Как почистить дроссельную заслонку на дэу нексия 8 клапанов

Как почистить дроссельную заслонку на дэу нексия 8 клапанов

Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональных скорости движения автомобиля, или преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических импульсов, пропорциональных пройденному пути автомобиля, а также для систем управления впрыском топлива. Он вкручивается в КПП, а на него накручивается троса спидометра. Установку датчика рекомендую производить без использования механических приспособлений, дабы не повредить пластмассовые части ДСА!

Методика замены: Для DAEWOO NEXIA (двигатель 1,5 MPFI) нужен 6-ти импульсный датчик от инжекторных «десяток» с дополнительным выходом для подсоединения троса спидометра (см. рис.1). Количество выдаваемых датчиком импульсов указано на корпусе ДСА. Кроме того, на авторынках продаются «ответные» фишки («мамы»)- разъемы для таких датчиков. Настоятельно рекомендую найти такую фишку, чтобы ничего не паять!! вверх главная

Далее процедура простая. Как правило, на родном датчике Нексии «дубеют», и как следствие отгнивают провода в месте соединения с корпусом датчика. Извлекаем старый датчик, отрезаем фишку с проводами (она нам еще понадобится)
Таблица контактов датчика скорости ВАЗ-2110 (маркировка выводов, нанесена на поверхность разъема!)
Вывод № 1 — (+12В)
Вывод № 2 — (сигнал)
Вывод № 3 — (масса)

Таблица контактов датчика скорости DAEWOO. Важное замечание! На схеме в Руководстве указаны следующие цвета проводов датчика:
Вывод № 1 — Коричневый (Вывод В2 ЭБУ, сигнал)
Вывод № 2 — Красно-белый (+12В после зажигания)
Вывод № 3 — Черный (масса)
Реально же у меня вместо коричневого провода оказался синий!
Теперь делаем переходник, используя:
1. купленную «фишку»- ответный разъем от датчика ВАЗ;
2. отрезанные от старого датчика провода с разъемом (см. рисунок 2)
Зачищаем провода и соединяем их в соответствии с данными таблиц №№ 1 и 2 и схемой ниже.

Фишка Daewoo (старая)

Изготовив такой «переходник», имеем универсальное подключение обеих типов датчиков. «ВАЗовский»- соединяем с помощью переходника. Родной «DAEWOO» — по штатной схеме! Важное преимущества данного метода в том, что мы не меняем заводскую эл. схему автомобиля.
После установки датчика я бы еще порекомендовал пролить все контакты и соединения мовилем, или Тектил-ML или их аналогами! ЗЫ: Нелишне еще проверить купленный датчик и всю схему в сборе дома, до установки его на авто, используя БП на 12 вольт и мультиметр. Методика проверки: Используя три ножевых контакта от купленной «фишки» (чтобы случайно ничего не «коротнуть»), собираем простейшую схему:
 плюс 12в с блока питания – подаём на контакт №1 (см. таблицу №1 контактов датчика ВАЗ),
 минус (массу) с блока питания — соответственно на контакт №3.
 Мультиметр переводим в режим измерения постоянного напряжения (DC на чужеземных) с верхним пределом не менее 10 вольт,
 соединяем один измерительный щуп с минусовым проводом БП,
 второй — с контактом №2 датчика.
 Если датчик исправен, и измерительная схема собрана без ошибок — медленное вращение вала на датчике вызовет появление некоторого напряжения (до 12 в) на табло мультиметра. За один полный оборот — шесть раз показания меняются с нуля вольт до 12 в. фото FAQ 2 фото FAQ 4 вверх главная

Эта информация будет полезна для тех, кому сервис недоступен ввиду его отсутствия в родной деревне, или если неисправность возникла в пути.
1. Неисправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на Эсперо 2.0 можно заменить на аналогичный для ВАЗ-2110.
Признаки неисправности: — горит лампочка «Check», обороты ХХ держатся на уровне 1500 -2500 об/мин. Для подтверждения можно вывести код неисправности, и замерить напряжение на выводах датчика.
Лечение: В ближайшем магазине купить ДПДЗ от ВАЗ 2110 (можно российский, — он дешевле, можно GM – он дороже). Внешне он абсолютно похож на родной. Отключить АКБ. Аккуратно снять неисправный ДПДЗ, не потеряв винты крепления и пластиковую проставку на оси заслонки. Заодно можно заменить винты на обычные под крестовую отвертку. Установить вновь приобретенный ДПДЗ. А теперь самое главное: Родной ДПДЗ имеет рабочий ход » по часовой стрелке», а ВАЗовский — против. Поэтому два крайних провода в жгуте разъема к ДПДЗ (черный и серый) нужно аккуратно разрезать, только не под основание разъема, зачистить концы и соединить наоборот. Т. е. — черный провод из жгута подсоединить к оставшемуся огрызку серого на разъеме и, соответственно, серый к черному. Все тщательно заизолировать! ЗЫ: Если намерены в дальнейшем ездить на ДПДЗ от ВАЗ-2110, то при первой возможности нужно пропаять соединения и заизолировать их термоусадочным кембриком. ЗЫ:ЗЫ: Если вы намерены в последствии установить новый родной ДПДЗ, то провода придется пересоединять в исходное, а пропайку и изолирование термоусадочным кембриком лучше сделать уже после этой замены.
Теперь можно подключить АКБ и ключ на старт. Обороты снова взлетят до 2000- 2500. Не отчаивайтесь! Через некоторое время они плавно упадут до отметки ниже 1000. Дайте двигателю немного поработать, а затем, нажав на газ, подержите 5-10 минут примерно 3000об/м. Теперь ЭБУ запомнит новые установки.
2. Неисправный шаговый двигатель регулятора холостого хода (IAC), или как его называют (РХХ) можно ВРЕМЕННО заменить на аналогичный прибор от ВАЗ-2110.
Признаки неисправности: Обороты ХХ «гуляют» как хотят, вплоть до остановки двигателя, провал при нажатии на газ, возрастание оборотов при возрастании нагрузки (вкл. кондиционера), дерганье. Лечение:
Приобрести аналогичный прибор от ВАЗ 2110. Снять разъем с IAC, и открутив два винта, снять его. Не потеряйте колечко — прокладку. Конус датчика, пружина и шток будут в черном смолистом отложении. Потом его можно почистить и попытаться оживить, если повезет. Не худо сделать очистку воздушных каналов очистителем карбюратора, как это уже описано в FAQе. Установить новый РХХ. Внимание! Поставить его как «родной» не удастся! Не совпадут крепежные отверстия! Для этого его надо развернуть в гнезде на 180 градусов. Теперь можно завернуть крепежные винты и одеть разъем. ЗЫ: Так как датчик оказался повернутым на 180 градусов, то длины жгута с разъемом может немного не хватать, поэтому нужно предпринять меры, чтобы после подсоединения разъема жгут не был сильно натянут, иначе со временем возможен отрыв проводов жгута от контактов разъема. Запустить двигатель. Обороты нехотя с 2-2,5 тыс. опустятся где-то на уровень 900. Потренировать ЭБУ, как описано выше. Это ВРЕМЕННАЯ замена, т. к. вести себя РХХ от ВАЗа будет не так, как «родной». Несколько медленнее будут падать обороты до ХХ после сброса газа. На прогретом двигателе обороты ХХ могут чуть-чуть плавать (эффект «подгазовки»). Но в целом с этим можно смириться, чтобы суметь доехать до ближайшего ДЭУ сервиса, или магазина. ЗЫ: У меня эти неисправности возникли по банальной причине, — после мойки двигателя. Вода попала в эти датчики из-за незамеченной трещины на резиновом гофре, соединяющем воздуховод с корпусом дроссельной заслонки. Так что будьте внимательнее! вверх главная

Датчик температуры ОЖ . Датчик абсолютного давления

Датчик температуры поступающего воздуха вверх главная

(ДАД)Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) : 0%- 6.5кОм ; 50%- 3.5кОм; 100%- 2.0кОм
Регулятор ХХ : сопротивление обмоток – по одним данным 100…200Ом по другим — 550Ом; Нормальное положение на ХХ для прогретого двигателя 0. 60 шагов. Калибровка положения осуществляется автоматически на скорости 48км./час
Катушка зажигания : Сопротивление первичной обмотки 0.3…0.5Ом
вторичной — 8.3кОм
Индукционная катушка . Сопротивление 500…1500Ом, амплитуда им —
пульсов на стартерном режиме более 2-х В.
Базовое (опорное) напряжение по сигнальной цепи от модуля зажигания 10..20мВ, рабочее (с учетом скважности сформированных импульсов) 4..5 В
Форсунки . сопротивление обмотки 15 Ом.
Бензонасос : при напряжении питания 12В производительность: 0.23л за 15с макс давление – более 4.13ати; Давление в рампе перед запуском 2.85…3.25ати; на ХХ — 2.35…2.75ати. Перед запуском для определения состава смеси используется только давление во впускном коллекторе и температура двигателя. Обороты подключения контроллера к регулированию УОЗ — 400 об. мин.
Про токсичность и лямбда-зонд .
Для двигателя с нормально отрегулированным СО напряжение СО — потенциометра, считанное из памяти КСУД, составляет 0.5…0.6В. Нормальный сигнал от прогретого лямбда зонда более 100 и менее 1000мВ. среднее напряжение примерно 0.45в, время реакции на изменение состава смеси не более 170 мс. Параметры работы системы в режиме обратоной связи. «Fuel integrator»- к-т коррекции топливоподачи (оперативный) – адаптивный к-т коррекции топливоподачи. Может быть использован для определения состояния топливоподающей системы. Нормальные значения 115…145. Меньшие значения соответствуют режимам, где КСУД вынужден обеднять смесь по сравнению с расчетной. Однако при длительной работе двигателя на ХХ значения «L. B.» порядка 110 не считаются признаком неисправности. ”Learning block cell”- номер алгоритма обработки обратной связи.
0- на ХХ.
1- ПХХ (торможение двигателем; заслонка закрыта, частота > оборотов ХХ. частично отрытая заслонка — 2.
полностью отрытая заслонка –3. вверх главная

Датчик температуры холодный 100000 Ом, горячий 125-130 гр. С имеет 70 Ом, напряжение приблиз. 5 В

Берешь тестер, ставишь его шкалу на измерение кОм, калибруешь, на концы щупов одеваешь кембрики, снимаешь разъем и через кембрики соединяешь щупы тестера с штырьками разъема. Кембрики надежно удерживают щупы в зоне контактов, не давая им разъединиться и не допускают замыкания щупов между собой в ограниченном пространстве внутри разъема. Внутри разъема датчика три контакта, стоят они так — как двоеточие (:) и еще один контакт справа по середине. Измерять нужно:
1.) Между верхним и средним контактом.
2.) Между нижним и средним контактом.
Мои результаты следующие:
1 вариант) — начальное сопротивление = 2.5кОм и далее при вращении привода дросселя сопротивление ПЛАВНО, БЕЗ СКАЧКОВ СТРЕЛКИ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ до 5.5кОм.
2 вариант) — начальное сопротивление = 5.4кОм и далее при вращении привода дросселя сопротивление ПЛАВНО, БЕЗ СКАЧКОВ СТРЕЛКИ, УМЕНЬШАЕТСЯ до 2.2кОм.
Самое важное — это плавность изменений показаний прибора, что говорит о работоспособности датчика. Любые дерганья стрелки, особенно в начале вращения привода дросселя, — говорят о неисправности датчика. Чем выше класс точности прибора, — тем лучше. Полученные величины крайних значений нужно сравнить с мануальными значениями для определения их соответствия.

Нексия 8 клапанов. ДАД, он же Датчик Абсолютного Давления, или же «вакуумный датчик».
Цель датчика – изменить параметры впрыска и УОЗ (угол опережения зажигания) таким образом, чтобы при изменении нагрузки двигателя (которую он отслеживает по изменению разрежения воздуха во впускном коллекторе, и которое очень сильно зависит от степени нажатия педали газа), атмосферного давления воздуха, параметры двигателя укладывались в экологические нормы, и благодаря этому, ИМХО, экономит топливо.
На моем автомобиле (новом) ДАД умер, прожив всего 6000 км. Причём так хитро умер, что ни на одном этапе нельзя было определить, что виной всему именно он. Возможно, специально обученные люди и смогли бы точно определить виновника, но к моменту комы ДАДа их рядом не нашлось, что привело меня к очень большим расходам, от которых я хочу Вас обезопасить. Всё что написано ниже проявилось только на моей машине в том самом порядке, и, возможно, на Вашей будет выглядеть иначе:
ЭТАП 1. Детонация.
Проявилась при заправке хорошим бензином, со средней нагрузкой, при попытке разогнаться – «звон пальцев». Попытки привести ситуацию в норму – установка фишки на «87», заправка до полного бака 95м – ноль эмоций. Пришлось смириться и тщательнее выбирать силу педалирования газом, не допуская звона.
ЭТАП 2. Потеря мощности.
Субъективно – не едет машина. Тяжело разгоняться, обгонять… Сюда же можно отнести перерасход топлива, небольшой но заметный. Здесь я ещё и поменял свечи, увеличив сумму расходов.
ЭТАП 3. Провалы при трогании с места. Если сильно нажать на педаль и попытаться тронуться резво – провалы и рывки, если педаль нажать меньше – разгоняется нормально. Если начала уже тупить – спасти ситуацию и не прослыть чайником можно только отпусканием педали.
Этап 4. Кома. Глохнет.
Машина наотрез отказывается разгоняться, глохнет и троит. Попытка завести двигатель – безуспешна. Глохнет сразу. Очень, похоже что двигателю не хватает бензина.
На этом этапе нужно сдернуть ПРОВОД (разъем) с ДАД. Не шланг, а именно провод. Конечно, загорится СЕ на приборке, но машина едет «как новая». К сожалению, все мы сильны задним умом, и додумался я отключить ДАД лишь после замены бензонасоса, которая ничем не помогла.
С горящей лампочкой и отключенным датчиком вполне можно ездить. Бензина сожрет больше.
Осложнения:
1. Дефект плавающий, СЕ и мотор-тестер могут показать полную исправность автомобиля. После обездвиживания машины, спустя какое то время, ДАД способен оклематься и вести себя как исправный.
2. Неисправность ДАД слишком похожа на неисправность бензонасоса
3. ДАД способен Ваш автомобиль обездвижить до состояния эвакуатора.
Где найти ДАД?
На задней стенке моторного щита, установлен на переборке «моторный отсек-салон», ближе к правой стороне авто. Отличительный признак – к нему подходит шланг «от двигателя» и провод на разъеме. Подвешен ДАД к переборке на металлическом кронштейне-крючке. Для демонтажа инструментов не надо. Для замены – только ключ на 10, им новый датчик приворачивается на старый крепежный кронштейн двумя болтами М6 с гайками.
ДАД бывают корейский (GM), и российский. От последнего лучше отказаться, по сведениям, он крайне ненадежен и на моей авто скончался именно такой.
И ещё, новые машины комплектуются именно плохими датчиками и при покупке машины лучше сразу приготовится к замене этого ненадёжного и дорогого прибора.

Господа. Открою Вам маленький секрет. Как заслуженный опелевод, ответственно заявляю, что этот самый ДАД (МАР — сенсор), датчик разряжения , как хотите его назовите — абсолютно спокойно подходит на Ксю, с Опель Астра, Вектра, Кадет, Аскона — моторы 1.3 — 1.4 — 1.6 — 1.8 НО ТОЛЬКО МОНОИНЖЕКТОР. Поспрошайте на Ваших местных опелевских разборках. (8-10 долларов) Ходят они действительно вечно и умирают как правило от старости. Но это немецкие. Аскона 1.6 моноинжектор прошла 1 млн. 061 тыс. км и датчик там стоял родной. Себе на Ксю тоже поставил опелевсеий, из старых запасов. Горя не знаю , ничего не замерзает , всё отлично работает. вверх главная

Если перестал работать указатель уровня топлива, то не торопитесь бежать за новым датчиком. Вполне возможно просто окислились контакты на нем. Толстая фишка отвечает за стрелочный указатель, а более тонкая за лампочку. Зачищаем и проверяем. Если не работает, то проверяем работоспособность стрелочного указателя замыканием на массу фишки при включенном зажигании. Если стрелка идет вверх, то он исправен и надо менять датчик в бензобаке, если нет, то дело в проводке или самом указателе. Установить истину может другая панель приборов или можно попробовать подать напряжение напрямую на сам указатель при снятой приборной панели.
Если указатель все время показывает один и тот же уровень топлива или показания меняются незначительно независимо от уровня топлива, то причина скорее всего в том, что поплавок в баке цепляет за бензонасос или перегородку в бензобаке. Для устранения необходимо откинуть заднее сидение и через лючек открутить и снять бензонасос. Перед снятием бензонасоса надо снять давление в системе, иначе обольете салон бензином. Для этого сначала отсоедините фишку от бензонасоса и заведите двигатель. Когда двигатель заглохнет, можно снимать бензонасос. Затем, поправте поплавок и установите бензонасос на место.

Источник: http://s2929.narod. ru/elektrika-datchiki. htm

Чистка дроссельной заслонки на нексии своими руками

Все началось с того, что на непрогретой машине начали плавать обороты, 850-1000 об/мин. Виноваты в этом отложения в узле дроссельной заслонки, решено было произвести чистку дроссельной заслонки.

Купил очиститель карбюратора «ABRO Сarb & Сhoke Сleaner» (стоимость около 110 руб.). Чистку дроссельной заслонки лучше производить на прогретой («горячей») машине, т. к. большинство отложений в более «текучем» состоянии.

Советую вставить кусок тряпки в отверстие перед заслонкой при очистке канала РХХ, в противном случае у вас будет капать на генератор. Также можно сначала прочистить канал тряпкой.

Забрызгиваем «ABRO» в место установки РХХ, даем размокнуть некоторое время

После прочистки канала РХХ можно заняться чисткой самой заслонки. В идеале ее можно снять, но в принципе не обязательно.

Забрызгиваем «ABRO», даем немного отмокнуть, чистим

Смажьте рабочую часть РХХ изнутри с помощью «WD-40».

Первоначально может работать не очень устойчиво, будет немного дымить. Поработает, можно немного погазовать. Снова льем за дроссельную заслонку — моем ресивер, впускные каналы и клапана.

Источник: http://www. nexia-faq. ru/obslugivanie/clean-drossel. html

Чистка дроссельной заслонки на автомобилях Daewoo Nexia и Daewoo Lanos

Может иметься несколько причин, по которым потребуется чистка или снятие дроссельной заслонки. Например, высокие обороты при холостом ходе, при разгоне провалы в работе двигателя или большой перерасход бензина. Большинство владельцев Ланосов и Нексиа обеспокоены повышенным расходом топлива. Борясь с данной проблемой, они меняют провода, свечи, фильтр и делают промывку форсунок. Но при этом забывают о простейшем – почистить дроссельную заслонку. Может, не решит проблему, но хуже точно не станет.

Делая ремонт Фиат или Daewoo, сделайте сначала очистку и промывку дроссельного узла, для этого понадобятся: крестообразная отвертка, пассатижи, ключ торцовый на 12 или 13, 2 болта «М10» и ABROвский баллончик для промывки карбюраторов. Тут нет ничего сложного, но все равно рассмотрим.

Чистка дроссельной заслонки на Дэу Ланос и Дэу Нексия:

1. Производим ослабление хомутов патрубка подводящего воздух и снимаем его.

2. Фишки проводов отсоединяем от датчика положения дроссельной заслонки и датчика холостого хода.

3. Производим отсоединение троса привода управления дроссельной заслонкой.

4. С патрубков для подогрева заслонки дросселя при помощи пассатижев стягиваем хомуты. Не следует спешить отсоединять патрубки. Первым делом отвинчиваем у расширительного бачка крышку, для сброса давления и тут же ее закручиваем. Снимаем по очереди шланги и при помощи болтов «М10» затыкаем отверстия, чтобы не вытекала жидкость.

5. Ключом 12 или 13 отвинчиваем 2 крепежных болта дроссельного узла. Чтобы не порвать прокладку, аккуратно его снимаем. Запоминаем, какой он был до промывки.

6. Отверткой отвинчиваем 2 крепежных винта ДХХ к дроссельной заслонке. Не потеряйте прокладку датчика. Производим промывку как снаружи, так и изнутри. Чистим воздушные каналы и ДХХ. Баллончика хватит с лихвой, только берегите глаза.

Источник: http://bsu-az. org/cars/chistka-drosselnoj-zaslonki-na-avtomobilyax-daewoo-nexia-i-daewoo-lanos

Форум → Daewoo → Nexia → Автосервис

Поделиться решением

Неустойчивый холостой ход

Подскажите. У меня Нексия 2006г. Объем-1,5 л проблема в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу (плавает стрелка тахометра). Двигатель, то чуть не глохнет, то увеличивается до 1200 оборотов, но не постоянно. Менял датчик холостого хода, свечи, потенциометр – не помогает. А еще увеличился расход бензина.

to Daewoo:

Для начала, проверьте все контакты, особенно на потенциометре и на датчике положения дроссельной заслонки.

Сделайте самодиагностику. Об этом написано тут .

Возможно, что надо почистить дроссель или же забит сам канал холостого хода.

Попробуйте почистить очистителем карбюратора. Для этого надо снять резиновый патрубок, чтобы открыть доступ к дроссельной заслонке. Посмотрите в каком она состоянии и при необходимости очищайте. Слева вверху, перед заслонкой (примерно на 10 – 11 часов) будет технологический канал к клапану ХХ. Его тоже надо будет прочистить. Для этого запустите двигатель и из трубочки-насадки к баллончику пшикать короткими нажатиями в область этого канала. Трубочку можно изгибать. Двигатель будет немного захлебываться, но это не страшно. Если заглохнет, — запустить снова.

Если не помогло, то возможно причина в лямбде или в ДПДЗ. Диагностика скажет точно.

Отпишитесь по результатам.

to Messir:

На нескольких СТО делали компьютерную диагностику, говорят, что все параметры в норме. Почистил как вы советовали дроссельную заслонку, после чего обороты – около минуты держались на 1000 об/мин, а потом спустились до 900 об/мин. Теперь такая картина получается: при нагрузке т. е. печку включил на всю мощь, аварийку вкл, на тормоза давишь и т. д., тогда обороты падают до 400 об/мин и поднимаются до 1000 об/мин, потом успокаивается и приходит в норму ( 900 об/мин).

На светофорах при торможении, вышеуказанная проблема плавания имеет место.

На холостом ходу без нагрузки, чувствуется периодично тоже самое.

Пришлось на потенциометре накрутить (регулировка СО) – двигатель работает ровнее, плавание стрелки уменьшилось м/у 700 об/мин – 1000 об/мин, но увеличился расход бензина.

Контакты на датчиках прозвонил — все норм. Осталось попробовать – поменять датчик — холо в трамблере, а датчики хол. хода, вакуумный, дроссельной заслонки уже менял – безрезультатно.

Источник: http://autopeople. ru/forum/daewoo/nexia/repair/50874.html

Как почистить дроссельную заслонку на дэу нексия 8 клапанов

Вроде ничего сложного но никак не пойму — заменил уже и ДПДЗ и движок ХХ.

Дроссельный патрубок промыл, свечи поставил новые, ВВ провода в норме,

Катушка в распределителе ( как функция датчика коленвала — все хорошо 850 ом) «дырок по воздуху» не нашел.

Теперь уж грешу на коммутатор в трамблере ?! Как его поумнее проверить ?

И есть вопросы — каково должно быть начальное положение движка ХХ — на сколько должен выступать шток если измерять от привалочной поверхности с ушками которой он крепиться к корпусу дроссельной заслонки ? Должен ли нос штока плотно прилегать и перекрывать внутреннее отверстие в дроссельной заслонке в исходном положении? После установки нового ДПДЗ — начальное напряжение 0.3 — 0.7В по мануалу а тут получилось 0.8 — расточил ушки и выставил 0.7В. Может не стоило это делать ?

Где что и как еще стоит проверить для лечения проблемы ?

На ходу машина едет нормально но ХХ — сплошная хаотичность.

Источник: http://carcd. ru/forum/30/thread13729/

Для работы понадобятся: перчатки, чистая тряпка, отвертки плоская и крестовая, очиститель «WD-40», очиститель карбюратора «ABRO»
1 — дроссельный узел;
2 — патрубок от воздушного фильтра;
3 — РХХ (регулятор холостого хода);
4 — фишка проводов РХХ;
5 — винты крепления РХХ;
6 — винт стяжки патрубка воздушного фильтра;
7 — регулятор открытия заслонки
Аккуратно отгибаем и снимаем фишку проводов РХХ [4]
Откручиваем винт стяжки патрубка воздушного фильтра [6], снимаем патрубок и отводим его в сторону
Откручиваем винты крепления РХХ [5].
. и аккуратно вынимаем РХХ. Главное, не потеряйте резиновую прокладку, если только у вас нет новой. Вообще РХХ у меня был просто черный, на фото уже очищенный
Как видите, очистилось не все, так что можно сделать повторную чистку
Протирайте полость по мере необходимости по всему периметру
Не забываем почистить полость за заслонкой. Заслонку можно открыть регулятором [7]
В целом довольно чисто, но можно еще чище сделать
Если решили не менять прокладку, то отчистите от грязи старую с помощью «WD-40»
Также отчистите сам РХХ с помощью тряпочки. Так он выглядит в очищенном состоянии
Прочистите с помощью «ABRO» рабочую часть РХХ изнутри.
. и снаружи