Как почистить катушку зажигания

Не заводится лодочный мотор. Ищем причину

Не часто так бывает, если уделять двигателю своей лодки хоть чуточку внимания. Если вы не сэкономили, конечно, на лодочном моторе, то не придется экономить на времени рыбалки. Но, тем не менее, бывает всякое.

Если вы являетесь владельцем современного подвесного лодочного мотора, мощностью более 50 лошадок, то, в большинстве случаев, вы бы обнаружили в нем довольно сложное устройство впрыска топлива, а большинство систем в нем будет контролировать компьютерный мозг, который воспринимает только ноутбук с предустановленным специальным ПО, а не гаечный ключ и изоленту.

Но и сейчас на воде множество таких двигателей старых моделей, которые отличаются от малышей только количеством цилиндров и рабочим объемом. Все остальные прибамбасы так же увеличиваются в количестве. Но суть остается той же.

Итак, наш лодочный мотор висит на транце, но заводиться отказывается. Такие моменты часто происходят не сразу. Но мало кто обращает внимание на то, что на предыдущих выходах на воду, мотор работал как-то нестабильно, возможно, были перебои и т. д. Вывод понятен. Разбираться надо было дома.

Но и так не всегда бывает. Некоторые причины могут быть смешными, но происходят довольно часто (см. Лодочные моторы и ошибки эксплуатации). Особенно, у начинающих водомоторников. Поэтому все-таки стоит о них упомянуть.

К примеру, разомкнутая цепь зажигания. В том смысле, что шкипер забыл вставить ключ-стропу аварийного отключения. После долгих попыток завести без ключа, теперь придется просушить свечи. Закрытый топливный кран в этой же категории. Так что начинающим шкиперам лучше возить с собой инструкцию и действовать пошагово.

Мы рассматриваем сейчас не вариант первого запуска нового мотора. Имеется ввиду, что хозяин прекрасно знает, как заводится его мотор. А система зажигания самая распространенная на данный момент , разрядно-емкостная, бесконтактная.

Конечно, при отказе запускаться, необходимо первым делом проверить исправность электрики и топливной системы. В принципе, мы можем это сделать, просто выкрутив свечу зажигания. Если топливо поступает в цилиндр, то оно будет на электродах. Искрообразование мы проверим, просто провернув стартер, как при заводке, разумеется, приложив резьбовую часть свечи к блоку цилиндров, т. е., замкнув ее на массу.

Свечу лучше держать даже не за изолятор свечного провода, а просто зажав его между блоком цилиндра и какой-нибудь деталью мотора. Например, тягой предохранителя от запуска на скорости, идущей от ручки передач к стартеру. Всегда должна иметься запасная свеча, но не от вашей машины, а та, которая указана в паспорте на лодочный мотор, с правильно выставленным зазором. Только в этом случае можно будет рассуждать о нормальности искры между электродами.

Только следите, что бы свеча не теряла часть искры между своим корпусом и блоком цилиндров. Конечно, не стоит забывать вставлять аварийный ключ-стропу, иначе, никакой искры вы никогда не увидите.

В случае совсем вялой искры, основными виновниками можно считать высоковольтную катушку зажигания и катушку-магдино. Первая всегда находится снаружи, а вторая укромно прячется под маховиком с магнитами и, как генератор, вырабатывает ток, поступающий в блок электрики, заряжая конденсатор, который, через тиристор разряжается в нужный момент и передает заряд на катушку зажигания. Открытием тиристора заведует, в свою очередь, датчик Холла — магнитоуправляемый переключатель, который расположен так же возле маховика и срабатывает только в нужный момент, в зависимости от настройки угла опережения зажигания. В катушках может быть проблема с подгоранием витков обмотки и контактов клемм. В случае отсутствия должного ухода за мотором, так же может присутствовать окись на контакте внутри свечного колпачка. А туда редко кто заглядывает, непременно надо при каждом обслуживании впрыснуть в колпачек немного морского антикоррозийного спрея.

Но, прежде чем винить катушки зажигания лодочного мотора, необходимо проверить все контакты проводки. Возможно, есть проблемный контакт. А тиристоры, как правило, самые долгоиграющие детали электрики.

Катушку-магдино можно проверить мультиметром, либо в режиме вольтметра, либо ее сопротивление. Мы просто отсоединим клеммы ее контактов, ведущих в блок электрики и подключим щупы мультиметра. Полярность значения не имеет, ток магдино выдает переменный.

Для всех моделей лодочных моторов, показатели, разумеется, разные. К примеру, Mercury 5 2-ткт , выдает около 25 вольт при прокрутке ручным стартером, а значит, это подходит и для Tohatsu 5 и Nissan 5. Примерно 18 вольт будет означать неисправность катушки. Возможны и расхождения. Только не забывайте устанавливать на мультиметре значение переменного тока.

По мануалу, вся электрика лодочного мотора проверяется омметром. Так что у вашего дилера можно узнать значения сопротивлений для вашей модели мотора. Пока лодочный мотор полностью исправен крайне рекомендуем проверить это значение. Впоследствии это значительно упростит диагностику электрики, а ваш сервисмен, если вы отнесете мотор к нему, не выпишет вам счет за мнимые неисправности.

Катушка зажигания тестируется путем измерения сопротивления обмоток. При проверке внешней обмотки, необходимо убедиться, что в свечном колпачке отсутствует дополнительный резистор. В противном случае, колпачек необходимо снять.

Подход тот же — узнать нормальное значение у дилера или в вашем сервисе. Катушка является не разборной и может только подлежать замене. Конечно, может выйти из строя и блок электрики — черная, запаянная наглухо не разборная коробочка с кучей проводов , но это случается гораздо реже. И подозревать его можно, только если все остальное исправно.

Примерно так выглядят значения по мануалу для той же четырехтактной пятерки Mercury:

Необходимо, как часть электроцепи, проверить и работоспособность кнопки аварийной остановки двигателя, возможно, пластины внутри нее по каким-то причинам остаются замкнутыми, даже когда вставлен ключ. Но это можно сделать просто, отсоединив провод кнопки, идущей на массу, прикрученный болтом к блоку цилиндров и проверить искру еще раз.

На данном моменте, проблема с мотором может быть уже найдена — отсутствие нормального зажигания, либо, отсутствие его полностью.

А может быть рабочим, тогда придется проверить топливную систему. Конечно, надо убедиться, что топливо вообще у нас в баке есть. А если есть, то надо посмотреть, доходит ли оно до топливного насоса. Не забываем, конечно, открывать воздушный вентиль на топливном баке. Иначе, в один момент оно перестанет поступать из него.

Чистка карбюратора не представляет из себя ничего сложного, так что, если топливо поступает в него, но свечи сухие, придется это сделать. Проблему запуска лодочного мотора может вызвать сбитая регулировка угла опережения зажигания и настройка механизма газораспределения (на четырехтактных моторах). Сложности заключаются только в конструктивном многообразии двигателей.

С настройкой ГРМ могут возникнуть трудности, а для регулировки зажигания бывает достаточно чуть увеличить или уменьшить угол опережения. Поизучайте этот механизм на своем моторе, поиграв ручкой газа. В районе маховика вы заметите передвижение тяги и рамки с датчиком, а так же регулировочные винты.

Но стоит пытаться делать регулировку, уже обладая хотя бы небольшим опытом, неправильно выставленный угол резко сократит срок службы мотора, повысит расход топлива и двигатель заметно потеряет в мощности.

Если дело в сбитой настройке угла опережения, то мотор, как правило, не заводится совсем при слишком позднем зажигании. Все перечисленные причины являются самыми частыми. Конечно, это при наличии нормальной компрессии в цилиндрах и свежем топливе в баке.

Источник: http://goodboating. ru/ne-zavoditsya-ishhem-prichinu/

Как почистить катушку зажигания

Группа: Пользователи
Сообщений: 2402
Регистрация: 24.8.2008
Город: Моего города нет в списке
Авто: другое
Поблагодарили: 97 раз(а)

Цитата (Валковал @ 11.06.2010 — 14:43)
«Момент» и всё.

Группа: Пользователи
Сообщений: 2402
Регистрация: 24.8.2008
Город: Моего города нет в списке
Авто: другое
Поблагодарили: 97 раз(а)

Цитата (Валковал @ 9.06.2010 — 23:58)
Киньте ссылку, где можно увидеть конструкцию катушки зажигания марки CM11-110 2×26 C Hitachi для Хонды Фит 1,5 VTEC.

Группа: Пользователи
Сообщений: 2402
Регистрация: 24.8.2008
Город: Моего города нет в списке
Авто: другое
Поблагодарили: 97 раз(а)

Цитата (Валковал @ 11.06.2010 — 14:43)
Какая разность давлений в катушке и под катушкой? Там атмосферное давление. Вы видимо слышали звон, да не знаете где он (руск. нар. пог.)

На стендах для проверки свечей. сразу заметно пробой свечи, если поднять давление воздуха между электродами свечи зажигания . так что дело как раз в плохих свечах, вернее бензине от которого они приходят в негодность. после свече в негодность приходят катушки. ИМХО.

Цитата (Валковал,)
Здесь играет роль разность напряжений, которая возникает при разрыве тока. А ток как раз есть ток зажигания, идущий через свечу. Когда ток есть — разность напряжения минимальная, а когда происходит разрыв тока, катушка индуктивности препятствует этому процессу — на её обмотке возникает противо-ЭДС.

Группа: Пользователи
Сообщений: 1921
Регистрация: 16.4.2007
Город: Омск
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 16 раз(а)

такой пробой может возникать, когда дохлые резисторы в стволе катушки, и т. д.

p/s что только русские не придумают, лишь бы не менять катушки. открою секрет: в лада приора 16V стоят похожие бошевские катушки, каждая на цилиндр, проблемы со временем возникают те же, но цена катушек там не сравнится с ценой на хондовские, привезенные за три-девять-земель. Открою и другой секрет: хондовские катушки умеют «шить» не только в направлении свечи, но и в управляющую цепь, вызывая срабатывание защиты ЭБУ (в редких случаях, но у меня и еще 3х человек такое было).

моё имхо: технология «катушка на цилиндр» очень хорошая идея, но как в любом варианте есть свои минусы, которые со временем учтут, а пока так.

Группа: Пользователи
Сообщений: 2402
Регистрация: 24.8.2008
Город: Моего города нет в списке
Авто: другое
Поблагодарили: 97 раз(а)

Источник: http://honda-fit. ru/forums/index. php? showtopic=22051

Как почистить катушку зажигания

Группа: Пользователи
Сообщений: 1276
Регистрация: 23.5.2007
Город: Москва
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

Цитата (oleg73 @ 5.05.2008 — 11:00)
прежде всего выкрутить свечу на которой была подозрительная катушка. наверняка на ней будут следы пробоя по изолятору. свечу заменить, колпак катушки почистить.

Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи!

Группа: Пользователи
Сообщений: 1133
Регистрация: 16.10.2006
Город: Ульяновск
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 5.5.2008
Город: Tomsk
Авто: Toyota Opa
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1133
Регистрация: 16.10.2006
Город: Ульяновск
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 321
Регистрация: 20.9.2006
Город: Нижневартовск
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 998
Регистрация: 22.10.2007
Город: Москва
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Цитата (QWER @ 5.05.2008 — 18:52)
. если проблемма в катушке, то троит двиг начинает не по детски. Еще масло проверь, при троящем движке бенз в масло закидывать начинает и масло начинает пахнуть бензом. Срочно нужно менять масло.

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.2.2008
Город: Кемерово
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.2.2008
Город: Кемерово
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 4151
Регистрация: 16.2.2006
Город: Железногорск Красноярского края
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 190 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1115
Регистрация: 30.12.2007
Город: Дзержинск, Нижегородская Обл.
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1133
Регистрация: 16.10.2006
Город: Ульяновск
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Цитата (gpe @ 2.06.2008 — 07:18)
Похоже что колбасит на ХХ у всех у кого 1ZZ-FE

Группа: Пользователи
Сообщений: 1115
Регистрация: 30.12.2007
Город: Дзержинск, Нижегородская Обл.
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1838
Регистрация: 2.5.2007
Город: Каменск (61 Rus)
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 29 раз(а)

Opel Astra H 2010 г. в. Седан, Cosmo 1.6

Опаводы бывшими не бывают!

Группа: Пользователи
Сообщений: 140
Регистрация: 30.11.2006
Город: Уфа
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 18.4.2008
Город: Тюмень
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Вот моя история.
Забирал свою красотку из новосиба. первые 1000 км проехал вообщем на ура.
Утром как проснулись завел тоде отлично .. проехал 20 км и двиг начал троить.
Мысли были всякие разные — от свечей и форсунок до силовых кабелей и подобного..
Заменил в Ишиме свечи.. не помогло..
В итоге последние 420 км до Тюмени ехал на трех цилиндрах.
По приезду заехал на диагностику . проверили быстро — сняли катушку зажигания со второго цилиндра (мы давно определили что это он не робит) и поставили другую — сразу все нормально стало..
В итоге все дело мне обошлось в 1500 руб (1000 руб за катушку и 500 за диагност)

Симптомы вылета катушки — падающие обороты.. норовит заглохнуть, на разгоне жестко тупит и вибрации по кузову при оборотах 1700 — 1900.

p/s/ ничего страшного в этом случае для двигла нет. японцы умные блин — если не работает свеча или катушка или кабель пробило — форсунка цилиндра отрубается и не подает топливо. т. е. двигатель не насилуется жестоко..

Toyota Opa 2002г 1ZZ 1.8 , Type «I» Navi , «Revolt» — Продана
Временно без руля

Источник: http://toyota-opa. ru/forums/index. php? showtopic=2500

Ремонт, разбор и профилактическая чистка, Катушек Зажигания двигателя QG18DE

Статья будет полезна тем, кому требуется отдельная замена наконечника катушки зажигания! И так же, в целях профилактической чистки.

Особенно актуально будет тем, у кого после мойки двигателя, вдруг иногда стали чувствоваться «пробои» зажигания(«подтраивает»)!

Так же обязательно надо почистить катушки, после купания наконечника в «масленой ванне», из-за негерметичных сальников свечных колодцев!

Катушки двигателя QG18DE:

Для работы понадобится: Спирт, мелкий напильник, ватные палочки(или кусочки ватки, тряпки)

Берём катушку зажигания, и понемногу отгибаем пыльник-изолятор, с наконечника катушки:

Далее, вынимаем из наконечника, пружины и помехоподавляющий резистор:

Далее всё проверяем :

Внимание Обе пружины и шляпки резистора, должны стыковаться меж собой, с небольшим усилием! т. е должен быть небольшой как-бы «обжим»! Если пружины сваливаются совершенно без усилий, подгибаем!

Всё чистим от грязи ржавчины, масла, итд. отмываем спиртом.

Так же, немного чистим конус самой катушки, и протираем спиртом:

Всё вставляем, собираем:

В одной из катушек меня ждал сюрприз! Следы бывших моек двс:

Всё чистим и собираем в обратной последовательности!

Обязательно, совсем немного, растяните длинные пружинки, которые контактируют непосредственно с свечой! Растянуть нужно буквально на 5мм конец пружины, который выходит(опирается) на свечу. Нужно это из-за того, что со временем, из-за высокой температуры и напряжения, пружины немного «проседают», и происходит периодический неконтакт! Благодаря такому действию, одной из машин приехавшей на ремонт(Ниссан Вингроад), удалось вернуть около 20ти лошадей Stall Speed Test сразу вырос с 1900 до 2200 об! и машина полетела. Хозяин Винограда, был просто в шоке, и да же на следующий день привёз мне коньяк

Оценка

  • 68
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Рейтинг: 131, голосов: 35 Средняя: 3.7

Ключевые теги: катушка зажигания

Похожие статьи на Ремонт, разбор и профилактическая чистка, Катушек Зажигания двигателя QG18DE в клубе:

  • Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY / неисправность первичной системы зажи .
  • Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск. коллектора QG18DE.
  • Замена сальников клапанной крышки QG18 с паяльником
  • Ошибка P1111 QG15DE рестайлинг
  • Замена сальников свечных колодцев
  • Установка проставок на зад
  • Восстановление sylphy после ДТП
  • Замена прокладки вентиляции картера!
  • Чистка впускного коллектора
  • Чистка гидроплиты вариатора RE0F06A

Комментарии к статье Ремонт, разбор и профилактическая чистка, Катушек Зажигания двигателя QG18DE

Источник: http://sylphy. ru/stati-pro-sylphy/1479-remont-razbor-i-profilakticheskaya-chistka. html

Замена катушки зажигания

#1 ivp

  • Пользователи
  • 345 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ekaterinburg
    • Реалнейм: Igor
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Mirage Asti V
    • Двигатель: 4G13
    • Год: 1997
    • Пробег: прошел 150 ткм

    Итак, наконец, отчет о смерти и воскрешении трамблера со всей сопутствующей лирикой.

    Часть 1. Как он умирал. (Все описанное – на холодном двигателе!).

    Стадия 1. Нормальный трамблер.
    Машина до – 25 (примерно) заводится хорошо. При более низких температурах (ниже — 30) – завести вполне можно, выжав педаль газа в пол и длительно крутя стартером (примерно через 3 – 4 секунды прокрутки начинаются вспышки в цилиндрах, их количество постепенно нарастает, затем через какое-то время в пределах 30 секунд, зависящее от температуры, – запуск). Причины незапуска на такой стадии – вне системы зажигания (как правило, аккумулятора не хватает, масло густое/старое и т. д.). Вмешательство в систему зажигания не требуется.

    Стадия 2. Катушке плохо.
    Машина перестает нормально (вручную либо с автозапуска) заводиться при температурах выше – 25. Вспышки в цилиндрах есть, но их количество и мощность для запуска не достаточны, по мере прокрутки стартером и засорения свечей количество падает до исчезновения. Запустить ее при подобных температурах можно (как правило) только по описанной выше процедуре (при том, что на улице может быть всего лишь – 20). Постепенно температура, при которой машина перестает нормально заводиться, растет (у меня зимой 2008 – 2009 года подобное могло начинаться при температурах ниже — 10). Дефект может носить не постоянный характер (то есть вчера при -18 заводится нормально, а сегодня при — 14 – нет).
    Пора задуматься о зажигании…

    Стадия 3. Мы теряем ее…
    Машина даже при небольших морозах (ниже -10) даже при условии новых свечей и аккумулятора перестает заводиться и по описанной процедуре. Вернее сказать, двигатель «хватает», но после запуска — «захлебывается» и глохнет независимо от удержания либо отпускания педали газа. При этом крутиться он может отлично, но заводиться это помогает не сильно. Запуск возможен только при наличии не остывшего/подогретого от внешнего источника тепла двигателя.
    Собственно, все, приехали. Можно доехать до гаража/сервиса/стоянки, но ездить так нельзя категорически.

    2. Что происходит (личные размышления, если кто знает лучше, поправьте).
    В процессе эксплуатации (особенно, если не менять свечи, ВВ провода и крышку трамблера, особенно – последнюю) эти компоненты системы зажигания имеют свойство постепенно изнашиваться, все-таки через них идет ток очень высокого напряжения. В самой катушке зажигания, обмотки которой залиты специальной эпоксидной смолой и покрыты изолирующим лаком, эти материалы тоже потихоньку стареют, особенно попав в благотворные климатические условия России с реальными перепадами температур под капотом в течение года в сотню с лишним градусов. От износа компонентов системы зажигания появляется склонность вторичной обмотки к пробою и короткому замыканию витков (того же успешно можно добиться, если, к примеру, посдергивать на работающем двигателе провода со свечей). Поскольку катушка зажигания по своей сути – это повышающий трансформатор, уменьшение количества незамкнутых витков во вторичной обмотке приводит к падению выходного высокого напряжения. До определенного предела это падение на мощность искры существенно не влияет, но когда напряжение падает ниже какого-то значения, искра на свечах слабеет и начинает хуже поджигать бензин. На теплом двигателе это не сказывается, так как впрыснутый в горячий цилиндр бензин испаряется очень хорошо и вспыхнет даже от слабой искры, а на холодном, в мороз, когда испаряемость бензина сильно падает, мощность искры приобретает решающее значение. Вначале просто растет температура, необходимая для нормального запуска, затем происходит качественный скачок – мощности искры не хватает уже не для пуска, а для поддержания нормального сгорания топлива, в итоге, свечи загаживаются и двигатель не заводится. А ниже еще какого-то предела начинает сказываться даже разница в длине проводов и, соответственно, в их сопротивлении, даже на теплом двигателе дальние от трамблера цилиндры из-за совсем слабой искры начинают работать хуже, двигатель «троит» и не держит обороты холостого хода. В руководствах минимальное сопротивление вторичной обмотки в 20 кОм указано именно для первой стадии! Катушка с сопротивлением в 18 кОм вполне работоспособна и находится хотя и на второй стадии умирания, но очень близко к первой.

    Нюанс. Все изложенное – с обычными свечами! Иридиевые в тех же условиях ведут себя совершенно по-другому. У них в 1,5 раза выше температура вспышки, существенно более мощная искра и более мягкие требования к исправности остальных компонентов зажигания для нормального искрообразования. Причем об этом даже сами производители пишут внизу соответствующих веб-страниц и мелким шрифтом, преподнося в качестве основного достоинства иридия не эти его реально исключительные качества, а всякую ерунду типа экономии топлива, спортивности и т. д., хотя существенной разницы с обычными свечами там нет. В силу этого двигатель с иридиевыми свечами даже при полудохлой катушке может работать (в том числе и при отрицательных температурах) вполне нормально, пока та совсем в хлам не перекоротит и не умрет. Или пока свечи не загадятся (что происходит в дальних от трамблера цилиндрах и достаточно медленно).

    Часть 2. Что делать.

    Итак, имеем 7-контактный трамблер от миража 97 года с практически мертвой катушкой зажигания (сопротивление вторичной обмотки 15,5 килоОм) и живым транзистором. Новый оригинальный трамблер стоит как половина контрактного двига в сборе (причем 15-го или 13-го со всем навесным), дублей к нему нет по определению, по капсу и всем каталогам он бьется как цельная деталь, разбору не подлежащая (в качестве комплектухи – там только крышка, бегунок и прокладка). Нашел бэушный за 4000 рублей, который и поставил, но тот тоже не в идеальном состоянии, параметры катушки там ниже минимально указанных в руководствах и работает он тоже не сказать, чтобы идеально.
    Идея заколхозить катушку от таза в процессе разбора трамблера отпала сама собой. Так, как описано во множестве вариаций статьи про переделку трамблера от Галанта, у нас без очень большого геморроя не сделать! И вот почему. В галантовском трамблере катушка встроена в металлическое основание, а высоковольный вывод в крышке трамблера сделан в виде стержня. Этот стержень зачистить и надеть на него центральный провод от тазика – пара пустяков. После выемки оттуда катушки в основании трамблера освобождается отверстие от ее контактов, через которое этот провод пропускается просто на ура.
    На миражах (говорю про свой, на каждом конкретном трамблеры, теоретически, могут отличаться), все по-другому. В крышке там под высоковольтный вывод дырка, а стержень идет из самой катушки! А катушка не встроена в основание, а сидит на нем, образуя собой часть самого трамблера! Теоретически, конечно, можно выломать стержень-вывод, надеть на него провод, потом все это как-то примотать к катушке, саму родную катушку тоже рассверлить и пропустить там провода к обмоткам тазокатушки, потом все это дело заизолировать. Но какие там будут контакты после этого (особенно на высоковольтном выводе на крышку) и насколько это все будет герметично – АХЕЗ. Если же в остальном (кроме высоковольтного вывода, его не обойдешь) катушку не трогать, а подключить с применением тазовского силового транзистора, то, по мнению некоторых автоэлектриков, найденному в инете, перестанет работать родное управление углом опережения зажигания. Без него ездить, конечно, вполне можно, причем годами, без каких-либо последствий для двигателя (ездят же так многие одноклубники, и ничего). До первой заправки хреновым бензином (не просто разбодяженным антидетонаторами и всякими присадками, а с завышенным октановым числом, т. е. 80-й проданный как 92-й). Если это случится – при такой колхозной системе зажигания возможны всякие варианты…
    Поэтому было принято решение имплантировать на место родной найденную в результате сложнейшего двухдневного поиска по инету дубликатной катушки китайского производства, что и осуществлено.

    Итак, разборка (трамблер уже снят, снятие подробно описывать не буду, там все просто: отключить высоковольтные провода, разъем проводки управления, открутить болт на 10, держащий кронштейн с разъемом лямбда-зонда и конденсатор, открутить 2 болта на 12, удерживающие сам трамблер, предварительно не забыв отметить его положение, чтобы не сбить базовый УОЗ).

    1.Снимаем крышку трамблера (2 болта под крестовую отвертку или головку/ключ на 8).

    2. Снимаем бегунок с центрального вала (он держится только на посадке, дополнительных креплений там нет). Для этого берем 2 плоские тонкие отвертки и аккуратно засовываем под него с разных сторон, потихоньку расшатываем попеременно с каждой стороны. Главное – стронуть его с места, дальше он снимется довольно легко.

    3. Просовываем отвертку или нож под черную пластиковую крышку с резиновыми краями (по капсу деталь MD619218, если не понятно, можно глянуть на схеме в экзисте). Снимаем ее.

    4. Самая сложная часть. Центральный болт, удерживающий шпендик – посадочное место бегунка на валу. Как его тянут на заводе – ХЗ, похоже, что пневмоинструментом со спецнасадкой. Сразу предупреждаю – с крестовой отверткой туда даже не суйтесь, только шлицы сорвете. Для этой операции крайне желательны большие слесарные тиски или что-то подобное, что позволит зафиксировать центральный вал от проворачивания и одновременно удерживать само основание трамблера. Установив его в тиски и зажав центральный вал, лучше за плоскую насадку на нем, которая при установленном трамблере зацепляется с распредвалом, берете плоскую отвертку с 8-мм лезвием (нежелательно, только если силы — некуда девать и при этом имеется аккуратность), ударную отвертку либо дрель/шуруповерт с 8-мм плоской битой, желательно новой и не сильно китайской. Выставляете их на минимальные обороты (чтобы развить максимальное усилие), плотно упираете и пробуете открутить. Перед этим лучше туда брызнуть ВД-40 или чем-то аналогичным и на некоторое время оставить. Если не идет, попробуйте несколько раз качнуть реверсом туда-сюда, у меня открутился только так, и то шлицы немного повредило. Откручивается против часовой стрелки, то есть резьба там нормальная. Открутив, снимаем также круглую железку (на рисунке – с цифрами 997) и шайбу под ней.

    5. Снимаем блок управления – кольцо с контактным разъемом и силовым транзистором. Для этого предварительно откручиваем 2 шурупа под крестовую отвертку, которые прижимают выводы контактов катушки и 1 – прижимающий силовой транзистор. Убрав шурупы, берем нож или тонкую плоскую отвертку и потихоньку отрываем кольцо от самой катушки (оно приклеено на катушку герметиком), стараясь сильно не покоцать края.

    6. Добрались до катушки. Она к основанию трамблера тоже приклеена на герметик, кроме того, держится на 3 шурупах под крестовую отвертку. Откручиваете шурупы, затем берете большую плоскую отвертку и просовываете ее между катушкой и металлическими выступами в основании трамблера. Отверткой грубо выковыриваете катушку, попутно отрывая при этом герметик, на котором она сидит. Красными стрелками показано местоположение шурупов, желтыми – выступов в основании трамблера, в которые надо упирать плоскую отвертку.

    7. Все, можете себя поздравить, трамблер разобран! Покрутите центральный вал, если есть какой-то посторонний шум, это может быть установленный там подшипник NSK 6002Z. Его, вероятно, тоже можно заменить. Я его трогать не стал, у меня он был нормальный.

    Далее – сборка. Берем новую катушку, обезжириваем края и мажем их герметиком, (я использовал красный универсальный Манол), проделываем ту же операцию с основанием трамблера. Ставим новую катушку, прижимаем, прикручиваем, ждем, пока герметик засохнет. Затем аналогично – с кольцом с силовым транзистором. Дальнейшая сборка – в обратном разбору порядке, пластиковую крышку MD619218, думаю, тоже лучше прихватить небольшим кол-вом герметика.

    Если крышка трамблера и бегунок в плохом состоянии, меняем также их. Крышку вполне можно взять Ниппартс J5320700, она по конструкции даже удачнее родной и качество вполне нормальное.
    После сборки ставим все на место (сальник трамблера, если старый, тоже желательно сменить, новый перед установкой трамблера надо смазать сверху моторным маслом) и (если все остальное более-менее исправно) осознаем, как должна заводиться и ездить японская машина и чем она отличается от тех поделок, которые называются «продукцией отечественного автопрома».

    Часть 3, короткая. Про запчасти.
    Катушки для этого автомобиля фирменные найти нереально. Их полные аналоги — Hitachi H3T03973 или Diamond FB-0068, которые написаны на самой катушке, есть только в рунете и в виде ссылок на то, что они когда-то где-то (видимо, в Японии) были в продаже. НО! Некая китайская фирма Mobiletron производит аналог той же самой катушки с индексом CF-48. Кстати, к вопросу о качестве: запчасти этой китайской фирмы с ее кодами на западных фордовских сайтах (почему-то) идут как оригинал, что возможно только в случае поставок на какой-то из фордовских конвейеров. Да и в Китае у нее только завод, а сама фирма – тайваньская. Таких катушек в России я в продаже тоже не нашел. Однако как показал поиск, та же самая фирма производит и катушку CF-27, а их в экзисте есть постоянно. Эта катушка и была установлена мною в восстановленный трамблер. По характеристикам она соответствует данным руководств по ремонту, в том числе воркпшопа (2-я обмотка – 24 килоОма), для нового оригинала, кроме того, такая катушка идет как дубликатная запчасть на еврокольты и лансеры на некоторых европоисковках. Аналоги для 27-й катушки — Hitachi H3T03975, Diamond FB-0060 (японские), Рибо IC6027 или 6028 (не знаю, чьи, видимо, китайские), Xieli 136 (чистокровный Китай). Должна подойти любая из перечисленных катушек, их электрические характеристики одинаковы с оригиналом. Единственное, что отсутствие фото Ксили 136 на сайте производителя мне чувства доверия к ней не внушило.
    Кроме того, можно устанавливать (спасибо Intell’у за последующий подбор документации) и катушку CF-21, которая от 27-й отличается только сопротивлением вторичной обмотки (15,5 кОма), а в остальном, в том числе и по выходному напряжению, идентична.
    Бюджет операции: 1340 рублей катушка, 90 рублей герметик, 700 с чем-то рублей – крышка трамблера (дубликат Nipparts, конструктивно – лучше оригинала), 250 рублей — бегунок. Последний, в принципе, можно и не менять, совсем убить его сложновато. Как видно, не намного дороже колхоза от таза без коммутатора (катушка около 400 рублей, ВВ провода 400 — 500 рублей). Зато косяков очевидно меньше: вся система сохранена в родном виде, нет необходимости куда-то вкрячивать тазовскую катушку, центральный провод к крышке трамблера надежности колхозу тоже не добавит.
    Кстати, выбор катушек на мицубы с идущим с крышки трамблера стержнем (со встроенной в катушку выступом с дыркой) почему-то значительно больше, на экзисте их много, в том числе и в наличии. Это катушки Мобилтрон с CF-11 по CF-14, их параметры одинаковые. Родная катушка – CF-11, на экзисте их тоже есть, причем есть и варианты выбора, в частности, Хуко 13 8844.
    Если у кого-то сдох силовой транзистор, то его код — М67580 (сам транзистор), блок в сборе — j834. Такие транзисторы числятся как имеющиеся в каком-то русском Интернет-магазине (но есть ли они там – вопрос, поэтому ссылку не даю, кому надо – можно найти по коду транзистора через любой поисковик). Блока в сборе я в продаже в России не видел. Аналог данного транзистора (вроде как, полный) — BU941P Tranzystor NPN Darlington 500V 15A 150W SOT93. Такие транзисторы в России есть, и в Интернет-магазинах, и в магазинах радиодеталей. Они существуют в 2 типах корпусов. Нам нужен тот, который плоский, с 3 ногами и дыркой под крепежный болтик посередине, он практически идеально встает на место родного.
    Полностью аналогичные трамблеры, судя по найденным в Интернете данным, установлены не только на миражах, но и на 5 кольтах/6 лансерах, всех Спейс Старах с 4G13. Такие же ставились на Мазду Демио (все модели, до июля 2003 года), Мазду 323 6 поколения (с сентября 1998 по 2001 годы) с двигателями 1,3 л. В3, старые Сузуки Витара (с 1988 по 1998-99 годы), возможно, и на их праворуком аналоге Сузуки Эскудо сходных лет, Форд К8, Форд Проба (по фордам информации о годах, к сожалению, не нашел), подобные же катушки стоят на Мерседесах C-klasse 1999 – 2001 гг., поэтому технология их ремонта (с ОЧЕНЬ высокой степенью вероятности) абсолютно такая же, с теми же самыми запчастями.

    Источник: http://www. colt-club. ru/forum/index. php? showtopic=30013