Как почистить дроссельную заслонку опель зафира

FAQ Opel Astra H

Данная страница содержит множество мелких вопросов и пояснений, выносить которые в отдельные разделы не целесообразно. Но от этого они не становятся менее ценными и полезными для владельцев Opel Atsra.

Навигация

Информационная система

Что это за сообщение и как его отключить?

Это сообщение предупреждает водителя о скользкой дороге, появляется основываясь на показаниях датчика внешней температуры в диапазоне от +3 до -3.

Штатными средствами сообщение отключить нельзя. Отключение (как и включение) возможно только при помощи диагностического прибора Tech2.

Сбросить сообщение можно нажатием левым колесиком на руле или кнопкой вправо (к следующему треку) на магнитоле.

Что значит надпись «Eco» на дисплее?

Эта надпись показывает, что у Вас отключен компрессор кондиционера. Т. е. попросту говоря, кондиционер не может охлаждать забортный воздух, а может его только подавать в салон.

Отключение компрессора кондиционера приводит к экономии топлива, и конечно, увеличивает его ресурс, так как кондиционер не работает. Поэтому рекомендуется на зиму и просто в холодное время года компрессор отключать. Как это сделать см. далее.

Как отключить компрессор кондиционера?

Зачем это делать — писалось выше. Для отключения необходимо войти в меню климат-контроля нажав на ручку регулировки воздушных потоков. Выбрать второй пункт «AC» и снять нажатием той же ручки крестик.

Включается точно так же, конечно, крестик нужно установить, а не снять.

Не успевает прогреваться/охлаждаться салон, слабый/сильный напор воздуха и т. д.

Сила воздушного потока, кроме прямой регулировки (круглой ручки справа), регулируется в меню климат-контроля, попасть в которое можно нажав на ручку регулировки направления воздушных потоков. Затем выбирается пункт «Autom blower» и устанавливается уровень силы воздушного потока.

  • Strong-самый сильный
  • Normal-средняя величина обдува.
  • Weak-самый слабый напор воздушного потока

Сильный рекомендуется на зимнее время, для быстрого прогрева салона. Слабый или нормальный на летнее с кондиционированным воздухом, чтобы избежать простуд.

Шины и диски

Что это за штука на лючке бензобака?

Этот предмет нужен для откручивания пластмассовых колпачков с нипелей колес для проверки давления или подкачки. Никаких особых прелестей, кроме чистых рук в нем нет. Им же возможно включение/отключение «Child Lock» (см. далее).

Салон

Блокировка дверей/Child Lock

В Opel Astra H существует два вида блокировки дверей.

Во-первых, возможно заблокировать ВСЕ двери от открывания снаружи. Для этого на передней панели нужно нажать кнопку с ключом. Двери блокируются все одновременно. При этом изнутри можно открыть любую дверь.

Во-вторых, каждую заднюю дверь в отдельности можно зблокировать от открывания изнутри. Для этого в торце двери есть красный переключатель. Его положение удобнее изменять ключом зажигания или приспособлением на лючке бензобака. После блокировки задней двери ее можно будет открыть только снаружи (конечно если двери не заблокрованы по первому варианту).

При вертикальном положении переключателя блокировки нет.

Регулировка упоров багажника

Если по каким-то причинам у Вас не отрегулированы упоры на двери багажника (это можно обнаружить по люфту крышки багажника по краям или по посторонним шумам/стукам), то это можно сделать следующим образом:

Необходимо повернуть большую пластмассовую гайку из положения «Фиксирован» (чтобы треугольники-метки совпали) в положение «Свободен». Тем самым Вы повернете внутри эксцентрик, резьба освободится и можно будет просто рукой отрегулировать высоту упора. Фиксируется он перемещением гайки в положение «Фиксирован».

Для устранения стуков в багажнике рекомендую сделать две вещи:

1. Отрегулировать упоры, полностью утопив их в дверь багажника, чтобы дверь опиралась не на них, а на уплотнитель багажника.
2. Отрегулировать замок багажника (см. далее) внатяг, чтобы дверь закрывалась с некоторым усилием. Увеличить изображение

Регулировка замка багажника

В конструкции замка двери багажника присутствует неприятная конструктивная особенность — люфт (см. фото). Поэтому при стандартной регулировке на легкое и комфортное закрывание двери багажника с опорой на пластикове упоры у двери всегда остается некоторая степень свободы. На кочках при раскачке кузова дверь будет подпрыгивать (в рамках люфта) и скорее всего издавать неприятные звуки, стуки и т. д. Чтобы этого избежать необходимо отрегулировать упоры как писалось выше и сам замок багажника.

Замок закреплен жестко, поэтому регулируем скобу замка багажника :

1. Снимаем пластиковую накладку над скобой замка. Сначала отщелкиваем клипсы в вертикальной плоскости, потом в горизонтальной.
2. Скоба крепится на двух винтах. Ослабляем оба. Отодвигаем ее максимально далеко «в салон». Пробуем закрыть дверь багажника. 3. Повторяем пункт 2 пока дверь не будет закрываться слегка «внатяг». Усилие подбираем «по вкусу».

Ручная блокировка дверей в Опель Астра

Вариант 1

Чтобы, закрыть машину без использования центрального замка (например, зимой при прогреве или при отключенном аккумуляторе), нужно все двери кроме водительской заблокировать при помощи специального отверстия на двери (см. фото). В него вставляется ключ до щелчка (это равносильно опусканию кнопки в ВАЗах), потом просто закрывается дверь.

Водительская дверь закрывается ключом (если планируете прогревать машину — не забудьте второй ключ). У этого способа есть один недостаток: при подключенном аккумуляторе остается открытым багажник.

Вариант 2

Открываем окно водительской двери, выходим, закрываем дверь. Через открытое окно кнопкой в салоне блокируем двери и багажник. Жмем кнопку закрытия окна и пока оно закрывается убираем руку.

Вариант 3. Оптимальный.

Выходим из машины, закрываем все двери, кроме передней пассажирской. После чего со стороны пассажира нажимаем на кнопку блокировки дверей в салоне. Закрываем пассажирскую дверь. Все двери закрыты, включая багажник.

ДВИГАТЕЛЬ

Что такое Twinport?

Это название технологии компании Opel, которая используется в двигателях Ecotec. Ее суть в том, что при работе мотора в режиме частичных нагрузок воздух в каждый цилиндр поступает только через канал одного впускного клапана (всего их два). Хотя второй впускной клапан и открывается, воздух через него не поступает, так как его канал закрывается специальной заслонкой. Что это дает?

Дроссельная заслонка ухудшает характеристики двигателя, так как препятствует поступлению свежего заряда в цилиндры, способствуя появлению повышенного разрежения во впускном коллекторе. Для устранения этого недостатка мотор оснащают системой рециркуляции, подающей во впускной коллектор часть отработавших газов. Таким образом в коллекторе уменьшили разрежение, тем самым улучшив наполняемость цилиндра воздухом. Однако при этом несколько ухудшились процессы смесеобразования и сгорания в режиме частичных нагрузок, когда скорость потока свежего заряда невелика. Как раз для увеличения этой скорости и перекрыли воздухоподачу через один клапан, установив заслонку. Воздушный поток, попадающий в цилиндры, при этом начал интенсивно завихряться в форме спирали. Это улучшило смесеобразование, охлаждение стенок цилиндров и сгорание топливо-воздушной смеси. Дополнительная заслонка второго клапана открывается при больших нагрузках, когда для эффективного наполнения цилиндров одного впускного канала уже недостаточно. Использование технологии Twinport в двигателях объемом 1,6 л позволит снизить расход топлива на 6%.

Где в Опель Астре Н топливный фильтр? Его нет?

Топливный фильтр конечно есть, конструктивно он выполнен в одном корпусе с бензонасосом, поэтому не меняется отдельно во время очередного ТО, как многие к этому привыкли.

Как посмотреть температуру двигателя?

На сегодняшний день известно два способа:

    В тестовом режиме БК (см. экран №4. параметр «Coolant»)

Источник: http://www. astra-h. ru/faq. html/

Как почистить дроссельную заслонку опель зафира

Запрошенной темы не существует.

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.

Источник: http://www. myzafira. ru/forum/viewtopic. php? f=52&t=18627

Дроссельная заслонка Z18ХЕ.

#1 Jak77

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 498
    • Город: Красноярск
    • Автомобиль: Opel Zafira A X18XE1 AT ‘2000 + Opel Signum Z22YH AT ‘2003
    • @Упоминание

    На выходных наконец дошли руки почистить дроссельную заслонку. Выкладываю небольшой мануал по данной прцедуре.

    Сначала снимаем уплотнитель 2 и планку 1.
    [attachmentid=23279]

    Затем откручиваем с каждой стороны болт 1 и гайку 2 для того чтобы открыть доступ.
    [attachmentid=23280]

    Затем ослабляем хомуты 1,2,3 и если необходимо снять МАФ то еще хомут 4 и отщелкиваем разъем 1 (красным), снимаем полностью воздуховод к дроссельной заслонке.
    [attachmentid=23281]

    На самой заслонке снимаем хомуты 1,2,3 (синим), снимаем разъем 1 (зеленым), выдергиваем шланг 1 (желтым) и откручиваем болты 1,2,3,4 (красным).
    [attachmentid=23282]

    Снимаем корпус дроссельной заслонки, делаем это очень аккуратно и деликатно, стараясь не порвать прокладку, ну или запасаемся новой до проведения процедуры. Потом чистим заслонку с применением ацетона, растворителя, карбклинера, и очень стараемся чтобы жидкости не попали на разъем. Главное снять весь нагар, до блеска. На фото заслонка уже после чистки. Сборка проводится в обратном порядке.

    З. Ы. Не ругайте за грязный двигатель и качество фото. Снимал телефоном.

    Прикрепленные изображения

    Сообщение отредактировал Jak77: 10 Ноябрь 2008 — 06:46

    Источник: http://forum. opel-club. ru/index. php? showtopic=31434

    Отзыв Opel Zafira 1.8 (2009 г.)

    Часть 5. Предварительные итоги.

    Вступление.

    Прошло 5 лет после покупки авто, и 3 года с момента написания отзыва. Пробег на текущий момент составил 110 200 км. Большинство автомобилей в это время уже имеют второго хозяина. Тем интереснее подвести предварительные итоги.

    От автора

    1. Муза меня не посещала, поэтому отзыв писался долго (более года) и трудно. Что получилось, то получилось.

    2. Не для всех автолюбителей очевидно, но даже одинаковые автомобили у двух разных людей, даже живущих на одной лестничной площадке, могут иметь различные условия эксплуатации. Здесь описан мой опыт, который может как совпадать, так и радикально отличаться от опыта других владельцев Зафир. «Стопроцентная инфа» от двоюродного брата троюродной сестры свояка знакомого вашего знакомого «очень важна» для меня.

    3. Если вы не выбираете автомобиль, а читаете отзыв просто ради чтения – настоятельно рекомендую часть 6 пропустить.

    4. Это мое мнение. Таких мнений много, но это мое. Мое мнение – мой лучший друг. Это — моя жизнь. Я владею своим мнением так же, как владею своей жизнью. Без меня мое мнение бесполезно. Без моего мнения бесполезен я. Я буду отстаивать свое мнение. Я буду его отстаивать сильнее, чем мой оппонент. И я это сделаю. Клянусь перед богом. Я и мое мнение, мы защитника нашего автомобиля. Мы не боимся оппонентов. Пусть будет так. Пока не останется больше оппонентов и не наступит мир. Аминь.

    5. Для тех, кто не в курсе — LOL – «ржунемогу»

    Часть 1. Экономическая.

    Опель Зафира 2009 модельного/года выпуска Enjoy+Enjoy, опции, была куплена в начале июня новой. Стоимость автомобиля 791 930 руб. Дилер предложил пакет «Дорожный» за 10 700 руб. (защита двигателя (на выбор сталь/карбон, решил, что сталь в бою надежней 🙂 ), все брызговики, резиновые коврики на 1-й и 2-й ряды, багажник) — я не отказался. Итого сумма за авто составила 802 000 руб. Далее под полной стоимостью автомобиля подразумевается именно эта цифра.

    За 5 лет (на 03.06.14) на машину было потрачено 555 360 руб. или 69.24% от первоначальной стоимости авто.

    Из них ремонт 38041 руб., включая 6500 руб. из-за моего косяка. (6.84% от всех расходов)

    Обслуживание и ТО затребовало 70 843 руб. (12,75%)

    Расходники (омывайка, лампочки, новая резина) – 17 601 руб. (3,16%)

    Доп. оборудование (чехлы, держатели, радар-детектор и пр.) – 46 674 руб. (8,40%)

    Страховка вытянула 129 271 руб. (23,27%)

    Другие расходы (мойки, стоянки, налоги) – 39 882 руб. (7,18%)

    И на бензин потрачено 213 048 руб. (38.36%)

    Стоимость километра пробега 5 руб.03 коп. (включены абсолютно все расходы).

    Часть 2. ТО и ремонты.

    Были заменены: ступица и реактивные тяги (57 000 км) и 3 парктроника (65 000км) по гарантии. Проведена отзывная компания – устранили глюк поворотника при низких температурах. Больше он не проявляется.

    После окончания гарантии заменили еще 3 (2 и 1) задних датчика парктроника с разницей ровно в год (июнь 2012/2013 г.) 🙂

    На 76 000 заменили две реактивные тяги.

    На 85 000км забился слив кондиционера. Прочистили.

    На 90 000 км заменил тормозные колодки по кругу.

    На 100 000 км заменили сайлентблоки балки, обе передние ступицы и одну реактивную тягу.

    Все ремонты (кроме слива кондера) проводились в плановом порядке.

    Впереди ТО-8. По идее надо менять ремень ГРМ, но по пробегу еще очень терпит. Так что, скорее всего с учетом нынешних пробегов, заменю на ТО-9. Тем более, что при покупке авто менять его рекомендовали на 150 000 км. Сейчас пробег замены уменьшили.

    Стоимость ТО увеличилась на стоимость салонного фильтра. Раньше по регламенту его меняли раз в 30 000км, теперь на каждом ТО.

    Часть 3. Эксплуатация.

    Автомобиль эксплуатировался при температурах от -40 до + 37 градусов. Первые 3 года пробег был по 30 000 км/год, в четвертом еле дотянул до 15 000км, ну а в пятом (не по владению, а по прохождению ТО) дай бог 8 000 км накатать.

    Начала подглючивать лампочка подсветки номера. Думал дело в проводке, оказалось все банальней. Основание безцокольной лампы раскрошилось, как следствие контакт стал пропадать. Заменил лампочку и все пришло в норму.

    «Удачно» уронил складной ключ. Он кувыркнулся по земле и полностью утонул в луже. С помощью такой-то матери поднял его конечно быстро, но сам факт – утонул. Ключ оказался герметичным. Никаких проблем с использованием не случилось. Даже толком не сушил. Батарейку меняю раз в 2 года или на каждом втором ТО (что раньше наступит).

    Передние дворники с завода прослужили 4 года. Поставил снова оригинал. Единовременно конечно дорого – 2052 руб., но раскидав по годам – вполне даже хороший результат.

    Забился слив кондиционера – потекло вопреки стандарту не под правый коврик, а под левый. Прочистили и заодно поменяли салонный фильтр – он полностью промок.

    Появились сколы и результат пескоструя на скулах задних арок (фото 10, 11). Знал бы прикуп – защитил. А так – стандартный карандаш и волшебная олимпийская фраза 1972 года Дахусим.

    Трюм воистину безграничный. Объяснять смысла нет – смотрим фото.

    Скандинавский свет породил маленькую проблемку – при нем не горят лампы освещения номера и передние габариты. Вечером я стал забывать включать фары. Решение было элементарным – вместо моего любимого ночного режима экрана БК поставил Авто. Как только Дневной режим БК начинает резать глаза – включаю фары и он автоматом переключается в Ночной. Такая вот напоминалка.

    Проблем с роботом нет. Вообще нет. Он мне нравится. Замена сцепления где-то впереди.

    В сильные морозы резко и на полную открыл заднюю левую дверь – выскочила проводка. Перестали работать колонка, центральный замок и стеклоподъемник. Думал порвал. Ан нет. Внутренняя и наружная часть проводки соединены через переходник. Видимо от вибраций он немножко провернулся и при нагрузке разъемы выскочили. Пришлось снимать обшивку двери для устранения собственной неаккуратности.

    Хром на передней решетке прочный (фото 12)

    Где-то потерял циферьки 1.8 – пичалька 🙁

    Во многих отзывах «нелюбители гонять» пишут, что ради проверки на ровных дорогах они разгоняли свой агрегат до фантастических скоростей. Я точно знаю, что Зафира может больше, чем я, поэтому проверять её не собирался. Но мы предполагаем, а жизнь располагает. На 110 км из середины областного центра в районный было затрачено 35 минут (вместо обычных часа с хорошим гаком) по средней паршивости дороге категории Р с выбоинами, волнами и прочими радостями рассейских направлений. Надо сказать, что ни на секунду не появилась неуверенность в автомобиле. Очень собранный, отзывающийся на малейшее движение рулем. Пробоев в подвеске не было. Спорт режим не потребовался, тяги было с хорошим запасом. Отточенная бритва, а не машина.

    На втором ряду с комфортом размещаются две автолюльки и далеко не худенькая теща. Думаю, что и с автокреслами проблем не будет.

    Часть 4. Недостатки, достоинства и особенности модели.

    1. Тонкое лако-красочное покрытие. Оно царапается даже ногтями (фото 15). Если у вашей жены/подруги нарощенные ногти, все, вы попали. Краска вокруг ручки будет поцарапана. Наверное можно сильно расстраиваться по этому поводу, но меня это вообще не волнует, потому что…

    2. Машина — страшная грязнуля. Обратная сторона вылизанной аэродинамики и бочкообразного анфаса (она напоминает городскую булку LOL) – грязь мгновенно прилипает к машине. Даже если глубокой ночью после мойки вам нужно проехать до дома 800 м, машин нет вообще, но пока вы мылись прошел мелкий дождик – кранты, можно было не мыться вообще.

    3. Реактивные тяги – расходник. Раз в год вынь да полож. Цена их невелика, поэтому убиваться ап стену не стоит.

    4. Ступица с подшипником – единое целое. Примерный пробег ступицы – от 50 000 до 100 000км, есть очень хорошие неоригиналы, так что не так страшен черт, как его малютка.

    5. Задние парктроники. Долгий анализ показал, что частый выход из строя происходит в межсезонье видимо из-за тонкого слоя льда. Датчики просто сгорают. Все дело в не очень удачной накладке под парктроники – она чуть повернута к верху и изморось гарантированно на нее ложится.

    6. Нанотехнологий здесь нет.

    7. Короткая проводка задних дверей. В морозы открываем их аккуратно, не машем, как лопатой.

    1. Дешевое обслуживание.

    2. Компактная снаружи, огромная внутри.

    3. 7 мест нахаляву. LOL

    4. Прочное лобовое стекло.

    8. Жизнь цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значенья. В этом вся Зафира. Мелочи – её конек. На спичках не экономят.

    9. Спокойно-усредненный дизайн еще долго не будет выглядеть откровенно старым. В отличии от «прогрессивных» дизайнерских шедевров.

    10. Авто пока еще можно купить новым.

    11.Отсутствие серьезных конструкторских просчетов. Всё что возможно – устранили.

    12. Кубометр багажника. Не все ездят только с зонтиком и перчатками.

    13. Полноценная запаска.

    14. Чистые боковые стекла и зеркала в дождь.

    15. Нет сопли в центре лобового стекла. Распашные дворники рулят 🙂

    16. Единственный из немцев, где вы практически ничего не платите за бренд.

    17. Проста в обслуживании. Если в наличии прямые руки и жаба не задушила на покупку OP-COM, то машину вполне можно обслуживать в гараже.

    1. Толстые передние стойки. Проезжая круговое движение уже привык смотреть в левое боковое стекло. При проезде пешеходного перехода или Т-образного перекрестка приходится или качать головой туда-сюда или сбрасывать скорость. Расплата за безопасность, я не в обиде.

    2. Монолитный диван 2-го ряда. Не напрягает. Вполне удобно.

    3. Отсутствие дневных ходовых огней. Скандинавский свет компенсирует.

    Часть 5. Советы и рекомендации.

    Хорошая щетка для снега – необходимость

    Если есть возможность – покупайте автомойку – отобьете за 6-8 месяцев, а то и раньше.

    Оттаивать задние датчики парковки перед поездкой.

    Летом стряхивать из-под заднего дворника пыль с песком.

    Проклеить защитной пленкой губу заднего бампера и скулы задних арок.

    То же самое или декоративные накладки на пороги.

    Изолировать подкапотное пространство. Смотрим на фото, как это сделал yakunin, удивляемся выдумке и повторяем.

    Скребком не пользоваться!

    Не экономьте на зимней резине! Нокиан или Мишлен – и будет вам счастье. Если снега нет (южные районы) – то Континенталь ваше всё.

    Берите машину по максимуму. Тем более что комплектация осталась практически одна.

    Брать ЕСП, противотуманки и все электростеклоподъемники.

    Не ленимся и ищем адекватного дилера – они есть и их достаточно много.

    Если вы самостоятельно меняете сезонную резину – раз в год до кучи меняйте сразу лампы дневного света. Меньше будет проблем потом.

    Если при нажатии на педаль газа автомобиль не едет – время чистить дроссельную заслонку.

    Если вы живете в крупном городе – делайте адаптацию робота каждое ТО. Если же в небольшом поселке и в пробки попадаете изредка – вполне уместна адаптация по регламенту (каждое второе ТО).

    Часть 6. Мифы Древней Греции.

    Когда в споре приводят аргумент, что я 20 лет за рулем, чаще всего это означает, что ПДД не открывались вот уже 20 лет.

    Вы таки не послушались хорошего, годного совета и решили залезть в трансформаторную будку под напряжением? Вэлкам! Несмотря на некоторое обобщение, рассматривать ниже написанное следует через призму Опеля Зафиры.

    Роботизированная коробка – дерьмо, британские ученые гарантируют это! Появление «классических» РКПП было обусловлено желанием совместить преимущества механики и автомата. От первой они получили маленький расход топлива (зачастую ниже, чем на палке-мешалке, пусть и не намного) и более низкую цену производства, чем у автомата, от второго – отсутствие 3-й педали. Кроме того, роботы имели еще несколько преимуществ перед массовыми на тот момент АКПП – ручное переключение без всяких ограничений, 5 передач, возможность буксировки авто на галстуке и адаптация под стиль вождения. У всего нового есть недостатки. Прежде всего это надежность. Самураи так и не смогли довести роботов до ума и позорно капитулировали, заменив их на вариаторы. Месье знают толк в извращениях, поэтому недопиленные РКПП до сих пор украшают французские автомобили. И только тевтоны из Рюссельсхайме через два года таки довели Изитроник до ума. На текущий момент это самый лучший и беспроблемный «классический» робот на рынке. Массовые жалобы на него остались в 2006 году, но всем пофиг, не так ли?

    Чем же РКПП так плоха, что только ленивый ее не пнул. Понять пейсателей в принципе можно – прыгая из Лады Калины в Мерседес S — класса трудно сохранять объективность, а уж о каких-то навыках и речи не идет. Что же касается потребителей, то всё банально. У робота есть два критических недостатка.

    Первый. Водитель автомобиля с роботом должен иметь несколько прокаченных скиллов:

    А) Скилл чтения. Для начала, нужно поднять инструкцию, и узнать, что роботизированные коробки, внезапно, являются самостоятельным классом, и приемы управления механикой и автоматом для них не подходят.

    Б) Скилл анализа информации. Используя предыдущий скилл, приходится коптить интернет в поисках рекомендаций по использованию РКПП и отсеивать зерна от плевел.

    В) Скилл опыта. К сожалению, в голове у человеков нет прорези, куда можно вставить флэшку с надписью «Навык управления РКПП. Версия 2.0». Поэтому использование предыдущего скилла хотя и облегчает освоение сложной техники, но не заменяет метод научного тыка.

    Хорошо прокаченный юнит живет с роботом душа в душу и кладет слово из трех букв на мнение журнализдов, множественных «экспертов» и прочих тошнотов.

    Второй. В отличие от механики, робота нельзя выжимать, как пустую бутылку из-под водки (ну киса, ну пописай еще). Если система диагностики сказала в морг, значит в морг. Закутываемся в белую простыню и медленно катим в сервис. «Экономный» и «рачительный» хозяин, оттягивающий замену сцепления, может легко и непринужденно попасть на ремонт всей системы стоимостью до 200 000 руб. по ценам ОД. Такой случай известен, но машина была служебной и фирма без стонов оплатила счет.

    Примерный срок замены сцепления можно прикинуть по остатку (нормальный сервис сообщает эти данные) и межсервисному износу диска, но кто это делает? Поэтому новость о необходимости срочной замены всегда приходит внезапно.

    Да, кстати, на суперкары в основном ставят роботов, но покупатель малолитражки не готов платить за него половину стоимости авто. :- )

    Многорычажная подвеска (МП) – наше всё! Положительные стороны при наличии МП есть для всех: владелец под пивко может померяться с коллегами длиной выхлопной системы своего авто, а СТО получат свой бонус во время оплаты счета за ремонт подвески.

    Истерия по многорычажке началась с выпуском первого поколения Фокуса во Всеволожске. Удачно сделанный вброс маркетологов упал на благодатную почву. Теперь это неоспоримое преимущество автомобиля. Однако более пристальное копание в этом вопросе дает неожиданный результат: в диапазоне околоразрешенных скоростей (да-да, мой дорогой читатель, когда вы низко летите в левом ряду со скоростью 150 км/ч, пытаясь первым попасть на кладбище, вы все еще попадаете в этот диапазон) МП улучшает управляемость чуть более, чем никак. А на первый план выходят совсем другие параметры.

    Второй по популярности журнал про автомобили в стране (и первый на этом сайте) периодически проводит интересные тесты. И вот результаты маневра «Переставка» (он же Лосиный тест, он же тест на управляемость).

    Опель Зафира с б-гомерзкой балкой делает этот маневр на скоростях от 0,5 до 6,5 км/ч выше чем:

    компакты и кроссоверы: Mitsubishi Grandis, Renault Grand Scenic, Citroen C-Crosser, Вольво ХС90, Мазда-5, Форд S-Мах 2.5 turbo, Dodge Nitro, Land Rover Freelander, Mitsubishi Outlander XL

    седаны: Ауди А6 3.2 кваттро, Ford Focus 2+, Volkswagen Jetta, Volvo S80 4.4 AWD, Lexus GS 450h, Volkswagen Passat, Hyundai NF, Chrysler 300C, Lexus GS 300, Mitsubishi Lancer Х.

    И, внезапно, Porsche Cayenne S вместе с Range Rover Sport Supercharged.

    Если преимущество над илитой можно объяснить большей массой, более высоким центром тяжести, пробитой третьей чакрой испытателя, парадом планет, магией Вуду, происками проклятых империалистов и прочими объективными причинами (хотя провал Порше с новым чудом техники в виде пневмоподвески ничем объяснить нельзя – кули, как ни крути это же Порше, хотя и Фольцваген), то что делать с седанами?

    Но худшее конечно впереди.

    (Баррабанная дрробь) BMW 530i xDrive делает этот же маневр всего на 0,1 км/ч быстрее Зафиры, что лютый вин для Опеля и несмываемый позор для БМВ. Истинные фоннаты вентилятора должны немедленно сжечь сей облажавшийся папелац, а инженеры и маркетологи из Мюнхена просто обязаны застрелиться в подвале. Так кто там ездит с удовольствием за рулем? LOL

    Аудиосистема. Штатная аудиосистема отстой. Таки да. Автопроизводители хотят максимально сэкономить и получить максимум результата за минимумом вложений. Однако уважающие себя компании проводят хотя бы минимальные расчеты распределения звука. Прежде чем хаять штатную аудиосистему, необходимо сделать следующее:

    Для начала понять, что уши у всех разные и слышат все по-разному. То, что плохо одному, вполне годно другому. Потом почитать инструкцию к аудиосистеме. Наконец, выкинуть КЕМ аудиотранзмиттеры, диски 1000-в-1, мр-3 плееры. Поставить нормальный аудио-CD, настроить режимы под собственный вкус. Поездить недельку, и только потом принимать решение о смене головы с акустикой.

    Проходимость.

    Часто пишут о плохой проходимости Зафиры. Давайте рассмотрим эту тему поближе.

    Есть некая сферическая проходимость автомобиля в вакууме (жыпы не в счет). Она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от:

    1. навыков вождения прокладки между рулем и сиденьем,

    2. слова из 20 букв — предусмотрительности,

    3. качества резины.

    Если навыков чуть менее чем нифга, при этом сэкономили на резине, приехали в межсезонье на работу, и подумав седалищным нервом, поставили авто на замерзшую грязь, в которой он утонул под лучами солнца, то надо быть полным чудаком, чтобы обвинять машину в плохой проходимости. Тоже самое и с зимним периодом. Надо думать головой, а не. ну в общем понели. И таки учиться ездить по снегу, а не надеяться на дорожный просвет с полным приводом. Хотя кому это надо? Проще купить кроссовер – застрянешь на 25 метров подальше и не так обидно будет бежать за трактором – утонул-то на жыпе. LOL

    Тяжелая 5 дверь. Девочкам трудно ее закрывать.

    Угу, есть такое. Как-то само собой получилось, что это семиместный автомобиль. И расстояние от 5-й двери до третьего ряда составляет сантиметров 40. Немножко подумав головой, можно прийти к выводу, что багажник должен блокировать удар прилетевшего в корму гонщега. Соответственно, опоры обязаны удерживать открытую дверь даже в «мороз и солнце день чудесный», дабы она со всей пролетарской ненавистью не приложилась по голове или спине наклонившегося владельца.

    А что же делать с девочками? Тут есть два варианта: отправить их в фитнес-клуб или купить крутомобиль с электроприводом багажника. Первый вариант дешевле, но есть опасность, что вместо любимого дивана с пивком, вам тоже придется тащиться в спортзал.

    Запасное колесо висит снизу снаружи.

    Считается что это плохо. Ну в общем-то как посмотреть. Например, едет сферическая семья в вакууме в отпуск. Современные жены очень плохо воспитаны. Они совершенно забыли народную мудрость, что все вещи должны помещаться в два чемодана и одну сумку, ибо у мужа только две руки и одна шея. Багажник автомобиля обычно забит до предела. И вот пичалька – пробитое колесо где-то фиг знает где. На улице приятный моросящий ливень или легкий 20-градусный морозец.

    Чтобы достать запаску из багажника есть 2 варианта: выгнать всю семью на мороз/под дождь и перекидать шмотки в салон, или выкинуть все вещи в грязь/снег, поменять колесо, намыть его (хе-хе, кто так делал?) и загрузить все обратно, при этом желательно в том же порядке, ибо в другом вещи не помещаются. LOL. На этом фоне разрыть лючок и опустить поддон с запаской не выглядит слишком удручающе, не так ли?

    Полностью снимаемые кресла.

    Пейсатели из автожурналов, как и некоторые владельцы, считают это преимуществом. Тут вступает в игру тонкий момент – редкость, когда полностью снимаемое кресло нормально складывается в ровный пол. Т. е. если что-то не влезает, то кресло выкидывают вон из машины. Это удобно, если вы живете в частном доме, есть гараж под боком или все происходит на даче. Давайте взглянем с другой стороны. Нужно перевезти какую-нибудь нетяжелую (а может и тяжелую), но объемную хрень например из дома на дачу. Гаража рядом нет, газель заказывать нецелесообразно (или невозможно). Вы живете на 5 этаже без лифта, или на 7 и лифт сломался (да даже пусть работает). Значится, вынимаем кресло и прем его домой. Потом дубли 2 и 3. И хорошо если дело происходит не зимой и без дождя. Потом перевозим хреновину и, довольные собой, возвращаемся домой. Ничего не забыли, нет? А перетащить кресла назад? Ибо через полчаса у жены с детьми субботний шоппинг.

    Может снимаемые кресла и не такой плюс? Трансформация в бою надежней (С). LOL

    Часть 7. Личное мнение.

    Во второй мировой войне рабочей лошадкой на море были эсминцы. Быстрые и маневренные, относительно дешевые и с небольшим экипажем, хорошо вооруженные, они искали и топили подводные лодки и отбивали авианалеты, проводили конвои и перевозили грузы, высаживали десанты и обстреливали побережье врага. Везде, куда боялись отправить крейсера и линкоры – были эсминцы. Опель Зафира – классический эсминец. Она может все и чуть-чуть больше. Это автомобильный шедевр, невзрачный снаружи и офигительный внутри. Её главный недостаток – высокая планка потребительских и главное – семейных — качеств. Найти серьезно превосходящий по всем параметрам автомобиль в разумных ценовых рамках проблематично. Ближайшие кандидаты – Тахо, Эксплорер и Пилот.

    P. S.

    Несмотря на местами откровенный стеб, я постарался максимально объективно рассказать про Опель Зафиру. Беспристрастно? Нет – я люблю свою машину 🙂

    Что непонятно – смотри фото, спрашиваем не стесняемся.

    Источник: http://avtomarket. ru/opinions/Opel/Zafira/31652/

    Чистка РХХ на двигателях X20XEV

  • Омегаводы
  • 1 355 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 99
    • Имя: Василий
    • Город: Москва

    Вот нашел статью про промывку РХХ на X20XEV. Всегда мыл строго по ней и никогда не было проблем.

    Промывка регулятора холостого хода на двигателях Ecotec X20XEV с системой впрыска Симтек.
    Регулятор холостого хода выглядит вот так, он обозначен цифрой 4 http://www. elcats. ru. dl=. -7:52:-7
    Находится регулятор прямо под всасывающим патрубком воздушного коллектора (по крайней мере на Омеге-Б), в районе его соединения с блоком подачи воздуха (дроссельной заслонкой).
    Итак, приступаем к промывке:
    1. Снимаем два хомута с всасывающего патрубка воздушного коллектора (первый в месте соединения с корпусом воздушного фильтра, второй — в месте соединения с блоком подачи воздуха-дроссёлем и т. п.).
    2. Отсоединяем (хотя можно и не делать этого) контакты датчиков с всасывающего патрубка.
    3. Снимаем патрубок для оттока картерных газов с клапанной крышки (тот что потолще в диаметре).
    4. Отсоединяем контакт с регулятора холостого хода.
    5. Теперь снимаем сам регулятор холостого ход? (крепится он при помощи двух шестигранных винтов).
    6. Отсоединяем от РХХ электромагнит. Он крепится при помощи двух винтов. Это на нём расположена контактная группа, для управления клапаном.
    7. Берём в руки блок с клапаном, он состоит из полости с двумя камерами и палочкой (клапаном) находящейся внутри. Если внимательно присмотреться, то в одной камере палочка имеет больший диаметр, таким образом и выполняется функция дозировки воздуха, утолщение клапана + в средней части «юбка».
    8. Заливаем в камеры жидкость для промывки карбюраторов (аэрозольного типа). Не жалеем жидкость. Заливаем и ждём несколько минут — выливаем, потом ещё раз. По-вторяем процедуру до тех пор пока не начнёт блестеть как новенькая.
    9. (очень важный пункт. ) Берём в руки электромагнит. Место крепления клапана к электромагниту ТАК ЖЕ забрызгиваем жидкостью для промывки карбюраторов. Ждём пару минут, потом ещё раз, потом ещё. Да, грязи как таковой нет, вы её возможно и не увидите, но делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    10. Берём компрессор и хорошенько продуваем сам регулятор и электромагнит.
    11. Соединяем электромагнит с блоком клапана XX. Потом берём два провода и АКБ. Аккуратно (чтобы не закоротить) несколько раз замыкаем контакты на электромагните (он должен сработать характерным щелчком и движением клапана внутри). Это делается для того, чтобы во-первых проверить качество промывки, во вторых — проверить работоспособность оных узлов.
    Собираем всё в обратном порядке. Заводим двигатель и наслаждаемся ровной работой двигателя и 704 об/мин (заводские требования).

    12. ВНИМАНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не поленитесь купить новые или промыть старые патрубки(мало эффективно)для оттока картерных газов, идущие с клапанной крышки в блок подачи воздуха в инжектор. (стоят они оба примерно 500 руб, либо покупаем от жигулей маслобензостойкие, не много укоротив встают не хуже родных)

    Изменено: vitas, 04 Январь 2009 — 15:48

  • Почетные омегаводы
  • 1 109 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: ООБ 96 ручка x20xev сирибристый металлег 794 — был . Красная бестия феррари свр .
    • Имя: Дмитрий
    • Город: Москва
  • Омегаводы
  • 471 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: ’00 Opel Omega Caravan, Y(Z)22XE Automatikgetriebe GL, ’12 Nissan Tiida HR16DE, Мопед китайский 50 СС ’14
    • Имя: Алексей
    • Город: Салтыковка, Балашиха [МО]
  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 1 355 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 99
    • Имя: Василий
    • Город: Москва

    Уважаемый Витас , покажите мне пожалуйста , где на двигателе 2.2 рхх ?

    1.5-2мм (не больше, а то просверлите насквозь. ) два углубления. Теперь, любыми круглогубцами, с загнутыми краями Вы сможете открутить шайбу. На фотографии виден сорванный шлиц по центру, не повторяйте моих ошибок! J. В дальнейшем, эти углубления пригодятся Вам для регулировки работы РХХ прямо на двигателе, в случае необходимости. ВНИМАНИЕ! Перед тем, как будете это делать, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте какую либо отметку о положении и глубине, на которую закручена шайба. В противном случае — задолбаетесь потом настраивать РХХ J. Далее, открутив шайбу и вынув оттуда шток — сильно удивитесь, насколько он грязный, и это притом, что Вы его неоднократно промывали. На последок о промывке хочу добавить: на мой взгляд, лучше всего промывать не специальными средствами-очистителями, а банальным ацетоном. Теперь вернемся к главной проблеме. Как уже понятно, рекомендации, описанные выше просто некоторое добавление к уже существующим советам. Как показала практика, обычно такой промывки не хватает. Двигатель иногда работает идеально ровно, а иногда начинает опять «колбасить». Т. е. можно смело утверждать, что даже полностью промыв РХХ, доведя его до заводского блеска (убедившись, что там нет никаких «заусенец») понимаем, что дело не в клапане! Электромагнит Итак, все дело в том самом электромагните, управляющем клапаном. Не буду сейчас описывать мыслимые и немыслимые эксперименты с этим устройством, прежде чем я решился его разобрать. Однако, была обнаружена некоторая «странность» в его поведении. При плавном изменении напряжения, подаваемого на клеммы катушки, шток двигался не равномерно, а дергался, как будто «залипал» (эксперимент проводился при полностью собранном РХХ). Первыми опытами были эксперименты по размагничиванию (по началу мысль, которая пришла в голову — возможно дело в «намагниченности» якоря, ведь работая годами, он начинает намагничиваться и «залипает», меняя режим работы всего устройства). Однако неоднократные «размагничивания» не привели к какому-либо результату, а раз так, было решено — разбираем электромагнит! Корпус электромагнита состоит из двух частей (обнаружилось после разборки). Для того, чтобы его разобрать, необходимо аккуратно «развальцевать» корпус со стороны контактов (см. фотографию). Лучше всего для этих целей подойдет плоская, тонкая отвертка (металл мягкий и легко поддается данной операции). Затем необходимо аккуратно, «расшатывая» из стороны в сторону корпус соленоида, извлечь его из корпуса электромагнита. Перед Вами весь механизм, виден корпус (слева), сердечник (по центру), который и приводит в движение шток клапана, и обмотка соленоида (справа, в черном пластиковом корпусе). Кроме перечисленных деталей, есть пружинка, подпирающая сердечник, и уплотнительное резиновое кольцо, они не попали в объектив J. Обратите внимание, внутреннее содержимое — грязное! И это при том, что корпус является герметичной конструкцией! Теперь далее. После промывки всех компонентов, приступаем к их изучению. Насколько мне было известно, в автоматике, у стальных трущихся, отполированных поверхностей, чтобы избежать эффекта «прилипания», применяют напыление из немагнитного материала. При тщательном осмотре сердечника было обнаружено, что рабочая поверхность сердечника имеет остатки такого напыления! На фотографии видны следы желтого металла, видимо это и было медное напыление на сердечнике, не позволявшее ему «залипать». Однако со временем оно практически стерлось! (На фотографии правой стрелкой показан изношенный участок штока). Таким образом, можно предположить, что (помимо грязи внутри) одна из причин нестабильной работы регулятора обнаружена. Для предотвращения данного эффекта необходимо, чтобы поверхность сердечника не была полированной. Я использовал обычную наждачную бумагу. Надо сделать так, чтобы на поверхности металла осталось как можно больше шероховатостей и царапин. Для усиления гарантии можно взять острый предмет (гвоздь?) и процарапать им полосы по поверхности. На фотографии слева — сердечник после обработки, видны «царапанные» следы от «шкурки». В качестве дополнительной меры, позволяющей штоку двигаться и не залипать в корпусе соленоида, был использован простой, мягкий карандаш (я использовал 3М). Необходимо обильно потереть им по вновь зашкуренным поверхностям. После такой обработки, аккуратно собираем всю конструкцию обратно. Не забудьте установить на место пружинку и резиновые уплотнители! Т. к. пластиковый корпус соленоида достаточно крепко держится внутри корпуса электромагнита, нет необходимости «завальцовывать» его обратно по всему периметру. Достаточно слегка «обстучать» молотком в 2х — 3х местах, загнув края внутрь. Электромагнит собран! После такой сборки, я на всякий случай обмотал место стыка еще и изолентой. Возвращаясь к промытому с полной разборкой клапану (для тех, кто решил его разобрать), крышку, закрывающую медную шайбу, на мой взгляд, можно не ставить. Такая конструкция позволит проводить регулировку прямо на машине (на случай, если Вы все же не поставили шайбу точно на то место, где она стояла) Теперь у Вас обновленный РХХ, но уже в разбираемом исполнении! J. Собираем всю конструкцию целиком, ставим в автомобиль и убеждаемся, что все работает! В качестве платы за изменение конструкции (в виде «царапанного» штока) получаем результат — РХХ стал работать заметно шумнее J.

    Изменено: vitas, 04 Январь 2009 — 15:53

    Источник: http://www. opel-omega. ru/index. php? showtopic=6333