию. Поэтому изменение этих условий, появление дополнительных факторов, таких, как грязь на чувствительных элементах, попадаемая с потоком воздуха, вызывает если не неисправность, то как минимум, искажает показания ДМРВ.

Об этом же свидетельствует состояние внутренней поверхности воздуховода и воздушного фильтра. Зачастую туда попадает масло через вентиляцию картера двигателя, вызывающее нарушения в работе датчика. Поэтому если диагностика ДМРВ показывает его неисправность, то порой достаточно почистить и промыть датчик для восстановления его работоспособности.

Как определить неисправность ДМРВ

Проверка ДМРВ, позволяющая определить его неисправность, может быть выполнена несколькими различными способами.

  1. Надо выполнить отключение датчика от бортовой системы автомобиля, для чего достаточно отстыковать его разъем, как показано на фото. В этом случае контроллер управления двигателем начинает работать в аварийном режиме, при котором определяющим становится положение дроссельной заслонки, а не количество воздуха. Обороты двигателя становятся больше полутора тысяч. После этого можно немного проехать. Если автомобиль стал более резвым, то вполне возможно, что нужна замена ДМРВ.
  2. Использование заведомо исправного датчика, например, взятого у друга или на СТО для проверки, если конечно, такое возможно. Он устанавливается вместо штатного. Когда такая проверка дает положительный результат и автомобиль ведет себя гораздо лучше, то однозначно нужна замена ДМРВ или, как минимум, промывка и чистка датчика.
  3. Проведение визуального осмотра. Для этого снимают ДМРВ и проводят его визуальный осмотр, в первую очередь – внутренних поверхностей и воздуховода. Они должны быть чистыми и сухими, на них не должно быть никаких следов конденсата и масла. При наличии его следов, необходима, как минимум, чистка ДМРВ, после чего датчик может заработать правильно. Ну и надо устранить причины попадания масла.
  4. Проверка ДМРВ мультиметром. В этом случае требуется измерить выходное напряжение с ДМРВ обычным мультиметром, оно позволит проверить, насколько датчик рабочий. Проверка эта проста, но дает возможность точно оценить текущее состояние ДМРВ и в свете этого определить свои дальнейшие действия – достаточно промыть или нужно будет заменить датчик.

Для этого на панели управления мультиметром задается измерение постоянного напряжения на пределе два вольта. В разъеме датчика надо подключиться к желтому и зеленому проводам. Это будут первый и третий контакты разъема (со стороны лобового стекла). Цвета проводов могут быть и другие, но нумерация контактов будет та же самая.

Включается зажигание, но двигатель не заводится, и проверяются показания ДМРВ. У нового датчика напряжение составляет (0,996-1.01)В. Чем больше его величина, тем хуже состояние ДМРВ. Превышение напряжением величины (1,03-1,04)В свидетельствует о том, что датчик находится в предсмертном состоянии, а напряжение больше 1,05В о том, что ДМРВ пора выбросить и поставить новый.

На видео подробно показано, как проверить датчик. Необходимо отметить, что в некоторых моделях бортовой компьютер выдает напряжение на его выходе.
» alt=»»>

Чистка датчика массового расхода воздуха

Ремонт ДМРВ не проводится, но его можно почистить. Для этого выполняется промывка датчика. Отношение к этой процедуре далеко не однозначное, по мнению некоторых такая чистка только убивает датчик, другие утверждают, что промывка позволяет восстановить его работоспособность. Во всяком случае, есть многочисленные свидетельства, что правильно выполненная чистка позволяет эксплуатировать ДМРВ дальше и избежать дорогостоящей замены.

Скорее всего, все определяется конструктивными особенностями датчика и правильным выполнением работ. Во всяком случае, когда проводится чистка, нельзя применять:

Опять же, по разным отзывам, для этих целей используется жидкость для очистки карбюраторов или WD 40. Как проводится чистка, показано на видео
» alt=»»>
ДМРВ является неотъемлемой частью современного автомобиля, и от него во многом зависят эксплуатационные параметры вашей машины. Проверить его работоспособность можно несколькими способами, в том числе с помощью внешнего мультиметра. Это позволяет достаточно точно оценить его текущее состояние и принять необходимые меры.

Источник: http://znanieavto. ru/toplivo/kak-proverit-dmrv. html

Перегрев дизельного двигателя

Не должно быть перегревов никаких
1. Смотреть крышку расширительного бачка, если клапан неисправен может греться.
2. Термостат, ну это понятно, если открывается не полностью перегрев.
3. Зарязнение радиатора, как с наружи, так и изнутри, зимой не работает по причине отсутствия необходимости в нем, вся грязь оседает.

Блоки у нас чугунные, ржавеют по любому, хоть и пишут что антифриз супер. Вся ржавчина вниз оседает. Убедился когда врезал подогрев движка, в контур охлаждения. В расширительном бачке тосол, как новый, пробег 25000 был. Разрезал нижний патрубок от радиатора, тосол ржавый не сильно но все же. Вот и прикинул, что вся эта муть оседает в низу радиатора, при отсутствии циркуляции через него.

Мишуха

цитата:
1. Смотреть крышку расширительного бачка, если клапан неисправен может греться.
2. Термостат, ну это понятно, если открывается не полностью перегрев.
3. Зарязнение радиатора, как с наружи, так и изнутри, зимой не работает по причине отсутствия необходимости в нем, вся грязь оседает.

Не — крышки и чистый радиатор (снаружи, изнутри как-то не доводилось. при случае проверю) — это все исправно: я за машиной слежу. ей грех жаловаться
один вариант — летит горячее масло (клапан PCV? маловероятно — турбина) и сигнал о перегреве идет как у bogdanov51 с датчика температуры нагнетаемого воздуха. впрочем, сам датчик особого доверия тоже не вызывает; скоро заменю его. да и клапан проверю (подозрительно слабая у него пружина. но тут надо разобрать его, пока что-либо утверждать сложно)

цитата:
Не должно быть перегревов никаких

ДА И НЕТ ИХ. по-хорошему. тут ехал: в машине 800 кг (взвешивал ), т е общая масса далеко за 2т! амортизация на неровностях — чисто за счет покрышек зато аэродинамика на уровне
короче, еду 190-200 (даже с форестером 2,5 турбо малость потягался: он меня сначала обошел (у него было не меньше 240-250 когда обходил) затем он оттормозился и «чесали» вместе 190.
вот в таком. не самом мягком режиме езды. НИКАКИХ ПЕРЕГРЕВОВ.
другой вариант — разгон от нуля (или малой скорости) до максималки и потом полная остановка или медленное движение. вот тут-то случаются перегревы. и разгон, естественно с раскручиванием до 3800-4200. но, о чем я уже писал, их не случается если работает климат и дует вентилятор. впрочем (это я не Вам лично), как человек тупенький и не понимающий многих вещей, постораюсь больше ничего не писать. не уверен, что получится, но усилия постараюсь приложить а то вечно. и турбина у меня не такая как надо и лопатки ее, в отличие от знающих, не могут создавать давление, двигаясь со скоростью, превышающей скорость звука. да и не пересчитать всего.
ПС: прискорбно, но от общения и обсуждений на форуме остались только утверждения истинузнающих. вместо логики — ссылки, вместо разговора — грубость и хамство.
ну да и пусть будет так
Огромное спасибо всем, кто помогал советами. и всем удачи!
MoQSD

цитата:
другой вариант — разгон от нуля (или малой скорости) до максималки и потом полная остановка или медленное движение. вот тут-то случаются перегревы. и разгон, естественно с раскручиванием до 3800-4200. но, о чем я уже писал, их не случается если работает климат и дует вентилятор. впрочем (это я не Вам лично), как человек тупенький и не понимающий многих вещей, постораюсь больше ничего не писать. не уверен, что получится, но усилия постараюсь приложить а то вечно. и турбина у меня не такая как надо и лопатки ее, в отличие от знающих, не могут создавать давление, двигаясь со скоростью, превышающей скорость звука. да и не пересчитать всего.

Снизойди пожалуйста, объясни логично мне, грубияну и хаму (другим тоже думаю интересно будет) почему включение кондея охлаждает двигатель.

xta74

цитата:
поддержу

цитата:
MoQSD

сообщение перегрева не выскакивает если быть в движении. оно появляется если разогнаться очень динамично и сразу оттормозится на светофоре либо сбросить скорость до 20-40 км\ч.

конечно же проще согласиться стем что это нормально.

З. Ы. Ладно я хам и грубиян на моё мнение можно внимания не обращать. Но Вам вполне адекватный человек Мишуха сказал «Не должно быть перегревов никаких. «

maxiplay

цитата:
Герметичность чего мне сначала проверить? Если Интеркуллера то Я же говорю он у меня слезится где то по боку!

От Госпидя! Мишуха Вам и говорит перед тем, как делать что то серьёзное проверьте герметичность системы подачи воздуха. (хомуты, патрубки и т. д.). Подтёки масла на интеркулере локализуют поиск но лучше посмотреть весь тракт. Не факт, что именно интеркулер.

цитата:
А вообще интеркуллер легко снимается?

Сам не снимал, тонкостей не объясню. Должен сниматься легко, проблемы не вижу. Точно снимал MoQSD, он может объяснить, тонкости.

цитата:
Если там масло в больших количествах или вытекет но совсем малость! К чему готовиться при замене сего девайса!

Если там масло в больших количествах! Готовьтесь к замене турбины! Но это врядли!

И вот я стал «жертвой» забитого радиатора.

Преамбула
На улице — ясно, +25, слабый ветерок
В машине: масло на макс. (даже выше на 3 мм), охлажд. жидкость на макс.
Городской поток с незначительным затруднением.
TDCi 2.0 автомат
«ранее разрывов не было» (С) т. е. за все 62 тыка и 2,5 года ни разу стрелка даже в +38 не выскакивала за свой рабочий диапазон.
Оговорка. Стрелка температуры ОЖ у меня реальная, т. е. не «европейско-экологическая» со шкалой «холодно — можно двигать — перегрев», а реально отображает температуру ОЖ, значение совпадают с показаниями в тестовом режиме.

Ситуация
При разгоне средней интенсивности, автомат вдруг не стал переключать передачу, обороты смотрю — уже 3500 и оп-па(!) стрелка температуры растет на глазах и со своего рабочего показания отклонилась на половину деления (красная зона была еще в половине деления, т. е. запас был). Из дефтекторов пошел теплый воздух.
Съезжаю к бордюру, даю двигателю поработать (как мне показалось нет смысла нестись по улице, чтобы обдувать машину набегающим потоком воздуха, т. к. обороты при этом 3500). Стрелка ушла снова почти на своё место, из дефлекторов идёт переменно теплый, затем на короткий промежуток холодный воздух. В итоге кондей отрубил вовсе, вентилятор включл на максимум (хотя комп. его уже и так поставил на максимальные обороты).

Убедился, что ситуация стабилизировалась. Вышел — послушал — вентилятор радиатора шумит на полную. Заглушил. Масло есть. Охлаждайка на максимуме. Запускаю в тестовом режиме. Температура была 102 градуса. По-тихоньку поехал до работы — температура за время поездки отклонялась 100-105 град. по тестовому показателю.

Главный вопрос — я выключил машину при температуре ОЖ = 100 градусов. Это вроде безопасно же? Не грозит локальным перегревом и негативными последствиями, кто как считает?

Дальнейшие действия
С недельку назад на улице было и вовсе +36 градусов — никаких перегревов не было. Зато после этого вот уже несколько дней у нас тут просто «снег» из тополиного пуха. Поэтому связываю это с засорением радиаторов. За 62 тыка и 2,5 года радиаторы никогда не чистил.

Поехали с работы домой, в щадящем режиме. Греется зараза! Пока доехал до дома было 97 градусов! И это с выключенным кондеем

Поехал сразу в ближайшую автомойку — там с химией прочистили насколько смогли радиаторы. Бампер не снимали, сняли только платиковую защиту под капотом. Промыли, продули. За что ребятам огромный респект. Грязи было просто несчесть!

И шо би ви думали? На ХХ 80 градусов. Педаль в пол с 0 до 80 км/ч — 85 градусов, которые затем быстро опустились до 81! И это при включенном кондее Вообще за всю поездку вечером по городу в обычном «моём» режиме температуры выше 85 градусов не поднималась.

Резюме
Перед каждым летом надо прочищать радиаторы. И расход падает, и интеркулер лучше работает (субъективно динамика чуть улучшилась), и даже двиг стал (опять-таки субъективно) тише работать.

Мысли вслух
Удивило, что PCM вопреки предположению не держит пониженные обороты, а, наоборот, даёт повышенные. Единственное с чем связываю — это при наличии турбины PCM даёт рускрутить ДВС и турбину, чтобы побольше шло забортного воздуха и тем самым охлаждения, заодно снять нагрузку с ДВС.

Источник: http://ffclub. ru/topic/187676/jump_30/#comments

YD25. Турбина, интеркулер

Опции темы
Поиск по теме

YD25. Турбина, интеркулер

Доброго всем времени)
Итак, настигла меня неудача( Турбина льет масло литрами( Видимо померла. читал в мануале что можно ее вроде как прочистить, поменять прокладки и должна перестать лить масло (если не умерла крыльчатка). Попробую прочистить.
Вылез такой вопрос:
Возможно придется менять турбину. Можно ли поставить более производительную турбину, и если можно, то от какой машины подойдет?
Еще у меня жутко сопливит интеркулер, судя по постам на форуме запайка помогает ненадолго. Если его перенести в район перед радиатором и заменить его на больший по размерам — увеличится мощность и есть ли вообще в этом толк? Или проще поставить контрактные запчасти и не париться?
Заранее всем спасибо

ничего лучше оригинала нет
это не гонка а комфортный корабль
починешь турбину и кулер мощьность и так поднимется заметно
любая другая турбина потребует настройки
ниссан NP 300 двигатель YD25 — мощность 130 л. с.
ниссан Навара двиг YD25 — мощьность 170 л. с.
Пресаж -150 л. с.
отличаются только производительностью турбин и мозгами и навара комон рейл
так что геммора поимеешь приятно
если уж так хочется приподнять мощьность то проще буст контролер поставить
и регулировать давление турбины из салона

Доброго дня! Так у вас в Кемерове вроде ремонтируют турбины, сам хотел из Барнаула везти, да не соберусь никак. У меня проблема один в один.

по мануалу же написано что турбина не ремонтно пригодна

в японии много чего не ремонтно пригодно. живут они лучше чем мы. сам ни когда не ремонтировал, но знаю что на некоторых фирмах их успешно ремонтируют.

Да разбирал я её «в ноль».В принципе устройство не сложное, просто износ втулок, именуемых подшипниками не должен быть критичнымОсь находится в маслянной ванне, за счёт разряжения создаётся отток масла и оно самотёком уходит обратно в поддон, но для этого турбина должна выходить на положенные обороты, пропорциональные оборотам движка. У меня на выпускном коллекторе турбины «зависли»заслонки из-за порыва вакуума, всё сделал, только лоханулся в одном-при сборке ось требует точной балансировки, причём неоднократной, чего я вообще не сделал, просто собрал как было(делал-то первый раз).Теперь турбина недорабатывает на оборотах. Я бы сделал, но нет балансировочного станка, кто-то возил в Кемерово вроде, говорят сделали, дали гарантию год. А насчёт неремонтопригодности-много чего нельзя, но я делал и успешно вполне.

Нашел эту фирму. Называется ТурбоОст. Их по стране вроде как 5 всего лишь. Позвонил туда, назвал модель турбины, говорят привози, сделаем за день, даем гарантию. В начале февраля повезу, посмотрим как и что сделают

Потом отпишись, пожалуйста-что, где и как, я тоже свою свожу(если станок не нарою)

http://www. turboost-kem. ru/ вот сайт. там адрес написан, как проехать точно не скажу, а точнее не помню. по навигатору ехал. очень хорошая фирма, имеются лицензии. сделали все за 6 часов. помыли турбину, поменяли все прокладки, крыльчатки. объяснили что делать, чтобы турбина прожила дольше. надо менять масло раз в 6-8 тысяч, воздушный фильтр раз в 4 тысячи, обязательно турботаймер приобрести и выставлять его по максимуму, ни в коем случае не использовать масло — промывку. и перед турбиной на впуске не использовать никаких герметиков вместо прокладок. дали гарантию на полгода независимо от пробега. за ремонт отдал 10 тысяч, состояние турбины — как новая) хоть продавай её за 70 штук))) в общем, анатолий, вези ее в кемерово. кстати на сайте есть телефон, предварительно лучше созвониться с ними, но перед этим надо еще знать модель турбины. вполне возможно что еще может не быть ремкомплектов

Последний раз редактировалось KenZy; 08.02.2012 в 20:48 .

осталось теперь собрать все на место

Поставишь-напиши о результате, пожалуйста.

В общем все поставил на место, долго возился с охлаждением. Впечатлений масса) Едет теперь как самолет) Слышно теперь что турбинка работает (как будто пылесос включается) ). Динамика превосходная, расход уменьшился. Турбина обкатку еще не прошла (сказали 4 тысячи обкатка), потом должно быть еще лучше) Оказывается WD пресаж может зайти в легкий дрифт)))

Ёлки-палки, вот здорово. Тоже хочу. А я с такой турбиной, как сейчас, взял своего, нормальной работы и не слышал. Буду делать, в обяз. Хотелось бы самому, конечно. Ради интереса сделаю-отпишусь. P.S. У меня армейский кореш в Мысках живёт, Димка. Служили мы 96-98гг. У него батя был какой-то начальник то ли разреза угольного, то ли карьера.

Есть у нас тут угольный разрез))) Мыски город маленький, все друг друга знают) может быть и я его знаю) Конечно же тоже отпишись, интересно так же будет работать у тебя или нет)

Анатолий Боинг ну как свозил турбинку в кемерово. отпишись если не затруднит

Не, не возил ещё. Интересная деталь вдруг обнаружилась. Лил я масло Шелл турбодизель, тут подошло время замены на днях. Припёр мне братан Виско 7000 синтетику. Залил, а сам в думках, снимать ведь надо, везти, а машина нужна, каждый день езжу на ней, без машины никак, у жены Короллу брать не хочется, вякать будет, да и самому бы сделать. В общем, залил, фильтра поменял, выехал и, на 1800 оборотах почувствовал, что машина «попёрла»,на 2200-вообще дуреет. Не понял. Проверил ещё раз-то же самое, обрадовался, но я же знаю, что при сборке вал не центровал. И маслом горелым пахнуть перестало. Прошло четыре дня. Теперь то сработает на 1800,то нет, то пахнет маслом, то нет, бывает, что сработает на 2000 оборотах, то на 2500,короче, хуже стало. Если сам не сделаю(а страсть как охота попробовать, не из-за денег, хочется самому доделать до конца),то тогда уж повезу. Да и особенность заметил. ТНВД «хрюкать» перестаёт-сразу тяга появляется, турбина работает, тихо становится. Как ТНВД «тише» не стал-не срабатывает турбина. Вот и думаю.

Анатолий, это по моему из за вакуумной системы такая фигня. После ремонта турбины разбирал клапан VNT, т. к. поломал трубки на нем при снятии. Запихал туда медные, все на место собрал. Но при работающем двигателе были слышны щелчки в районе аккумулятора (VNT щелкал). Но после ремонта турбины прошел 2 тыс. км. и вдруг перестал щелкать тот самый клапан, турбину вообще не слышно. насторожился. решил «топнуть» и офигел. аж страшно стало) машина рвет из под себя уже при 1500 об/мин. спросил в сто что произошло, они сказали что этот клапан начал правильно работать. Советуют купить новый клапан, но пока жаба давит) 6000р стоит

Кстати по поводу того что тупит на 100 км/ч. Эта проблема тоже решена) Уже 160 разгонял, дальше страшно) Расход очень сильно уменьшился. По осени, при замене задних линков заметил что над задним мостом какой то проводок болтается. ну думал так оно и надо. Покурил форум и нашел такую инфу, что это вроде как заземление датчика 4вд. Решил прикрутить его на место (там прям видно было куда его надо прикреплять). Поехал в Новокузнецк, как всегда по привычке помню что как ни дави педаль, а она больше сотки не попрет. и заметил что не так что то. смотрю, а скорость 130) радости не было предела

Источник: http://forums. drom. ru/nissan-presage-bassara/t1151708896.html