Как почистить контакты втягивающего реле стартера

Ремонтируем стартер ВАЗа 2106 своими руками

Что нужно делать водителю, если батарея заряжена, сигнал оглушительно ревет, фары светят? Нужно готовиться к тому, что придется снять, разобрать, проверить и может быть произвести ремонт самого стартера ВАЗ 2106.

Типичные неисправности стартера ВАЗ
В принципе стартер «шестерки» не отличается от классических моделей стартеров. Поэтому у них одинаковые неисправности.

Чаще других возникают такие неисправности

1. Включается стартер, и втягивающее реле стартера ВАЗ 2106 не срабатывает, при этом не срабатывает якорь. Возможны такие причины в этой ситуации:

  • заедает якорь втягивающего реле;
  • происходит замыкание на «массу»;
  • в обмотках втягивающего реле происходит замыкание;
  • во втягивающем реле стартера ВАЗ2106 оборвался провод;
  • окисление наконечников проводов или выводов аккумулятора;
  • разрядился аккумулятор;
  • ослаблена затяжка наконечников.

2. При включении втягивающее реле срабатывает, а якорь очень медленно вращается или не срабатывает.

Причины неисправности:

  • подгорание коллектора;
  • между пластинами коллектора происходит замыкание;
  • обрыв в обмотках;
  • большой износ или зависание щеток;
  • ослабление крепящих втягивающее реле, болтов;
  • окисление наконечников проводов или выводов аккумулятора;
  • слабый заряд аккумулятора.

3. При включении якорь стартера вращается и не прокручивает коленвал.
Причины:

  • неисправна буферная пружина;
  • выскальзывает из оси рычаг включения муфты или неисправен;
  • муфта свободного хода пробуксовывает.

4. Стартер после пуска двигателя продолжает работать, причины, которые приводят к этому:

  • перекос стартера;
  • заедает втягивающее реле;
  • неисправность на выключателе зажигания возвратной пружины;
  • рычаг привода заедает;
  • слипаются контакты втягивающего реле.

5. При работе повышенный шум стартера. Причинами при включении стартера нештатного стартера могут быть:

  • ослаблены крепления стартера;
  • износ втулок;
  • поломались зубья шестерен.

Как осуществляется ремонт и проверка стартера ВАЗ 2106?
Для проверки работоспособности втягивающего стартера нужно ввести в цепь питания обмотки амперметр или вольтметр. Между кольцом-ограничителем и шестерней установить прокладку. Показания амперметра при включенном стартере не должны превышать 23A, а вольтметра — 9B. Если будут большие значение, значит в проводке возможны замыкания. При помощи тестера можно проверить обмотки. Если загорится лампочка, можно только тогда говорить о замыкании в цепи.

Нужно очистить стартер от грязи, начать его разбирать, последовательно его промыть, высушить детали. После приступить к визуальному осмотру и необходимым измерениям. При помощи наждака устранить задиры и царапины на движущихся частях стартера. Износы деталей можно устранить накаткой или установкой прокладок. Хотя есть ли в этом смысл? Лучше и проще заменить эту деталь.

Если износы в деталях превышают значения, которые допустимы техническими условиями, их нужно заменить новыми. Заменить поврежденную изоляцию. Коллекторы не подлежат ремонту, если у них расшатались или износились пластины. Повреждения и срывы резьбы можно восстановить установкой ввертыша или нарезкой новой резьбы.

Чтобы устранить неисправности в обмотках возбуждения, следует разобрать корпус стартера, снять винты и клеммы креплений наконечников. Катушки просушить, пропитать изоляционным лаком. Если в обмотках испорчена изоляция, то ее нужно заменить на новую изоляцию. Окислившиеся контакты зачистить, а сваренные заменить на новые.

При обнаружении значительного износа или задиров во втулках стартера ВАЗ 2106 нужно их заменить. Для того чтобы определить износ втулок, нужно измерить зазор валика. Зазор не должен превышать 0,2 мм. После того, как произведен осмотр и ремонт стартера, нужно произвести сборку в обратном порядке.

Источник: http://www. autoshcool. ru/5454-remontiruem-starter-vaz-2106-svoimi-rukami. html

Замена втягивающего реле стартера

При возникновении неисправности втягивающего реле стартера на ВАЗ 2110-2112 последствия могут быть разными, к примеру:

  • щелчки при повороте ключа зажигания, но без прокручивания самого стартера
  • вообще никакой реакции на попытку завести двигатель

Конечно, бывают моменты, когда реле можно починить, к примеру, когда пригорают пятаки. В таком случае их можно просто почистить, и все заново заработает. Но в большинстве случаев приходится менять втягивающее полностью. К счастью, цена данной детали не такая высокая, поэтому особо тратиться не придется.

Стоит отметить, что для выполнения этого ремонта понадобится следующий инструмент:

  1. Головка торцевая на 13
  2. Трещоточная рукоятка
  3. Отвертка с крестовым лезвием

Конечно, удобнее всего производить замену втягивающего лучше всего производить после снятия стартера. После этого необходимо первым делом открутить гайку крепления клеммы провода, как это показано на фото ниже:

И отсоединить ее:

Теперь переворачиваем стартер обратной стороной и выкручиваем два болта крепления втягивающего реле:

А теперь можно снимать реле, отводя его в сторону:

Если сердечник остался в зацеплении, то нужно отсоединить простым движением руки:

Теперь можно производить замену втягивающего реле, так как для этого все готово. Цена новой детали может составит порядка 500 рублей. Установка производится в обратной последовательности.

Источник: http://remont-vaz2110.ru/zamena-vtyagivayushhego-rele-startera/

Неисправности стартера

Если стартер при включении не вращает двигатель, то сначала надо замерить напряжение на его клеммах. Кстати, на втягивающее реле тоже должно приходить напряжение не менее 12 В. Причем не моргнуть и исчезнуть, а быть все время, пока ключ зажигания находится в положении «стартер». Если его нет, то обычно проблема скрывается или в контактной группе замка зажигания, или в цепях блокировки. Конечно, проблемы могут быть и в реле стартера (если оно есть), и в разъемах, и в порванных проводах, но это встречается значительно реже.
Машины с автоматической коробкой передач всегда оснащены системой блокировки, суть работы которой состоит в следующем. Пока селектор этой автоматической коробки передач не будет находиться в положении «паркинг» или «нейтраль», сигнал на стартер (или на реле стартера) приходить не будет. На автоматической коробке передач к этому селектору подходит много проводов, но стартерные провода всегда самые толстые и, как правило, находятся в отдельном разъеме. В качестве типового примера подобной неисправности приведем случай из нашей практики. Автомашине «Nissan Safari» c двигателем TD-42 меняли автоматическую коробку передач. И после выполнения всех работ оказалось, что машина не заводится. При включении стартера под капотом что-то щелкало, и все. В ответ на наш совет еще раз проверить разъемы, которые разъединяли при замене коробки, последовали эмоциональные уверения, что все уже проверили и все соединили правильно. Тогда наш специалист взял контрольную лампочку и пошел смотреть, что же там натворили друзья-коллеги. Подсоединив «крокодил» «контрольки» к массе, убедился, что к стартеру подходит около 24 В (по яркости свечения лампочки в «контрольке», но для этого ему пришлось снять правый масляный фильтр). При включении стартера эти 24 В не исчезали, т. е. лампочка как светилась ярко, так и светилась, не моргая, но втягивающее реле не щелкало. С помощью той же лампочки убедились, что на управляющей клемме втягивающего реле при включении стартера напряжение не появляется. При этом, повторяем, при включении стартера где-то под капотом что-то щелкало. Мы проследили, в какой жгут заходит провод управления втягивающим реле, и выяснили, к блоку каких разъемов подходит этот жгут. Затем острым концом щупа «контрольки» проткнули изоляцию ближайшего провода на крайнем разъеме, подходящего по диаметру, и убедились, что при включении стартера в этом проводе появляется напряжение 24 В. Т. е. в проводе возле разъема есть 24 В, а на управляющей клемме втягивающего реле – нет. Это слегка озадачило: при включении стартера толстый провод под напряжением входит в жгут, а через 50см из этого жгута выходит провод уже без напряжения. В принципе такое возможно, если в этом проводе имеется соединение, которое может окислиться, и получится обрыв; один такой случай за 10 лет у нас был (с толстым проводом от генератора к аккумуляторной батарее). Но тут пришла мысль: это же дизель, при включении стартера напряжение появляется не только в проводе управления втягивающим реле, но и в проводе подачи напряжения на подогрев свечей накаливания. Причем в цепях управления свечами накаливания есть реле, которые при включении стартера сразу щелкают. К тому же оба провода находятся в одном и том же жгуте, оба примерно одного диаметра и оба. грязные, т. е. примерно одного и того же цвета. Когда очистили все от грязи, оказалось, что измеряемые провода по цвету разные. Сразу в том же блоке разъемов нашли и разъем с проводом управления стартером. Выяснилось, что при включении стартера в нем тоже нет напряжения. Дальше этот черный провод с желтой полосой уходит в другой жгут, который уходил под железную крышку. Отвинтив два болтика и отогнув эту железную крышку, увидели мощное реле стартера, к которому подходят два толстых провода и два тонких. Известно, что тонкие провода у мощных реле – это управление, а толстые – это коммутируемые цепи. С помощью дополнительного куска провода мы кратковременно перемкнули два вывода для толстых проводов, предварительно установив на место снятый ранее масляный фильтр. Стартер сразу включился. Тогда с помощью «контрольки» выяснили, что на один провод управления реле стартера при включении положения «стартер» тут же приходит +24 В и, главное, при установке ручки переключения передач в положение «D» и в другие положения это напряжение не исчезает. Другими словами, «плюс» на реле после включения стартера приходит постоянно, независимо от того, в каком положении находится ручка переключения передач. А «земли» нет. Но известно, что у всех машин с автоматической коробкой передач в цепях управления стартером должна быть блокировка, которая исключает запуск стартера при включенной передаче. Когда на реле принудительно подали «землю» и ключом зажигания включили стартер, он сразу ожил. Тут же убедились, что стартер включается при любом положении ручки переключения передач, чего, конечно, не должно быть. Отсюда мы сделали вывод, что блокировка стартера в этой машине осуществляется через «землю», которую должна подавать коробка в положениях ручки «P» и «N». А коробку снимали, поэтому наиболее вероятно, что плохо соединили ее электрические разъемы. В ходе небольшого допроса «снимальщики» коробки сознались, какие разъемы они разъединяли, затем несложно было обнаружить незащелкнутый, т. е. не до конца соединенный разъем. После этого мы, конечно, не отказали себе в удовольствии высказать мнение о квалификации «специалистов» по замене коробок передач.
Если на стартер требуемое напряжение приходит, он щелкает, т. е. его втягивающее реле срабатывает, но двигатель не вращается, то возможны две неисправности. Либо во втягивающем реле медный «пятак» не замыкает контакты, либо одна из обмоток этого реле (а их там, как известно, две: втягивающая и удерживающая) имеет обрыв. Если вам надо срочно ехать, а у вас случилась такая беда, и к тому же машина оборудована автоматической коробкой передач, то надо сделать следующее. Один человек включает стартер и держит его включенным, а второй в это время должен чем-то, желательно тяжелым, ударить по корпусу стартера. Такая «сердитая» процедура обычно сразу помогает запустить двигатель. Но это лишь временная мера, ибо в таких случаях стартер надо снимать и ремонтировать. Очень часто ударить по стартеру не получается: слишком далеко он «запрятан». Если к тому же вы собрались, например, на концерт, т. е. весь в смокинге и лезть куда-то там под капот или под машину нет особого желания, можно ударить по корпусу коробки передач или по блоку цилиндров. Тоже помогает, не раз проверено, главное, чтобы удар был резкий и поближе к стартеру.
После снятия стартера его сразу же на полу надо проверить. Мы делаем это так: берем довольно толстый провод и соединяем корпус стартера с «минусом» аккумуляторной батареи. Обычно просто укладываем корпус стартера на оголенный конец провода и прижимаем коленкой. К «плюсу» аккумуляторной батареи подсоединяем другой провод и касаемся им вывода электромотора (этот вывод подсоединен и к клемме на торце втягивающего реле). Стартер должен резко начать вращаться. Да так, что его трудно удержать даже руками и коленкой. Теперь работаем вдвоем: один цепляет плюсовой провод на свободный вывод втягивающего реле (прижимает руками), а второй подает отдельным проводом «плюс» на управляющую клемму втягивающего реле. Стартер должен резко «выбросить» ведущую шестерню (бендикс) и начать вращаться.
При этой проверке стартер должен непрерывно работать около 5 секунд, что достаточно для проявления возможных дефектов. Частота вращения электромотора исправного стартера должна быть более 3000 об/мин, а потребляемый ток – не более 180 А при напряжении около 11 В. Вообще-то на двигателе к стартеру подается около 10,5 В, остальное теряется в проводах.
Первая основная причина, по которой втягивающее реле не включает мотор стартера,– износ контактов «пятака». Чтобы устранить этот дефект, надо снять втягивающее реле и разобрать его, т. е. частично разобрать стартер. Открутив корпус втягивающего реле, вынимайте его очень аккуратно и, вынув, запомните, как стоит рычаг, за который цепляется сердечник втягивающего реле, так как при сборке очень легко, перепутав, перевернуть его, а он несимметричный. После разборки внутри корпуса стартера надо все хорошо отмыть, почистить коллектор, проверить, как перемещаются щетки в щеткодержателях, осмотреть обмотки, прозвонить их между собой и на корпус. Дефект может возникнуть во втягивающем реле: он при подаче напряжения не втягивает сердечник, или не замыкает контакты включения стартера, или замыкает и тут же отпускает, т. е. в нем не работает удерживающая обмотка. В таком случае втягивающее реле, если оно неразборное, надо зажать в тиски и с помощью подходящего инструмента (бородка, зубила, заточенного напильника и т. д.) развальцевать, т. е. равномерно отогнуть завернутые на пластмассовый торец кромки корпуса. Работа кропотливая, но вполне выполнимая.
Когда вы развальцуете корпус, то, прежде чем вынимать пластмассовый торец, в котором закреплены все контакты втягивающего реле, надо выпаять два провода (иногда один провод), проходящие изнутри сквозь пластмассу и припаянные сверху к контактам, иначе при вытаскивании пластмассового торца вы их оборвете, что несколько осложнит ваши дальнейшие действия. Теперь, когда вы вынули пластмассовую деталь, надо почистить все внутри и в первую очередь – все контакты. Чем больше рисок от наждачной бумаги вы оставите на всех контактах, тем быстрее они вновь подгорят и выйдут из строя. Если износ очень большой, то медные детали нужно изготовить заново. Для этого используют толстые медные клеммы от сгоревших предохранителей (вставок) или медные шины из мощных трансформаторов, которые можно найти на любой подстанции. Можно использовать медь и от различных медных трубок. Обычно приходится заново изготавливать только одну клемму, вторая, как правило, почти не изнашивается.

Схема включения стартера.
На некоторых моделях для подачи напряжения на втягивающее реле стартера, чтобы меньше подгорали контакты в замке зажигания, используется промежуточное реле. При плохом контакте в щетках электромотора стартера втягивающая обмотка работать не будет, и стартер не включится: его втягивающее реле за счет удерживающей обмотки тихо щелкнет, и все. Если износились контакты на «пятаке» втягивающего реле, стартер тоже не включится, но щелчок при его срабатывании будет громкий, слышно даже, как шестерня стартера входит в зацепление с венцом маховика (или опорной плиты – у «автоматов»).
Катушку, если она сгорела, надо перемотать. При перемотке тонкой удерживающей обмотки мы обычно даже витки не считаем, а мотаем проводом того же диаметра до заполнения каркаса. Перематывая втягивающую обмотку, в которой используется толстый провод (около 1,5 мм), лучше посчитать витки или хотя бы слои. Когда все «внутренности» втягивающего реле будут отремонтированы, его надо собрать и маленьким молоточком аккуратно завальцевать кромку корпуса.
Вторая причина, по которой втягивающее реле не срабатывает при подаче напряжения, заключается. в плохих щетках. Если это так, то вы можете до изнеможения менять медные контакты и «пятаки» во втягивающем реле – стартер все равно будет включаться через раз. Дело в том, что во втягивающем реле есть две обмотки. «Земля» на втягивающую обмотку подается через щетки стартера (это видно и на схеме). Да, на другую обмотку «земля» подается прямо с корпуса стартера, но у этой обмотки (удерживающей) не хватает сил втянуть сердечник. Из нашего опыта следует, что когда втягивающее реле при включении громко щелкает (в этом случае даже удается различить звук входа шестерен в зацепление), но стартер не запускается, то дефект скорее всего находится в контактах или пятаке втягивающего реле. А если втягивающее реле щелкает тихо (в салоне почти не слышно) и стартер не запускается (при этом сам бендикс может даже пытаться немного «выскочить»), то виноваты изношенные щетки электромотора стартера. При этом (при снятом стартере) обычно наблюдается любопытное явление. Если стартер проверять в горизонтальном положении (как обычно), то он не срабатывает. А если этот стартер установить, придерживая руками, вертикально, он включается, как положено, без единого сбоя.
Автор С. В. Корниенко

Источник: http://dizelinfo. narod. ru/article14_cont4.html

Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH

Машина Гольф 2 CL, 1987 1.6 карб. Проблема началась с того, что в холодные осенние дни (до +5С), при заводке — стартер продолжал крутить даже при отпускании ключа зажигания. Благо — бендикс исправный. Диагноз понятный: залипание контактов втягивающего (особенно в холодную погоду). Так как диагноз понятен, то и лечение тоже: разобрать втягивающее и почистить контактные пластины. Проблема в том, что их втягивающее неразборное (для немцев :), в отличие от ВАЗовских. Поставить туда от ВАЗ не рекомендую, да и не встанет оно туда. Ставить весь стартер от ВАЗ — глупая и ненужная затея.

Инструмент: Ключ на 13, паяльник (>=40 вт), отвертка с крепким и тонким окончанием и ударная отвертка (желательно).
Процесс:
1. Снимаем стартер и чистим от пыли, песка и другого помета части, которые будем разъединять.

2. Снимаем втягивающее. Для этого откручиваем гайку на 13, которой крепится шина, идущая от стартера к втягивающему. Снимаем шину и после этого отвинчиваем три болта, которыми крепится втягивающее к крышке стартера (в моем случае понадобилась ударная отвертка). После этого вынимаем втягивающее. При этом «бочонок» висит на вилке, а втягивающее остается в руках. Вытягивать надо аккуратно, чтобы не потерять пружинку. «Бочонок» легче вытянуть, если при этом потянуть бендикс в сторону от втягивающего, но вытягивать его не обязательно.

3. Возле каждого наружного болта (задняя часть втягивающего) видны места пайки. Надо отпаять провода катушек втягивающего от крышки, хорошо прогрев паяльником места старой пайки. То есть, прогреваем место пайки и отпаяв поочередно каждый провод, выравниваем его (они прижаты и припаяны к пластинам).

4. Далее берем и пропиливаем ножовкой в любом месте завальцовку, которая держит заднюю крышку (та, из которой торчат болты для шины и аккумулятора) втягивающего. Пропилить надо неглубоко, чтобы можно было просунуть край отвертки или чего ни будь другого и начать отгибать завальцовку по кругу. Метал крышки прочный, поэтому надо приложить усилие. Достаточно отогнуть так, чтобы бортик завальцовки стал параллельно корпусу. После того как завальцовка отогнута по кругу, поочередно прогревая места пайки, начинаем тянуть крышку от корпуса, отсоединяя отвальцованую крышку от корпуса. Если не прогревать, а просто начать отсоединять крышку — можно оборвать провода обмоток соленоида (что я и сделал по незнанию).

5. Отсоединив крышку — видим контакты, которые замыкаются, и оные же залипают. Контакты вытащить не проблема. Вытащив их, прикладываем их вместе и смотрим, где че надо снять, а где не трогать. Мысль такая, что они должны соприкасаться максимально возможной площадью. Подгоняем их (при установке главное совместить их стороны как и подгоняли) мелкообразивным напильником. После напильника шкуркой и чем помельче — полируем. Чем больше площадь соприкосновения (зависит от чистоты поверхности контактов) — тем меньше переходное сопротивление, что немаловажно при большом токе и тем меньше они будут подгорать и в будущем залипать.

6. Расписывать принцип работы и строение втягивающего не буду. У себя я оборвал контакты обмоток катушки соленоида и пришлось перематывать их. Процесс не сложный. Обмоток две: втягивающая и удерживающая. Они имеют один общий контакт и два отдельных (надо запомнить, куда, какие были припаяны к крышке втягивающего). Намотаны проводами разной толщины. Главное запомнить, в каком направлении они намотаны относительно корпуса катушки и, в какой последовательности. После этого снимаем пластину, которая накрывает корпус катушки (запомнив ее расположение), вытягиваем корпус катушки (запомнив и ее расположение) и разматываем сначала одну, потом другую обмотки. При этом измерить их длину провода, которым она была намотана, не составит труда (если какая-то из них сгорела) и также толщину провода (легче всего микрометром, но можно и другими методами). После этого оставляем по 5 см. с каждого конца каждой обмотки и начинаем процесс намотки, повторяя технологию, по которой были намотаны они в оригинале на заводе: плотно виток к витку, прослойки между обмотками, фиксирование последних витков обмотки и т. д.. При этом утеря 50 см в каждой обмотке не смертельна. После этого можно прозвонить тестером или лампочкой обмотки на разрыв.

7. Закончив намотку , приступаем к сборке. Ставим все пружинки на место, вставляем на место катушку, совмещаем контакты (см. выше), совмещаем пластину пазом в направляющую, совмещаем крышку с корпусом (сориентироваться можно по распилу) и попадаем концами обмоток катушки в отверстия контактов на крышке (прочистив их перед этим). Попав (мож быть проблемно, но тренировки все исправят :), надеваем крышку на место. После, в тисках или струбциной прижимаем крышку к корпусу и начинаем постепенно по кругу завальцовывать крышку. За один проход не следует стремится завальцевать полностью, лучше постепенно, за 3-4 прохода.

8. Собрав втягивающее, ставим его назад на стартер и прикручиваем. Только после этого можно попробовать его работоспособность. Для этого нужен ОЧЕНЬ хороший контакт с «-«. Толстым проводом (6см2) подаем «+» на свободный (тот, к которому не подсоединяется шина стартера) контакт и смотрим, выталкивается или нет бендикс (втягивается ли вилка). В моем случае оно заработало только при постановке стартера на свое родное место и привинчивании его (получился хороший контакт с «-«). По первой я даже думал, что придется покупать новое реле, но поставив и повернув ключ, услышал милый ушам звук :).

Источник: http://avtovw. ru/2010/09/remont-vtyagivayushhego-rele-startera-bosch/

Как почистить контакты втягивающего реле стартера

Обгорели как-то у меня контакты втягивающего реле (их еще пятачками называют), после чего стартер стал плохо крутить. Я, не подумав, снял втягивающее реле старого образца и поставил нового. Через год ситуация повторилась. Но новое реле, оказывается не разбирается. И почистить пятачки, как я делал на старом реле, не получится. А старое я уже разобрал на проволоку. Поэтому возникла задача защитить контакты от обгорания.

На этом сайте была найдена статья Доработка схемы включения тягового реле стартера в 2121. Подумалось, что если маленький диод защищает контакты от обгорания при малом токе, то большой диод – защитит при большом. В хламе был найден диод В200 и старый провод стартера. (На рынке такой диод стоит около 100 р.):

Характеристики диода В200:
— максимальное постоянное обратное напряжение, В: 975;
— максимальное импульсное обратное напряжение, В: 1300;
— максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А: 314;
— максимально допустимый прямой импульсный ток, А: 6000;
— максимальный обратный ток, мкА: 8000;
— максимальное прямое напряжение, В: 1.35;
— рабочая частота, кГц: 2;
— максимальное время восстановления, мкс: 15;
— рабочая температура, С : -60. 140.

Конечно, можно поставить диод поменьше.

Гайка на диоде – М20х1,5 – гайка внутренней шпильки колеса от автобуса ПАЗ. Корпус диода тщательно изолирован от массы куском резины от камеры, прихваченным пластиковыми стяжками. Соединено все по схеме:

Диод удобно расположить на полке между АКБ и воздухозаборником печки, в качестве минусовой клеммы использовано крепление редуктора стеклоочистителя:

Провод от диода прикручен к нижней клемме втягивающего реле (выделен белым):

Дополнение от 05.05.08, автор Lomonosov

Источник: http://www. niva-faq. msk. ru/tehnika/elektro/starter/d_st. htm