Как почистить дроссельную заслонку пассат б5

 

Как разобрать и почистить дроссельную заслонку на Фольцваген Пассат Б5 (VW passat B5), видео

Как своими руками разобрать и почистить дроссельную заслонку на Фольцваген Пассат Б5 (VW Passat B5). Дроссельная заслонка при этом полностью не снимается, чистка производится прямо под капотом. В видео к каждому действию встроены пояснительные комментарии, приложены подробные схемы разборки. Чистку можно производить подручными средствами например старой зубной щёткой.

Видео как разобрать и почистить дроссельную заслонку на Фольцваген Пассат Б5 (VW Passat B5):

Адаптацию дроссельной заслонки можно сделать без компьютера.

Источник: http://autohelpgid. ru/volkswagen/remont_dvigateley_volkswagen/260-kak-razobrat-i-pochistit-drosselnuyu-zaslonku-na-folcvagen-passat-b5-vw-passat-b5-video. html

Ford Focus 3-х дверный

«А ВМЕСТО СЕРДЦА – ПЛАМЕННЫЙ МОТОР»

Скорее всего, именно эти строчки из гимна авиаторов времен тоталитаризма и культа личности породили общеизвестную метафору: мотор – сердце автомобиля. Да, если забарахлило сердце или, тем паче, вовсе остановилось – все иные системы, насколько совершенными бы они ни были, останутся абсолютно бесполезным металлоломом.

Сегодня поговорим о «сердце» одного из самых популярных автомобилей в России – Форда Фокуса. Начиная с момента появления этого компактного автомобиля на нашем рынке (в 1999 году) в РФ произведено и продано более полумиллиона экземпляров. В 2010 году модель была самой продаваемой иномаркой в стране (более 67 тысяч). По количеству продаж мы уступили тогда только самим США (170 тыс.) и Великобритании (78 тысяч). С 2010 года продается уже третье поколение популярной модели, но мы поговорим о втором. Поскольку первых Фокусов осталось уже не слишком много, а третьи пока что не достигли критического возраста, когда начинаются различные неполадки.

Итак, один из наиболее популярных двигателей для второго поколения Фокусов (в том числе рестайлинговых – после 2008 года) объемом 1,6 л мощностью в 115 л. с.

Какие проблемы могут возникнуть у владельца автомобиля?

По внешним признакам их можно разделить на три основные группы: либо автомобиль попросту не заводится; либо двигатель работает неустойчиво, и, возможно, глохнет на холостом ходу; либо мотор не развивает полной мощности, что выражается в неприемистости автомобиля.

Причинами того, что двигатель вообще не запускается, могут быть:

— неисправность системы зажигания;

— неподача топлива (не работает бензонасос, регулятор давления топлива, либо засорены топливопроводы);

— неверное расположение коленчатого вала (чаше всего вал расположен как надо, но неисправен датчик его положения).

Причинами неисправности второго рода чаще всего являются:

— недостаточное давление в топливной рампе (узлы, требующие проверки те же: бензонасос, топливопроводы, клапан регулятора давления);

— нештатная работа дроссельной заслонки (по причине загрязнения дроссельного узла или выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки);

— попадание избытка воздуха в систему (в первую очередь через шланги вентиляции картера двигателя);

— неисправность газораспределительного механизма (неполадки в системе изменения фаз ГРМ).

Те же причины (снижение давления в топливной системе, неполадки или загрязнение дроссельного узла, сбой фаз ГРМ) могут приводить и к уменьшению мощности двигателя. Следует также проверить не загрязнен ли воздушный фильтр, соответствуют ли допускам зазоры в механизме привода клапанов, проверить компрессию.

Если некоторые из неисправностей вы можете при некотором опыте обнаружить и устранить самостоятельно (почистить дроссельную заслонку, к примеру), то другие (поменять фазы ГРМ) лучше диагностировать и исправлять в специально приспособленных для этого сервис-центрах.

В техническом центре «Сити-Моторс» вам всегда смогут произвести качественную диагностику двигателей автомобилей Форд и Фольксваген, определить, какой именно ремонт требуется «сердцу» вашего железного друга, предложат необходимые запчасти. В крайнем случае (если неисправность серьезная, и проводить ремонт экономически нецелесообразно) мы готовы произвести замену двигателя.

Источник: http://www. cm-center. ru/ford/catthreeford14.html

Что такое адаптация дроссельной заслонки и зачем она нужна

recover

Участник

erektrik

Я здесь живу

Admin

Создатель сайта

Адаптация дроссельной заслонки — это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и впечатление что вот-вот заглохнет), свист при прогазовке и пр. В основном нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т. к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха.

Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) — 04 (базовые установки) — 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 — м поле нажать кнопку — «настроить» (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова «адаптация происходит». Спустя 2-5 сек. появится слова «Адаптация ОК». Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.

А перед этим еще стоит и дроссель промыть, т. к. грязи там бывает немеряно.

Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) — очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!

Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр — то на выброс. Но чаще — моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на «язычок», жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его «раскачать». Проверено многократно.

 

Некоторые пользуются растворителем и зубной щёткой не снимая дросселя. Симосы часто с первого раза часто не адаптируются. При попытке адаптации он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить, после выключения зажигания, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. После включения зажигания — опять пилит. Стоит завести угол дпз по сканеру 13град, холостой ход — как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. С мотрониками легче — проблем практически нет. Если после очистки всё работает, данные в норме, кодов и глюков нет — лучше больше не лазить. Если сносился резистивный слой, то на время спасёт графитная смазка. А вообще — в мусорку.

Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: «Адаптация ОК». Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.

На ADR без снятия неудобно, хотя если подлезть к нему, то можно. Намочите тряпку растворителем или специальной для этого жидкостью. Можно использовать промывку инжектора — самая ядреная вещь, только руки потом стоит быстро помыть, а то получите химический ожог. Чисить нужно внутри, в самом узком сечении отверстия, причем на заслонке тоже. Заводите двигатель, прогреваете, глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I. O. / n I. O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там. В какой группе нашли Adp., по той и надо делать адаптацию, набираете 04-060 (или 098 для ADR), в 4 поле появляется Adp. Lauft. В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется Adp I. O. — значит все в порядке
или n. I.O. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять. (I. O. (нем)= OK, n. I.O. = Error)
Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. Если коробка автомат, то желательно проделать то же самое и канал 063, нажать газ и подержать 5 сек кик-даун.

В сервисах чистка дроссельной заслонки стоит примерно 50$ вместе с материалами, адаптация дроссельной заслонки 10$

Источник: http://vwts. ru/forum/index. php? showtopic=7473

Чистка дроссельной заслонки на Volkswagen Passat B5

Ну вот настал и мой черед проделать легендарную процедуру чистки ДЗ. Месяц назад попробовал промыть ее не разбирая, сняв только патрубок и поливая ее из баллончика для промывки карбюраторов. Но эффекта такой способ очистки не принес.
Почему решил разбирать и чистить? Потому что:
— плохо заводится после того как двигатель остыл, особенно сутра
— через пол минуты после завода двигатель сам по себе глохнет
— нестабильная работа на хх, обороты прыгают вверх вниз несколько раз до того как стабилизируются на 800
— глохнет иногда при сбрасывании газа, особенно если крутить руль (ввиду доп нагрузки от гидроуселителя)
— да и вообще, неприятно себя машина ведет и едет, не так как ожидаешь от серьезного взрослого Пассата…

Нигде не обнаружив иллюстрированных инструкций на двигатель ADR пошел в сервис с вопросом как они это делают. Механик сказал что не сложно, даже не нужно сливать ОЖ и менять прокладку. Итак, процедура:
1. Снять защитную крышку высвободив ее из зацепа 1 приподнимая вверх, и из зацепа 2 отводя на себя, отсоединить ее от шлангов, отложить в сторону

2. Открутить 3 самореза крепления бачка ОЖ, отсоединить штеккер 3 и отвести бачок в сторону морды машины, зацепив и зафиксировав его там, чтобы не мешался под руками

3. Вынуть тросик газа 4 и отцепить его от ДЗ

4. Расжать хомут 5 и снять патрубок, отвести патрубок в сторону воздушного фильтра как можно дальше, просунув его под шланги. У патрубка есть гармошка посередине, поэтому он легко отгибается в сторону.

5. Открутить винт 6 крепления пластмассового патрубка. В нем плотно пролегают провода 7, их нужно отсоединить от каждого цилиндра и от защиты ремня ГРМ

6. Отвести провода 7 в сторону под шланги, полностью освободив кронштейн 8 крепления пластмассового патрубка, разжать и полностью снять хомут 9 крепления патрубка. Далее, зажав патрубок в руку слегка вращая его и внимательно смотря чтобы кронштейн 8 ни во что ни упирался, снять его с ДЗ, и задвинуть его как можно дальше под шланги, чтобы было куда сдвигать в дальшейшем саму ДЗ. Если получится, отсоединить штеккер 10, у меня не получилось, залип и затруднял потом доступ к винтам

7. Открутить винты 11 — 4 шт. Задний винт * глазами увидить очень трудно, направлять ключ можно просунув пальцы между шлангов со стороны **, и откручивать наощупь вслепую. Достать винты из своих гнезд, и отложить в сторону, чтобы не затрудняли маневры с отодвиганием ДЗ и не завалились внутрь двигателя, не дай бог. Говорят что ДЗ может присохнуть, для чего ее нужно будет сначала обстучать резиновым молотком или простым через деревяшку. Моя же после снятия винтов сама прекрасно отошла в сторону, обнажив сине-зеленую прокладку. Отодвинуть ДЗ как можно дальше от двигателя, освобождая доступ к ее внутренностям. Желательно отодвинуть ее в сторону так, чтобы во время промывки жидкость вытекала со стороны крепления патрубка, а не со стороны двигателя

8. Аккуратно заткнуть кляпом из салфеток входное отверстие 12, чтобы не запускать в него грязь во время мойки, и не обронить что-нибудь ненароком. Аккуратно, чтобы не провалился сам кляп. Далее взять старую зубную щетку 13, кучу салфеток, баллончик для промывки карбюраторов и очистить каждый уголок ДЗ внутри. Также промыть патрубки подходящие к ДЗ, да и вообще все что на глаза попадется. Мне пришлось пол часа поливать и усердно чистить ДЗ внутри, до тех пор пока исчезли черные наросты на стенках и самой заслонке. Ужас сколько из нее грязюхи вылилось! А патрубок просто сочился маслом, особенно в месте крепления хомута. Чистить осторожно, чтобы не повредить синюю прокладку – она бумажная. К сожалению на фото ДЗ уже в очищенном состоянии

9. Довести состояние ДЗ до зеркального блеска, не затруднится и посмотреть в нее снизу, отодвинув ее вверх до максимума, или используя зеркало. У меня верхний ее потолок 14 был как раз самым грязным местом.

10. Собирать в обратном порядке. Придется повозиться с насаживанием пластикового патрубка на ДЗ, ввиду того что резиновый уплотнитель то и дело наровит зажеваться между аллюминиевой трубой ДЗ и пластиком патрубка. Но с 10й попытки мне удалось мелкими расшатывающими движениями насадить патрубок обратно, ощупав его края, скрытые от глаза, удостоверившись что резинку не зажевало. После чего проадаптировать ДЗ.

Машина стала – просто чудо! Приемистая, при переключении передач обороты плавно опускаются вниз, без провалов. Заводится легко, не глохнет… Вобщем операция удалась! Всем советую промыть ДЗ не поверхностно, через патрубок, а частично ее разобрав – совершенно другой эффект. На все мне потребовалось 2 часа в воскресное утро.

Источник: http://sanekua. ru/chistka-drosselnoj-zaslonki-na-volkswagen-passat-b5/

VW Passat B3 ремонт

Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

На всех двигателях Фольксваген Пассат В3 с моно впрыском стоит Регулятор Холостого Хода (РХХ), так называемый “шаговый моторчик” — VAG № 051 133 031.
РХХ очень нужный узел в системе питания двигателя и от его правильной работы зависит работа двигателя, поэтому я решил описать проверку и регулировкуРХХ.
Проверка и регулировка РХХ «Mono Jetronik»:

  • контакты 1 и 2 – сопротивление в пределах 4-200 Ом
  • контакты 3 и 4 – сопротивление в пределах 0,5 Ом при закрытой дроссельной заслонке и “бесконечность” при открытой дроссельной заслонке

Если показания не соответствуют написанным величинам – РХХ под замену.

Подать питание не более 6В (лучше батарейку 4,5 В, но не более 6 В!), “+” на контакт 1, “-” на контакт 2, шток должен при этом полностью задвинуться, сразу после этого отключить питание – это правильно, так должно быть
Тестер в режиме “омметра” или омметр к контактам 3 и 4, далее вставить щуп 0,5-1,0 мм., между рычагом дроссельной заслонки и штоком РХХ, если зазор в пределах 0,5-1,0 мм., то величина сопротивления неизменна, если же зазор не в пределах нормы, то омметр покажет сопротивление разомкнутой цепи, в таком случае нужно отрегулировать зазор винтом «В».

Регулировка и проверка РХХ для «Mono Motronik»:
Подать питание не более 6В (лучше батарейку 4,5 В, но не более 6 В!), “+” на контакт 1, “-” на контакт 2, шток должен при этом полностью задвинуться, сразу после этого отключить питание – это правильно, так должно быть.

Тестер в режиме “омметра” или омметр к контактам 3 и 4, до упора утопить шток РХХ и проверить зазор щупом, между штоком РХХ и ограничительным винтом открытия дроссельной заслонки, зазор должен быть в пределах 0,4-0,7 мм., при необходимости установить зазор винтом 0,5 мм.
При отрегулированном зазоре и вставленном в зазор щупе сопротивление должно быть в пределах 0-1 Ом. При вытаскивании щупа омметр должен показать «бесконечность».
При подсоединении к 1 и 2 клеммам омметра, должно быть сопротивление 3-200 Ом.
При подсоединении к 3 и 4 клеммам омметра, при открытой дроссельной заслонке сопротивление 0 Ом, при закрытой «бесконечность».

Если показания не соответствуют написанным величинам – РХХ под замену.

На рисунке показаны номера контактов и где регулировать зазор, а также схема РХХ.

Источник: http://www. passat3.ru/regulyator-xolostogo-xoda-rxx-folksvagen-passat-v3/