Как почистить камеру сгорания от нагара

 

Главные причины появления нагара на свечах зажигания

Если у вас плохо работает двигатель, то не стоит сразу же бежать на станцию технического обслуживания и делать там неимоверно дорогую диагностику. Профессионал и даже новичок автолюбитель сможет узнать, в чём причина поломки по нагару на свечах зажигания. Для того чтобы получить точный результат, двигатель должен проработать как минимум 200 километров, в противном случае вы можете ввести себя в заблуждение. Чаще всего, автолюбитель, заведя мотор в морозный день, может услышать, как он «троит», глушит его и выкручивает свечи. Естественно, на нём будет чёрный нагар, из-за того, что при отрицательных температурах рабочая смесь подаётся обогащённой и не успевает испариться. Неисправностью в такой ситуации может быть что угодно, вплоть до пробитых высоковольтных проводов, которые непременно нужно поменять.

Цвет нагара на свече зажигания может многое рассказать о состоянии двигателя

Какой нагар должен быть на автомобиле, и что указывает нам на поломку, довольно легко запомнить и без технического образования. Следует знать, что любой цвет нагара несёт за собой информацию о двигателе и его работе. Также не забывайте, что свечу зажигания следует подбирать к своему автомобилю по маркировке, в противном случае можно столкнуться с серьёзными проблемами ГБЦ — головки блока цилиндра и поршневой группы.

Нормальный нагар свечи

При диагностике автомобиля по свечам зажигания можно обнаружить лёгкий налёт светло-коричневого цвета или даже кофейного. Здесь можно вздохнуть с облегчением и дальше использовать транспортное средство по его назначению, ведь этот цвет нагара говорит о том, что у вашего любимца всё прекрасно работает. Но если вдруг вы обнаружили, что нагар чёрный, белый или красный, то пора как минимум их почистить и искать в чём проблема у мотора.

Белый нагар

Причина нагара такого цвета кроется, скорее всего, в чрезмерно обеднённой топливной смеси. Но есть и несколько других возможных причин:

  • Перегрев свечи (неполадки в системе охлаждения двигателя).
  • Низкое калийное число свечи (неправильно подобранная свечка).
  • Неисправен угол опережения зажигания (установлен более поздний угол).
  • Бензин с низким октановым числом.
  • Возможен подсос воздуха в системе её подачи.

Учесть следует не только цвет нагара, но и поверхность копоти. Если она глянцевая, то следует учитывать вышеперечисленные причины, а в случае покрытия поверхности толстым и рыхлым слоем всему виной качество масла и бензина, которые требуется всего лишь заменить. После их замены и чистки свечей, следует снова сделать диагностику автомобиля по свечам зажигания.

Красный нагар

Почему свечи зажигания приобрели именно такой оттенок? Скорее всего, это из-за присадок, которые добавляют на заправочных станциях для увеличения октанового числа. С таким налётом ухудшается искрообразование, а в дальнейшем может привести и к перегреву двигателя со всеми вытекающими. От красного нагара достаточно просто избавиться чисткой свечи и, конечно же, стараться не заправляться на АЗС, где вам заливают в бак сплошные присадки.

Чёрный нагар

Этому виду нагара отведём больше внимания. Копоть бывает сухой, в масле и даже с металлическими частицами. Прежде всего, нужно провести анализ налёта на свече, неисправность в этом случае может скрываться в чём угодно, начиная с обогащённой смеси и заканчивая отсутствием компрессии в цилиндре.

Виды чёрного нагара и его причины

Первым делом рассмотрим сухую свечу и копоть на ней. В таком случае в камеру сгорания поступает слишком обогащённая смесь. С осмотра свечи нужно перейти на диагностику воздушного фильтра (его загрязнённость), давление в топливной рампе, низкое значение компрессии или слабая искра.

Свечка имеет масляный чёрный нагар из-за избыточного попадания моторного масла. Причину следует искать в изношенных маслосъемных кольцах поршня или неисправности масляных колпачков клапана.

Может случиться и такое что при диагностике автомобиля по свечам зажигания на ней окажется толстый маслянистый слой с остатками не прогоревшего топлива и металлическими частицами. В такой ситуации цилиндр, в который была вкручена это свечка, полностью отказал, вследствие разрушения клапана или перегородки между поршневыми кольцами. Двигатель с такой неисправностью будет неровно работать с повышенным расходом бензина.

От постоянной детонации (если не прибегнуть к ремонту мотора) произойдёт разрушение центрального электрода и изолятора из-за постоянных повышенных температур работы. И хорошо, если в таком случае эти отломанные части вылетят через выхлопную трубу, а не попадут в пространство между клапаном и его седлом.

Удаление нагара

Разобравшись, что такое нагар, каким он должен быть, и как это помогает нам найти неисправность двигателя, остаётся узнать, как удалить копоть со свечи зажигания. Существует 2 способа очистки от копоти — химический и механический. В первом случае демонтированную свечу обезжириваем, просушиваем и оставляем на 20–25 минут в 20% раствор аммоний ацетата, после чего счищаем остатки копоти волосяной щёткой.

Механический способ опасен для свечи, так как её можно повредить, и она не будет корректно работать, вследствие чего нагара будет образовываться больше. Очистить свечу можно наждачной бумагой, металлической щёткой или даже ножом.

Теперь, когда нам известно, почему и как образуется нагар на свечах зажигания, даже новичок автолюбитель сможет сам провести анализ и диагностику неисправности мотора автомобиля. Ведь чем раньше мы узнаем, что не так с двигателем, тем больше вероятность отремонтировать его с меньшими затратами. Удачи на дорогах!

Источник: http://365cars. ru/soveti/nagar-na-svechah-zazhiganiya. html

Очистка свечей зажигания от нагара

Качество работы свечи определяют по внешнему виду ее теплового конуса изолятора и электродов. Для поддержания нормальной работы свечей, необходимо следить за зазором между электродами, и регулярно его чистить. При образовании значительного слоя нагара необходимо произвести очистку свечи. В этой статье приведены полезные советы, как проводится очистка свечей зажигания от нагара.

Рекомендуется эти операции осуществлять каждые 10 тыс. км, однако если автомобиль за год проходит меньше 10-15 тыс. км, то тогда операции следует повторять дважды в год — при смене летнего/зимнего сезонов.

Свечи не рекомендуется очищать при помощи металлических предметов , таких как отвертка или шило, они могут повредить изолятор. Поцарапанный конус изолятора будет причиной частого образования нагара, что в результате может вывести свечу из строя.

Обычно для очистки свечей зажигания применяют щетку из тонкой стальной проволоки.

Лучшим способом для этой операции является химический метод, который состоит в следующем:

  • Свечу необходимо обезжирить при помощи бензиновой промывки.
  • Просушить.
  • Погрузить в горячий 20% водный раствор ацетата аммония. Выдержать в таком состоянии 25- 30 минут при температуре не ниже 90 градусов.
  • Свечу прочистить жесткой волосяной или капроновой щеткой, промыть горячей водой.
  • Просушить.

Работы рекомендуется проводить на открытом воздухе.

Зазор между электродами свечи можно отрегулировать путем подгибания бокового электрода. Для последующего измерения величины зазора, необходимо использовать цилиндрический щуп, потому что в боковом электроде образовалась выемка, и измерение плоским щупом не отразит реального состояния.

Диагностика свечей зажигания

После снятия свечи с двигателя необходимо быть внимательным к цвету и состоянию теплового конуса изолятора. При присутствии нагара песочно-коричневого цвета, свеча соответствует типу двигателя, и все системы работают исправно. Чистка при таком цвете нагара не обязательна.

Если нагар серого цвета , то чистка также не обязательна.

В том случае, если тепловой конус покрыт влажным черным маслянистым нагаром , то, скорее, свеча слишком холодна для данного типа двигателя. Также это может свидетельствовать о том, что цилиндры и поршневые кольца двигателя износились, или уровень масла в картере выше нормы.

Езда на невысоких скоростях (при малой нагрузке авто), двигатель длительное время работал на холостом ходу, холодные свечи – все это способно привести к образованию черного сухого нагара .

Если тепловой конус сухой, чистый, и имеет светлый, практически белый цвет , иногда следы оплавления — это значит, что свеча слишком горяча для двигателя.

Цвет изолятора свечи, соответствующий норме — светло-серый или светло-коричневый (песочный), нагара нет.

Причина образования на свече значительного слоя нагара черного цвета следующая:

  • Топливная смесь сгорает не полностью (образуется нагар черно-матового цвета, рыхлый).
  • Несоответствие типа свечи типу двигателя (образуется нагар черного цвета, твердый).
  • Неудовлетворительная работа системы зажигания.
  • В камеру сгорания попадает чрезмерное количество смазочного масла.

Нагар белого, светло-желтого цвета и светло-серого образуется в результате перегрева свечи. Причины перегрева следующие:

  • Несоответствие типа свечи типу двигателя.
  • Недостаточно плотная затяжка свечи в гнезде.
  • Отсутствие или неудовлетворительное состояние уплотнительной прокладки, наличие грязи на ней.
  • Установлен слишком поздний момент зажигания.
  • Неисправности в системе охлаждения.

Эксплуатация свечей зажигания

Свеча зажигания необходима для подачи искры в камеру сгорания, которая воспламеняет топливовоздушную смесь. Задача свечи состоит в обеспечении гарантированного старта двигателя, его максимальной производительности и бесперебойной эксплуатации. Перегрев свечей приводит к значительной эрозии электродов. Нормальный срок службы свечи 25-35 тыс. км пробега автомобиля.

Бесперебойная работа свечи гарантирована при следующих условиях:

  • Полное соответствие свечей паспорту автомобиля.
  • Марка бензина соответствует марке, указной в паспорте автомобиля.
  • Система зажигания автомобиля отлажена и исправно работает.
  • Стабильная работа системы приготовления топливно-воздушной смеси
  • Величина крутящего момента при вворачивании свечей в головку блока двигателя соответствует норме.

Источник: http://www. autoshcool. ru/1307-ochistka-svechej-zazhiganiya-ot-nagara. html

Как проверить свечу зажигания.

Как проверить свечу зажигания и если она не работает, как правильно почистить её.

Не секрет, что нынешнее топливо на заправках оставляет желать лучшего. И часто бывает, что какая то свеча зажигания в двигателе начинает работать не так как нужно, и естественно в каком то цилиндре появляются перебои в работе — двигатель троит. Почему отказывают свечи зажигания, я уже писал и подробно желающие могут почитать об этом здесь. И основная проблема начинающих водителей состоит в том, как выявить неработоспособную свечу зажигания, и если это возможно, вернуть её работоспособность, ведь фирменные свечи не дёшевы. Как это сделать мы и рассмотрим в этой статье.

Бывает, что свечи зажигания часто выходят из строя не только от бензина плохого качества (как проверить бензин читаем тут), но ещё и от неправильной рабочей смеси, поступающей в двигатель. И если рабочая смесь обогащается, например из-за забивания воздушного фильтра или воздушного канала в карбюраторе (или от того, что льёт форсунка на инжекторе), то электроды и изолятор свечей становятся чёрными от нагара и по этому нагару искра уходит на массу. И начинаются перебои в работе двигателя.

Поэтому, если у вас часто отказывают свечи, то отгоните машину на СТО, чтобы проверить содержание СО в выхлопе, с помощью газоанализатора и настроить систему питания на нормальный состав рабочей смеси. Возможно вам просто нужно заменить воздушный фильтр. Кстати, если рабочая смесь богатая, то это будет видно по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы, дым будет чёрным (подробнее об этом читаем здесь) .

 

Для начала следует выявить на двигателе, какая из свечей не работает, что бы после этого выкрутить её из головки двигателя и заняться её осмотром и очисткой. Это можно сделать простым способом.

Открываем капот, заводим двигатель, который троит, не исключено, что при этом нужно попросить помощника немного повысить обороты мотора, педалью газа. Далее берём в руки плоскогубцы, обязательно с изолированными ручками, так как на современных машинах с электронным зажиганием, высокое напряжение достигает 30-ти киловольт, и изоляционный материал свечного колпачка, легко пробивается таким напряжением, и передаётся на руки. Это не смертельно, но довольно неприятно.

Начиная с первого цилиндра, по порядку начинаем снимать с помощью плоскогубцев свечной колпачок (с высоковольтным проводом) с свечи первого цилиндра, и при этом прислушиваемся к работе мотора.

Если работа двигателя ещё более ухудшилась при этом (или он заглох), то это значит, что свеча первого цилиндра исправна. Значит одеваем свечной колпачок на свечу первого цилиндра и повторяем операцию по снятию колпачка уже на втором цилиндре, третьем и так далее. Если при снятии колпачка со свечи на каком то из цилиндров, работа двигателя вообще не меняется, значит это и есть цилиндр с неисправной свечой зажигания.

Теперь останавливаем двигатель, и выкручиваем неисправную свечу из цилиндра, и заменяем её новой (но можно и почистить и об этом ниже). Для верности, проверяем её уже визуально (лучше в тени), воткнув её в свечной колпачок, и прижав корпусом свечи на двигатель (головку двигателя). Далее просим помощника прокрутить двигатель стартером, и наблюдаем за искрой.

Обычно видно, что искра пробивает не там где положено — между центральным электродом и боковым, а в районе изолятора и корпуса свечи. Это значит, что искра убегает на массу по нагару на изоляторе (см. фото слева), от которого следует избавиться очисткой свечи. Как это правильно сделать мы рассмотрим ниже.

Если же при проверке свечи на искру, вообще не видно никакой искры, то скорей всего свеча вышла из строя, просто выработав свой ресурс, который у недорогих свечей составляет всего 15 — 20 тысяч километров, а с нашим некачественным бензином ещё меньше. И у разных свечей зажигания и разных производителей, ресурс намного отличается.

Например иридиевые свечи зажигания рассчитаны на 100 тысяч километров пробега, платиновые свечи рассчитаны на 200 тысяч км пробега, а новейшие лазерные свечи зажигания могут проработать ещё больше, так как у них нечему покрываться нагаром, потому что у них отсутствуют электроды. Ну а если у вас подделка под известный бренд (как выявить поддельную свечу читаем здесь), то она может не выдержать и пяти тысяч пробега.

Ну и ещё одно важное обстоятельство, от которого свеча зажигания может выйти из строя раньше времени — это её калильное число. Ведь если в вашем двигателе установлена не предназначенная для его теплового режима свеча, например холодная, то её электроды при работе мотора просто не будут самоочищаться при работе и такая свеча быстро покроется нагаром и начнёт пробивать на массу. Её придётся постоянно чистить, и в конце концов она выйдет из строя.

Но ведь проще установить свечу погорячее, по калильному числу ( как выбрать свечу зажигания читаем вот тут) и она будет самоочищаться, то есть нагар будет выгорать при работе двигателя, и она проработает положенный ресурс без её очистки водителем. Поэтому прежде чем покупать новые свечи, поинтересуйтесь в мануале своего двигателя, какие свечи для него рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля или мотоцикла.

А вообще, если у вас с цилиндро-поршневой группой, а так же системой питания двигателя, ну и с подбором свечи по калильному числу всё в порядке, то электроды свечи будут кирпично-серого цвета. Если электроды белого цвета, то скорей всего у вас бедная смесь, и нужно её обогатить, так как это чревато прогаром электродов свечи и поршней. Когда рабочая смесь наоборот богатая, то электроды чёрные (и дым из трубы), об этом я уже писал. Хотя покрываться чёрным нагаром, электроды свечи могут ещё и от износа поршневой группы (от попадания в цилиндр и камеру сгорания моторного масла).

Как правильно почистить свечу зажигания.

Многие водители, особенно новички, самостоятельно чистят на свечах только лишь её электроды, и потом удивляются, почему после такой чистки, опять возникают перебои в работе мотора. Это распространённая ошибка, так как я уже написал выше, что основная проблема, от которой начинаются перебои в работе, это убегание искры на массу по нагару (который хорошо проводит ток и который покрывает керамический изолятор), на корпус свечи (см. фото выше и слева).

И нагар этот покрывает не только электроды, но и керамический изолятор. А значит при очистке свечи, нужно обязательно очистить от нагара не только боковой и центральный электрод, но и керамический изолятор вокруг центрального электрода. Лучше всего это можно сделать с помощью пескоструйного аппарата, но естественно он есть не у всех.

Но и электроды и изолятор свечи можно нормально почистить с помощью песка и без пескоструйного аппарата. Для этого вам понадобится небольшая и оборотистая электродрель, и ведро с песком. Возьмите свечу зажигания, и за резьбу в её верхней части (на которую надевается свечной колпачок) зажмите её в патроне электродрели. Скотчем обмотайте большую резьбу (М14) на свече (с помощью которой свеча вкручивается в цилиндр), чтобы защитить её от действия песка.

Теперь остаётся опустить свечу в ведро с песком, и включить электродрель, и постепенно электроды и изолятор очистятся от нагара. Пи этом полезно включать на дрели реверс, что бы крутить свечу то вправо, то влево.

Ну а для чистки электродов и изолятора свечи в пути, можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой. Очистить боковой и центральный электроды наждачной бумагой совсем несложно. Но вот чтобы очистить керамический изолятор от нагара до почти белого цвета, понадобится несколько раз свернуть бумагу в острый конус, и этим конусом (самым кончиком, как на фото слева) по кругу чистить вокруг центрального электрода керамический изолятор, пока весь нагар не снимется с керамики.

Удалив нагар, теперь искра не сможет убежать на массу (корпус свечи), ведь керамика изолятора, уже не покрытая нагаром, теперь будет нормально выполнять функции изолятора.

Что касается народных методов очистки от нагара способом прокаливания на огне, то такая очистка может оказаться последней в «жизни» свечи. Так как при высокой температуре неизбежно появление микротрещин в керамике изолятора, которая не рассчитана на такую высокую температуру. И свеча после воздействия огнём, просто выйдет из строя, так как появятся новые пути утечки искры на массу, через появившиеся микротрещины изолятора.

К тому же при этом может испортится специальная обмазка на свече, которую можно заметить при внимательном рассмотрении свечи — она одновременно разделяет и склеивает корпус свечи и керамический изолятор.

Вот вроде бы и все моменты, которые я хотел описать в этой статье. Надеюсь она будет полезна начинающим водителям, и поможет самостоятельно проверить свечу зажигания на двигателе и найти неисправную, а так же правильно её почистить, успехов всем.

Источник: http://suvorov-castom. ru/kak-proverit-svechu-zazhiganiya/

Чистка ГБЦ изнутри

Опции темы
Поиск по теме

Чистка ГБЦ изнутри

Други-товарищи, подскажите жидкость для снятия нагара с внутренней стороны ГБЦ, крышки ГБЦ, камеры сгорания (клапанов и верхней ее части).

И еще вопрос.
Я решил поменять головку, взял контракт. По сравнению с моей внутри нагара больше, а крышка вообще черноватая, моя чистая (но естественно в масле).
Как определить не была ли перегрета ГБЦ (уж очень подозрительная гловка, и видно как кто-то щеткой пытался чистить клапана и верхнюю часть камеры сгорания)?
О чем может судить сильные нагары на ГБЦ распредвалах.

Могу только предположить что из-за того что я вовремя менял масло, фильтр и ездил на газу у меня головка чище.

ну уже газ о многом говорит

Други-товарищи, подскажите жидкость для снятия нагара с внутренней стороны ГБЦ, крышки ГБЦ, камеры сгорания (клапанов и верхней ее части).

И еще вопрос.
Я решил поменять головку, взял контракт. По сравнению с моей внутри нагара больше, а крышка вообще черноватая, моя чистая (но естественно в масле).
Как определить не была ли перегрета ГБЦ (уж очень подозрительная гловка, и видно как кто-то щеткой пытался чистить клапана и верхнюю часть камеры сгорания)?
О чем может судить сильные нагары на ГБЦ распредвалах.

Могу только предположить что из-за того что я вовремя менял масло, фильтр и ездил на газу у меня головка чище.

А зачем головку то меняешь? Если я не ошибаюсь головку проверяют так: есть специальные плиты, затем берут синюю смазку мажут или плиту, или саму головку и трут по этой плите а потом смотрят, равномерно смазка распределилась или нет, это раньше так проверяли.

Последний раз редактировалось Barish; 26.04.2009 в 19:48 .

Источник: http://forums. drom. ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151184819.html

Чистка камер сгорания винсоподобной химией

17.07.10 00:17 Ответ на сообщение Чистка камер сгорания винсоподобной химией пользователя _mirage_

17.07.10 00:44 Ответ на сообщение Re: Чистка камер сгорания винсоподобной химией пользователя _mirage_

Делай, что должен и будь, что будет.

18.07.10 00:22 Ответ на сообщение Re: Чистка камер сгорания винсоподобной химией пользователя Олег С. М.

Итак, проделал сию процедуру.
Выкрутил свечи. Осмотрел состояние (хорошее, надо сказать, иридий от денсо себя оправдывает сполна), подсветил на чашки поршней — кругом налет, равномерный. судя по глубине цвета и замеченной текстуры — слой приличный.
думал, ставить ли старые свечи на время эксперимента.. но решил оставить эти.
Кое-как отыскал старый кислородник , но нынешний.. с вечера щедро побрызганый вэдэшкой открутить не смог..
Итак.. это преамбула.
Собрал капельный механизм, подключил к пластиковой бутылке. Наполнил её эликсиром и проткнув дырку в донышке, прицепил к крюку капота.
Обследовал коллектор. Первые 50% жидкости было решено пустить в штуцер, откуда был изъят шланг вакуумника.
Поддерживал обороты около 1200. Если честно, работа двигателя была относительно стабильна, подача этой жидкости особого перебоя в работе не вызывала.. Подергивался, конечно, но несильно и временами.
Итак, высосал половину бутылки. Заглушил.
Переключил капельницу месту отвода картерных газов (а именно, к безклапанной, резервной трубке (маленькая, та что ближе к дросселю)
разрежение там было не таким сильным, оставшаяся половина жижи ушла в 2 раза медленнее.
Заглушил. Подождал 15 минут. завел.. Начал газовать.. дыму валило прилично, но (субъективно) менее, чем в представленных на ютубе роликах..
погазовав и переполошив весь двор, поехал кататься. Обороты держал повышенными.
Попытки вызвать детонацию (к великому моему разочарованию) привели к успеху.
приехал, выкрутил пару свечей со стороны вакуумника.
Изменений нет.. Ни на свечах, ни на донышках поршней..

Итого.. Два вывода..
Что-то я сделал не так.. Или эта жижа — туфта полная..

И ещё.. Олег, а на субботу к вам на раскоксовку реально записаться? Ибо в будни никак, машина нужна.
А то чую, это последний шанс..
з. ы. эффекта не было, фотки и видео, снятые во время процесса не выкладываю..
ежели кому всё-таки будет интересно — выкину.

Источник: http://auto. ngs. ru/forum/board/autotech/flat/1877659666/?fpart=1&per-page=50