Как почистить кондиционер форд фокус 2

Порядок

Очистка кондиционера Ford Focus 2

На улице погода наконец-то наладилась и включился в работу кондиционер. При включении кондея в салоне появлялся неприятный запах. Решено было почистить испаритель.

Сам очиститель уже давно лежал в гараже. Не помню сколько он стоит.

Способ очистки я быбрал через патрубок охлаждения бардачка. Перед тем как очищать испаритель я снял салонный фильтр т. к. менял его недавно, новый не особо охото покупать.

Засовываем трубку и распыляем пока пена не полезет обратно, примерно пол балона ушло.

Затем ставим патрубок на место, ждем минут 15, затем включаем кондиционер в режиме рецеркуляции на минут 12.

После очистки запах пропал. Да и для профилактики полезно делать очистку.

Источник: http://remontauto-ford. ru/page/ochistka-kondicionera-ford-focus-2

Основные нюансы чистки радиатора Форда Фокус 2

Нужна ли чистка радиатора Форд Фокус 2, в каких случаях возникает данная необходимость? Наступление лета приводит к изменению условий эксплуатации вашего Форда Фокус 2. В первую очередь, безусловно, изменения касаются температурного режима. Летом актуальна эффективная работа систем охлаждения и для рабочих узлов, которые могут давать сбои, перегреваясь, и, конечно, для обеспечения комфорта водителя и пассажиров.

Принцип работы радиатора

Значительную роль в качественной работе охладительных систем играют радиаторы. Этот, в общем-то, простой узел нуждается в систематической профилактике и своевременной чистке. Для обеспечения наиболее эффективной работы устройства, его конструкция представляет собой довольно узкие соты. Охлаждение содержащейся в системе жидкости обеспечивает встречный поток воздуха, содержащий большое количество пыли, грязи и прочих твердых частиц, которые постепенно набиваются в узкие щели радиатора.

Образующаяся подушка довольно вредна, так как она исключает попадание прохладного воздуха в соты охладителя. В холодное время года это не проблема, так как двигатель охлаждается естественным образом, под воздействием низкой температуры окружающего воздуха, а работа кондиционера, когда и без того холодно, не актуальна. Но при высоких температурах перегрев может быть опасен для двигателя, а поездка в автомобиле без кондиционера некомфортна.

Все, что нужно делать для поддержания работоспособности системы охлаждения, периодически контролировать состояние радиатора и в случае необходимости почистить его.

Что нужно чистить?

В Форд Фокус 2 за охлаждение отвечают несколько радиаторов:

  • радиатор кондиционера;
  • обеспечивающий охлаждение двигателя;
  • охлаждающий масло в коробке передач.

Последний актуален для автомобилей с автоматической коробкой переключения передач. Все они стоят очень плотно, поэтому обычная процедура мойки машины, как советуют некоторые, не поможет.

Кроме того, если вам предложат использовать аппарат, создающий струю воды высокого давления, не стоит надеяться, что это исправит положение. На самом деле такая промывка может обернуться негативными последствиями:

  • Во-первых, доступная грязь с радиатора от кондиционера просочится через соты и еще плотнее забьет второй.
  • Во-вторых, как показал ряд экспериментов, мощная струя может погнуть мягкие соты.

Почему надо иметь чистые радиаторы?

Забитый радиатор снижает эффективность работы системы охлаждения и провоцирует следующие проблемы:

  • Перегрев компрессора кондиционера вызывает повышение нагрузки на генератор и двигатель. Падают обороты при наборе или снижении скорости, автомобиль может глохнуть или плохо заводиться. Временное решение проблемы (до того как произойдет промывка радиатора) – отключить кондиционер или перевести климат-контроль в режим ЕСО.
  • Перегрев АКПП может повлечь выход коробки передач из строя.
  • Температура двигателя достигает критической. Перегрева, как правило, не возникает, так как практически беспрестанно работает принудительная вентиляция.

Где чистить?

Есть два варианта, как и где произвести чистку радиаторов:

  • в автосервисе;
  • самостоятельно в гараже.

Первый способ, конечно, привлекает своей простотой, однако, он весьма дорог. Дело в том, что когда промывка радиаторов осуществляется мастерами сервиса, то их, как правило, демонтируют. А это значит, что сливают все жидкости, которые находятся в системах охлаждения: антифриз, фреон, масло.

Соответственно платить придется за их замену, помимо основной операции. Сама же промывка проходит в два этапа. Для начала снятые элементы замачиваются в специальном растворе, а затем тщательно промываются под струей воды (без повышенного напора).

Второй способ более хлопотен, но почти не требует денежных затрат. Радиаторы можно почистить самостоятельно. Это можно сделать основательно: демонтируя узлы и тщательно вычистив и вымыв все щели. Такая промывка приведет устройства охлаждения практически в первоначальный вид. А можно произвести процедуру и не снимая детали, а просто отогнув радиатор кондиционера и тем самым получив доступ к узлу системы охлаждения двигателя.

Чтобы почистить радиатор понадобится:

  • отвертка.
  • длинная кисточка (которой красят или чистят батареи отопления) или ершик.
  • штырь (отлично подойдет сердечник электрода).

Для начала нужно немного отвести радиатор кондиционера. Снимать его не нужно. И следует быть осторожным с ним, чтобы не повредить дорогостоящие трубки.

Дальше алгоритм такой:

  1. Выкручиваем винты, на которых держится передняя панель. Крутим осторожно, так как, во-первых, они пластиковые, а, во-вторых, при нажатии могут прокручиваться.
  2. Вынимаем пластиковые гнезда, из которых только что выкрутили болты, подковырнув их и потащив вверх.
  3. Снимите переднюю панель, отщелкнув привод замка капота и две защелки, удерживающие ее.
  4. Штырем нажмите на защелку, удерживающую радиатор. Для этого нужно просунуть приготовленный
    штырь через нижнее отверстие в решетке бампера и нажать на защелку. Другой рукой приподнимаете радиатор вверх.
  5. Отведите радиатор кондиционера вперед, не повреждая трубок.

Оба устройства охлаждения доступны для тщательной чистки. После использования щетки рекомендуется помыть их водой, например, шлангом.

Радиатор АКПП, как правило, не сильно загрязнен, так как обладает более крупными соплами.

По окончании процедуры, собираете все в обратном порядке. Обратите внимание на то, что, вставляя на место радиатор кондиционера, не стоит прилагать усилия, он заходит на место без труда.

С чистыми радиаторами

После того, как промывка прошла успешно, вы непременно и практически сразу заметите позитивные изменения:

  1. Салон будет охлаждаться быстро;
  2. Реже станет включаться режим принудительной вентиляции мотора;
  3. Температура работающего двигателя не превышает 105 градусов;
  4. Резко снизится расход топлива вашего Форд Фокус 2, так как уменьшится нагрузка на генератор и мотор.

Источник: http://fordprof. ru/focus-2/chistka-radiatora-ford-focus-2.html

Отзыв Ford Focus 1.6 16V (2007 г.)

Часть 2. 128000. Полет нормальный (?)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошел почти год с моего первого отзыва. Хотел написать на 150 тыс, но вдруг решил систематизировать события, произошедшие с верным другом за эти почти 4 года. Так и родился этот отзыв. Сразу скажу, что все впечатления я написал в первом отзыве. В принципе, они не изменились. На мой взгляд, Фокус — вполне надежная машина. Хотя не верю я, что можно проездить на современных авто мой пробег и менять только расходники. В общем, я написал, как было, а выводы о надежности каждый сделает сам. Для удобства на каждый ремонт/ТО я проставил примерный пробег и примерную дату, а также выложил короткие комментарии. Выделил косяки ФМК шрифтом, а выделенным курсивом те замены, в которых я на 100% не уверен, что это вопрос надежности.

3 000 (09.2007) – замена патрубка радиатора, нижнего дефлектора бампера, ремонт рамки радиатора (при развороте наехал на пенек, которого не видел, несильно, но обидно; хорошо, хоть вовремя течь антифриза заметил…). Радиатор кондиционера чуть погнулся, но остался цел. Поправили его много позже, при ремонте. Я этот пенек еще не раз потом вспомнил.

17 000 (12.2007) – замена привода ГУР и генератора по гарантии – выясняли, откуда свист ремня при холодном запуске, замены не помогли, свист пропал сам через некоторое время. Считаю данный случай скорее курьезным – захотелось ОД поменять что-то, пусть меняют. Подробнее об этом в первом отзыве.

22 000 (04.2008) – замена передних тормозных колодок.

22 500 (04.2008) – ремонт правого порога и заднего бампера. Причем в страховке по бамперу отказали. Форс мажор, блин. Пришлось извращаться с проволокой.

23 000 (05.2008) – замена патрубка высокого давления (болезнь 2-х фокусов) по гарантии .

40 000 (12.2008) – замена наконечника левой рулевой тяги, левой передней ступицы , свечей зажигания, масла и фильтров, передних и задних колодок, сход-развал. Это колесо с диском – первое из отремонтированных за 8 месяцев до замены ступицы. Всего их было три. Ступицы поменяны тоже три. Совпадение или ступицы у 2-го Фокуса слабые?

42 000 (01.2009) – замена переднего бампера (без юбки), нижнего дефлектора, левого крыла с подкрылком, ремонт левого порога, капота, замена левой стойки и опорного подшипника по КАСКО у ОД. Была небольшая авария, сам себя признал виновным на разборе (жалко дедулю из деревни на древнем пепелаце, а обоюдка нахрен никому не нужна).

50 000 (04.2009) – замена правой передней ступицы , замена датчика высокого давления климатической установки (гарантия) , прочистка форсунок, дроссельной заслонки и сеточки бензонасоса. Это колесо пришлось варить, а диск ремонтировать. Может, поэтому и столь ранняя замена ступицы?

60 000 (05.2009) – замена масла, фильтров, антифриза, правой рулевой тяги , передних тормозных дисков, сход-развал. Может тяга – это дополнение к ступице?

72 000 (07.2009) – замена щеток стеклоочистителя. Поставил оригинал с индикаторами износа. Пока работают.

75 000 (07.2009) – замена датчика высокого давления климатической установки (гарантия) , замена переднего левого рычага (гарантия). Вот когда меняли мне правый сайлентблок, понял, что никакого масла в нем нет (см. первый отзыв), так что рычаг поменяли мне нахаляву, якобы из-за подтеков в сайлентблоке масла. Я не против, но на счет ФМК это не отношу.

76 000 (08.2009) — замена масла и фильтров (кроме салонного), сход – развал.

82 000 (09.2009) – замена свечей зажигания, тормозной жидкости, салонного фильтра, замена летней резины, сход-развал.

83 000 (10.2009) — замена лобового стекла по КАСКО (не у ОД и неоригинал – после чего поменял страховую). Камень на трассе, мать его так…

88 000 (04.2010) – замена патрубка высокого давления (болезнь 2-х фокусов) .

92 000 (05.2010) – замена масла и фильтров.

105 000 (07.2010) – замена ремня ГРМ с роликом, приводных ремней, пыльников правого привода (маленький прокол на внешнем пыльнике – последствий ждать не стал), стоек стабилизатора (две передних и левая задняя), передних и задних тормозных колодок, замена масла и салонного фильтра, замена ламп ближнего света (осрам). Все работы по пробегу (кроме пыльников), хотя ремень ГРМ выглядел как новый. Наверное, перестраховался.

106 000 (07.2010) – прочистка радиаторов сжатым воздухом. Кто бы подсказал, что раньше надо было сделать. Столько грязи и насекомых выдули – мама не горюй. Вентилятор было слышно метров за 30 от машины, автомат стал тупить, пальцы звенеть, и температура поползла вверх. Было, правда, это два раза. Но перегрева не допустил, слава Богу. После прочистки – норма.

108 000 (08.2010) – ремонт радиатора кондиционера с промывкой. Поймал мелкий камешек на трассе – се ля ви, как говорится.

112 000 (08.2010) — замена воздушного фильтра.

114 000 (09.2010) – замена масла и фильтра в АКПП (удовольствие не из дешевых – расходники оригинал). Меняли методом замещения. Срубили поддон, залили 3 л, поставили на место и погоняли. И так 3 раза. Всего ушло 9 л. По ощущениям стало лучше – переключения полнее и на душе спокойнее. Совет: следите за чистотой радиаторов и за цветом-запахом масла АКПП. Можно проездить и дольше. А масло на весь срок службы АКПП лично меня несколько смущает продолжительностью этого срока. Статистики пока не имею.

117 000 (09.2010) – замена подвесного подшипника правого привода, замена передней правой ступицы (загудела). Месяца за два до этого попал в хорошую яму, оставленную дорожниками на загородной трассе по всей ширине дороги. На левом колесе грыжа и диск в ремонт, а правое вот когда аукнулось. Грешу на это.

118 000 (10.2010) – замена масла, свечей и салонного фильтра, промывка форсунок и дроссельной заслонки.

118 500 (10.2010) – замена переднего бампера в сборе, замена правого переднего подкрылка, замена правой форсунки омывателя фар, ремонт правого порога – все у ОД по КАСКО. Парковался и зацепил бампером край бордюра. Бампер просто чуть сдвинуло вперед, но одно крепление сломалось и обломилась накладка форсунки. Все, попадай, страховая, на 40 с лишним косарей. А порог пошел до кучи. Хренею я от цен у ОД.

125 000 (04.2011) – замена передних стоек (Kayaba), опорных подшипников, отбойников, пыльников; замена обеих шаровых (ремонтный вариант, на правой порвался пыльник, сама была целая), замена заднего сайлентблока правого переднего рычага (а раньше говорили, что не меняют), сход – развал. Эти работы уже по пробегу. Стойки достойно отходили, а опорники поменял заодно, т. к. недорогие (595 р/шт).

REDMOND

125 500 (05.2011) – замена заднего бампера в сборе, замена лобового стекла (оригинал — БОР, кстати), подкраска правого крыла в месте крепления брызговика – все у ОД по КАСКО + передние брызговики и лампы ближнего света (осрам и года не простоял – г-но полное, хотя светит достойно, поставил оригинал) за свои. Лобовое треснуло в морозы. Мог бы отремонтировать, но перестала греть небольшая его часть перед глазами. Штопаный бампер давно хотел заменить – случай помог. А брызговики у Фокуса – зимой больная тема (оторвал еще в декабре). Ремонт, кстати, в 60 с лишним тысяч. М-да.

126 000 (05.2011) – замена задних амортизаторов (Kayaba). Поменяв передние стойки, понял, что задние амортизаторы перестали «держать» трассу на скоростях от 90 км/ч, да и стуки подозрительные появились, хотя амортизаторы не текли. После замены все вернулось к норме. Машина стала собранней как в юности.

126 000 (05.2011) – ремонт днища, вернее вклеивание технологических пластиковых заглушек на свои места с небольшой рихтовкой посадочных мест. Работа плевая, но разобрать надо половину салона. Вывод – не хрена ездить по проселочным дорогам со слабыми задними амортизаторами в загруженной битком машине с дачи до деревни за пивом ;-))

. 000 – замена подушки двигателя. Пока еще поработает тысяч 10 – 20. Но уже просела до максимума и еле заметно начала расслаиваться – при включенном компрессоре климаустановки на холостых на руле чувствуется небольшая вибрация двигателя. Говорят, ресурс подошел.

Вот, в принципе, и все. Менять машину пока не собираюсь. До 100 тыс. не было возможности, а сейчас после замены ремней, частично ходовой и масла в АКПП еще и желания. Хотя с новыми ценниками автомобилей и теперешним доходом возможности резко поубавились. Буду ездить, а значит, ждите новых отзывов.

Источник: http://avtomarket. ru/opinions/Ford/Focus/24636/

Очистка кондиционера на FF2

Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.

После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.

Замена фильтра салона

Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.

1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.

2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т. к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.

3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.

5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.

6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.

На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите — допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.

Посетив дилера на первом ТО услышал от мастера, что на FF2 нет такой трубки и очистка кондиционера производится в отличии от FF1 через отверстие, в которое вставляется фильтр салона, т. е. вынимаем фильтр и далее по инструкции указанной на очистителе кондиционера.

Собственно вопрос, может кто сталкивался:
1. В какие отверстия (воздуховоды/воздухозаборники) нобходимо заливать пену из балона очистителя
2. Если у кого есть, поделитесь схемой распределения воздушных потоков.

P. S. Если ответов не будет, то сам расскажу не следующей неделе
В выходные хочу заняться.

R_E_D

цитата:
А это нормально что воздух с выключенным кондеем ужасно сырой

Так просуши салон и систему, печку можно же несколько минут погонять

Melnik_AW
Я так понял, что эта сливная трубка уходит под капот и по ней надо искать дренажное отверстие?

R_E_D
У меня пробег уже 18700 км. Сначала после работы кондея был сырой воздух (возможно это не правильно, но не задумываясь всегда глушил машину с работающим кондеем при этом он часто работал в режиме рещиркуляции), но теперь после выключения появися запах горящего битума или чего еще вобщем ужасная вонь. Лечится включением печки на max минут на 5-7. Но это абсурд, ведь кондей включаешь, чтобы не было жарко, а потом сам себе делаешь сауну

ОПЫТ ОЧИСТКИ КОНДИЦИОНЕРА
К 25000 пробега меня окончательно задрал непрятный запаз в салоне, особенно при выключенном кондицонере.
Несколько раз пытался бороться с ним с помощью «Освежитель автокондиционера STEP UP». просто распыляя состав в заборник отверстия рециркуляции — помогало на неделю..
Затем подумал , что может надо поставить угольный фильтр салона и все дела.
Купил угольный фильтр и задно очиститель кондиционера Ликви Моли. с трубкой для обработки через дренажное отверстие..

Имея электротвертку METABO и набор карданов-переходников, фильтр был извлечён за 5минут. затем на испаритель кондиционера, при работающем на малых оборотах винтеляторе отопителя(по инструкции к ликви моли), было рапылено это средство.. и далее по инструкции, вставлен новый угольный фильтр. В итоге ВОНЬ осталась.

Далее , совсем озадаченный этим, купил «Пенный очиститель автокондиционера STEP UP», но без насадки, т. к. от Ликви Моли была.

Для очистки, была снята накладка слева от пассажироского кресла, аккуратно снята с Г-образного пластмассового патрубка резиновая трубка дренажа, и туда через шланг от Ликви Моли(потом посмотрел на шланг от СТЕП АП, показалось что он толще и мог туда не влезть — это предположение) закачено новое средство. «Пенный очиститель автокондиционера STEP UP», далее по инструкции к «Пенный очиститель автокондиционера STEP UP».

Это реально помогло.

Всем не вонючих печек, удачи.

Скажи, а во втором случае фильтр салона снимал?

цитата:
Вадим460

Скажи, а во втором случае фильтр салона снимал?

Нет, вообще, как оказалось, фильтр и вонь испарителя кондиционера не сязанные. Фильтр можно воообще не менять, если он не прошёл 20000км., у меня поле езды по грунтовкам и то был нормальный.

Вообще всё надо сделать как описанноhttp://ffclub. ru/forum/index. php? showt. =0&#entry104511 , только в нашем случае это ещё удобнее, у меня только по поводу трубки(её толщины) сомнения, а так надо пробывать.

Интересуюсь, потому как был на ТО1 в прошлую пятницу.
Спасибо Вадим460, так и сделаю.

Я долго выбирал в магазине из 2-х очистителей. Один был Ликви-моли (аэрозоль), купил другой (названия не помню, но не step up), тот который пенный:D (цена 320руб.)

>А это нормально что воздух с выключенным кондеем ужасно сырой

Фильтр угольный ? Может за зиму совсем в комок превратиться от влаги. Нужно менять. А не угольный — ну все равно менять.

AlexKrup
Нет, он у меня во первых свежий достаточно, во вторых там выше описание есть, человек пишет, что это вещи не связанные, исходя из собственного опыта очистки кондиционера

Цитирую вообщем
ОПЫТ ОЧИСТКИ КОНДИЦИОНЕРА
К 25000 пробега меня окончательно задрал непрятный запаз в салоне, особенно при выключенном кондицонере.
Несколько раз пытался бороться с ним с помощью «Освежитель автокондиционера STEP UP». просто распыляя состав в заборник отверстия рециркуляции — помогало на неделю..
Затем подумал , что может надо поставить угольный фильтр салона и все дела.
Купил угольный фильтр и задно очиститель кондиционера Ликви Моли. с трубкой для обработки через дренажное отверстие..

Имея электротвертку METABO и набор карданов-переходников, фильтр был извлечён за 5минут. затем на испаритель кондиционера, при работающем на малых оборотах винтеляторе отопителя(по инструкции к ликви моли), было рапылено это средство.. и далее по инструкции, вставлен новый угольный фильтр. В итоге ВОНЬ осталась.

Далее , совсем озадаченный этим, купил «Пенный очиститель автокондиционера STEP UP», но без насадки, т. к. от Ликви Моли была.

Для очистки, была снята накладка слева от пассажироского кресла, аккуратно снята с Г-образного пластмассового патрубка резиновая трубка дренажа, и туда через шланг от Ликви Моли(потом посмотрел на шланг от СТЕП АП, показалось что он толще и мог туда не влезть — это предположение) закачено новое средство. «Пенный очиститель автокондиционера STEP UP», далее по инструкции к «Пенный очиститель автокондиционера STEP UP».

Источник: http://ffclub. ru/topic/36282/

Дроссельная заслонка Форд Фокус 2 – как почистить электронный узел?

Работой дроссельной заслонки автомобиля Форд Фокус 2 управляет электронный блок, что позволяет обеспечить такое же точное дозирование воздуха для топливной смеси, как и бензина. Загрязнение этой детали может привести к различным сбоям в работе двигателя. В этом случае ее необходимо почистить.

Особенности дроссельной заслонки

Для обеспечения полного контроля работы двигателя на всех режимах производители автомобилей сравнительно недавно стали переходить на электронные заслонки и педали акселератора, которые не имеют механической связи между собой. Компания Форд комплектует такими узлами многие свои модели, в том числе и Форд Фокус 2, начиная с 2005 года. Преимущества электронного регулирования подачи воздуха:

  1. исключает механические регулировки;
  2. упрощается конструкция тех систем, которые при активизации могут или должны «придушить» двигатель (антизанос, антибукс, ABS, курсовая устойчивость и другие), так как реализация необходимых команд осуществляется на уровне программно-электронного взаимодействия блоков;
  3. упрощается ремонт и обслуживание.

«Побочный эффект» педально-дроссельной эволюции: центральный компьютер авто постоянно сопоставляет реальные текущие параметры работы мотора с ожидаемыми, заложенными в его память. Если ему что-либо «не нравится» (дроссельную заслонку подклинивает из-за загрязнения или ее заменили на другую), то он может записать ошибку с выводом сообщения на панель управления (CHECK ENGINE), а также включит режим частичного ограничения скорости.

В случае замены заслонки или датчика, стоящего на ней, можно попробовать провести процедуру ее адаптации, выполняемую дилерским сканером IDS.

Признаки загрязнения детали

Чаще всего, загрязнение детали сопровождается: дерганьем (рывками) во время трогания; неустойчивыми холостыми оборотами, вплоть до остановки двигателя; снижением приемистости, а также тяги на низких оборотах; затрудненным запуском мотора; перерасходом топлива. Схожие признаки могут проявляться при неисправностях свечей, топливной системы или форсунок Форда Фокус 2.

Чтобы было меньше сомнений, в чем причина неудовлетворительной работы двигателя, рекомендуется проводить чистку дроссельной заслонки не реже, чем каждые 50–60 тыс. км пробега. Эта величина относительная и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Для отечественных реалий ее лучше сократить до 20–25 тыс. км.

Чистка заслонки автомобиля Форд Фокус 2

Перед проведением работ необходимо дать двигателю остыть. Затем отсоединяем от АКБ «массу». Это делается не только в целях безопасности, но и для сброса текущих настроек центрального компьютера. Удаляем пыль и грязь с места выполнения работ. Ослабляем хомуты воздушного патрубка, поддев шлицевой отверткой их защелки.

Снимаем патрубок и осматриваем заслонку. Если она грязная, демонтируем ее:

  1. отверткой вытягиваем в сторону проводов управления приводом заслонки красный язычок блокировки их клеммы (у него ход примерно 5–7 мм и надо постараться не выломать его). При этом надо немного приподнять черную защелку;
  2. оттягивая черную защелку, аккуратно отсоединяем от привода заслонки разъем;
  3. торцевым ключом № 8 выкручиваем 4 болтика крепления;
  4. снимаем заслонку, а с нее – уплотнительную прокладку.

Чистим заслонку с помощью мягкой тряпки и кисточки (может хорошо пригодиться зубная щетка), используя Уайт-спирит либо специальное средство для очистки карбюраторов (многие хвалят HI-Gear). Затем просушиваем заслонку и наносим на ее ось, по месту, где последняя заходит в корпус, силиконовую смазку. Собираем все в обратном порядке. Чтобы стянуть хомуты, используем пассатижи.

Источник: http://carnovato. ru/drosselnaja-zaslonka-ford-fokus-2/

Vivo RU