Как почистить кору яблони весной

 

Болезни коры яблонь

Ранней весной, когда приедете на свой участок и начнёте совершать обход сада, обязательно обратите внимание на состояние коры стволов ваших яблонь. Сейчас это особенно важно, потому что сырость прошедшего лета в нашей области привела к буйству грибных заболеваний. Особенно пострадали старые деревья с ослабленным иммунитетом, за которыми не было надлежащего ухода.

Итак, тщательно осмотрите кору на яблонях от штамба до веток. Особое внимание обратите на развилки. Обычно на яблонях встречаются три наиболее опасных заболевания коры.

Цитоспороз

Кора яблони на отдельных участках ствола засыхает, но не чернеет, а остаётся красно-коричневой. При попытке отделить её от ствола она не отстаёт, а мочалится. На поражённом участке видны пикниды гриба, и он имеет вид «гусиной кожи». На границе больной и здоровой тканей часто образуется трещина. Это заболевание – цитоспороз. Возбудитель этого заболевания сначала поселяется на сухих ветках или в местах повреждения коры, затем перебирается на здоровую кору, потом в камбий и в древесину, отравляя их токсинами. Усыхают ветви, а когда болезнь окольцует ствол, то может погибнуть и вся яблоня.
Развитие болезни наблюдается чаще всего на бедных или тяжёлых почвах.

Обыкновенный или европейский рак

На коре яблони образуются глубокие раны с разросшимся каллюсом в виде наплыва по краю. На ветвях наблюдается закрытая форма, при которой наплывы срастаются, оставляя небольшую щель.

Бывает и особенно опасная открытая форма этого заболевания, которая обычно встречается в узлах ветвей и на стволах. Здесь рана не зарастает, а наоборот, разрастается, доходит до древесины, которая начинает крошиться. На поражённых участках появляются тёмно-красные бугорки спороношения. Споры заражают соседние ветви и деревья.

У заболевших деревьев усыхают ветви, урожай снижается. Замечено, что заболевание может появиться даже зимой при нулевой температуре и высокой влажности (что нередко бывает в нашем климате).

Чёрный рак

Почерневшие, словно покрытые сажей, ветви. Это первые признаки так называемого чёрного рака – опаснейшей болезни яблонь.

Чёрный рак чаще всего начинается в развилках скелетных ветвей. Сначала на поражённом участке образуются красновато-бурые вдавленные пятна, которые затем темнеют. Из-за появляющихся на коре многочисленных чёрных бугорков – пикнидов со спорами гриба, кора в этом месте напоминает слегка бугристую гусиную кожу. Бугорки здесь мельче, чем при цитоспорозе. Обычно в этой стадии садоводы не замечают, что яблоня заболела. Это большая ошибка, потому что в этой стадии болезнь легче поддаётся лечению. В дальнейшем кора постепенно растрескивается, как бы обугливается и отслаивается. Со временем она отпадает, обнажая почерневшую древесину.

Отваливающаяся почерневшая кора – несомненный симптом этого заболевания. Болезнь охватывает всё большие участки, они расширяются, опоясывают кольцом отмершей ткани скелетные сучья, вызывая их гибель. Когда поражается штамб, дерево усыхает за 1-3 года с момента появления первых симптомов. Т. е это заболевание смертельно опасно для яблонь. В народе его называют «антонов огонь». Обнаружив в своём саду такое заболевание, нужно бросить немедленно все дела и заняться лечением, невзирая на то, идёт в яблонях сокодвижение или нет. Нужно срочно остановить оккупацию болезнью здоровых тканей, потому что болезнь распространяется с большой скоростью.

При этой болезни страдает не только кора. На листьях появляются тёмно-бурые пятна с чёрными точками, листья опадают. Поражённые плоды сначала покрываются коричневыми пятнами, как при монилиозе, потом сморщиваются, засыхают, буреют или чернеют от бугорков со спорами и долго висят на яблоне, заражая всё вокруг.

Специалисты считают, что чёрный рак – болезнь ослабленных яблонь. У сильных деревьев иногда наблюдается самозалечивание ран.

За последние годы болезнь сильно распространилась в наших садах, захватывая с большой скоростью новые территории. Есть несколько точек зрения на причины её возникновения. Например, отравление дерева свежей органикой. Однако, мои яблони, например, не видят свежей органики. Тем не менее, болеют чёрным раком. Есть мнение, что болезнь провоцирует недостаток некоторых элементов питания. Поэтому рекомендуется вносить в почву перед цветением бормагниевые удобрения. Некоторые учёные считают, что яблони на сильнорослых подвоях более устойчивы к чёрному раку, чем яблони на слаборослых. Возможно, массовое распространение этой болезни в последнее время связано с особой популярностью яблонь на карликовых подвоях.

Итак, прогулявшись по саду, вы обнаружили симптомы заболеваний коры своих питомцев. Не откладывая в долгий ящик, нужно приступить к лечению. Ранняя весна – лучшее для этого время. Шансы спасти яблоню в большинстве случаев есть.

Лечение чёрного рака

Существует мнение, что чёрный рак не лечится. Но не будем пока сдаваться. Прежде всего, нужно убрать источники инфекции. Учтём, что все описанные заболевания – грибные. Споры зимуют на опавших листьях под яблоней и на мумифицированных плодах, висящих на ветках, и просыпаются при температуре +15 0С. Первое, что нужно сделать – собрать эти плоды и листья, как только сойдёт снег и подсохнет почва, если вы не сделали этого осенью. (Я обычно не собираю листья осенью – оставляю их для укрытия корней и для питания дождевым червям и прочим почвенным обитателям.) Их можно сжечь, а можно положить в компостную кучу и присыпать слоем земли 5-10 см, или перепревшим компостом, или же закопать в землю. Там они не страшны, т. к. основная их масса погибает в борьбе с другими микроорганизмами. Или их съедают черви.

Не менее опасны, чем листья – поражённые ветви. Нужно ежегодно делать обрезку деревьев, вырезая особенно тщательно заболевшие ветви. При этом инструмент должен быть обязательно продезинфицирован, например, медным купоросом или ХОМом, или огнём. Места обрезки (срезы) необходимо также продезинфицировать, а потом замазать садовым варом.

Теперь, когда убрали очаги инфекции, нужно приступить непосредственно к лечению поражённого участка коры. Лечение сводится к зачистке и дезинфекции ран. Для борьбы с грибными болезнями обычно проводится обработка медьсодержащими препаратами. Начнём с мест, поражённых чёрным раком – самой трудно устранимой болезнью.

Многие садоводы в попытках бороться потерпели неудачу, через год-другой болезнь возвращалась, и яблоню приходилось уничтожать. Однако не нужно сразу сдаваться, особенно, если яблоня даёт очень вкусные плоды. Справиться с этой напастью во многих случаях можно. Поделюсь своим опытом борьбы, а также опытом других садоводов.

В самом начале развития болезни, когда на коре появились чёрные подтёки, но сама кора ещё жива, я промываю чёрное место водой с мылом с помощью щётки. Чтобы заразная вода не стекала по всему стволу, обвязываю ствол ниже места смыва толстой тряпицей, которая впитывает то, что смыто – это чтобы споры не попали на здоровую кору. Потом вытираю все сырые места ветошью и промываю больное место 1%-м раствором медного купороса. Не опрыскиваю, а именно промываю. Потом опрыскиваю всю яблоню этим препаратом. В дальнейшем в течение лета 2-3 раза опрыскиваю место поражения, чередуя медный купорос, ХОМ и 3-5%-й раствор железного купороса. Опрыскиваю также всю яблоню цирконом для усиления иммунитета.

Если болезнь сильно развилась, и начала отставать кора, приходится потрудиться, чтобы спасти яблоню от гибели. Отставшую кору нужно полностью счистить острым ножом на подстилку до здоровой коры – её можно узнать по зелёному цвету. Промыть очищенное место водой с мылом. Подсушить, почистить ножом ещё раз более тщательно, захватив 1-2 см здоровой ткани для надёжности, чтобы полностью удалить грибницу. Промыть ещё раз уже 3%-м медным купоросом или ХОМом. Когда подсохнет, замазать оголённое место садовым варом, а если повреждение велико, замазать глиной с коровяком и забинтовать. Регулярно в течение лета смотреть на результат, чтобы не съехала повязка и не осыпалась замазка. Полезно через пару месяцев всё это снять и счистить, промыть прекрасным препаратом – Хорусом, или Фитоспорином, или другим препаратом комплексного действия, опять замазать и замотать. В конце лета всё повторить.

И ещё важное мероприятие: регулярно в течение лета осматривать дерево – не появились ли новые очаги. Их нужно сразу уничтожать. Да и все яблони в саду придётся просматривать в течение лета несколько раз, раз уж заползла в сад такая напасть.

Только таким многократным повторением можно заставить болезнь притормозить и не распространяться дальше. Иначе она через год-другой может вернуться. Если не удалось справиться с болезнью, придётся спилить больной ствол, а возможно – и всю яблоню, и сразу сжечь.

Лечение цитоспороза и рака европейского

С цитоспорозом тоже нужно обязательно расправиться, иначе он окольцует ствол – и яблоне конец. С этой болезнью справиться проще, чем с чёрным раком. Острым ножом нужно срезать всю больную кору, продезинфицировать 1%-м медным купоросом, замазать, забинтовать. Мне удалось спасти молодую антоновку, у которой пришлось вырезать на стволике (штамбе) почти всю кору от земли до 2-ой развилки. Осталась ленточка здоровой коры шириной около 3 см. То есть ствол был фактически голый. Он зарастал более 5 лет, пока весь не оброс новой корой. Сейчас яблоне более 20 лет и она очень урожайная. Значит там не осталось ни одного миллиметра больной коры, я всё чисто вырезала.

Точно так же нужно расправляться с открытой формой рака европейского. Главное – не оставлять в дереве грибницы, вычищать всё безжалостно.
Делать всё это надо до начала сокодвижения, чтобы яблоня не плакала. Кроме случая с чёрным раком.

Профилактические меры

Теперь настала очередь закрыть «двери», через которые споры попадают в ткани яблонь, т. е. механические повреждения коры, в том числе вызванные низкими температурами – это солнечные ожоги, морозобоины. Поэтому нужно пробежаться по саду и, зачистив эти места до здоровой ткани и продезинфицировав 1%-м раствором медного купороса, замазать их глиной с коровяком или садовым варом, если эти повреждения невелики. И впредь не допускать их появления: своевременно белить штамбы и скелетные стволы.

Наконец, когда неотложные дела по спасению яблонь завершены, придётся опрыскать весь сад 3%-й бордоской смесью. Сад станет голубым, и это защитит его от всех болезней. Эта процедура проводится ранней весной. А на будущее надо учесть, что лучшая профилактика грибных заболеваний – это постоянный уход за яблоней, при котором создаются хорошие условия для её жизни. Рекомендуется проводить регулярную обрезку, своевременно вносить нужные удобрения с преобладанием фосфора и калия, чтобы хорошо вызревала древесина. Полезны опрыскивания стимуляторами иммунитета. Яблони нельзя перекармливать азотом. Особенно старательно нужно помогать яблоням в периоды обильных плодоношений: в это время они наиболее склонны «подцепить» заболевание.

Текст и фото: Любовь Бобровская

Дела садовые №3 (65) март 2013

Источник: http://www. zs-z. ru/dela-sadovyie/bolezni/bolezni-koryi-yablon. html

РАЗВОД НА РЕМОНТ

Обработка яблонь весной

Обработка яблонь весной неожиданно получила совсем другой поворот. При очередном посещении дачи мы обнаружили, что кору ободрали птицы в поисках жуков и короедов, причем на довольно приличной высоте, так что о зайцах речи быть не может:

Ободранная кора на яблоне

А в прочем почему бы и нет, если бы зайцы погрызли, то результат был бы тот же самый. Для устранения этой неприятности пришлось запастись баночкой садовой замазки:

Банка Садового вара

Открытая банка садового вара

Конечно, было бы глупо ограничиться только замазыванием поврежденной коры садовым варом. Заодно надо было обрезать ветки, волчки и почистить кору. Для этого необходимо иметь ножевку по дереву, пилку для обрезки веток, сенатор, нож и щетку металлическую. Осенью чистку коры от лишайников уже проводили, можно просмотреть в статье Очистка коры:

Секатор, пилка для обрезки веток и нож

Было 7 апреля и на деревьях сидели снегири, сейчас довольно редкая птица:

Снегирь на яблоне

Один из них даже устроил целый концерт, заливаясь трелями, кстати совершенно нас не боясь. Хотя звуки он издает довольно тихо:

Вот такое было красивое начало. Обследовав поврежденную кору, пришли к выводу, что перед замазыванием садовым варом нужно обрезать все лохмотья и почистить древесину:

Лохмотья на остатках коры яблони

Обработка поверхности раны на коре яблони при помощи ножа

Вот что получилось после чистки этого места:

Садовый вар на холоде вообще то не очень хотел поддаваться рукам, поэтому пришлось выкорябывать его из банки ножем, но пальцами на дереве размазывался довольно легко, что можно оценить на видео:

Вид на результат замазки дерева садовым варом

Вид на замазанную часть садовым варом вблизи

Должен признаться, что был случай после того, как погрыз яблоню заяц, ее спасти не удалось, хотя она погибла только через год. Видимо отсутствие коры не дало ей пережить еще одну зиму. С обратной стороны дерева тоже были повреждения, но гораздо меньших масштабов:

Небольшие повреждения коры яблони, замазанные садовым варом

Вид на замазанные повреждения коры яблони с обратной стороны дерева

На все про все ушло совсем мало садового вара, еще останется на замазку сучков и профилактику старых следов замазки:

Вид на использованную банку садового вара

Другой темой является обрезка веток, я их обрезаю в двух основных случаях, когда они сильно провисают и мешают ходить:

Ветка, слева от лестницы, сильно провисшая к земле

Эту ветку пришлось спилить и ветки, которые растут в сторону других веток и начинают с ними конкурировать за жизненное пространство, таких Вы обнаружите на яблонях великое множество. Еще один вид веточек – это волчки, их можно вырезать на ранних стадиях секатором:

Характерный вид волчка, растут они вертикально вверх и как правило, не плодоносят

Я уже затрагивал тему чистки коры от лишайников, но тут был неприятно удивлен, что на высоте их расплодилось очень много и чистка коры займет наверно от них следующий выходной:

Лишайники на коре яблони

Лишайники на коре яблони

Лишайники на коре яблони

Несмотря на затяжную весну, почки яблонь уже налились, что говорит о начале сокодвижения, поэтому пришлось ограничить деятельность по обрезке яблонь и может быть будет лучше, если это делать осенью.

Анекдот про снегиря

Яблоня оказалась единственным деревом, на котором Снегирь чувствовал себя в безопасности, замаскировавшись. В благодарность он всегда пел ей песни о том, какие у нее красивые красные яблоки.

 

Источник: http://domhitrosti. ru/obrabotka_yablon_vesnoj/

Когда лучше обрезать яблоню весной или осенью

Основной задачей, которую ставит перед собой любой садовод, является правильное формирование кроны яблони. Излишнее усердие в обрезке деревьев приводит к росту молодых побегов и снижению урожайности. Недостаточное прореживание влечет за собой загущение кроны и болезни дерева.

Правильное удаление лишних и больных веток позволяет поддерживать силу роста основных и побочных веток, снизить высоту дерева, добиться высокой урожайности. Поэтому очень важна правильная методика, по которой проводится обрезка яблони, для начинающих садоводов. Ведь если сразу наделать ошибок, то потом будет очень трудно их исправить.

Для формирования кроны используют два метода обрезки – укорачивание и прореживание. При прореживании особое внимание уделяют центральным побегам – убирают над одной из основных ветвей верхнюю часть ствола, увеличивая тем самым освещенность кроны. После этого производят обрезку сухих ветвей, побегов, перекрывающих друг другу линию роста, особо загущенных участков.

Схема обрезки яблони

Удаляя ветки, стараются не оставлять пеньков: после подсыхания они загнивают, образуя дупло. А если их спилить слишком близко к стволу, будет образовываться незаживающая рана. Правильный срез делают так, чтобы линия его линия шла точно по кольцу наплыва.

Толстые ветки удаляют дальше от ствола, чтобы избежать поломов.

Спиливают ветки узкой пилкой с частыми зубьями, накладывая ее сверху, так, чтобы по окончании работы не была сорвана кора.

Когда лучше удалять лишние ветки

Обрезка яблонь в южных районах осенью предпочтительнее, чем весной. Сразу после зимы обрезку производят для удаления обмерзших веток, а обпиливание в осенний период позволяет формировать крону, удалять лишние побеги без вреда для всего дерева.

Весной сделать этого не получится: кора дерева в ранневесенний период слишком чувствительна к надрезам, а начавшееся сокодвижение приведет к тому, что любое глубокое повреждение коры может вызвать вытекание сока и последующее высыхание ветвей.

Если вы задумываетесь о том, как обрезать яблони осенью, достаточно запомнить несколько основных правил:

  • Первыми убирают крупные, сломанные и сухие ветки, затем вырезаются самые слабые из тех ветвей, которые мешают друг другу
  • Угол среза веток делают острым
  • Все срезы тщательно замазывают садовым варом или масляной краской
  • Для уничтожения вредителей и предотвращения распространения болезней обрезанные ветки обязательно сжигают.

Когда обрезать яблони, осенью или весной – решать садоводу. Все зависит от цели, которую перед собой ставит хозяин садового участка. Весной обрезка необходима для удаления сухих веток и стимулирования урожайности, осенью – для удаления больных побегов, оформления кроны. В южных районах, где сильные морозы редки, обрезку производят даже зимой.

Однако, чересчур увлекаться обрезкой не стоит: излишнее удаление основных и побочных ветвей приводит к усиленному росту молодняка. Что негативно сказывается на урожайности, способствует загущению кроны. Из года в год ситуация будет повторяться – удаление веток спровоцирует рост лишних побегов, которые после удаления начнут разрастаться с удвоенной силой.

Источник: http://sait-pro-dachu. ru/obrezka-yablon/

Уход за яблоней осенью.

Уход за яблоней осенью.

Сентябрь — основной месяц сбора урожая яблок. Но несмотря на то, что наши яблони еще плодоносят и урожай не до конца собран, пора подумать о том, как сохранить яблоню зимой. Продумать план работ и подготовить все необходимое необходимо заранее. Поэтому моя сегодняшняя статья посвящена тому, как ухаживать за яблоней осенью, чтобы обеспечить сохранность дерева зимой.

Уход за яблоней осенью включает в себя полив и подкормку, очищение и побелка ствола, укутывание ствола яблони на зиму, профилактическая обработка от болезней и вредителей.

Полив и подкормка яблонь осенью.

В сентябре месяце, если погода стоит сухая, необходимо хорошенько пролить почву под яблонями по периметру кроны. При этом глубина, на которую почва должна быть увлажнена, должна быть около 1-1,5 метра. Необходимое для полива количество воды зависит от размеров кроны и варьируется от 5 до 20 ведер. Помним о том, что если ткани дерева не будут достаточно насыщены водой, то такое растение быстрее подвергается вымерзанию.

Проводим осеннюю подкормку яблонь фосфорно-калийными удобрениями. При этом подкормку можно совместить с поливом. Да и удобрения внесенные в жидком виде усваиваются лучше.

Для подкормки яблонь можно купить готовое осеннее удобрения для плодово-ягодных растений в садовом центре или приготовить его самостоятельно. Для этого 1 столовую ложку калия и 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата разводим в 10 литрах воды. Этот раствор выливаем под яблони из расчета 10 литров на каждый кв. метр.

ВАЖНО: осенью нельзя подкармливать деревья азотосодержащими удобрениями, так как азот снижает морозостойкость растений.

После подкормки почву под яблоней необходимо замульчировать.

Очистка и побелка ствола яблони.

Если на ваших яблонях были ловчие пояса, их необходимо снять и сжечь. После этого нужно почистить ствол и корну деревьев. С помощью деревянных или пластиковых скребков удаляем старую кору, мох и лишайник. Кору, которую сняли с дерева, необходимо сжечь, так как в ней могут быть вредители, которые уже начали устраиваться к зимовке. Поэтому, прежде чем приступить к очистке ствола, постелите под деревом какой-нибудь материал: пленка, брезент, мешковина, куда будете собирать отмершую кору. Брезент должен плотно прилегать к стволу. Проводите очистку аккуратно, стараясь не повреждать живые ткани. Работы по очистке ствола яблони лучше проводить после дождя. Намокшая кора легче отстает, чем сухая.

Однако, несмотря на все предосторожности, после такой чистки на стволе могут остаться повреждения и раны. Поэтому внимательно осмотрите ствол растения. Все ямки и трещины обработайте зеленкой или раствором перекиси водорода или зеленки и заделайте садовым варом. Откладывать эту работу надолго не стоит, так как в трещины на коре легко проникают возбудители болезней.

В конце октября, для профилактики заболевания коры яблони, а также для того чтобы уберечь дерево от подмерзания и образования солнечных ожогов и морозообоин, нам предстоит побелить ствол растения. Средство для побелки также можно купить в садовом центре. Их сейчас большое количество разных и в порошках и в готовых растворах.

Однако и побелку для дерева можно приготовить самостоятельно. Для этого в 10 литрах воды растворяем 2,5 кг извести, добавляем 0,5 кг медного купороса (он добавит в раствор дезинфицирующих свойств), а для лучшего прилипания к стволу добавляют 200 грамм клея (столярного или казеинового).

Работу по побелке яблонь нужно проводить в сухую погоду. Следите за тем, чтобы не пропустить ни одного участка. И тогда вы обеспечите яблоням защиту на зиму.

Для дополнительной защиты от морозов, а также для защиты от нападения грызунов, можно обвязать стволы деревьев тканью, из которой шьют мешки для других сыпучих продуктов. Для этого просто распарываете мешки и сшиваете из них плотно нужно размера. Этим полотном плотно оборачиваете ствол дерева и обвязываете шпагатом. Нижнюю часть полотна нужно присыпать землей, чтобы никакие вредители не проникли внутрь.

Некоторые садоводы в качестве обмотки используют газеты или лапник. Но это кому, что нравится. Что применять точно не стоит — это рубероид или любой другой темный материал. Весной в дневное время суток он будет быстро нагреваться на солнце. А так как ночи еще достаточно холодные, то резкие колебания температур приведут к отслаиванию коры.

Профилактическая обработка.

Уход за яблоней осенью включает в себя не только меры по укрытию, побелке, подкормке растений, но и должна присутствовать профилактическая химическая обработка дерева.

После того, как вся листва с яблони можно опрыснуть дерево железным купоросом. Также в качестве профилактической защиты от вредителей можно обработать яблоню 4 % раствором мочевины (чайная ложка на 200 г воды) или раствором поваренной соли (нужно взять 1 кг на 10 литров воды).

Все эти правила ухода за яблоней осенью помогут сохранить ваши деревья в саду и спокойно пережить им зимней период.

Источник: http://lubimaya-dacha. ru/uhod-za-yabloney-osenyu. html/

Качественный урожай с помощью весенней прививки яблонь

Каждый садовод хочет, чтобы его сад давал качественный и большой по объемам урожай. Но часто случается так, что яблоня на протяжении пары лет не приносит мало яблок либо же плоды, по вкусовым качествам, могут не соответствовать ожиданиям. В таком случае поможет прививка яблони. Это позволит сэкономить время на посадку и рост нового дерева и поможет расширить ассортимент плодов, которые дает ваш сад.

Для чего нужно прививать яблони?

Чтобы осуществить данный процесс правильно, необходимо четко знать предназначение прививки.

Прививка представляет собой один из возможных способов вегетативного размножения. В садоводстве этот способ используется для проведения искусственного сращивания частей одного растения с побегом другого растения (при этом могут использоваться разные сорта и даже другие виды). В нашем случае яблоня будет выступать в роли привоя, а черенок, который будут прививать – подвоя.

Прививка делает возможным привить к яблони, например, ветку груши. В итоге получится яблоня с веткой, которая будет давать урожай груш. Следовательно, с одного дерева можно получить сразу несколько разных плодов.

В других случаях данную операцию проводят с целью привить к дереву один или пару других сортов яблок или получить декоративные деревья.

При проведении этого процесса весной следует помнить следующие правила:

  • прививать можно только родственные деревья. Так, в нашем случае, к примеру, сорт культурной яблони можно привить к «дичке». Прививать можно следующие виды яблонь: различные культурные сорта на лесную дикую яблоню (в таком случае будет иметься «дикий» ствол с ветвями культурного дерева), а также вегетативные подвои (карликовые, полукарликовые, среднерослые). В случае перепрививки взрослой яблони имеется возможность прививать черенки других сортов этих плодовых деревьев (при не устаревании плодоносной функции этих деревьев);
  • следует помнить, что слой камбия подвоя должен соприкасаться с камбием привоя, к которому происходит прививка. В противном случае, подвой не приживется.

Опытные садоводы также утверждают, что прививка способствует омоложению яблони, а это не только значительно продлит срок жизни дерева, но и поможет получить новые вкусы и новые плоды на одном дереве.

Плюсы, которые несет в себе весенняя прививка яблони:

  • помогает ускорить плодоношение дерева;
  • имеется возможность получать плоды нового сорта;
  • при помощи этой операции можно изменить естественный вид яблони;
  • повышается прочность кроны;
  • если прививать часть корня, то можно получить отводки и повысить прочность черенков пород и сортов деревьев, которые в «диком» виде имеют низкую способность к укоренению или вообще не укореняются;
  • при помощи прививки можно стимулировать ускоренное заживление различных механических повреждений на яблони, которые были вызваны солнечными ожогами или разнообразными грызунами. Это свойство основано на возможности плодового дерева заращивать повреждения в результате усиления деятельности камбия, который был обнажен, а также питательных веществ, содержащихся в подвое и привое.

Самый благоприятный срок для весенней прививки – с середины апреля до конца мая.

Для взрослых яблонь, которые имеют здоровые и неповрежденные ветви, перепрививать весной можно до достижения дерева 25 лет. Для более молодых яблонь, старше 10 лет, этот процесс следует проводить не сразу, а на протяжении пары лет. В первый год перепрививку проводят только половине ветвей, а на второй год – оставшейся половине. Деревьям моложе 10 лет, перепрививку можно проводить раз в год.

Для того чтобы осуществить прививку без ошибок можно предварительно ознакомиться с данным процессом на видео в интернете.

Подготовка

Чтобы прививка прошла гладко и правильно, к ней необходимо подготовиться.

Для осуществления этой операции вам понадобятся:

  • прививаемый материал (черенок), который непосредственно будет привит к яблоне;
  • нож (желательно садовый) с отменной заточкой;
  • тонкая и острая садовая пила;
  • садовая замазка (масляная краска, вар на базе олифы);
  • пленка, которая понадобится для обвязки (лучше всего – полиэтиленовая).

Черенок необходимо подготовить с самого начала зимы. Его следует срезать после первых заморозков. В этом случае ветки будут находиться в состоянии покоя. Можно подготовить подвой и в начале весны, но в этом случае следует производить заготовку черенка до набухания почек.

Для подвоя надо выбирать однолетние ростки, растущие на здоровых и урожайных ветвях яблони. Длина заготавливаемой ветки должна быть не более 35см. У черенка необходимо срезать нижний край под острым углом по косой линии (длина среза должны быть втрое больше, чем диаметр черенка), а верхний оставляем «на почку». В течение зимы срезанные веточки можно хранить в подвале, предварительно поместив их нижнюю часть во влажный песок или опилки. При отсутствии подвала, черенки (при небольших размерах) могут храниться и в холодильнике. В этом случае их необходимо завернуть в мокрую ткань.

Разобраться с этой частью процесса также может помочь ряд видео, выложенных в свободном доступе в интернете.

За два дня до запланированной прививки черенки надо достать из погреба или холодильника и прогреть их при комнатной температуре.

На данном этапе необходимо также позаботиться об инструментах. Их нужно достать и подготовить для работы (почистить и дезинфицировать). Нож для прививки должен быть хорошо заточенным для того, чтобы срезы получились гладкими и ровными. Также необходимо подготовить чистую тряпку для протирания инструментов. При прививке сразу нескольких сортов яблонь не помешает подготовить соответствующие бирки. Обычно их делают из полосок алюминия. Для удобства можно использовать таз, ящик и т. п., в которые поместятся все необходимые инструменты.

Перед тем как приступить к непосредственной прививке следует очень хорошо, с хозяйственным мылом, вымыть руки. Инструмент, с помощью которого будет осуществляться данный процесс, также необходимо хорошо вымыть, чтобы избежать инфицирования привоя и подвоя. Во время прививки не следует прикасаться к срезам.

Все вышеописанные инструменты и приготовления помогут вам правильно и стерильно провести прививку.

Способы прививки

Существует большое разнообразие вариаций прививки. Наиболее часто применяют следующие способы:

  • простая копулировка. Данный способ применяется при одинаковости диаметров привоя и подвоя. Зачастую, этим методом прививают молодые, одно — или двухлетние ветки. Такой способ предполагает наличие идентичных срезов по косой линии. Это делается для полного совпадения срезов на подвое и привое. Соединяя, срезы нужно продержать прижатыми друг к другу в течение 60 сек. Если этого не сделать, то поверхность обоих срезов может успеть подпортиться (подсохнет и окислится), что приведет к более плохому сращению и в будущем может сказаться на плодоношении дерева;
  • улучшенная копулировка. Этот способ обеспечивает наиболее надежную сцепку прививаемой части с новой основой. Такое соединение возможно благодаря наличию продольного дополнительного разреза на срезе или так называемому «язычку». Скошенный срез делают вдоль оси на обеих частях и аккуратно надрезают на одну треть. Затем производят аккуратное введение привоя в подвой. Не стоит очень глубоко вводить привой, иначе вы рискуете обломить прививку или способствовать ее загноенною. При наличии привоя и подвоя с различными диаметрами веток, необходимо постараться очень плотно с одной стороны совместить камбий, чтобы просвет был полностью закрыт. Фото с данным способом прививки приведено ниже;
  • прививка врасщеп. Данный метод отлично подходит для веток, обладающих разным диаметром. Необходимо расщепить подвой крест-накрест или поперек. В результате на подвое образуется расщеп. Затем нужно вставить в полученный расщеп несколько черенков. На их нижней части делают длинный косой срез. Поскольку в этом методе только одна часть прививаемого материала будет соприкасается с камбием, следует выполнять эту процедуру очень аккуратно и внимательно.
  • прививка за кору. Такой метод предполагает применение ветвей крупного и среднего диаметра. Данный способ можно применять для прививки в период сокодвижения, основываясь на методе «за кору». В месте, где будет осуществляться прививка, необходимо аккуратно спилить ветвь яблони. Но нужно сохранить пенек с маленьким скосом. Затем следует хорошо зачистить (например, ножом)срез пенька. Для привоя, на котором имеется одна или две почки, нужно сделать в его нижней части косой срез (напротив нижней почки). Не забудьте при осуществлении среза отступить от основания почки на 5 см. Затем нужно разрезать и сдвинуть ножом кору на торце подвоя. В этот срез вставляется привой косым надрезом к подвою. В случае, если ветка имеет диаметр больше пяти сантиметров, можно осуществить прививку сразу двух черенков с обеих сторон. Обычно данный метод прививки рекомендуют для самых начинающих садоводов, так как он не требует очень ювелирной работы. Также здесь приживаемость веток значительно выше, чем при использовании других способов. Фото с данным методом приведено ниже;
  • прививка в боковой зарез. Такой способ применяют, когда за кору прививку сделать не представляется возможным. В этом случае черенок просто вставляют в боковой зарез. Для этого нужно на подвое-основе произвести непрямой зарез через древесину и кору. В тоже время на основе следует сделать два продольных среза, которые будут соединяться вместе. Затем надо осторожно ввести прививаемый материал в зазор на ветке. Следует точно добиться совпадения камбия и обеих частей. В момент начала роста черенка верхнюю часть основы необходимо вычистить ножом. Фото конечного процесса этого способа прививки приведено ниже.

Также существуют менее применимые способы прививки:

  • прививка черенком. Она применяется в случае прививки переросшего подвоя и при необходимости вырастить карликовое дерево. Иногда прививка черенком используется с целью залатать повреждение на яблони. Для такого способа используют черенки из однолетнего прироста, оставляя на них до четырех почек. Диаметры прививаемого материала и основы должны совпадать. На подвое делается длинный косой срез. Черенок обрезают секатором с одной стороны, а с другой – делают срез, аналогичный подвою. Затем нужно соединить подвой и привой;
  • прививка в форме Т-образного надреза. На основе нужно сделать надрез в форме буквы «Т». Привой вставляют в этот надрез на подвои;
  • прививка спящим глазком или почкой. Является наиболее простым способом и подходит для любителей. Приживаемость почек очень велика. Хорошо применима для дички.

Видео “Весенняя прививка яблонь”

С особенностями прививки яблонь весной можно ознакомиться в этом видео.

Заключение – обвязка и обработка

Заключительным этапом прививки является обвязка и обработка места срезов и введения привоя.

Наиболее часто место прививки замазывают садовым варом, а затем все это обвязывают изолентой. Лучше всего использовать изоленту черного цвета. Черный цвет будет способствовать прогреванию мест срезов и введения привоя, что приведет к быстрому зарастанию и восстановлению проводящих путей в дереве. Но некоторые садоводы утверждают, что лучше все же использовать синюю изоленту. так как она более заметна и прочна, по сравнению с другими цветами изоленты (она не рвется в момент обвязки прививки). Вместо изоленты можно использовать эластичную ленту, которую изготавливают из полиэтилена (можно применять тефлоновую ленту). Обвязка применяется для фиксации положения привитого черенка, а также быстрого и правильного срастания. В процессе обвязки не стоит покрывать пленкой сам черенок, иначе он может распуститься преждевременно.

Для предотвращения инфицирования места прививки, а также проникновения в него вредителей, обвязку обрабатывают масляной краской на основе олифы или самой олифой.

Прививка является необходимой и полезной мерой в качестве стимулятора урожайности яблони. Она поможет продлить молодость вашего плодового дерева и сделает возможным получение разных сортов яблок с одного дерева.

Источник: http://plodovie. ru/derevya/yablonya/privivka-vesnoj-285/