Как почистить дроссельную заслонку на шевроле круз

Замена водяного насоса Авео Шевролет

Насос снимайте для замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный, и при течи охлаждающей жидкости

Неисправности системы охлаждения Авео Шевролет

Возможные неисправности системы охлаждения двигателя Авео Шевролет

Двигатель перегревается:

Особенности системы охлаждения Chevrolet Aveo

Конструкция системы охлаждения двигателя автомобиля Chevrolet Aveo

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией

жидкости), герметичная, с расширительным бачком

Двигатель Авео Шевролет сборка

Сборка двигателя Авео Шевролет

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка

Система рециркуляции Авео Шевролет

Система рециркуляции отработавших газов Авео Шевролет

Система рециркуляции отработавших газов служит для снижения токсичности выхлопа (за счет уменьшения образования окислов азота).

При высокой температуре сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания образуется большое количество окислов азота

Источник: http://autoruk. ru/aveo-shevrolet/dvigatel/drosselnyi-uzel-zamena

Снятие и установка дроссельного узла Niva Chevrolet

Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенные частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и расход топлива, а не полностью открывающейся – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя, рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

При данных неисправностях сначала попробуйте отрегулировать привод дроссельной заслонки или замените трос (см. «Регулировка и замена троса дросселя Niva Chevrolet»).

Если это не приведет к положительному результату, замените дроссельный узел.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

Запрещается выворачивать винты 1 (рис. 1) крепления дроссельной заслонки. Если они затем будут плохо завернуты и законтрены, вывернувшийся винт может попасть в цилиндр двигателя и вывести его из строя.

Положение дроссельной заслонки отрегулировано на заводе, поэтому регулировочный винт 2 дроссельной заслонки трогать не рекомендуется.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости Niva Chevrolet»).

При известном навыке охлаждающую жидкость можно не сливать. Приготовьте подходящие по размеру пробки, которыми заглушите шланги сразу же после их отсоединения.

Потеря охлаждающей жидкости при таком способе будет незначительна.

Крестовой отверткой ослабляем хомут крепления воздухоподающего патрубка

Отсоединяем воздухоподающий шланг

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг малой ветви системы вентиляции картера

Ослабьте хомуты крепления к патрубкам дроссельного узла шлангов подвода и отвода охлаждающей жидкости

Вынимаем шланги отвода и подвода охлаждающей жидкости

Установленные на автомобиле ленточные хомуты неудобны в пользовании.

Их очень трудно ослабить, кроме этого при повторной затяжке они зачастую не обеспечивают прочность соединения.

Поэтому рекомендуем их при первом снятии разбирать показанным способом и при сборке узла заменять червячными хомутами.

Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка дроссельного узла шланг продувки адсорбера.

Источник: http://avtomechanic. ru/niva-chevrolet/niva-chevrolet/toplivnaya-sistema/snyatie-i-ustanovka-drosselnogo-uzla

Как почистить дроссельную заслонку на шевроле круз

Предыстория: на холостых оборотах стрелка тахометра несколько подёргивалась, снаружи на слух определялась некоторая незначительная неравномерность в работе ДВС. Обороты ХХ были порядка 700 в минуту. На тот момент пробег около 47 т. км.

Принятию решения о промывке форсунок и чистки дроссельной сподвиг тот факт, что во время движении после включения нейтралки ХХ сначала зависал на 900 об/мин и только спустя некоторое время (критичное для меня) падал до положенных 700 об/мин.

После чистки дроссельной откатал уже несколько тысяч.

И что же! Во время движения при включении нейтралки обороты падают до 900 об/мин и держатся стабильно. И только на неподвижном а/м опускаются до минимума (

Пробовал с горки со

120-130 катится на нейтралке — упала до 40 км/час, держит 900 об/мин, зараза!

У кого на нейтрали во время ДВИЖЕНИЯ обороты падают до минимально возможных?

Тоже решил почистить дроссельную заслонку, но начитавшись страшилок передумал, товарищ один посоветовал перед снятием ДЗ снять клеммы с аккума и настройки не сбиваются, у него альмера, как думаете это поможет?

sergo_11, а на какое время обороты зависают на 900? У меня при движении обороты зависают на 1500 буквально на секунду и падают до ХХ.

Предыстория: на холостых оборотах стрелка тахометра несколько подёргивалась, снаружи на слух определялась некоторая незначительная неравномерность в работе ДВС. Обороты ХХ были порядка 700 в минуту. На тот момент пробег около 47 т. км.

Принятию решения о промывке форсунок и чистки дроссельной сподвиг тот факт, что во время движении после включения нейтралки ХХ сначала зависал на 900 об/мин и только спустя некоторое время (критичное для меня) падал до положенных 700 об/мин.

После чистки дроссельной откатал уже несколько тысяч.

И что же! Во время движения при включении нейтралки обороты падают до 900 об/мин и держатся стабильно. И только на неподвижном а/м опускаются до минимума (

Пробовал с горки со

120-130 катится на нейтралке — упала до 40 км/час, держит 900 об/мин, зараза!

У кого на нейтрали во время ДВИЖЕНИЯ обороты падают до минимально возможных?
Это нормально. это у всех такое!!и не только на лачах!!

Это нормально. это у всех такое!!и не только на лачах!!
но это расходится с моей концепцией наката на нейтралке :d

Я кстати, клеммы скидывал, но датчики с дроссельной не снимал.

sergo_11 добавил 13.06.2011 в 14:15
а на какое время обороты зависают на 900?
во время движения постоянно держатся 900, падают только во время стоянки.

sergo_11 добавил 13.06.2011 в 14:16
Хорошо, но может быть адаптация у дилера поможет?

надо думать что делать чтобы исправить данную ситуацию.
читать тему, сбрасывать адаптации

надо было на заведённом моторе
я в первый раз мыл со снятием, смыл кучу шняги-никаких неприятных последствий почемуто нет. потом ещё мыл без снятия, но на заглушенном-тоже никаких качаний не было.
непонятно чё ей не хватает. других сообщения читал-вроде всё тоже самое делают, но обороты почемуто плавать начинают.

п. с. хотя есть один вариант-у меня накопленная коррекция всегда около нуля пляшет, мож поэтому и адаптации сбрасывать не требуется

Xutman, Может при промывке грязь попала в трубку датчика давления воздуха?

ну грязи было не так много как я ожидал. стекла быстро и без усилий, а вот то что чистящее средство могло попасть в трубки с датчику кислорода я отрицать не могу. малоли всякое бывает, например за 10 мин стоянки не успела выветрится. кто знает. но на всякий поверю, по гороу проехал км 10 пока без изменений, адаптация как я понял это авто подстроика автомобиля к манере езды? тоесть со временем может стабилизироватсь., просто найти компютерщика с необходимым оборуджованием счас в моем селе не так просто. завтро еду на тур базу на выходные за 70 км, в одну сторону может переадаптируется?
кив-500, а почему у тебя накопленной корекций около 0?

глушить вот здесь:http://www. lacetti-club. ru/vb_forum/. ad. php? t=12904
Но ты подумай, надо тебе это или нет?
Да вот не знаю, я в этом деле букварь, потому и не знаю что делать, для начало решил вроде как Д, З, почистить, а во обще для себя понять хочу, что к чему и почему эти дерганья происходят. Раньше при переключении дергалась, и лишь изредка вела себя плавно, такое ощущение будто прогрелась до нужного момента, а сейчас еду на 2-й скорости держу равномерно педаль газа не больше не меньше без ускорения, а она дергается будто притормаживает двигателем, такая же фигня и на 3-й передачке, жаль времени нет на прочтение всей темы, а так самому интересно повозится и получить результат.

GanZa, Спасибо за наводку буду просветлятся.
Еще фотогайд был бы, то был очень рад.

ищи под капотом корпус воздушного фильтра, дальше уже проще
Корпус воздушного фильтра знаю, менял фильтр. Саму трубу отсоединить тоже знаю, который хомутом крепится. Дальше не знаю что делать. Буду юзать тему.

Снимешь накладку, там разберёшься.
Легко сказать когда знаешь.

Отсоединил массу.
Промыл дроссель» не отсоединив ни разьём ни шланги, просто открутил снял и навесу пробрызгал, протёр..
и теперь обороты не сразу падают а плавают рывками,
тупит, едет только на полном газу.
С утра холодную завёл, то же самое.
проехал уже 50 км..

Что может быть не пойму . help:

У кого было такое?

тупит, едет только на полном газу
от и у меня на полном газу едет, а если ехать равномерно держать 3000 оборотов, к примеру, то начинает тупить так будто торможение мотором произходит, будто отпускаешь педаль газа, хотя на обороты внимания не обращал скачут они или нет, буду наблюдать за оборотами.

Олегша добавил 30.06.2011 в 23:51
сбросить адаптации
Может подскажи как сбросить. Самому возможно.

Олегша добавил 30.06.2011 в 23:51
сбросить адаптации
Может подскажи как сбросить. Самому возможно.

сбросить адаптации
или адаптировать дроссель ??

Спиридонофф, покатайся ещё чуток, км. 50-70. Всё должно нормально быть. ХХ восстановится.

ВОт проехал 200 км . то просто хх прыгает 10 секунд до 2000-2500 об., то вообще не едет кроме полного газа.:crazy:

это не вредно, такое кол-во грязи?
ну форсункам это вообще никак, она ж не через них идет, а остальному , какое там количество ? Не килограммы же. Миллиграммы. Причем та же самая сажа, ее внутри движка в сотни раз больше.

во время чистки надо подгазовывать
это понятно, для чистки.

после чистки-минут 10 на хх
а в чем глубокий смысл этого ритуала ?

чтобы всё удалялось(я напр после чистки сразу ставил машину в гараж например)
Тогда еще нужно обязательно укрыть брезентом. 🙂

повторю-свечи пока ни разу не выкручивал
да я про них и не спрашивал.

у меня было так. после чистки дз . читай тут http://www. lacetti-club. ru/vb_forum/showpost. php? p=1053153885&postcount=1012 помог сброс адаптации http://www. lacetti-club. ru/vb_forum/showpost. php? p=1053154827&postcount=1020

Заехал в шарашку» рядом с домом где делал всегда механику..
Диагностика = 700 р.

Диагност говорит — я не знаю что такое «Сброс адаптаций» .

Три ошибки показывает : обычные «)
Лямбда зонд, пропуски зажигания ( чек регулярно загарается 😉 )
и имобилайзер — это я забыл одну массу прикрутить при установке торпедо и пытался заводить).

мотор лучше сбрасывает но всё равно не сразу на хх выходит..

Что то ещё нажал и ПОЧИНИЛ. :party:

Вообщем мало нормальных спецов по электронике/электрике 😥

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подсказки !:drink:

именно на нашей-два раза чистил на заглуш. машине. Обороты гуляли потом, после пробега60. 100км все приходило в норму.(еще раз было-откл. массу на время командировки недели на две как раз после «чистки»-тож помогло. Теперь про чистку на «ходу»-имеется мысль, что мало того, что толком не отмывает(ступеньки грязи, которые только тряпкой, смоч. в очистителе можно оттереть),так еще и датч. кислорода засираетсятак, что потом мозги совсем свихиваются от попыток привести все в норму.
Это точно.
Я только карб мыл на заведёном.

А дросель (трубка по сути) открутил ни чего не отключая кроме массы акб, и проимыл на весу с чистой тряпочкой.. только почему то после открытия заслонки руками, мозги» вправлять после нужно.

Что-то тут многие очень усердно моют заслонку. не прикасайтесь к ней или прикасайиесь совсем немного — и будет вам счастье 🙂

sparmos добавил 01.07.2011 в 17:40
А дросель (трубка по сути) открутил ни чего не отключая кроме массы акб, и проимыл на весу с чистой тряпочкой.. только почему то после открытия заслонки руками, мозги» вправлять после нужно.
мозги надо вправлять даже если немного дотронуться, а уж после тряпочки-то. мозги охренели :rofl:

Что-то тут многие очень усердно моют заслонку. не прикасайтесь к ней или прикасайиесь совсем немного — и будет вам счастье 🙂

sparmos добавил 01.07.2011 в 17:40

мозги надо вправлять даже если немного дотронуться, а уж после тряпочки-то. мозги охренели :rofl:
да. слава богу рядом чудо сервис с нотбуком, но правда тормозным оператором»)

Но после выхлопа (сажи) за 225 000 км.. Дроссель теперь как зеркало :victory: едет лучше новой) так как почти полная шумка, тихая и 60го профиля резина с азотом.. Летит :ku:

Спиридонофф добавил 01.07.2011 в 17:51
Спиридонофф, sparmos, Не знаю как у вас, а я после чистки дроселя ничего не делал.
Машину завёл и всё было в норме. Обороты не скакали и не падали.

Я же её открутил и вылил балон крутя заслонку руками туда, сюда при снятой массе.

Выручайте други!
Почистил! 🙁
Метода: Снял патрубок, тот что от воздуховода. Завёл машину. Один газовал а я пшикал из балончика ABRO для чистки карбов. Заслонка сразу заблестела! Я радостный, но недолго. руками заслонку НЕ ТРОГАЛ вообще! Собрал всё обратно.
Итог: После чистки машина поработала на холостых, минут 15, как советовали. Всё отлично. Поехал домой — 100км!
скорость 80км/ч, передача четвёртая, 3000об./мин. — отпускаю газ, выжимаю сцепление (типа накатом) обороты проседают до 1500 затем взлетают до 2000, так пару раз и останавливаются на 2000! Если остановиться на светофоре, то обороты падают до 800, как и положено!
Что делать, куда копать?

Как я понял в домашних условиях этого не сделать? Нужно в сервис записываться?

. или может есть у кого прибор по сбросу адаптаций, чтоб денег в сервисе много не тратить?

Как я понял в домашних условиях этого не сделать? Нужно в сервис записываться?

. или может есть у кого прибор по сбросу адаптаций, чтоб денег в сервисе много не тратить?

Вот опять.
Я только что попал так.

Просто в любую шарашку Шевро/Деу, где тестером диагностику делают — ошибки обнулить
я за 700 р. делал.

Очень хотелось бы найти такого человека!
Народ Хелп Ми! соответственно за оплату!
Мне починили» на Алтуфьевском ш. 73а» за 700р. сброс ошибок».

диагност не знал формулировки -«сброс адаптаций».:wacko2:
Делаю у них ТО 3 года, все хорошие там.. кроме этого диагноста..

Магазин з/п рядом — дорогой! (езжу на декабристов 47 или огородный 10)

скорость 80км/ч, 4-ая передача, 3000 об/мин, выжимаю сцепление, отпускаю газ, машина идёт накатом. Обороты начинают проседать, доходят до отметки 1200 об/мин, стрелка останавливается на этом значение, стоит где-то 2 секунды и затем падает до 800 об/мин, холостого хода.
Вопрос: У всех так или у меня неисправность?

ну прям с точностью до +-100 оборотов и до 1 секунды не знаю, но у меня очень и очень похоже. более того, у меня вообще если включить нейтраль на хорошей скорости и хороших оборотах, они ооочень медленно падают и с некоторой задержкой. да, и перед 1000 оборотов, перед тем, как упасть до ХХ, тоже есть задержка. так что думаю у тебя всё нормально.

я быдатчик МАР. с его трубками посмотрил. почистил, чтоб разрывов не было.
А где он стоит этот датчик, и чем чистить, если можно подробно.

а ещё может бензин плохо поступать, из за грязного фильтра или сетки в баке.
или выхлоп плохо выхлопыватся, из-за уставшего катализатора Воздушный фильтр смотрел чистил да он и был в чистом состоянии, топливный меня на 7000 назад как все остальные фильтра и масло. А вот сетка в баке, как ее посмотреть ну и почистить не знаю, как все это дело проверить. Тот же катализатор как узнать уставший он или нет.
GanZa, Очиститель клапанов прикупить надо это понятно, а вот дальше как чистить не знаю, может подскажите, или в тему направьте.

А где он стоит этот датчик, и чем чистить, если можно подробно.
http://www. lacetti-club. ru/vb_forum/showthread. php? t=52601

А вот сетка в баке, как ее посмотреть ну и почистить не знаю, как все это дело проверить.
http://www. lacetti-club. ru/vb_forum/showthread. php? t=5394

Тот же катализатор как узнать уставший он или нет.
открутить его и на просвет посмотреть.
можно кат не трогать, а выкрутить лямба-зонд, и вместо него вкрутить манометр и проверить давление в выпускном коллекторе при работающем двигателе.

а вот дальше как чистить не знаю, может подскажите, или в тему направьте.
покупаешь, заливаешь в бак перед заправкой, а потом на трассу дать просратся. чем больше за раз проедешь-тем лучше

Хм странно как то у меня они сразу стабилизировались, у тебя третий день плавают, интересно почему так.
Major,

Это потому, что у тебя все было менее запущено. 🙂 Меньше грязи, ЭБУ не так далеко ушел от исходных корректировок, и соответственно вернулся быстрее.
Major, придется или набраться много много терпения, км примерно на 500-800, или сбросить адаптации искусственно и продолжать радоваться жизни и машинке. 🙂

alchirkov, может при чистке ДЗ часть грязи попадает в канал MAP-sensor-a, и начинаются глюки.
Вряд ли. МАР воздух же не сосет. С какого перепугу туда грязь сразу так полезет. Она туда потихоньку лезет, от колебаний воздуха в канале, за N-е количество времени.
Некоторые пишут, что по прошествии какого-то времени сама адаптируется, а на самом деле испаряются остатки очистителя из трубки
Ну то ж в теории. А на практике не у всех обороты плавают. А у кого и начинают плавать, то

при сбросе адаптаций все сразу приходит в норму
И это не однократный случай а система.

«Сериал почистил дросель» продолжается,
на данный момент, проехал 250 км, при езде накатом обороты пытаются держаться около 2000. Старт с места, включаем 1 передачу, отпускаем газ (не нажимаем) и сцепление и уверенно едем с набором скорости, обороты около 1800, но иногда «мозги» понимают, что то тут не так и сбрасываю скорость. Угол опережения зажигания утром (на холодной) от 3.5 до 6.0, а уже на работе (горячая) от 5.5-7.5.
В следующих сериях — Если сегодня «кулибин» не сбросит, то ухожу на дальняк с пробегом в 800 км, если не поможет, то к «спасителю» (в личке уже списались) в понедельник.
Обещаю освещать данный вопрос, до тех пор пока не вылечу «мозги»

alchirkov, ну как Вам сказать, по поводу, что все запущено, последний раз я его чистил 150.000 км назад.:)

По ходу дела проблема с ДУ у шевроле есть, и уже на новом спарке стоит отдельный регулятор ХХ.
На лачах 1,8 регулятор ХХ тоже отдельный.

alchirkov добавил 12.08.2011 в 12:47
alchirkov, ну как Вам сказать, по поводу, что все запущено, последний раз я его чистил 150.000 км назад.
А я свой чистил первый раз в 40 тык. 😮 И чего то ничего не поплыло. Почему? х. з. Да и не был он особо грязный.

Олегша,
13.08.2011
После чисти пройдено около 650 км, результат тот же, «кулибин» не смог сбросить, программа выдавала ошибку, мнение «кулибина» скоро сдохнут «мозги», или надо их перепрошить. По трассе летит хорошо, расход нормальный.
Дилер в Смоленске отказался перепрошивать, сославшись на отсутствие оборудования.

15.08.2011
Вернулся, заправлялся перед Московской обл., обороты болтались, а на МКАДе увидел, что все потихоньку приходит в норму. При движении накатом уже не подгазовывает, а падает до холостых, но со ступенькой на 1500. Ждем дальше, когда «мозки» починят голову, общий пробег лечения 1200 км.

18.08.2011
Ну вот все устаканилось, все работает как надо, но черт возьми, 1200 км на адаптацию это много.

И клеммы скидывал, и разъемы все (что по левому крылу идут), ни чего не помогает.

Major, Странно. не знаю почему тогда может действительно зависит от степени загрязнения.

а выброс от качества и периода замены масла(угар)
Масло меняю каждые 10 000 строго. может по этому не так сильно было загажено.

было 6 град, стало 3град
на самом деле это не градусы а у. е. (но это не принципиально в данном случае).

Пока что держит обороты 1600-1700
сбрось адаптации.

Как говорят мозг должен перестроиться.

но черт возьми, 1200 км на адаптацию 🙂
Скинуть проще.

alchirkov добавил 23.08.2011 в 11:37

И клеммы скидывал, и разъемы все (что по левому крылу идут), ни чего не помогает.
Скидывали ребята клеммы и на сутки. Толку ноль. Не скидываются адаптации таким образом. Только ноут или сканер.

alchirkov добавил 23.08.2011 в 11:40
Странно. не знаю почему тогда может действительно зависит от степени загрязнения.
Зависит. И не странно вовсе. Гряз уменьшала щель для воздуха. Теперь щель стала чище, воздуха больше, обороты выше. Пока до ЭБУ дойдет, что надо бы заслонку прикрыть пройдет до 1200 км. 🙂

Помогите люди добрые разобраться.
Решил поместить вопрос в эту тему т. к. склонен все же винить дроссельный узел. хотя кто его знает.
В общем все по порядку:
машина универсал, движок 1.6 КПП механика пробег 135 тысяч

машина дергается, провалы при нажатии педали газа, особенно на малых оборотах. Сначала провал потом резкий рывок. Даже при ровном педалировании газом двигатель работает неустойчиво и дергается. Проблема появилась год назад и беспокоила не сильно, но этим летом видимо случилось обострение :(. Поъезжал в сервис, диагностили сканером. Ошибок не нашли.
Что интересно ситуация проявляется при хорошо прогретом моторном отсеке, т. е. зимой все работало отлично, заводилось и ездило.
Разве, что если в пробке часок постоять, то начинались дерганья. Летом гораздо хуже, дергается сразу и постоянно.
По трассе в принципе нормально и не чувствуешь, но в городе при постоянных переключениях и сменах режима достало конкретно.

Создается такое впечатление, что плавает зажигание, т. е. либо раннее либо поздне, из-за чего провалы и иногда появляется чек.

Что делал:
заменил катушку зажигания — не помогло
тестировали сканером — ошибок нет
Чистил дроссельный узел и не раз. Изменений нет.
С момента появления проблемы до сего дня машина пробежала 70 тысяч км.

Я сам склоняюсь к тому, что чудит дроссельный узел, точнее его электронная часть т. к. привязка к нагреву, но менять не убедившись
как-то неохота т. к он все же 10 тысяч рубликов стоит.
Может кто что дельное подскажет куда сунуться и что еще посмотреть можно?

бензонасос дешевле, может он качает фигово когда нагреется.
трубочку на датчик давления в коллекторе проверь. она выходит сразу после заслонки(верхняя) и сантиметров через 15 приходит к датчику, который сверху на коллекторе установлен

бензонасос отпадает т. к. машина работает на газе
проблема проявляется одинаково и при работе на газе и на бензине

а трубку завтра посмотрю. А что от неё зависит?

Limpopo,
Промой на стенде клапана «винсом» и все пройдет или просто очиститель залей и на 95 покатайся. Была похожия проблема после очистки ушла. А обороты колбасят. так это дросель не дает машине заглохнуть. так что с дроселем все в порядке. После того как проблема уйдет, глуши ЕГР и ставь горячий термостат.

на клапана я как то не думаю т. к. ситуация проявляется только на хорошо прогретом моторном отсеке, именно моторный отсек, а не двигатель, а потому грешу на навесное оборудование. Зимой в холодную погоду ситуация не появлялась. Все заводилось и отлично работало.

Limpopo добавил 24.09.2011 в 10:35
Я бы столько не вытерпел!

вроде уже подешевел, за 6т. р. можно найти

ну в принципе да, уже и денег не жалко как бы.
вот только хотелось убедиться, что это именно дроссельный узел

Limpopo добавил 24.09.2011 в 10:37
Limpopo, Такая же проблема, держишь ровно 3-4тыс оборотов ровно, дергает сама по себе, с начало ссылался на некачественный бензин, проблема как то ушла сама собой, сейчас опять то же самое дроссельную заслонку чистил.

ну вот, оказывается не я один с такой проблемой 🙁

Limpopo добавил 24.09.2011 в 10:43
ЭБУ готовит смесь по показаниям датчика абсолютного давления, корректирует по ДК1. Но если где-то есть подсос неучтенного воздуха, то смесь обедняется и движок колбасит.
Может быть трубка ДАД залилась грязью, что летит через систему вентиляции картера;
Может треснула резинка на дросселе в которую воткнута трубка датчика ДАД;
Может прогорела жестяная трубка, идущая от клапана EGR.
Короче нужно искать подсос воздуха в задроссельное пространство!

спасибо
сегодня вечером постараюсь все проверить и отписать

а сами эти датчики не могут чудить? спрашиваю потому как ситуация проявляется довольно резко, т. е. выехал с утра прогрелся, и минут через двадцать как прогреется моторный отсек начинается колбаса 🙁

Значит мозги. Когда появились провалы поехал к официалам, они просканировали и сказали надо мыть клапана, но запись на завтра. Когда выехал, то не мог ехеть, все ваши признаки, пришлось вернуться. они что то сделали со сканером и машина поехала, но все равно хуже чем до заезда к ним, а на следующий день после промывки все стало нормально работать. Я подозреваю. что бы ощутить разницу от промывки они и мозги по началу немного испортили, а после промывки вправили на место. Поэтому может ЭБУ мозг парить.

может и так. Я тоже склонен думать на электронику.
К официалам не ездил. Только к Андрею SLOK в сервис, он подключал сканер, но никаких ошибок.

подклинивает мож чего, типа перетянул болты.
или пружинку неправильно поставил возвратную

что за пружинка?

Limpopo, я б копнул в сторону датчика МАР. вернее в сторону трубки с резинками к нему-трещины. грязь. конденсат внутри.

посмотрел вчера визуально трубки, вроде трещин разрывов не обнаружил. Единственно не понравился резиновый наконечник, который подсоединяет саму трубку к дроссельному узлу. Как то слабо трубка в нем держится, может и воздух подсасывать.

А датчик МАР это то который сзади двигателя под коллектором впускным находится?

Источник: http://www. lacetti-club. ru/vb_forum/archive/index. php/t-4072-p-5.html

Неисправности датчика дроссельной заслонки TPS.

Неисправности датчика дроссельной заслонки TPS и способы его регулировки

TPS относится к таким электронным устройствам, при неисправности которых блок управления двигателем ECM сразу же сигнализирует водителю об этом «зажиганием» лампочки «CHEK» на приборной панели. TPS – это один из основных датчиков всей автомобильной электроники. И действительно, показания TPS для блока управления ECM являются одними из основных. Вед они служат и для расчета топливной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, и для коррекции момента зажигания, и для правильной работы АКПП, и для работы системы EGR и так далее.

Однако сигнал «CHEK» загорается лишь в том случае, если произойдет что-то типа обрыва или замыкания цепи внутри самого датчика TPS, или между датчиком и блоком управления ECM. А вот если у датчика просто сбились настройки, то никакого явного предупреждающего сигнала на приборной панели вы можете и не увидеть, ведь возможности самодиагностики автомобилей не безграничны. Поэтому зачастую проверять и регулировать датчик дроссельной заслонки приходится самостоятельно, на основании косвенных признаков.

Из-за неисправности или неправильной резулировки (Throttle Posicion Sensor, TPS) у автомобиля могут проявляться следующие неисправности:

  • «неуверенный» или затрудненный запуск двигателя
  • повышенный расход топлива
  • увеличенные обороты холостого хода
  • «провалы» при наборе скорости
  • на машине с АКПП: «дергания» при переключении передач, невключение или затрудненное включение повышенной передачи
  • Как правильно проверять и регулировать TPS

Начнем с того, что включим зажигание и посмотрим на панель приборов: не горит ли на ней лампочка «CHEK»?

Если лампочка не горит – открываем капот и «подбираемся» к датчику положения дроссельной заслонки.

Для измерений лучше всего пользоваться мультиметром.

Первое, что нам надо проверить – «есть ли минус».

Не включая зажигания, прокалываем поочередно каждый провод и находим «массу».

Теперь нам надо удостовериться в том, что на TPS подается питание.

Примечание: на разных типах и моделях машин «питание» для TPS может быть разным – как и 5 вольт, так и напряжение АКБ, то есть 12 вольт.

Включаем зажигание и таким же способом, прокалывая поочередно каждый провод, находим «питание».

Ну а теперь надо выяснить две достаточно важные вещи:

происходит ли размыкание контактов холостого хода (IDL)

состояние «пленочного переменного резистора», то есть, нет ли на «дорожке» TPS обрывов, потертостей или чего-то подобного, что будет искажать «картину» работы TPS для блока управления ECM.

Контакт IDL (контакт холостого хода) обычно располагается вторым сверху или снизу на разъеме TPS. «Садимся» на него щупом мультиметра и начинаем осторожно вручную двигать дроссельную заслонку. При правильно отрегулированном TPS, сразу же после начала движения заслонки напряжение на шкале приборе резко изменится – от «0» до напряжения АКБ. Это значит, что контакт IDL работает (о его регулировках чуть ниже).

Теперь проверим плавность работы TPS.

Блок управления ECM — это обыкновенное электронное устройство, которое не может «ни думать, ни мыслить». Оно только «перерабатывает» полученную информацию. У ECM в памяти «зашиты» еще на заводе-изготовителе те показания TPS, которые являются «правильными». И получив от TPS сигнал «напряжением X вольт», блок управления «понимает», на какой угол открыта дроссельная заслонка, какую информацию ему «передать» в блок управления АКПП, сколько топлива «дать» на инжектора и так далее.

Но все это – только в том случае, если при открытии дроссельной заслонки напряжение возрастает плавно, без «скачков и провалов». То есть, если расположенный внутри TPS «пленочный переменный резистор» не имеет потертостей, обрывов и так далее.

Эту позицию мы проверяем просто: «садимся» щупом мультиметра на оставшийся провод, включаем зажигание и начинаем медленно-медленно двигать дроссельную заслону, одновременно наблюдая за показаниями мультиметра. Напряжение должно возрастать очень плавно: 0.65…0.66…0.67…0.68… и так далее. То есть, не должны наблюдаться ни провалы, ни скачки по напряжению.

Если же они присутствуют – блок управления будет «получать» неправильную информацию и в результате – двигатель будет работать «некорректно». То есть будет иметь все те неисправности (или какие-то из них), о которых написано выше.

Регулировка дроссельной заслонки

Регулировку TPS надо начинать со снятия гофрированной трубки, по которой воздух поступает во впускной коллектор. И первым делом посмотреть состояние дроссельной заслонки: закрыта ли она или ей мешают грязь, смолистые отложения и прочие препятствия?

Чтобы долго не думать, надо взять чистую ветошь, смочить ее в бензине, а потом «насухо и начисто» протереть как и заслонку, так и канал впускного коллектора.

Далее все делаем «пошагово».

Шаг 1 – начальная регулировка дроссельной заслонки. Для этого «отпускаем» ее упорный винт, «взводим» заслонку до предела и резко отпускаем.

Слышим щелчок удара заслонки об упор. Далее начинаем подкручивать упорный винт дроссельной заслонки и с каждый таким подкручиванием – «щелкаем» заслонкой, проверяя тем самым такой важный момент: когда дроссельная заслонка перестанет «закусывать». Как только это произошло – «контрим» упорный винт дроссельной заслонки стопорной гайкой и переходим к следующему пункту-

Шаг 2 — установка IDL. В «этом шаге» мы должны правильно выставить такое положение датчика положения дроссельной заслонки, при котором будет происходить «правильное» размыкание (замыкание) контактов IDL непосредственно внутри самого TPS. Для этого «отпускаем» винты TPS (мультиметр уже подсоединен к контакту IDL) и вставляем щуп толщиной «N» между дроссельной заслонкой и ее упорным винтом. Осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.

Все – это и есть «истинный момент начала отсечки холостого хода». Теперь немного о «щупе толщиной N» — для разных машин и разного года выпуска толщина его будет разной. Какой подходит для вашей — читайте мануал к автомобилю или ищите в справочниках.

И еще хочу отметить один момент, если вы решили строить дом или баню из пиломатериалов и дерева. То вам обязательно потребуется брус из качественных пород дерева, а вот где купить брус я вам могу подсказать. Там же вы сможете приобрести и другие качественные пиломатериалы.

Источник: http://www. elektrik-avto. ru/publ/datchiki/neispravnosti_datchika_drosselnoj_zaslonki_tps/19-1-0-324

Как почистить дроссельную заслонку на шевроле круз

Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) 3102.3855 предназначен для формирования напряжения постоянного тока, пропорционального углу открытия дроссельной заслонки системы впрыска топлива двигателя.

Применяемость: автомобили “Chevrolet Lanos”, “Daewoo Lanos” 1.5i/1.6i, “ZAZ Lanos” 1.5i, “Daewoo Matiz” 0.8i, “Chevrolet Aveo” 1.5i и др. (в связи с комплектацией силовых агрегатов автомобилей разными типами дроссельных узлов возможно применение различных невзаимозаменяемых ДПДЗ. При выборе ДПДЗ следует руководствоваться формой держателя вала датчика).

Направление вращения вала (сердцевины) датчика с начального положения — по часовой стрелке со стороны дроссельной заслонки (см. рис. внизу).

Датчик выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP67 по ГОСТ 14254. Рабочий режим датчика — продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940.

Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается на дроссельном патрубке системы впрыска топлива двигателя, где предусмотрена установка ДПДЗ CTS 06595, 3102.3855 или других аналогичных, при помощи штатных крепежных элементов.

Ресурс данного изделия не ограничивается пробегом автомобиля. Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделия. Дата изготовления нанесена на корпусе изделия.

Диапазон рабочих температур, °С
Номинальное напряжение питания, В
Максимальный ток потребления (модификация до 2017 года/после 2017 года), мА
Полный механический угол поворота вала, не менее
Рабочий угловой диапазон
Максимальная нелинейность функциональной характеристики в рабочем угловом диапазоне, %, не более
Погрешность функциональной характеристики в контрольных точках при Uпит=5,0 ± 0,05В, мВ, не более
Напряжение шумов, мВ, не более

Бесконтактный ДПДЗ 3102.3855 – это датчик электронного типа, построенный по электронной схеме с применением мостового датчика магнитного поля и микроконтроллера. Его ток потребления составляет около 10 мА (датчики выпуска до 2017 года — около 12 мА). Штатные датчики, применяемые на большинстве автомобилей – механические датчики резистивного типа, с током потребления около 1 мА.

У подавляющего большинства автомобилей такая разница тока потребления не имеет значения, и электронные датчики работают без ограничения ресурса, имея намного более высокие параметры, чем механические. Однако в некоторых экземплярах автомобилей возможна ситуация, когда из-за дефектов цепей автомобиля (например, повышенного сопротивления цепи «0В») или из-за ограничения тока в цепи питания блоком управления двигателем, электронный датчик может работать некорректно. Как показывает практика, найти конкретный дефект в таком случае достаточно сложно (это требует квалификации и специальных измерений). В этом случае рекомендуется вернуть датчик в торговую сеть с пометкой «не подошел» и продолжать использовать механические датчики с низким током потребления.

Источник: http://www. vtnauto. com/ru/3102.html