Как не разбирая почистить калипер велосипеда

Порядок

Как подготовить велосипед к сезону

Сегодня мы продолжаем весеннюю тему и будем говорить о том, как подготовить велосипед к новому летнему велосезону 2017. Одни выкатывают свои байки после полугодового простоя, другие не слезали с седла всю зиму. Но, так или иначе, сейчас самое время провести обслуживание и подготовить велосипед для новых увлекательных поездок. Для тех, кто в седле недавно и не успел углубиться в технические тонкости, я повторю основные моменты.

Вариант первый. Правильный

Это вариант подойдет тем, у кого есть грамотно подготовленный и правильно хранившийся велосипед. Итак, начнем. У вас есть велосипед, который осенью был вымыт, ему приспустили колеса, ослабили тросики переключателей и тормозов, цепь с него была снята и уложена на хранение в пакет, да и зимовал он в сухом помещении.

Для начала просто протрем его слегка влажной тряпочкой, удалим скопившуюся пыль, которая может попасть на механизмы, к тому же просто с чистым и сверкающим велосипедом приятнее работать. Далее составляем маленький план того, что нам нужно сделать:

  1. Привести в порядок и надеть цепь.
  2. Проверить и подтянуть все затяжные и крепежные болты.
  3. Проверить в «боевое положение» колеса.
  4. Отрегулировать и настроить тормоза.

А теперь обо всем этом по порядку.

Вариант второй. Неправильный

Этот вариант возможен в том случае, когда вы оставили на зиму грязный, неподготовленный велосипед. Когда он хранился в условиях далеких от идеала, а может и простоял всю зиму на улице. Первое что нужно сделать, это отмыть его. Сделать это теперь будет сложнее, ведь грязь присохла, а смазка застыла. Но при помощи губки, теплой воды и автошампуня вполне по силам.

После того как вы отмыли своего «любимца», осмотрите его цепь, она скорей всего заржавела и ее лучше будет просто заменить. Но можно попробовать реанимировать ее, положив в состав для удаления ржавчины с последующей смазкой. Так же вас может огорчить состояние покрышек на колесах, они могут потрескаться, придется покупать новые.

А теперь, когда ваш велосипед отмыт, ржавая цепь приведена в порядок, и на нем установлены новые покрышки (ну или вам повезло и старые сохранились), то самое время выполнить все те рекомендации, которые даны в первом варианте.

Вот и все хитрости, теперь осталось только прокатиться на своем велосипеде. Первую поездку стоит сделать куда-то недалеко. Проверьте, как все работает, нет ли постороннего скрипа и вибрации. Если что-то не так, есть смысл обратиться в веломастерскую.

Так же не забывайте про безопасность, за зиму немного притупилось чувство трассы, и пройдет пара дней пока оно восстановиться. Да и автомобилисты за зиму забывают, что мы с вами тоже участники движения, поэтому будьте осторожны, ведь велосипед нам нужен для получения положительных эмоций, а не дополнительных ссадин. Здоровья вам, бодрости и новых впечатлений от велопрогулок!

Похожие статьи на эту тему:

  1. Девушка велосипедистка
  2. Экономная эксплуатация горного велосипеда
  3. Какие педали выбрать для велосипеда?
  4. Обслуживание втулки велосипеда
  5. Как сделать подсветку колес велосипеда?

Тормоза

Если на вашем велосипеде установлены ободные тормоза типа V-brake, то рекомендую проделать следующие манипуляции:

  • Снять рычаги тормозов, очистить их от грязи, при необходимости заменить тормозные колодки.
  • Убрать старую смазку (если была) и грязь с брейк-боссов (это штырьки, на которые устанавливаются рычаги тормозов).
  • Нанести немного новой смазки на брейк-боссы.
  • Установить тормозные рычаги на место.
  • Заменить тормозные тросики и рубашки.
  • Отрегулировать тормоза.

В случае дисковых механических тормозов всё несколько проще. Необходимо проверить состояние колодок, по возможности заменить тросики с рубашками и, если при прокручивании колеса диск задевает за колодку, издавая шаркающий звук, отрегулировать положение калипера.

Дисковые гидравлические тормоза сейчас довольно распространены. Их часто устанавливают даже на довольно бюджетные велосипеды. Это, на мой взгляд, является минусом. Качество дешёвых гидравлических тормозов обычно оставляет сильно желать лучшего. Они не блещут надёжностью и хорошей работой. Самая частая неисправность — течь тормозной жидкости и попадание воздуха в систему. Течь может как сама ручка или калипер, так и места соединения гидролинии с ними. Определить течь можно как по появлению потёков тормозной жидкости, так и по ощущению при нажатии на тормозную ручку. В данном случае её ход увеличится и она будет сильно проваливаться при работе тормозом. Кроме этого проверьте износ колодок и опять же регулировку положения калипера, шаркающих звуков быть не должно.

Вилка и задний амортизатор

Если на вашем велосипеде установлена жёсткая вилка и он не оборудован задним амортизатором, то можно просто протереть вилку тряпочкой и пропустить этот пункт 🙂 Следующая информация посвящена владельцам амортизационных вилок (простых и не очень) и велосипедов с задним амортизатором (двухподвесы и софтейлы).

В случае простой пружинно-эластомерной вилки важно просто оценить её состояние. Если вы много катались зимой (особенно по городу) и не очень тщательно следили за велосипедом, то, скорее всего, внутри у неё всё могло порядком закиснуть, а может быть она уже просто встала колом. И если вы не планируете в ближайшее время сменить вилку на новую, то имеет смысл позаботиться о старой и привести её в чувства. Конкретной инструкции дать я не могу, так как моделей вилок очень много. Могу лишь сказать, что стоит её разобрать, почистить и смазать густой смазкой.

Если же на вашем велосипеде установлена более дорогая пружинно-масляная или воздушно-масляная амортизационная вилка, то её обслуживанию стоит уделить гораздо больше внимания хотя бы уже потому, что цена новой аналогичной вилки может быть довольно высока. Обычно обслуживание такой вилки включает в себя регулярную замену масла, а при необходимости замену сальников и направляющих. Также может потребоваться обработка ног вилки с целью ликвидации зазубрин, полученных в процессе падений и ударов.

Что касается заднего амортизатора, то здесь углубляться не буду, всё аналогично вилкам. Простой амортизатор можно перебрать, смазать и кататься дальше, а более сложный уже необходимо обслужить как того требует инструкция по эксплуатации.

Рулевая колонка

Честно говоря чуть не забыл про эту небольшую, но важную деталь велосипеда. При этом она также требует некоторого обслуживания. Рулевые колонки бывают разных типов и в них могут использоваться разные подшипники. От этого и зависит, как именно её нужно обслуживать. На большинстве велосипедов бюджетной и средней ценовой категории устанавливаются рулевые колонки с насыпным подшипником. Именно такие колонки требуют большего внимания. Я рекомендую хотя бы раз в год разбирать такую рулевую колонку, очищать от грязи и старой смазки, промывать шарики в очистителе, смазывать и регулировать (убирать люфт).

Если же в вашей рулевой колонке установлены промышленные подшипники, то в этом плане с ними несколько проще. Вы можете кататься пока подшипник не придёт в негодность и не начнёт люфтить (так что регулировка не будет помогать). Но разобрать колонку, вынуть промышленный подшипник и очистить всё от грязи также будет не лишним.

Пожалуй, на этом пока всё. Здесь мы довольно поверхностно рассмотрели основные моменты обслуживания велосипеда и его подготовки к летнему велосезону. В ближайшее время я буду стараться более подробно осветить каждый из описанных пунктов по отдельности, может быть даже с видео. Если есть вопросы, задавайте в комментариях или в нашем Telegram канале.

Всем весны, тепла и попутного ветра!

Езда на велосипеде зимой, не только захватывающее и интересное занятие, но и дополнительные испытания для вашего велосипеда. Нагрузка на него увеличивается многократно, байк постоянно в сырости, плюс на узлы велосипеда попадают вещества, которыми посыпают улицы. Кроме того, зимой, отдельные узлы велосипеда начинают работать не так, как надо. Как подготовить велосипед к зиме?

Подготовка велосипеда к зиме

В первую очередь, необходимо провести стандартное сезонное ТО: обтяжка, смазка, настройка. Только потом проводится специальная подготовка.

Владельцам велосипедов с амортизационными вилками надо подумать о переходе на масла низкой вязкости. При пониженных зимних температурах, масло быстро загустевает и вилка начинает работать некорректно. Если на велосипеде установлена эластомерная вилка, то можно поменять эластомерку на специальную зимнюю (есть такие), или, вообще поставить жесткую вилку.

Наблюдались случаи, когда на низких температурах (меньше минус10°C), эластомеры могут лопнуть. При очень низкой температуре, материал, из которого изготовлен эластомер становится очень хрупким. К тому же, многие стандартные эластомеры для лета, при температурах минус 2-3°C практически не работают.

Дальше — тормоза. Если стоят тросиковые (дисковые или V-Brake), приготовьтесь к тому, что эффективность их работы уменьшится в любом случае, они станут «ватными». Дисковые тормоза, конечно лучше работают в плохую погоду, в том числе и зимой. Работа ви-брейков зимой оставляет желать лучшего. Какой выход? Установить, хотя бы на перед дисковый тормоз. Это конечно стоит денег, особенно, если придется менять вилку под дисковые тормоза. Но, безопасность дороже. Тому, кто не может себе этого позволить, придется ездить на ви-брейках, но учитывать особенности такой езды.

Простой велокомпьютер. Этот аксессуар, очень часто при отрицательных температурах просто отказывается работать. Первой причиной является элемент питания, лучше использовать литиевые элементы, они на холоде ведут себя лучше. Второй — особенности жидкокристаллических экранов, на холоде они начинают не так ярко показывать, но это не так критично.

Надо подумать о приобретении шипованых покрышек, езда с ними намного безопасней, особенно при езде по городским улицам со сплошным льдом. Их можно приобрести в любом веломагазине или заказать по интернету.

Некоторые велосипедисты на зиму предпочитают менять контактные педали на стандартные «топталки», из-за того, что при катании зимой чаще приходится экстренно снимать ногу с педали, а также для лучшего поддержания баланса, хотя это спорный вопрос.

Еще статьи на эту тему:

Технические моменты зимней езды на велосипеде. Эффективность тормозов V-brake зимой сильно снижается из-за того, что на обода и колодки попадает снег, который тает при торможении и происходит проскальзывание…

Сохранить ноги в тепле при езде на велосипеде. Немногие велосипедисты продолжают ездить зимой и у каждого из них наверняка есть свои методы, как бороться с тем, чтобы не замёрзли стопы ноги. Рассмотрим несколько методов, как бороться с холодом…

Экипировка для езды зимой на велосипеде. Маска-бандана (подшлемник). Очень важный элемент экипировки. Без него при температурах ниже -10°C долго не покатаешься. Зимой используется регулярно, снимается на небольшое время, чтобы…

Обкатка шипованных покрышек для велосипеда. Покрышки с шипами чувствительны к давлению. При слишком высоком давлении с дорогой контактирует только небольшая часть протектора, на которой находятся только 1-2 шипа…

Зимняя резина Schwalbe. Schwalbe – известный производитель качественной резины для велосипедов. К зимнему сезону 2012/2013 Schwalbe предлагает пять вариантов зимней шипованой резины…

Трансмиссия

Первым делом снимите цепь и забросьте её в банку с ацетоном или вайт-спиритом, пусть отмокает. Далее пощелкайте манетками, чтобы выяснить, не заржавели ли тросики скоростей.

Часто бывает, что тросы от сырости покрываются каким-то белым налетом. Я бы рекомендовал снять тросы, и залить в рубашки WD40. Смазывать солидолом или чем-то еще ни в коем случае не надо.

Проверьте, как ходит лапка заднего переключателя без нагрузки. Этот механизм не требует смазки, главное, чтобы не было грязи и ржавчины. Такой же осмотр нужен и переднему переключателю. Манетки, как правило, не страдают от ржавчины.

Просушите цепь, поставьте её на место и накапайте по одной капле велосипедного масла для дождливой погоды на каждый пин. Осталось только настроить передние и задние скорости, и трансмиссия готова к бою.

Тормоза

Если у вас вибрейки (ободные тормоза) или дисковая механика, то здесь всё просто — проверьте, нет ли ржавчины или налета на тросах. Можно дунуть WD40 из баллона в рубашки, даже не разбирая их. Если тросики ходят плавно, а ручка не залипает на обратном ходу, то можно больше ничего не делать.

Проверьте состояние тормозных колодок, если выработка более двух третей — меняйте. В случае вибрейков обратите внимание и на то, насколько проточен обод.

С гидравлическими тормозами всё немного сложнее. В систему может проникнуть воздух, особенно, если байк был подвешен за переднее колесо. Посмотрите, как нажимаются тормозные ручки, не увеличился ли свободный ход, не задерживаются ли они на обратном ходу, в этих случаях помогает прокачка.

Кроме этого, если велосипед стоял всю зиму в сыром помещении без движения, то тормозная жидкость могла вобрать в себя некоторое количество влаги. Возможно, поменять тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Прокачка дисковых гидравлических тормозов совсем несложное дело, и с этим может справиться любой. Если дойдут руки, то напишу общее пособие, как прокачивать гидравлику.

Колеса

Лазить без надобности в колесные втулки не стоит, потому что для этого нужны конусные ключи и понимание, что делаешь. В идеале, колесо должно крутиться в воздухе без шума и заеданий, и останавливаться в положении «ниппель вниз».

Если чувствуется, что в подшипниках втулки есть ржавчина, то лучше отдать колеса веломаханику на профилактику, или купить инструмент и гуглить, как это сделать самому.

Шины нужно подкачать, потому что они обязательно спустили за месяцы хранения. Заодно осмотрите покрышки, нет ли на них подозрительных мест: торчит проволока или нитки из корда, трещины, порезы.

Источник: http://veloprofy. com/care/kak-podgotovit-velosiped-k-sezonu/

Как снять и разобрать переднюю вилку велосипеда

Как разобрать вилку велосипеда с амортизатором

Передний амортизатор полностью отвечает за то, насколько удобно и комфортно управляется ваш велосипед, нет ли, например, вибрации, которая отдает в кисти.

Основная цель работ по разбору велосипедной вилки – очистить, смазать и залить свежее масло. Благодаря регулярному проведению таких процедур, можно значительно увеличить срок службы детали.

Прежде чем начать, подготовьтесь:

  • Выберите одежду, которую не жалко будет запачкать, подготовьте старые тряпки, застелите рабочую поверхность газетами, работа с маслом — это грязное дело;
  • Приготовьте необходимые инструменты;
  • Купите масло на замену.

Как снять вилку?

Поставьте велосипед вверх колесами и снимите переднее колесо. Затем скрутите руль и рулевую трубу. Вы добрались до велосипедной вилки. Теперь можно аккуратно снять ее, постаравшись при этом не растерять шарики из подшипников. Под ней находится опорное конусное кольцо, его тоже нужно снять.

Как разобрать?

Теперь рассмотрим процесс разбора непосредственно самой вилки, в нашем случае — пружинной.

  • Необходимо открутить нижние крепежные болты и выкрутить болт, который контролирует пружину;
  • Извлечь эластомер, который ограничивает ход пружины;
  • Открутить болты и снять «штаны», чтобы вытащить оттуда сальники и слить масло.

На этом процесс разбора велосипедной вилки заканчивается. Важно внимательно рассмотреть все элементы, которые оказались перед вами, на предмет трещин и деформаций, смазать пружины, а затем аккуратно собрать в обратном порядке. В первую поездку следует быть осторожным и постепенно разрабатывать вилку.

Как видите, разобрать вилку – работа не самая сложная, но ее проведение сможет продлить срок ее службы на некоторое время. Ремонт пружинной вилки велосипеда, как разобрать и смазать – информации об этом много на профессиональных форумах в сети.

Когда мы говорим «велосипедная вилка», чаще всего мы представляем себе передний амортизатор. Но современные модели велосипедов оснащают еще и задним амортизатором, за которым также нужен уход.

Как устроен задний амортизатор?

Задний амортизатор это рессора (пружина) и демпфер – собственно, то устройство, которое и гасит качения и колебания. Он выглядит как масляный или воздушный картридж, в зависимости от типа.

Задний амортизатор отвечает за минимизирование нагрузки на ваш позвоночник во время езды по пересеченной местности. Уровень и качество демпфера, а также его цена, зависят именно от его способности демпфировать – то есть поглощать.

Процесс разбора и снятия заднего амортизатора похож на процесс разбора передних вилок.

Переворачиваем велосипед, начинаем снимать колесо. Откручиваем резьбовое стопорное колесо и видим, что там находится задняя звезда – трещотка или кассета, в зависимости от вида. Скорее всего, у вас стоят кассетные втулки.

Основная сложность заключается в том, чтобы осторожно и аккуратно снять звездочку и втулку. После этого можно спокойно снимать задний амортизатор.

Однако если вы снимаете задний амортизатор не с целью профилактики, а с целью ремонта, и хотите, например, устранить скрип или скрежет, то причину вы вряд ли найдете и придется в любом случае обращаться в сервис.

Помните, всегда можно доверить ремонт обслуживание передней пружинной вилки профессионалам. Они помогут разобрать и смазать вилки велосипеда. Но, например, то самое обслуживание переднего пружинного амортизатора велосипеда — это процесс, который важно понимать любому, кто заботливо относится к своему двухколесному транспортному средству.

Ремонт велосипеда своими руками — видео инструкция поможет выполнить любую задачу.

Ремонт вилки велосипеда

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

  • состояния дропаутов;
  • ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
  • сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
  • давления в воздушных камерах;
  • наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
  • состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

  • через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
  • через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
  • через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

  1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
  2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
  3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда.

В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан.

Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

  1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
  2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
  3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
  4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
  5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Как разобрать вилку велосипеда

Передний амортизатор всецело несёт ответственность за то, как комфортно и комфортно управляется ваш велосипед, нет ли, к примеру, вибрации, которая отдает в кисти.

Главная цель работ по разбору велосипедной вилки – очистить, смазать и залить свежее масло. Благодаря регулярному проведению таких процедур, возможно существенно расширить срок работы подробности.

Перед тем как начать, готовьтесь:

  • Выберите одежду, которую не жалко будет запачкать, подготовьте ветхие тряпки, застелите рабочую поверхность газетами, работа с маслом — это нечистое дело;
  • Приготовьте нужные инструменты;
  • Купите масло на замену.

Разобрать вилку достаточно легко. Устроена она следующим образом (сверху вниз): шток, корона, штаны и «нога». К «штанам» крепятся дисковые тормоза.

Как снять вилку с велосипеда

Поставьте велосипед вверх колесами и снимите переднее колесо. После этого скрутите руль и рулевую трубу. Вы добрались до велосипедной вилки.

Сейчас возможно бережно снять ее, попытавшись наряду с этим не растерять шарики из подшипников. Под ней находится опорное конусное кольцо, его также необходимо снять.

Как разобрать вилку велосипеда

Сейчас разглядим процесс разбора конкретно самой вилки, в нашем случае — пружинной.

  • Нужно открутить нижние крепежные болты и выкрутить болт, что осуществляет контроль пружину;
  • Извлечь эластомер, что ограничивает движение пружины;
  • Открутить болты и снять «брюки», дабы вытащить оттуда сальники и слить масло.

На этом процесс разбора велосипедной вилки заканчивается. Принципиально важно пристально разглядеть все элементы, каковые были перед вами, на предмет деформаций и трещин, смазать пружины, а после этого бережно собрать в обратном порядке. В первую поездку направляться быть осмотрительным и неспешно разрабатывать вилку.

Как видите, разобрать вилку – работа не самая сложная, но ее проведение сможет

продолжить срок ее работы на некое время. Ремонт пружинной вилки велосипеда, как разобрать и смазать – информации об этом большое количество на опытных форумах в сети.

В то время, когда мы говорим «велосипедная вилка», значительно чаще мы воображаем себе передний амортизатор. Но современные модели велосипедов оснащают еще и задним амортизатором, за которым кроме этого нужен уход.

Как устроен задний амортизатор

Задний амортизатор это рессора (пружина) и демпфер – фактически, то устройство, которое и гасит колебания и качения. Он выглядит как масляный либо воздушный картридж, в зависимости от типа.

Задний амортизатор несёт ответственность за минимизирование нагрузки на ваш позвоночник на протяжении езды по пересеченной местности. качество и Уровень демпфера, и его цена, зависят как раз от его способности демпфировать – другими словами поглощать.

снятия и Процесс разбора заднего амортизатора похож на процесс разбора передних вилок.

Переворачиваем велосипед, начинаем снимать колесо. Откручиваем резьбовое стопорное колесо и видим, что в том месте находится задняя звезда – трещотка либо кассета, в зависимости от вида. Вероятнее, у вас стоят кассетные втулки.

Главная сложность содержится в том, дабы с опаской и бережно снять втулку и звёздочку. Затем возможно нормально снимать задний амортизатор.

Но если вы снимаете задний амортизатор не с целью профилактики, а с целью ремонта, и желаете, к примеру, устранить скрип либо скрежет, то обстоятельство вы вряд ли отыщете и придется в любом случае обращаться в сервис.

Не забывайте, неизменно возможно доверить ремонт обслуживание передней пружинной вилки специалистам. Они окажут помощь разобрать и смазать вилки велосипеда. Но, к примеру, то самое обслуживание переднего пружинного амортизатора велосипеда — это процесс, что необходимо понимать любому, кто заботливо относится к собственному двухколесному транспортному средству.

Горный велосипед — Ремонт. ТО вилки rock shox xc 32 tk solo qr 29 manual

Интересные записи

Как и чем смазать вилку для велосипеда?

Велосипедная вилка выполняет амортизационные функции, сглаживает толчки, уменьшает нагрузку на руки велосипедиста, снижает износ рамы и остальных элементов байка.

Периодически она нуждается в проведении ремонтно-профилактических мероприятий: нанесении новой смазки, замене подшипников, сальников или других износившихся элементов, выравнивании рулевой трубы и выполнении подобных работ.

Перед тем, как смазать амортизационную вилку на велосипеде или заменить изношенные компоненты, ее предварительно нужно демонтировать и разобрать на элементы.

Смазывать сальники рекомендуется приблизительно через 700 км пробега, минимум – ежесезонно, а перебирать и обрабатывать смазочным составом всю вилку – с периодичностью в 4000 км.

Если же транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенного воздействия песка и других абразивных материалов, смазывать его вилку придется чаще.

О необходимости профилактики или ремонта вилки говорят: скрипы, стук и остальные подозрительные звуки в процессе езды, заклинивание, нерегулируемость, люфт, провороты или затрудненное передвижение руля, возникновение трещин на штанах или ногах и другие подобные дефекты.

Алгоритм снятия вилки

Для демонтажа передней вилки электровелосипеда следует:

  1. Открутить все крепящиеся к вилке комплектующие: калипер системы тормозов, датчик скорости, V-brake или гидролинию дисковых тормозов, крыло и пр.
  2. Открутить болты, удерживающие вынос на трубе руля. Выкрутить якорной болт.
  3. Стараясь не задеть гидролинию, снять и опустить руль с выносом.
  4. Демонтировать проставочные кольца и направляющую гильзу, осторожно поддев ее в зоне пропила компактной отверткой. Извлечь расположенное вверху кольцо качения и подшипник.
  5. Осторожно вынуть из стакана трубу руля. Извлечь подшипник и находящееся внизу кольцо качения. Убрать велосипедное колесо, отвинтив крепежные элементы или ослабив эксцентрик.

Алгоритм разборки вилки

Перед тем, как смазать вилку велосипеда, нужно тщательно убрать с элементов отработанную смазку и осуществить разборку. Новая смазка будет нанесена позже, перед обратным монтажом вилки в стакан. Чтобы разобрать вилку, следует:

  1. Перевернув вилку, снять болты.
  2. Демонтировать штаны с ножек вилки. По мере надобности, извлечь сальники.
  3. Убрать прошлую смазку и загрязнения повсюду, включая манжеты и внутренние грани штанов.
  4. Без чрезмерных усилий снять со штоков нижние ограничители и упоры.
  5. Применяя специальный ключ или альтернативное приспособление, открутить регулировки на ножках вилки. Извлечь пружины с крышками и эластомерами и 2 штока на ножках.
  6. Окончательно убрать остатки отработанной смазки на компонентах вилки.

После проведенных процедур велосипедная вилка готова к нанесению новой смазки.

Чем и как правильно смазать переднюю вилку велосипеда?

Есть различные варианты, чем смазать пружинную вилку велосипеда. Хорошо подходит для этих целей смазка «Литол-24».

Она предназначена для применения в широком диапазоне температур (от -50 до +150 °С), не густеет и уверенно справляется со своими задачами.

Жидкие масла в штаны вилки лить нежелательно, чтобы избежать их стекания, работы механизма всухую, рывкового функционирования пружины и других проблем в работе амортизатора.

В целом выбор велосипедных смазок очень широк, но все их можно разделить на 3 группы:

  1. Густые (консистентные). Надежные и долговечные составы, отлично работающие в широком диапазоне температур. Но они непросты в нанесении и притягивают пыль. Густые составы оптимально подходят для обработки подшипников, рычаговых втулок и других медленно вращающихся комплектующих. Популярные консистентные смазки – технический вазелин, литиевые, графитовые и кальциевые составы.
  2. Жидкие. Удобные в нанесении средства, легко заливаемые даже в неразобранные узлы. Излишки таких средств с легкостью вытираются. Но жидкие смазки меняют вязкость при смене температурного режима и легко стекают с поверхностей. Для смазки велосипедной вилки используется индустриальное масло.
  3. Двухкомпонентные. Такие средства состоят из густого масла и растворителя. Они удобны при обработке сборных механизмов. Популярные виды 2-компонентных смазок – силиконовая, тефлоновая и восковая. Последняя требует более частого обновления.

Теперь рассмотрим, как смазать вилку электровелосипеда, разобрав ее. Нужно обильно нанести смазку на пружину, втрамбовывая состав между ее колец.

Излишки смазки выйдут через отверстие под шток и сальниковые уплотнения. Дополнительно нужно нанести смазочный состав в пазы манжет и штаны. Все трущиеся элементы необходимо смазать тонким слоем.

По завершению процесса смазки остается собрать и установить вилку назад.

Сборка и монтаж вилки после смазки

Чтобы собрать и поставить вилку назад, нужно произвести описанные выше действия в обратном порядке:

  1. Установить 2 штока на ножках и пружины. Зафиксировать регулировки на ножках вилки.
  2. Поставить на штоки располагающиеся внизу ограничители и упоры.
  3. Установить сальники. Зафиксировать штаны на ножки вилки. Закрутить болты.
  4. Поставить собранную вилку. Зафиксировать вынос руля и остальные демонтированные элементы.
  5. При наличии люфтов трубы руля – ликвидировать их.

После установки смазанной вилки обратно через манжеты ее штанов будет выделяться смазка, и это нормально. Постепенно излишки смазки выйдут, и ее выделение прекратится. Но некоторое время после смазывания придется после каждого проката вытирать выступившие излишки нанесенного состава.

Как смазать вилку электровелосипеда, не разбирая?

Для полноценной смазки вилку необходимо разбирать. Без разборки можно только очистить ее, используя силиконовую смазку или индустриальное масло.

Достаточно капнуть немного масла в месте вхождения ножек вилки в штаны, надавить на руль и выполнить движения вверх-вниз, чтобы масло проникло глубже. После этого остается протереть излишки масла и вернуть защитные пыльники на место.

Ноги вилки после этой операции остаются практически сухими, с тонким слоем смазки. Грязь к маслу прилипает слабо и без проблем счищается пыльниками.

Выводы

Техобслуживание амортизационной вилки велосипеда – непростая процедура, выполнение которой желательно доверить компетентным механикам.

Их помощь особенно актуальна в ситуациях, когда амортизационная вилка работает с определенными сложностями, и нужно выяснить причину неполадок.

Но при наличии свободного времени, навыков и инструментов техобслуживание амортизационной вилки можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Помимо этого, нужно регулярно проводить профилактические мероприятия – рекомендуется перед каждым прокатом смазывать ноги вилки силиконовой смазкой. Она не вредит резине, не притягивает пыль, отлично справляется со своими задачами и не вызывает трудностей при вытирании излишков.

В нашем предыдущем материале представлены дельные советы для новичков и бывалых велосипедистов на тему, как ездить на электровелосипеде, чтобы получить новые ощущения от катания.

  • 02 августа 2018 г.
  • 491 просмотр

Как снять вилку с велосипеда

  • новые тормозные колодки, набор инструментов

Если установлены тормоза типа V-brake, то их надо менять в том случае, когда при торможении вы слышите звук трущегося металла. Это говорит о том, что тормозные колодки стерлись. Ездить на велосипеде дальше нельзя, поскольку может быть «съеден» обод. Тогда вам надо будет менять и его.

Рассмотрим процесс замены тормоза типа V-brake. Сначала необходимо разжать тормоза. Для этого сожмите руками колодки и вытащите рубашку троса. Открутите колодку шестигранником и вытащите ее.

После этого стоит взять новую колодку. Снимите в нее часть шайб. Установите новую колодку на место старой.

Не спешите, выполняя действия.

Обратите внимание на надписи на колодке. Часто производители указывают маркировку L/R, что означает левая или правая. Иногда указывается направление вращения. Установите колодку так, как указано.

Если надписей нет, то установка колодки производится с любой стороны.

Закрутите оставшиеся шайбы. Помните о том, что колодки лучше всего менять парой. Поэтому после выполнения манипуляций с первой колодкой повторите всю процедуру со второй.

В конце необходимо вернуть тормоза в исходное состояние.

Для этого необходимо выполнить первую операцию в обратном порядке. Отрегулируйте положение колодок и закрутите крепление. Обязательно проверьте, как работают тормоза. Только после этого можно снова садиться на велосипед.

Если на велосипеде установлены дисковые тормоза, то менять колодки надо, когда снижается сила торможения или слышен скрежет при нажатии на рычаг.

Сначала необходимо снять калипер. После этого снимите стопорное кольцо и болтик. Они бывают защелкивающимися и закручивающимися. Если болтик загрязнился, его следует почистить. От того, насколько легко он будет скользить по всей длине, зависит плавность торможения.

Снимите старые колодки и осмотрите их. Если вы их почистите, есть вероятность, что их можно будет оставить. В ином случае стоит приобрести новые колодки для замены. Они могут быть полуметаллическими или органическими.

Почистите калипер и поставьте новую пружину. Обратите внимание – она не должна срываться с места. Установите пружину в правильном положении. Если говорить о новых колодках, то они должны быть установлены так, чтобы скользить вдоль ротора.

Верните на место предохраняющий болтик. Не забывайте про стопорное кольцо, если оно имеется. Произведите установку новых колодок. Убедитесь в том, что они осели правильно и прижимают ротор. Проверьте действие тормоза.

  • Замена тормозных колодок V-brake (ви-брейк)
  • Как снять и заменить колодки дисковых тормозов

Как разобрать вилку велосипеда с амортизатором — Велобаджо

Передний амортизатор всецело несёт ответственность за то, как комфортно и комфортно управляется ваш велосипед, нет ли, к примеру, вибрации, которая отдает в кисти.

Главная цель работ по разбору велосипедной вилки — очистить, смазать и залить свежее масло. Благодаря регулярному проведению таких процедур, возможно существенно расширить срок работы подробности.

Перед тем как начать, готовьтесь:

  • Выберите одежду, которую не жалко будет запачкать, подготовьте ветхие тряпки, застелите рабочую поверхность газетами, работа с маслом — это нечистое дело;
  • Приготовьте нужные инструменты;
  • Купите масло на замену.

Разобрать вилку достаточно легко. Устроена она следующим образом (сверху вниз): шток, корона, штаны и «нога». К «штанам» крепятся дисковые тормоза.

Как снять вилку с велосипеда

Поставьте велосипед вверх колесами и снимите переднее колесо. После этого скрутите руль и рулевую трубу. Вы добрались до велосипедной вилки.

Сейчас возможно бережно снять ее, попытавшись наряду с этим не растерять шарики из подшипников. Под ней находится опорное конусное кольцо, его также необходимо снять.

Как разобрать вилку велосипеда

Сейчас разглядим процесс разбора конкретно самой вилки, в нашем случае — пружинной.

  • Нужно открутить нижние крепежные болты и выкрутить болт, что осуществляет контроль пружину;
  • Извлечь эластомер, что ограничивает движение пружины;
  • Открутить болты и снять «брюки», дабы вытащить оттуда сальники и слить масло.

На этом процесс разбора велосипедной вилки заканчивается. Принципиально важно пристально разглядеть все элементы, каковые были перед вами, на предмет деформаций и трещин, смазать пружины, а после этого бережно собрать в обратном порядке. В первую поездку направляться быть осмотрительным и неспешно разрабатывать вилку.

Как видите, разобрать вилку — работа не самая сложная, но ее проведение сможет

продолжить срок ее работы на некое время. Ремонт пружинной вилки велосипеда, как разобрать и смазать — информации об этом большое количество на опытных форумах в сети.

В то время, когда мы говорим «велосипедная вилка», значительно чаще мы воображаем себе передний амортизатор. Но современные модели велосипедов оснащают еще и задним амортизатором, за которым кроме этого нужен уход.

Как устроен задний амортизатор

Задний амортизатор это рессора (пружина) и демпфер — фактически, то устройство, которое и гасит колебания и качения. Он выглядит как масляный либо воздушный картридж, в зависимости от типа.

Задний амортизатор несёт ответственность за минимизирование нагрузки на ваш позвоночник на протяжении езды по пересеченной местности. качество и Уровень демпфера, и его цена, зависят как раз от его способности демпфировать — другими словами поглощать.

снятия и Процесс разбора заднего амортизатора похож на процесс разбора передних вилок.

Переворачиваем велосипед, начинаем снимать колесо. Откручиваем резьбовое стопорное колесо и видим, что в том месте находится задняя звезда — трещотка либо кассета, в зависимости от вида. Вероятнее, у вас стоят кассетные втулки.

Главная сложность содержится в том, дабы с опаской и бережно снять втулку и звёздочку. Затем возможно нормально снимать задний амортизатор.

Но если вы снимаете задний амортизатор не с целью профилактики, а с целью ремонта, и желаете, к примеру, устранить скрип либо скрежет, то обстоятельство вы вряд ли отыщете и придется в любом случае обращаться в сервис.

Не забывайте, неизменно возможно доверить ремонт обслуживание передней пружинной вилки специалистам. Они окажут помощь разобрать и смазать вилки велосипеда. Но, к примеру, то самое обслуживание переднего пружинного амортизатора велосипеда — это процесс, что необходимо понимать любому, кто заботливо относится к собственному двухколесному транспортному средству.

Горный велосипед — Ремонт. ТО вилки rock shox xc 32 tk solo qr 29 manual

Интересные записи

  • Фнс разъяснила, как заверять книгу учета доходов и расходов
  • Как оплачивать покупки в ps store?
  • Два способа вывести webmoney в беларуси

Ремонт, обслуживание передней пружинной вилки велосипеда. Как разобрать и смазать вилки велосипеда

Имеете свой собственный автомобиль и постоянно следите за автомобильными компаниями? Любите копаться в движках и приводах, разбирать и чинить машины? Или же делаете это по нужде, потому что Ваше «корыто» неспособно исправно работать? Тогда этот раздел специально для Вас, тут контент полностью посвящен автомобильным любителям. Обзору новых автомобилей, а также новостям автомобильного мира.

Основной автомобильный контент состоит из различных обзоров на современные машины. Определенные люди покупают те или иные автомобили, или же берут их в прокат, а потом демонстрируют своим зрителям способности той или иной машины.

Такие обзоры подойдут тем, кто очень сильно любит железки и собирается себе приобрести достойную машину, а потому находится в процессе выбора.

Однако большинство таких обзоров представляют довольно субъективный взгляд, и такую точку зрения зачастую не стоит перенимать как истину в последней инстанции.

Следующую строчку видеороликов в этой тематике занимают различные автомобильные новости. Тут вы запросто сможете разузнать о новинках этого года. Посмотреть красивые и увлекательные тест драйвы, устроенные создателями, и внимательно вчитываться в технические характеристики.

Такой контент довольно приятен и очень информативен. Порой он помогает в выборе автомобиля куда лучше, чем обзоры от довольно сомнительных лиц.

Пусть чаще всего это и рекламные ролики, которые расхваливают свой товар, но у вас же есть голова на плечах? Технические характеристики все равно от Вас не спрячешь.

Однако самым зрелищным и интересным тест драйвом может быть только гонка. И этого добра в достатке на этой категории, ведь транспорт и гонки — это буквально неразлучные вещи.

Даже, казалось бы, неприспособленные к гоночным условиям машины умудряются поучаствовать в уличных гонках. А порой видеоролики с записью таких гонок попадают в интернет и соответственно на нашу страничку.

Драйв, скорость, лихие и рисковые водители удивят вас своей изобретательностью, виртуозностью и мастерством. Впрочем, тут можно встретить видеоролики с официальными гонками.

Также не стоит забывать и о лайфхаках для водителей, и различных секретах, которые помогут либо отремонтировать часть автомобиля, либо же предотвратить поломку.

Просматривая подобный контент, Вы можете подчеркнуть для себя множество нового и полезного. Существуют даже различные шоу для любителей автомобилей, такие как Тачка на Прокачку.

Где настоящие мастера, превращают ужасную машину в превосходное средство для передвижения. И вообще есть множество интересного контента для автомобилистов.

Можно отметить и автомобильный юмор, интересные ситуации на дорогах, ДТП и прочие интересности которые попали в объектив любительской камеры, и сейчас красуются в виде видеороликов на нашем сайте. Такого рода ролики отлично подойдут для разрядки и поднятия настроения.

В этом разделе каждый автолюбитель найдет для себя то, что ему понравится. В этом разделе собраны, действительно, качественные ролики, не только в плане картинки, но и в плане информационной составляющей. Желаем Вам приятного просмотра.

Источник: http://bikeshop-sochi. ru/obzor/kak-snyat-i-razobrat-perednyuyu-vilku-velosipeda. html

Как настроить ободные тормоза на велосипеде

Клещевые тормоза

Используются исключительно на шоссейных велосипедах. Хотя более упрощенную конструкцию клещевых тормозов можно встретить и на детских велосипедах. Отличаются от вибрейков тем, что оба тормозных рычага крепятся к раме единственным винтом. Вся регулировка сводится к установке зазора между колодками и ободом с помощью натяжения тросика. Наиболее популярны тормоза фирм: Shimano, SRAM и Campagnolo.

Дисковые механические тормоза

Наиболее популярными производителями подобных тормозов являются: Tektro, Shimano, Avid. Тормозное усилие передается аналогичным образом, но не на обод, а через тросик и механизм, именуемый калипером, на специальный тормозной диск (ротор). В калипере установлены тормозные колодки, выполненные, как правило, из металла или синтетических материалов. Одна колодка обычно неподвижная (внутренняя), другая (внешняя), в процессе торможения прижимается к ротору и прижимает ротор к неподвижной колодке. Впрочем встречаются и системы с двумя подвижными колодками. Такие тормоза обычно устанавливаются на горные велосипеды.

Настройка этих тормозов обычно сводится к правильной (параллельной) установке калипера относительно ротора и установке зазора между колодками и ротором с помощью регулировочных механизмов на калипере. Самые простые тормоза таких регулировочных элементов могут не иметь. В этом случае калипер устанавливается так, чтобы внутренняя (неподвижная) колодка была максимально близко к ротору (зазор 1-1,5 мм), а внешняя регулируется натяжением тросика.

Основным минусом этой тормозной системы является необходимость частой подстройки по мере износа колодок.

Дисковые гидравлические тормоза

Самые «продвинутые» и популярные на горных велосипедах тормоза. Состоят из тормозной ручки, в которой находится поршневая система с расширительным бочком, гидролинии и калипера, в котором также два или четыре поршня, выталкивающих под давлением гидравлической жидкости, тормозные колодки.

Производят их множество фирм, наиболее популярными из которых у нас в стране являются: Tektro, Hayes, Shimano, Avid.

Для настройки этих тормозов существует два основных способа:

1. ослабить болты, удерживающие калипер, на глаз установить такое его положение, при котором зазор между колодками и ротором с обеих сторон будет одинаковым и аккуратно закрутить болты, стараясь не нарушить положение калипера. Если с первой попытки не удалось, не отчаивайтесь, пробуйте снова.

2. ослабить болты калипера, так, чтобы он свободно ходил, зажать тормозную ручку и аккуратно затянуть болты. Выбор способа за Вами.

Подстраиваются по мере износа колодок тормоза автоматически, другими словами «поставил и забыл».

Если же после правильной настройки ротор все же «чиркает» по колодке, возможно ротор слегка погнут. В этом случае путем вращения колеса находим и отмечаем то место ротора, в котором происходит контакт с колодкой. Затем проворачиваем немного колесо, чтобы это место вышло из калипера и аккуратными легкими нажимами на ротор выпрямляем его. Руки при этом должны быть чистыми и обезжиренными.

Так же для этого можно использовать обычный разводной ключ. Если же вы заметили, что колодки движутся не симметрично или тормозная ручка периодически «проваливается» или еще какие-то дефекты в работе тормозной системы, незамедлительно обратитесь в веломастерскую, так как такие дефекты могут привести к крайне нежелательным последствиям. При магазине СпортЭкстрим работает мастерская, в которой Вам помогут настроить или произвести ремонт тормозов.

Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

Новые велосипеды часто комплектуются тормозами ободного типа, или V — brakes, а на советские велосипеды всегда устанавливались единственно существующие тормоза клещевого типа.

В настоящее время это связано с желанием удешевить конструкцию: ведь не секрет, что многие велосипедисты мечтают поменять тормоза на дисковые при первой возможности.

Зачастую даже уже при выборе велосипеда в сумму закладывают расходы для смены тормозной системы.

Ниже мы расскажем, как настроить дисковые тормоза на велосипеде вашей мечты.

Так как принцип действия дисковых тормозов различный, то отрегулировать их по одной схеме нельзя. Тормозные дисковые механизмы бывают:

  • механические. При этом энергия торможения передаётся механически, с помощью тросика;
  • гидравлические тормоза, у которых существует специально проложенная гидролиния, и энергия торможения передаётся давлением столба жидкости.

Достоинства и недостатки механических тормозов

Механические тормоза более дёшевы, тросики и оболочки (рубашки), в которых они находятся, достаточно надёжны, более доступны, чем гидравлические линии. Также немаловажно, что ремонт механического тормоза в случае погнутого диска провести легко своими силами.

К недостаткам механики можно отнести то, что при каждом случае, когда вы снимаете колесо с велосипеда, нужно вновь регулировать тормозной механизм, следить за отзывчивостью, проводить регулярную смазку тросиков с рубашками смазкой средней тягучести.

Основным достоинством, безусловно, является более лёгкое и комфортное торможение вследствие «мягкости» давления столба жидкости, «чувство» ручки и контроль над усилием. Гидравлика выносливее при длительном тормозном пути, так как меньше склонна к перегреву. Также регулировкаэтих тормозов может производиться гораздо реже механических.

Существенным недостатком тормозных систем на жидкостной тяге является повреждение (прорыв) гидролинии, когда без сервиса не обойтись.

Регулировка дисковых тормозов механического типа

Регулировать механические тормоза нужно тогда, когда диск «шоркает», трётся о колодку, либо когда торможение стало слабым.

1. Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа.

Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки.

Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера, и, после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете.

2. Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно. На иллюстрации справа ясно видно, что сама тормозная машинка стоит кривовато, и для регулировки ослабляем винты, крепящие тормоз к вилке или адаптеру.

3. После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.

4. После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии, примотав к грипсе полоской ткани или резинкой.

После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска.5. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке.

Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну, на 25% оборота. После этого отпускаем ручку.

После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов. Настройка закончена!

Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск.

  1. Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
  2. Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
  3. Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
  4. Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
  5. В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
  6. В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.

В заключение скажем, что какие бы вы не выбрали тормоза, следует всегда быть в них уверенными. И только тогда, когда все ваши приказы велосипед будет выполнять безупречно, вы получите настоящее удовольствие.

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек.

Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь.

Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача – подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

  • Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт. Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.
  • для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза. Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Регулировка руля.

От правильного положения руля зависит управляемость велосипеда. Руль считается правильно отрегулированным, если кисти рук, локти, спина и шея велосипедиста не напрягаются и не затекают при езде в удобном положении. Чтобы этого достичь, необходимо отрегулировать высоту руля и его наклон, придерживаясь следующих правил:

  • На дорожном велосипеде руль должен располагаться под углом около 90 градусов. Для этого его необходимо установить прямо над передней втулкой (центральной деталью переднего колеса).
  • На горном байке наклон руля составляет 45 градусов, в этом случае его устанавливают на дюйм (2,54 см) впереди втулки.
  • Высота руля для шоссейного велосипеда настраивается на 3 дюйма выше уровня седла, а для горного — на 4 дюйма ниже.

Регулировка седла.

Настроить скоростной велосипед без регулировки положения седла невозможно. Только правильно расположив его, вы сможете ощутить комфорт при езде, вам будет проще начинать движение, садиться на велосипед и вставать с него. Регулируются следующие параметры:

  • Высота седла. Чтобы определить нужное положение, нужно сесть на байк, поставить ногу на педаль и перевести ее в нижнюю точку. Нога должна свободно доставать педаль, но быть полностью выпрямлена.
  • Угол наклона. Седло располагается параллельно земле или под наклоном не более чем в 3 градуса в одну или другую сторону.

Настройка переключателей скоростей.

Вопрос о том, как настроить переключатель скорости на велосипеде, возникает у подавляющего большинства любителей двухколесного транспорта. Современные модели байков оснащаются двумя переключателями — передним и задним. Чтобы их настроить, необходимо:

  • установить цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую — сзади;
  • вращать винт, устанавливая такое положение рамки, при котором цепь будет располагаться максимально близко к внутренней пластине, не задевая рамку при вращении педалей;
  • перевести цепь на самую маленькую заднюю и самую большую переднюю звездочки;
  • вращать другой винт, устанавливая рамку в такое положение, при котором цепь будет располагаться максимально близко к наружной пластине, не задевая рамку при вращении педалей.

Чтобы окончательно настроить передний переключатель скоростей, его лапку необходимо установить на 2-3 мм выше цепи и отрегулировать натяжение троса. Регулировка заднего переключателя начинается с установки цепи на самую большую звездочку. Она должна перемещаться вниз по одному щелчку. Если же этого не происходит, необходимо слегка ослабить трос, прокрутив барабан по часовой стрелке. Вы поймете, что у вас получилось настроить переключение скоростей велосипеда, когда цепь будет мягко и быстро перемещаться вверх и вниз по звездочкам как спереди, так и сзади.

Как правило, на этом регулировка велосипеда заканчивается. Остается лишь накачать колеса, и можно отправляться на прогулку или поездку за город. Если же у вас возникли дополнительные вопросы — как настроить спидометр или вилку велосипеда, как правильно ухаживать за байком или любые другие — вы всегда можете обратиться к специалистам за дополнительной консультацией.

Регулировка ножного тормоза | Тормозная система

При техническом обслуживании автомобилей различают два вида регулировки тормозов:

Текущая регулировка заключается в поддержании эффективности действия тормозов путем восстановления нормального зазора между фрикционными накладками колодок и тормозным барабаном и в регулировке свободного хода педали.

Перед началом регулировки тормозов необходимо проверить и устранить заедания в механизмах управления тормозами, механические повреждения, замасливания, смачивания тормозной жидкостью и др. Зазор между тормозным барабаном и накладками регулируют различными способами в зависимости от конструкции тормоза.

При наличии регулировочных эксцентриков (автомобили ГАЗ и УАЗ) предварительно вывешивают переднее колесо автомобиля и вращают его от руки вперед, а регулировочный эксцентрик 1 передней колодки постепенно поворачивают ключом до начала прижатия тормозной колодки к барабану. Затем поворачивают эксцентрик в обратную сторону, пока колесо не начнет свободно вращаться. В той же последовательности регулируют зазор между задней колодкой и барабаном, вращая при этом колесо назад. В легковых автомобилях при регулировке задней колодки переднего колеса его вращают вперед.

У автомобилей с пневматическим приводом тормозов зазор регулируют изменением положения разжимного кулака 1, вращая червяк 2 регулировочного рычага. Необходимость регулировки зазора определяют по длине хода штока тормозных камер; ход штока не должен превышать 35 — 40 мм.(ЗИЛ-130—для передних 25 мм и задних 30 мм). Наименьший ход штоков после частичной или полной регулировки зазора должен составлять 15 для передних и 20 мм для задних камер. Полная регулировка производится после ремонта тормозов (например, после смены накладок). При этом устанавливают требуемый зазор не только в верхней части колодки, но и в нижней (опорной). Этот зазор регулируют поворотом опорных регулировочных пальцев 2.

Рис. Регулировка тормоза (с гидравлическим приводом) переднего колеса

Регулировка свободного хода педали тормоза с гидравлическим приводом при отрегулированных зазорах между накладками колодок и тормозным барабаном заключается в установлении необходимого зазора между толкателем 4 (штоком) поршня и самим поршнем 5 главного тормозного цилиндра. Этот зазор, предохраняющий от самопроизвольного притормаживания тормозных колодок, определяется по величине свободного хода педали и в зависимости от конструкции привода колеблется от 1,5 до 2,5 мм, а свободный ход педали — от 6 до 17 мм.

Зазор регулируют, изменяя длину толкателя навертыванием его шестигранной гайки 3 на соединительную тягу 1 при ослабленной контргайке 2, либо поворотом эксцентрикового пальца, соединяющего толкатель с педалью.

REDMOND

Величину свободного хода педали можно проверить при помощи специальной линейки.

Регулирование свободного хода педали тормоза с пневматическим приводом заключается в установлении требуемой длины тяги, соединяющей педаль с рычагом тормозного крана.

Свободный ход верхнего конца педали тормоза должен составлять 15 — 25 мм (при комбинированном кране автомобиля ЗИЛ-130 — 40 — 60 мм). При полном торможении и рабочем давлении в системе педаль не должна доходить до пола на 10—30 мм.

Рис. Регулировка колесного тормоза с пневматическим приводом

Регулировка ручного центрального тормоза заключается в установлении зазора (0,5 — 0,8 мм) между колодками и диском или барабаном. Зазор регулируют изменением положения тормозных колодок регулировочными болтами или гайками, а также длиной тяги, соединяющей рычаг привода колодок с ручным рычагом тормоза.

Рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормоза

Регулировка тормозных систем

Строительные машины и оборудование, справочник

Автомобили Камаз Урал

Регулировка тормозных систем

Эффективное торможение машин обеспечивается регулировкой тормозных механизмов.

Регулировка тормозного механизма рабочей тормозной системы производится для восстановления нормального зазора между фрикционными накладками и барабаном. Регулировка тормоза может быть полной или частичной.

Полная регулировка выполняется после ремонта тормозов (замена фрикционных накладок или колодок) или нарушения центровки рабочих поверхностей фрикционных накладок и тормозного барабана. Она производится с помощью опорных эксцентриковых осей колодок и осей регулировочных рычагов или регулировочных эксцентриков. При этом щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить вдоль всей ширины тормозных накладок. Зазор, замеренный щупом в верхней и нижней частях на расстоянии 30 мм от края накладок, должен быть в пределах 0,2…0,4 мм.

Рис. 7.32. Схема пневмогидравлического привода тормозов:

Для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес следует стремиться к тому, чтобы ходы штоков правых и левых камер (К. амАЗ-5320, КамАЗ-4310) на каждом мосту мало отличались друг от друга и находились в пределах 20…30 мм.

Частичная регулировка выполняется только с помощью осей червяков регулировочных рычагов (КамАЗ-5320, КамАЗ-4310) или эксцентриков (Урал-4320) для уменьшения зазора между накладками и барабаном, который увеличивается при эксплуатации вследствие износа накладок. Наличие больших зазоров, при которых требуется проведение частичной регулировки, обнаруживается по увеличению хода штоков тормозных камер (ход штока не должен превышать 30 мм). При регулировке тормозов ход штоков устанавливают равным 20 мм, причем для левых и правых камер каждого моста они должны мало отличаться один от другого.

Регулировка зазора между фрикционными накладками и барабаном тормоза стояночной тормозной системы (Урал-4320) производится перестановкой регулировочного рычага на валу разжимного кулака по часовой стрелке на один или два зуба. Зазор между накладками и барабаном должен быть в пределах 0,3…0,6 мм. При этом зазор между рычагом и скобой тяги привода тормозного крана должен быть не более 2 мм. При правильно отрегулированном тормозе собачка рычага 3 устанавливается на 3…5 зубьях сектора.

Свободный ход педали тормоза (15…25 мм) автомобиля Урал-4320 регулируется изменением длины тяги. При этом приводной рычаг должен быть прижат к упору верхней крышки тормозного крана. Начало рабочего хода определяется по значительному возрастанию усилия.

Читать далее: Характеристика и устройство кабины автомобилей КамАЗ-5320 и КамАЗ-4310

Источник: http://veloprofy. com/care/kak-nastroit-obodnye-tormoza-na-velosipede/

Как снять звездочку с заднего колеса велосипеда

Рубрики
Видео по теме
Полезно обратить внимание

Прогулка на велосипеде – это одновременно и спорт, и хобби. Всё больше поклонников этого двухколёсного транспортного средства объединяются в различные организации и движения, устраивают велопробеги или просто путешествуют со своими семьями и друзьями по живописным окрестностям родного края.

Велосипед, как и любой другой механизм, требует регулярного технического обслуживания и ремонта. Для подтяжки или замены лопнувшей спицы заднего колеса, а также регулировки и смазки подшипника оси, необходимо научиться снимать задние звёзды (эта процедура предусматривает применение специального инструмента и соблюдение определённой последовательности операций).

Инструменты

Для того чтобы снять задние звёздочки с велосипеда, необходимо:

  • Специальный съёмник для шлицевой гайки оси;
  • Хлыст – металлический ключ с закреплённым на нём куском велосипедной цепи, состоящим из 10-20 звеньев;
  • Большой разводной ключ или набор торцовых ключей;
  • Съёмник стопорных колец.

Помимо этих инструментов могут понадобиться удлинители разводного или торцовых ключей для увеличения плеча и прикладываемого усилия при откручивании шлицевой гайки. Хлыст можно приобрести в специализированном магазине, а можно изготовить самостоятельно, используя старую отработанную цепь.

Снятие кассеты

Для снятия кассеты звёздочек с задней оси велосипеда необходимо:

  • Перевернуть велосипед колёсами вверх и установить его на ровной твёрдой поверхности, оперев на руль и седло;
  • Открутить осевые крепёжные гайки и снять заднее колесо и цепь;
  • Установить съёмник на шлицевую гайку и надеть на него разводной ключ (или подходящий по размеру торцовый ключ) с удлинителем;
  • Надеть на самую большую звезду хлыст;
  • Удерживая хлыст одной рукой, другой открутить шлицевую гайку против часовой стрелки;
  • Снять кассету и разобрать её, аккуратно укладывая по порядку все звёзды и промежуточные шайбы.

Если в процессе последующей сборки кассеты не будет соблюдена правильная очерёдность установки промежуточных шайб, это может привести к проблемам при переключении скорости при движении велосипеда.

Снятие трещотки

На некоторых велосипедах звёзды могут быть установлены в виде трещотки. Для того чтобы её снять, необходимо:

  • Снять заднее колесо и цепь;
  • Вставить съёмник во втулку трещотки;
  • Надеть на съёмник ключ с удлинителем и крутить трещотку против часовой стрелки.

Далее необходимо разобрать блок звёздочек, аккуратно раскладывая все детали в порядке очерёдности.

Варианты велосипедных звездочек на колесе

  • Простейший вариант. Звезды отделены друг от друга при помощи пластиковых спейсеров. Расстояние между звездами строго заданное. Скреплены отдельные детали при помощи шпилек-заклепок. При необходимости, разобрать такую конструкцию и снять звезды для замены совсем не сложно;
  • Кассета-«паук»;
  • X-Dome. Дорогостоящий вариант. Цельнофрезерованный блок звездочек, который закреплен на алюминиевой звезде. Последняя несет шлицы для барабана. Получается надежная, легковесная и прочная конструкция для скоростного велосипеда.

Кассеты – это расходный материал, и их приходится периодически заменять. В среднем, от 5 до 15 тыс. км езды.

Виды трансмиссий велосипеда

Настройка диапазона передач во многом зависит от стиля езды. Рассмотрим наиболее типичные случаи

Трансмиссия на даунхилл

Вероятность того, что даунхиллеру придется преодолевать крутой подъем, — небольшая. В связи с этим, у многих велосипедов DH-типа имеется только одна передняя передача. Число передач в задней кассете ограничено.

Трансмиссия на кросс-кантри

Этот стиль езды предполагает езду на достаточно длинные расстояния, причем состояние дороги, мягко говоря, разное. Количество передних звездочек – 2-3. Количество задних передач колеблется от 8 до 9. Это позволяет сохранить силы при преодолении подъемов и осуществлять быстрый спуск.

Трансмиссия на горном велосипеде (All Mountain)

В составе трансмиссии All Mountain байка имеется одна передняя звездочка в сочетании с кассетой из 11 звезд в задней части. Это делает велосипед простым в управлении, скоростным и функциональным одновременно.

Определить оптимальные настройки можно методом проб и ошибок, учитывая собственный стиль езды, размеры колес велобайка и ряд других факторов.

Порядок разборки трансмиссионной кассеты

Снять заднюю часть трансмиссии велика несложно. Набор инструментов для снятия звездочек следующий.

  • Рожковый ключ для демонтажа колеса;
  • Разводной ключ для кассеты;
  • Хлыст;
  • Съемник кассеты.

Первый этап – это демонтаж заднего колеса велосипеда. Пользуясь ключом, отвинтите гайки, затем снимите с задних звездочек цепь. Для некоторых модификаций (например, для MTB) снять колесо – это буквально минутное дело, поскольку оно закреплено на эксцентрике.

Установите съемник на шлицевую гайку. «Хлыст» используют, чтобы удержать кассету от прокручивания. Вращайте съемник разводным ключом. Направление вращения хлыста – в противоположную сторону.

Снять гайку непросто. Придется потрудиться также, чтобы установить ее на место. После того как гайку удалось открутить, кассета отцепляется от колеса велика без усилий. Осталось лишь оценить состояние кассеты и определить, какая именно звездочка вышла из строя.

Наружные звезды могут быть сняты сразу же после того как кассета велосипеда была демонтирована. Их очищают и внимательно осматривают, оценивая степень изношенности. Изношенные – заменяют.

Как снять звездочки с колеса велосипеда – последовательность действий

Кассета велосипеда со звездами тем и отличается от трещотки, что отдельные звезды возможно заменить по отдельности. Все, что необходимо сделать, это снять изношенную деталь и заменить ее на новую. Пространство между отдельными звездами на колесе заполнено прокладками и заклепками, которые делают процесс демонтажа-монтажа более простым делом. Важно лишь не перепутать последовательность. Особенно это касается многоскоростных горных моделей.

Бывает, что кассеты оснащены «пауками». Это конструкция, где несколько звездочек жестко зафиксированы. В этом случае, если какая-то из деталей сильно изношена, придется заменить всего «паука».

Замена одиночных звездочек может спровоцировать сложности переключения цепи велика. Это объясняется тем, что цепь достаточно изношена по отношению к новым звездочкам. По этой причине, целесообразна одновременная замена цепи и кассеты.

Как снять звездочку с односкоростного велосипеда (синглспид)

Чтобы снять трансмиссионную звезду на односкоростном велобайке, достаточно одного лишь разжатия стопорного кольца. Многие любители синглспид утверждают, что «родное» стопорное кольцо никуда не годится и иногда ломается, даже если речь о замене звезды не идет. В любой ситуации, если стопор вышел из строя, нужно его заменить. В противном случае, люфт неизбежен. Цепь будет попросту болтаться в разные стороны.

Если звездочки неисправны, велосипед ездить не будет. Своевременная замена деталей трансмиссии – это актуально для всех моделей великов: от простейших «работяг» до самых навороченных скоростных шоссеров и горных велобайков.

Уход за звездочками велосипеда

Трущиеся механизмы велосипеда надо периодически смазывать и очищать от грязи. Это продлевает рабочий ресурс трансмиссии и делает поездки более безопасными. После нескольких поездок по плохим дорогам, лесу или, тем более, бездорожью, велобайк оказывается буквально заросшим грязью. Если раму и колеса можно отмыть дочиста, то загрязнение механизма велосипеда попросту не видно. Поэтому, после подобных путешествий нелишне осмотреть велик и принять меры по чистке деталей, а, если это нужно, то и заменить изношенные комплектующие.

Почистить велосипедную кассету можно, согласно такому алгоритму.

  • Разожмите ободной тормоз. Как вариант – снимите калипер на дисковом тормозе;
  • Снимите заднее колесо;
  • Внимательно осмотрите кассету. Если она сильно загрязнена, придется снимать ее с колеса и чистить. При небольшом загрязнении можно очищать кассету велосипеда от загрязнений, не снимая с колеса;
  • Используйте для чистки специальные неширокие щеточки, которые дают возможность проникнуть между шестернями и вычистить то, чего там быть не должно. Кроме того, это значительно удобнее, чем проникать в зазоры тряпкой;

Систему чистят аналогичным образом. Колесо велосипеда снимать не надо, зато и работать нужно с предельной аккуратностью, чтобы случайно не сбить настройку переключателя.

Итоги

Звездочки – это важные детали трансмиссии. Чтобы велобайк функционировал нормально, необходимы: правильный выбор передач, тщательный и своевременный уход, замена изношенных деталей. Все это позволяет сделать поездки безопаснее, избежать неприятных неожиданностей на дороге. Что касается скоростного велика, то он действительно покажет себя скоростным, а не будет уныло тащиться на одной-единственной передаче.

Зачем это нужно?

Самой распространённой проблемой является износ цепи. Если ее вовремя не заменить, то она начнет растачивать звезды. У каждого есть своя любимая передача, которая чаще всего используется. Со временем цепь на ней начнет прокручиваться, если приложить большую нагрузку. Поэтому надо научится снимать звездочки с заднего колеса велосипеда. Как только такой навык приобретется, можно устранять любые поломки самостоятельно. А это сэкономит немалые деньги на обслуживании в мастерской.

Зачем это надо? Можно снять звездочки с заднего колеса велосипеда как для обычной смазки, так и для их полной замены. Также они будут мешать, если надо будет заменить спицы с правой стороны или добраться до самой втулки.

Отличие трещотки от кассеты

Перед тем как снимать звездочки с заднего колеса велосипеда, надо определиться с их конструкцией. Важно отличать между собой трещотку и кассету. Они внешне хоть и схожи, но внутри сильно отличаются.

В трещотке механизм свободного хода установлен вместе со звездочками. Это такая монолитная система, которая просто прикручивается к втулке. Кассета же может разбираться, поэтому можно заменить одну изношенную звездочку. В отличие от трещотки она не является монолитом вместе с механизмом свободного хода, а надевается на него.

Чтобы их снять, понадобятся разные съемники. Важно их не перепутать между собой, потому что они не взаимозаменяемые. У них разные шлицы. Если вы все же боитесь не отличить трещотку от кассеты, отличной подсказкой в этом деле станет фото.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда?

Если это трещотка, то тут будет все немного проще. Если есть специальное оборудование, то справится с этим может даже человек, не имеющий к велосипедам никакого отношения.

Для этого понадобится всего 2 инструмента:

  • специальные съемник;
  • разводной ключ.

Для начала, конечно, надо снять колесо. Потом звездочки снимаются с помощью двух действий. Надо вставить съемник в трещотку, а затем ключом попробовать провернуть его против часовой стрелки.

Если механизм никогда не снимался, то он может сильно закрутиться (такое у него свойство) и не поддаваться даже под большими усилиями. Тогда нужно со стороны резьбы брызнуть туда чудодейственный спрей WD-40. Если оставить его так на несколько часов, то потом трещотка легко снимется. Также надо помнить, что чем больше рычаг, тем больше усилие. Поэтому надо взять самый большой разводной ключ. Сделайте пару рывков, и трещотка легко открутится.

Чтобы снять кассету, понадобится еще один инструмент. Он называется хлыст. Это такая ручка, к которой приделан кусок велосипедной цепи. Если кассету крутить против часовой стрелки, то она начнет вращаться. Здесь и пригодится этот хлыст, который будет держать ее. Некоторые умельцы вместо этого инструмента просто используют кусок старой цепи. Далее идет все то же самое, что и при снятии трещотки.

Как снять звездочки с заднего колеса велосипеда без съемника?

Для такой операции можно и не приобретать специальный инструмент. Правда с ним намного легче управиться. Для того чтобы снять трещотку без съемника, понадобится:

У трещотки есть 2 выемки. Туда надо вставить кернер и ударить по нему молотком. Направлять нужно по часовой стрелке. Вместо него можно использовать большой гвоздь. Надо быть аккуратным, так как под этим местом находятся подшипники. Приложив немного усилий, можно свинтить звездочки.

Тут еще осталась внутренняя часть трещотки. Ее снимают с помощью газового ключа, который крутят против часовой стрелки.

Трансмиссия играет очень важную роль в работе всего велосипеда, поэтому вы должны внимательно следить за износом отдельных ее частей. Особенно это касается звездочек заднего колеса, которые со временем выходят из строя. Изношенную звездочку необходимо как можно быстрее заменить, и сделать это не составит особого труда.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к процессу замены, обзаведитесь необходимыми инструментами, которые могут вам пригодиться. Это:

  • Хлыст
  • Сьемник кассеты
  • Рожковой и разводной гаечные ключи

Как правильно разобрать кассету?

Для начала снимите с велосипеда заднее колесо. Сделать это очень просто. Ключом отвинтите гайку и сбросьте цепь. Обладателям горных моделей достаточно просто надавить на специальное крепление и колесо будет демонтировано.
Далее на шлицевую гайку кассеты устанавливаем съёмное приспособление. Здесь нам понадобится хлыст, который предотвратит проворачивание кассеты. Во время того, как разводным ключом вращаем съёмник, удерживаем хлыстом наибольшую звезду.

Процесс демонтажа и замены звездочки

При помощи гайки откручиваем кассету и снимаем ее с колеса. Внимательно осматриваем звезды и определяем какая из них пришла в негодность. Начинайте с самых маленьких и заканчивайте наибольшими.
Трансмиссия велосипеда создана таким образом, что вы имеете возможность заменить только изношенные звезды, а не всю кассету целиком. Поэтому, осмотрев кассету, вы извлекаете из нее отработанные детали и заменяете их на новые. Вытащить звезду из кассеты очень легко, этому способствует специальные заклепки. Главное внимательно запомните порядок расположения звезд, чтобы не запутаться с их установкой обратно.
В комплектации некоторых байков вы можете обнаружить так называемых «пауков». Это группа из нескольких звезд, которые неразрывно связаны между собой. В таком случае вам придется заменить всего паука.
Многие велолюбители сталкиваются со следующей проблемой. После замены нескольких звезд ощущается большой дискомфорт в работе цепи. Это связано с тем, что цепь уже прошла определенный пробег, износилась и теперь ей трудно взаимодействовать с новыми деталями. Поэтому специалисты рекомендуют осуществлять одновременную замену цепи и износившихся звездочек. Это значительно минимизирует сложности в работе трансмиссии вашего байка.

Что вы должны знать о синглспиде?

Если вы являетесь обладателем односкоростного велосипеда, процесс замены задней звезды будет упрощен до минимума. Вам достаточно просто разжать стопорное кольцо. Если родное кольцо пришло в негодность, его необходимо немедленно заменить, даже если вы в ближайшее время не собираетесь производить замену звезд. В противном случае цепь потеряет свою фиксацию, а это грозит люфтом.
Процесс замены кольца очень прост, вам не нужно производить малейших силовых манипуляций. Поэтому если вы говорим об односкоростном велосипеде, здесь все очень легко и понятно. Однако обладатели таких моделей должны осуществлять процесс демонтажа кассеты только в том случае, если произошел износ одной или нескольких наибольших звезд. Если из строя начала выходить маленькая звездочка – это не повод для беспокойства.
На чем бы вы ни катались, помните, что и простейший дорожный велик и суперскоростной байк нуждаются в исправной работе трансмиссии. Сильно изношенная цепь и звезды не дадут вам проехать даже пару метров. Внимательно следите за механикой и своевременно осуществляйте замену изношенных запчастей. Исправный байк – главный залог вашей безопасности и классной, беспроблемной езды!

Снимаем звездочку самостоятельно

1. Переворачиваем велосипед и устанавливаем его на руль и седло.

2. Первым делом снимаем колесо, открутив крепежные гайки. 3. Снимаем цепь и приступаем к разбору кассеты, для этого вам понадобится специальный съемник и хлыст, которые вы можете приобрести в специализированном магазине. Ремонтируют детские велосипеды, как правило папы, и сил у них достаточно, для того чтобы зафиксировав самую большую звездочку при помощи хлыста и накинув гаечный ключ на съемник отвинтить шлицевую гайку. Откручивается все в сторону холостого хода колеса и при этом раздается небольшое похрустывание, не пугайтесь, это происходит из-за формы маленькой звездочки.

4. Отвинтив гайку, снимаем кассету, учитывая, что между маленькими звездочками могут находиться промежуточные шайбы, вместо прокладок. 5. Разбирая всю эту конструкцию, аккуратно складывайте все запчасти так, чтобы они лежали в той последовательности, в какой вы их сняли, иначе возникнут трудности во время сборки. 6. Сняв все звездочки и кассету, в последнюю очередь убирается защитное пластиковое кольцо. Осмотрите все снятые детали внимательно, замените изношенные, почистите и смажьте, чтобы после сборки узел проходил еще долго.

7. Сборка кассеты звездочек производится в обратном порядке. Одевается цепь, закручивается заднее колесо, аппарат переворачивается и он вновь готов бороздить по дорогам принося радость и удовольствие от движения. Редакция Uznayvse. ru приглашает вас познакомиться с самыми красивыми местами России, куда можно отправиться, захватив с собой велосипед.

Разборка трансмиссионной кассеты

Заднюю часть трансмиссии разобрать не слишком сложно, все, что понадобится – это время и несколько инструментов: съемник кассеты, хлыст и гаечные ключи (рожковый – для снятия колеса и разводной – для кассеты).

Первое, что надо будет сделать, – это освободить велик от заднего колеса. При помощи ключа отвинчиваются гайки, а цепь сбрасывается с задних звезд. На горном велосипеде обычно снять и надеть колесо – секундное дело, благодаря креплению эксцентриком.

Съемное приспособление устанавливается на шлицевую гайку кассеты. Хлыст – небольшой плоский «нож» с фрагментом цепи – нужен для удержания кассеты от проворачивания. При помощи разводного ключа вращаем съемник, хлыст же направляем в противоположную сторону, а проще говоря, удерживаем им большую звезду системы.

Чтобы открутить гайку, нужно будет немного попотеть, и не только на первом этапе. С таким же хорошим усилием звезды надо будет вернуть на место. Как только гайка свернулась, кассету можно спокойно отцепить от колеса. Теперь остается осмотреть ее и определить, какую же звезду надо вытащить.

Некоторые наружные маленькие звездочки могут быть вынуты сразу же при снятии кассеты. Их надо очистить и осмотреть на предмет износа. То же самое делается и с основными звездочками: определяется, насколько сильно они изношены и какие – больше всего.

Извлечение и установка звезды на кассетах

В отличие от трещоток, в данной системе звезды можно поменять по отдельности. Все, что нужно, – это снять старую деталь и на ее место поставить новую. Между звездами располагаются специальные заклепки и небольшие прокладки, которые позволяют им удерживать фиксированное положение и облегчают монтаж самой кассеты. Свинтить нужную звезду с устройства очень просто, главное, не запутаться в последовательности, особенно на больших кассетах скоростных велосипедов горного назначения.

Иногда на кассетах могут встречаться «пауки» – жестко фиксированные участки из нескольких звезд. Здесь придется заменить весь набор, на котором сильно изношена одна из звезд. Правда, касается это только больших трансмиссионных задних звездочек колеса.

При замене одиночной звезды можно столкнуться с проблемой сложности переключения цепи на нее. Связано это с тем, что цепь уже имеет износ по сравнению с новой звездочкой. И если с одной деталькой это не так заметно, то несколько новых звезд сразу внесут ощутимый диссонанс в работу трансмиссии. Именно поэтому желательно менять кассету одновременно с цепью.

Немного о синглспиде

Для снятия задней трансмиссионной звезды с односкоростного велосипеда потребуется лишь разжать стопорное кольцо. Среди любителей сингспидов можно услышать, что штатное колечко никудышное и может само сломаться, даже если вы не думали менять звезду. Возможно, это и так. В любом случае, при повреждении стопора меняем его на новый, иначе люфта не избежать (цепь попросту болтается из стороны в сторону).

Собрать такую конструкцию также очень просто: колечко ставится буквально само, даже сжимать не нужно. Вот так все просто на односкоростных великах! Вклиниваться в трансмиссию велосипеда с одной передачей просто так не стоит. Распространенные причины – это сильно изношенная деталь либо потребность установить новую звезду большего диаметра.

Как известно, без исправных звезд и цепи велик не сможет даже тронуться с места. Своевременная замена составляющих трансмиссионной системы – это важнейшая составляющая ремонта велосипеда любого типа – от простых дорожных двухколесных «жучков» до шоссейных и горных супербайков.

Необходимые инструменты

Для снятия старой детали так же, как и при демонтаже трещетки, требуется всего 3 инструмента:

  • съемник для стопорного кольца двухколесного транспорта – понадобится для откручивания гайки;
  • ключ-хлыст представляет собой инструмент с велосипедной цепью. Он необходим для фиксации положения кассеты, ведь демонтаж происходит при свободно вращающемся колесе;
  • разводной или накидной гаечный ключ.

Последовательность действий

После того, как вы подготовили необходимый инструмент, приступайте к процессу демонтажа. Детальная инструкция о том, как снять кассету с заднего колеса велосипеда, представлена ниже.

  1. Демонтируйте заднее колесо транспортного средства. Для этого нужно открутить гайку, удерживающую ось задней шины, и вытащить крепление тормоза. Затем снимите саму камеру.
  2. Внимательно изучите кассету на признаки поломок или износа, решите, что замена действительно необходима. Вместе с этим оцените состояние подшипников, пошатав ось в разные стороны. Если на оси присутствует боковой зазор, то скоро понадобится провести их замену. Данную процедуру лучше доверить специалистам, самостоятельный ремонт можно осуществлять только после детального изучения инструкции.
  3. Для демонтажа испорченной кассеты разместите колесо на ровной поверхности деталью вверх. Воспользуйтесь хлыстом и специальным съемником: прокрутите хлыст, зафиксированный на самой крупной звездочке, направляя инструмент вправо. А съемник необходимо вставить в доступный пас около оси.
    Резьба на кольце с дюжиной зубчиков стандартная и откручивается против часовой стрелки. Вам потребуется много сил, чтобы сдвинуть круг с места, не пугайтесь скрежета, возникающего из-за зубцов блокировки.
  4. После ликвидации кольца-ограничителя кассета сдвигает в сторону и высовывается. Велика вероятность того, что она разделится на части: отдельные звезды, прокладки и другие цельные элементы.
  5. Теперь замените кассету, запомните, новая кассета заднего колеса велосипеда должна быть с аналогичным передаточным отношением. Все элементы системы рассчитаны на определенные показатели и любая замена детали нарушает общий баланс устройства. Обычно передаточное отношение указывается на звездочке кассеты, также его можно высчитать самостоятельно, сосчитав количество зубчиков на самой большой и самой маленькой «шестеренке» – эти числа и есть нужный показатель. Не забывайте о специальных прокладках, размещаемых между основными частями.
  6. Зафиксировав звездочки на прежнем месте, закрутите кольцо и кассету. Не используйте всю свою силу, резьба на деталях мелкая и грубые действия могут ее испортить. Кассета соединяется стопорным кругом особыми зубчиками, не позволяющими ей открутиться.
  7. После возвращения кольца на положенную позицию, надежно закрутите гайку и верните колесо на заднюю вилку велосипеда. Этот шаг аналогичен первому пункту в инструкции, только выполняется наоборот.

Известно, что с неисправными звездочками велосипед не сдвинется с места, периодически проверяйте их состояние и вовремя меняйте. Часто вместе с кассетой изнашивается и цепь. Поэтому оцените ее состояние и при необходимости натяните или укоротите, а также в обязательном порядке смажьте, поскольку вы могли нечаянно стереть все вещество с поверхности металла.

Видео замены кассеты на велосипеде

Теперь, после того как убедились в правильности сбора кассеты, можно ставить колесо на велосипед.

Источник: http://ex3msport. life/velosport/kak-snyat-zvezdochku-s-zadnego-kolesa-velosipeda. html

Ремонт передней втулки — всё о велоспорте

» Как перебрать втулку на насыпных подшипниках? — Велосипед Крым

Детали велосипедной втулки типа «конус-чашка». Слева-направо: контргайка, тонкая шайба и конус.

Полезные подсказки, которые вам помогут в работе:

  • Хотя разводной ключ можно использовать для откручивания контргайки, для удержания конуса вам понадобится специальный конусный ключ.
  • Для работы с передней втулкой обычно требуются 13, 15 и 17-мм конусные ключи, для задних втулок — 17 и 19 мм.
  • Для смазки внутренностей втулки лучше всего подойдёт густая водоотталкивающая смазка.
  • Перед разборкой втулки, подстелите под колесо кусок плотной ткани (например, полотенце) — если вы по неосторожности выроните шарики, они не раскатятся по полу.
  • В подшипниках передней вилки обычно используется 10 шариков диаметра 3/16″ (4.76 мм), в задних втулках — 9 шариков диаметра 1/4″ (6.35 мм). Обратите внимание: так бывает не всегда, поэтому посчитайте шарики, перед тем, как вытаскивать их из втулки.
  • Если вы собираетесь перебрать втулку, вам желательно поменять и шарики, благо они недорогие. Стоит сказать, что шарики подшипников дорогих втулок более качественные, чем те, что обычно продаются в магазин велосипедов. Поэтому, если штатные шарики в хорошем состоянии, менять их не стоит.
  • В процессе разборки у вас появится много мелких деталей. Выделите для них место на верстаке или на полу и укладывайте их в таком же порядке, в каком извлекали из втулки. Это упростит последующую сборку.
  • Очень важно, чтобы концы оси втулки не выступали слишком далеко за контргайку, иначе колесо нельзя будет зажать в раме или вилке. Ось не должна выступать за внешнюю поверхность дропаутов.
  • Цель переборки втулки — отрегулировать её так, чтобы натяг подшипника был минимальным, но исключал люфт. Втулки с деформированными шариками или повреждениями конуса и чашки не будут работать плавно, даже если их правильно перебрать и отрегулировать.
  • Записывайте или делайте какие-нибудь пометки: количество шариков в подшипнике, расстояние от контргайки до конца оси, порядок сборки и т. д.

Как сильно затягивать подшипник?

Обратите внимание, что чрезмерное затягивание втулки не поможет предотвратить её самораскручивание, но ускорит износ компонентов подшипника. Езда с перетянутой втулкой, скорее всего, повредит и конус и чашку, поэтому, в итоге, придётся менять втулку полностью. Аналогичный результат принесёт и езда с излишне ослабленной втулкой.

В идеале, втулки с полой осью и эксцентриком должны иметь небольшую слабину, т. к. при присоединении к велосипеду и защёлкивании зажима, ось колеса слегка изгибается, чем компенсируется её люфт.

Если во втулке, снятой с велосипеда, совсем нет люфтов — это означает, что она перетянута. Это не касается монолитных осей, на которых колёса зажимаются гайками. В таком случае, если ось искривлена или повреждена чашка с конусом, втулку можно будет только выбросить.

Если необходимо, замените испорченные детали и переходите к регулировке втулки.

Что вам потребуется:

  • Конусные ключи (самые распространённые размеры: 13, 15, 17 и 19 мм).
  • Густая смазка.
  • Разводной ключ (по желанию).
  • Струбцина (тиски) для зажимания оси колеса (по желанию).
  • Магнит (по желанию).
  • Чистая тряпка, ватные палочки.

Всё готово? Тогда приступим.

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите механизм эксцентрикового зажима (не потеряйте две центрирующие пружины).

В большинстве втулок с насыпными подшипниками используются резиновые или пластиковые колпачки-пыльники, которые нужно предварительно снять, чтобы получить доступ к шлицам конуса. Если вы работаете с задней втулкой, вам также потребуется снять кассету.

Посчитайте количество открытых витков резьбы на концах оси колеса перед тем, как продолжать. Если ось без резьбы, как на фото, измерьте расстояние от конца оси до гайки линейкой или штангенциркулем.

Шаг 2. Всегда начинайте разборку задней втулки с противоположной кассете стороны велосипеда (т. е. с левой стороны велосипеда), а разборку передней втулки — с противоположной тормозному диску стороны (справа).

В первую очередь вам нужно выкрутить конус из одного конца втулки. Удерживайте конус конусным ключом и откручивайте контргайку против часовой стрелки при помощи конусного или разводного ключа. Если у вас есть специальный зажим (тиски), используйте его для фиксации оси.

Шаг 3. Положите колесо ослабленной стороной втулки вверх, чтобы детали не вывалились, затем полностью выкрутите контргайку, выньте тонкую шайбу и конус. Положите их куда-нибудь, где они не потеряются.

Шаг 4. Возьмитесь за ось с противоположной стороны и вытащите её из корпуса втулки, стараясь не потерять шарики. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны втулки вы извлекаете ось, чтобы избежать проблем при сборке.

Шаг 5. Итак, вы уже сняли конус, шайбу, контргайку и вынули саму ось. Хорошо почистите извлечённые детали от старой смазки и грязи.

Стоит сказать, что в некоторых втулках встречается одна толстая шайба между конусом и контргайкой, в других — несколько тонких шайб. Шайбы не только предотвращают ослабление контргайки и конуса, но и обеспечивают необходимый зазор между деталями втулки.

Собирая втулку, всегда используйте одни и те же шайбы, располагая их в том же порядке, в каком они стояли до разборки.

Шаг 6. Теперь можно проверить, правильно ли втулка затянута с ротивоположной стороны. Удерживая конус конусным ключом, проверьте, насколько хорошо зажата контргайка, вращая её по часовой стрелке вторым ключом.

Шаг 7. Сосчитайте количество шариков с каждой стороны втулки перед тем, как их вынуть. В передних втулках обычно (но не всегда) используется по 10 шариков, в задних втулках — по 9.

Шаг 8. Шарики можно вытащить из чашки втулки при помощи магнита или намагниченной отвёртки. Если у вас нет магнита, просто выковыряйте шарики тонкой отвёрткой.

Ещё раз проверьте чашки втулки, чтобы убедиться, что не забыли внутри шарики. Во многие втулки типа «конус-чашка» ставят металлические пыльники (серебристое кольцо, окружающее шарики на фото выше).

Пыльники, как правило, запрессовываются во втулку, поэтому лучше оставить их в покое.

Шаг 9. Теперь ваша задача — удалить всю старую смазку, грязь и мелкие частицы металла, которые могут быть на внутренних поверхностях втулки. Для этого используйте обёрнутую вокруг пальца тряпку или ватные палочки. Теперь пришло время тщательно проверить трущиеся поверхности чашки и конуса.

Они должны быть гладкими и свободными от точечной коррозии или следов неравномерного износа. Если вы заметили повреждения на конусе, нужно поменять его на аналогичный новый (их существует много разных размеров, поэтому выбирайте внимательно). К сожалению, с повреждённой чашкой ничего сделать нельзя — она намертво запрессована в корпус втулки.

Конечно, толстый слой густой смазки на какое-то время поможет, но сильно изношенная чашка — верный признак близкого конца втулки.

Шаг 10. Не жалейте смазки. Полностью покройте толстым слоем смазки вогнутую поверхность чашки. Густая смазка также поможет удерживать шарики на месте при сборке. Аккуратно установите шарики в чашки по обеим сторонам (вы же не забыли, сколько их должно быть?).

Шаг 11. Как только вы вставили шарики в чашки, принимайтесь за установку оси. Перед сборкой нанесите смазку на трущиеся поверхности конуса. Вставляйте ось с той же стороны, что и снимали: для задних втулок это сторона велосипеда противоположная кассете, для передних — наоборот.

Шаг 12. Поставьте конус на место, наденьте на ось шайбу и контргайку. Закручивайте конус по часовой стрелке до тех пор, пока он не войдёт в контакт с шариками, затем отпустите его на четверть оборота.

Шаг 13. Удерживая конус конусным ключом, затяните контргайку. Втулка, скорее всего, потребует дальнейшей регулировки, но помните, что было сказано ранее: втулки с эксцентриком, снятые с велосипеда, должны слегка люфтить. После установки и фиксации колеса на велосипеде люфт пропадёт.

Проверните ось втулки с эксцентриком пальцами — она должна плавно вращаться, но иметь едва ощутимый люфт. Установите колесо на велосипед и слегка его пошатайте: если колесо свободно вращается и вы не чувствуете люфта — всё нормально, ваша работа окончена. Если нет — смотрите дальнейшие шаги.

Шаг 14. Снимите резиновые пыльники втулки и пружины эксцентрикового зажима колеса (гайка зажима должна контактировать только с внешней поверхностью контргайки втулки). Закрепите колесо снаружи рамы (см. фото), вставив один конец оси втулки в соответствующую прорезь в дропауте. Зажмите эксцентрик с усилием, с которым вы обычно его зажимаете при езде.

Шаг 15. Возьмитесь одной рукой за конус и контргайку, а второй слегка пошатайте колесо. Если почувствуете в конусе стук — это означает, что вам нужно немного поджать подшипник.

Шаг 16. Удерживайте конус одним ключом, а другим — отпустите контргайку, вращая её против часовой стрелки.

Как только вы отпустите гайку, немного (градусов на 10) поверните ключ, удерживающий конус, по часовой стрелке. Удерживайте конус в таком положении, пока затягиваете контргайку.

Снова проверьте втулку на наличие люфта (Шаг 15) — если почувствуете стук, повторяйте регулировку до тех пор, пока он не исчезнет.

Последняя проверка: немного отпустите рычажок эксцентрикового зажима колеса (примерно на 45 градусов — он всё ещё должен удерживать колесо на дропаутах) и проверьте втулку, слегка пошатав колесо — в ней должен быть едва заметный люфт. При затягивании эксцентрика, люфт должен исчезнуть.

Убедитесь, что ось колеса равномерно выглядывает с обеих сторон втулки: количество видимых витков резьбы на обоих концах оси должно быть одинаковым. Также сравните число витков до и после разборки — оно также должно быть одинаковым. Вытрите лишнюю смазку. Всё.

Обслуживание втулки велосипеда | Crazy-Riders. ru — Велосипедный блог

Опубликовано: 15.04.2015 в 19:04 / Автор: Сергей Хмарук

Всем привет! Сегодня в этой этой статье мы с вами поговорим о том, как можно в домашних условиях достаточно легко и быстро произвести обслуживание втулки велосипеда. На конкретном примере разберем переднюю и заднюю втулки на промышленных подшипниках.

Скажу сразу, что для более профессионального ТО, есть некоторая сложность, которая заключается в том, что сами подшипники запрессованы во втулку, а в домашних условиях вынуть их довольно проблематично, т. к. не у всех есть нужный инструмент, поэтому если вы хотите более качественно смазать втулки, то конечно же, лучше всего обратиться в веломастерскую. Ну что ж, давайте приступим.

Для обслуживания втулок велосипеда на промышленных подшипниках вам понадобится следующий инструмент:

  • шприц со смазкой литол (но лучше тефлон);
  • рожковый ключ на «17»;
  • часовая плоская отвертка;
  • большая плоская отвертка;
  • кисточка;
  • шестигранник на «5».

Шаг 1: Снимаем крышки

Первым делом необходимо снять крышки со втулки с двух сторон. Для этого вставляем в ось шестигранник 5 мм (он вставляется только лишь с одной стороны) и рожковым ключом с другой стороны откручиваем крышку.

На данных втулках крышки устроены так, что они откручиваются, а вот встречаются такие, на которых крышку нужно сдергивать при помощи тисков. На этой же крышке установлено резиновое кольцо, для того, чтобы не попадала пыль и вода внутрь втулки. Таким же образом снимаем крышку с другой стороны.

Шаг 2: Снимаем пыльник

При помощи часовой отвертки вынимаем пыльник с прома. Для этого, между внутренним кольцом подшипника и пыльника вставляем эту отвертку и аккуратно поддеваем, а затем вынимаем сам пыльник.

Шаг 3: Нанесение смазки

Берем кисточку и удаляем старую смазку с шариков подшипника, можно также дополнительно протереть тряпкой, после чего берем шприц и наносим по кругу новую смазку. Той же кисточкой можно равномерно распределить смазку по всему подшипнику. Сильно много смазки наносить не обязательно, потому что лишняя все равно выдавится во время эксплуатации.

Шаг 4: Установка пыльника

Устанавливаем пыльник на место при помощи широкой отвертки, прижимая его по кругу. После этого закручиваем крышку на место. Аналогично делаем и с другой стороны.

Теперь перейдем к обслуживанию втулки на заднем колесе. Здесь будет немного сложнее.

Шаг 1: Откручиваем крышку

Вставляем шестигранник и откручиваем крышку со стороны барабана, которая выглядит немного другим образом. Под крышкой вы увидите, что установлена резиновая прокладка.

Шаг 2: Снимаем барабан

Снимаем храповый механизм, на котором также установлено резиновое кольцо, для предотвращения попадания грязи. Протираем втулку и храповый механизм тряпкой для удаления старой смазки, снимаем шайбу.

Шаг 3: Смазка задней втулки

Снимаем пыльник аналогичным образом, как и на переднем колесе и удаляем старую смазку с шариков подшипника. Повторяем все те же действия по смазке и собираем втулку назад. Важно: сильно затягивать крышку не надо, т. к. вы можете повредить резьбу и испортить втулку! С другой стороны пром подшипник смазывается так же, как и на переднем колесе.

На этом все. Надеюсь, что данные рекомендации помогут вам быстро разобраться с тем, как произвести обслуживание втулок велосипеда на пром подшипниках в домашних условия. Буду благодарен за репост в социальные сети. Удачи вам!

Устройство колеса для велосипеда, ремонт и обслуживание передней и задней втулки

Современные модели велосипедов стали конгломератом новых материалов и технологий. Прежде всего, нововведения касаются рамы и механизма привода.

Неизменными остались лишь спицованные колёса с резиновой шиной и металлическим ободом. Восьмёрки, вырванные спицы и изношенные втулки колёс встречают уже XXI век… Поэтому навык рихтовки и ремонта велосипедных колёс пригодится каждому мужчине.

Есть много несложных способов спасти колесо. Любой ремонт велосипедных колес начинается с переворачивания велосипеда и установки его на землю с упором на руль и сиденье.

Самый простой способ исправить полученную восьмерку — это перегнуть обод через колено. Много раз применял я этот простой российский приём. Перевернув велосипед и покрутив колесо, нахожу на ободе самое выпуклое место.

Упираюсь в это место коленом, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа от упора и с усилием выпрямляю обод. Снова несколько раз прокручиваю колесо и правлю его.

Обычно таких манипуляций бывает достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку рамы.

Второй шаг — перетяжка спиц с учётом оставшейся кривизны обода. Следует прокрутить колесо и отметить самые искривлённые в сторону места обода.

Затем в этих местах следует ослабить натяжение наружных 2-4 спиц, а на внутреннем ряду — натянуть спицы на 1-2 оборота гайки.

Постепенно ослабляя и подтягивая соответствующие спицы, можно сделать обод достаточно ровным, не разбирая велосипед. Для облегчения работы резьбовую часть спиц смачивают обычной водой.

После нескольких подобных ремонтов на некоторых участках возможны радиальное смещение обода и появление его овальности. Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести более тщательную рихтовку колеса, сняв с обода шину.

Освобождённое от покрышки колесо устанавливается на раму перевёрнутого велосипеда, и при медленном его прокручивании определяются кривизна и овальность обода. Для устранения овальности следует ослабить спицы в районе меньшего радиуса и натянуть в выпуклом месте.

Эту операцию повторяем несколько раз. попарно меняя натяжение всех спиц в левом и правом рядах.

В итоге такой работы может получиться совершенно ровное колесо с хорошо протянутыми спицами. Именно спицы держат обод и передают ударные нагрузки от дороги через втулку на раму.

Самое сложное и трудоёмкое в ремонте колёс — это их полная разборка и последующая сборка. На колене такое дело не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление (рис. 1).

Простейший кондуктор изготавливается на листе толстой фанеры или ДСП, в центре которого сверлится отверстие по диаметру оси колеса (фото 1). Затем размечается радиус обода, и по линии полученной окружности крепятся упорные бонки.

Высота их от поверхности кондуктора до обода выбирается по размерам обода и втулки (фото 2). Бонки нужно разместить симметрично оси и равномерно по окружности.

Рис. 1. Сборочное приспособление для колес

После полной разборки колеса проводится рихтовка обода до его подгонки к линии окружности, начерченной на поверхности кондуктора. Хорошо отрихтованный обод должен быть круглым и плоским, то есть лежать на кондукторе, соприкасаясь с ним всей боковой поверхностью.

Перед сборкой велосипедного колеса спицы нужно тщательно осмотреть (фото 3). Обратите внимание на состояние резьбы, антикоррозийного покрытия и на износ крепёжного крючка.

Сборка начинается с заполнения спицами отверстий в корпусе втулки в порядке чередования головок слева и справа (фото 4).

Теперь втулку с осью прикручивают в центре к кондуктору и распределяют спицы по четырём будущим рядам. Затем на кондуктор укладывается голый обод.

При первом наживлении резьбовых ниппелей следует внимательно контролировать направление и чередование спиц колеса. Например, в заднем колесе обычного взрослого велосипеда имеются 36 спиц. Делим их количество на 4 и получаем по 9 спиц в ряду. Первый ряд наживляем через 3 отверстия на четвёртое.

Второй ряд ставим в противоположную сторону, начав со среднего пустого отверстия, и далее во все остальные — средние. Третий ряд устанавливаем в одном направлении со вторым рядом в свободное по ходу отверстие и далее. Четвёртый — последний — верхний ряд имеет направление, одинаковое с нижним первым.

Его спицы помещаются в оставшиеся отверстия обода.

Теперь нужно лишь равномерно подтянуть все ниппели спиц до лёгкого их соприкосновения с ободом. Делать это следует вразнобой и не спеша. Подготовленное таким образом колесо вынимается из приспособления и ставится в вилку рамы для дальнейшей протяжки по ранее изложенным правилам.

Освоив описанную технологию, вы, в случае поломки колеса, можете смело покупать новый обод и самостоятельно перебирать колесо. Если износилась втулка — приобретайте новую, разбирайте колесо и заменяйте старую.

Таким же образом вы сможете поставить на свой велосипед втулку другой конструкции. Не страшно, если количество отверстий под спицы в старом ободе не совпадёт со втулкой. Просто в колесе будет меньше спиц, и немного собьётся их чередование.

Запаса прочности колёса всё равно будет достаточно.

При конструировании техники с велосипедными колёсами бывают случаи, когда требуется усиленная втулка или обод. Часто достаточно выточить новую широкую втулку (фото 5). Щёчки для отверстий крепления спиц тоже нужно увеличить в диаметре (рис. 2).

Рис. 2. Уширенная велосипедная втулка.

Можно прикинуть требуемый диаметр щеки, примерив к обычному колесу «родную» спицу, или выполнить несложный чертёж. Изготовленная таким образом тележка с уширенной втулкой на обычных шариковых подшипниках будет лучше и прослужит дольше.

Подобные технологии применяются и при изготовлении такого экзотического транспорта, как веломобили и велорикши. Интересно, что и мотоциклетные колёса устроены подобным образом. Ведь мотоцикл есть не что иное, как велосипед с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

А потому технология ремонта его колёс совершенно аналогична.

Самодельный стенд – если ремонтируете не одно колесо, он понадобится

Многолетняя мечта сделать приспособление для ручной рихтовки колёс велосипедов наконец сбылась! В прошлом мне приходилось часто заниматься этим делом, но времени на изготовление какого-то приспособления, облегчающего работу, не было. Обычно велосипед переворачивался, и прямо на нём выполнялись перетяжка спиц и устранение восьмерок.

Позже мне показалось нерациональным снимать с исправного велосипеда колесо и на его место ставить ремонтируемое. Ведь процесс рихтовки требует медленного прокручивания обода с заметкой мест биения и последующей регулировкой натяжения спиц.

Как-то принёс мне бывший одноклассник колесо от дорожно-спортивного велосипеда «Турист». Вспомнил я свой большой опыт по ремонту велосипедов и светлую мечту сделать стенд для этого.

«Воспользуюсь твоим заказом как стимулом к развитию и изготовлю специальное приспособление!» — сказал я..

Оказалось, что нет ничего проще, чем изготовить специальное приспособление для правки велоколёс! От голой рамы взрослого велосипеда отрезал и выбросил переднюю часть.

В педальный узел оставшейся задней части вставил трубку и приварил её по месту. Для образования опорных точек приваренную поперёк трубку нужно слегка изогнуть (фото 6).

Такую трубку можно взять от дужки спинки железной кровати или изогнуть подходящую водопроводную.

Теперь у приспособления появились три точки опоры (фото 7). Устойчивость и габариты стенда позволяют устанавливать колёса разного диаметра от любых моделей (фото 8).

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Отзывы и комментарии:1

У меня в Велосипеде восьмерка, я ничайно при езде попал в дыру и у меня так получилась, что если с переди смотреть на колесо то увидеш что колесо изогнута на 30-35 Градусов! Как это исправить? Снять все спицы и Раму Русским способом ?

Обслуживание и ремонт велосипедной втулки

Если колеса стали тяжело прокручиваться, возможно пришло время проверить втулку. Обычно проблема вызвана изнашиванием маленьких металлических шариков во втулке, известных как подшипники.

Подшипники колеса изнашиваются в течение долгого времени — это может привести к избыточному движению и заставить колесо качаться на оси.

Есть два типа подшипников, запечатанные (или патроны) подшипники и незапечатаные (стандартные или открытые). Оба типа будут двигаться более плавно, если они будут смазаны, таким образом, регулярное обслуживание может продлить их эксплуатацию, хотя они в конечном счете сотрутся до такой степени, что должны будут быть заменены.

Здесь мы обсудим обслуживание обоих типов.

Стандартная втулка

  • Конический гаечный ключ — обычно 15 или 17 мм
  • Смазка
  • Магнитная шестиконечная отвертка
  • Инструмент для снятия цепи
  • Раздвижной ключ
  • Обезжириватель
  • Бумажная ткань

1. Мы будем обслуживать заднее колесо, но процедура для переднего будет такой же – не имеет значения с какой стороны вы начнете. Для заднего колеса, удалите кассету с корпуса трещетки.

Откройте заглушку при помощи гаечного ключа, держа конус и открывая заглушку. Удалите затвор вручную.

Откройте заглушку при помощи гаечного ключа

Необходимо запомнить последовательность, так как в конце нужно будет вернуть все в исходное положение.

Держите заглушку замка со стороны механизма гаечным ключом, затем открутите конус с другой стороны. Так вы сможете удалить втулку.

2. Удалите подшипники с помощью отвертки.

Удалите подшипники с помощью отвертки

Теперь вам нужно почистить подшипники. Используйте обезжириватель и немного бумажной ткани, удостоверяясь , что вы полностью удалили старую смазку, прежде чем продолжить процесс.

Внимательно изучите подшипники и конус. Если есть признаки изнашивания, то их будет необходимо заменить.

3. Возьмите немного смазки и смажьте втулку. Вы можете теперь поместить подшипники в смазку — они должны остаться на месте. Снова, магнитная отвертка делает работу легче.

Возьмите немного смазки и смажьте втулку

Когда все подшипники на месте, вы можете вернуть на место ось и провернуть ее, чтобы гарантировать, что они установлены правильно. Удалите ось, повторите процесс с другой стороны.

4. Теперь верните ось к корпусу трещетки. Прижмите ее к подшипникам и проверьте, что они усажены правильно. Верните конус и прокрутите до контакта с подшипниками. Это не должно быть очень трудно — затянуть пальцами будет достаточно.

Теперь прокрутите ось, чтобы понять, плавно ли она идет и раскачайте ее из стороны в сторону, чтобы убедиться, что она не шатается.

Настройте плотность прилегания конуса, чтобы выбрать сопротивление — если оно будет слишком большим, то центр не будет вращаться свободно с другой стороны, если оно будет небольшим — возможно разбалтывание оси. Иногда может понадобиться некоторое время для подбора идеального натяжения.

Верните все остальные детали на место. Фиксируя конус, используйте другой гаечный ключ, чтобы натянуть конус. Важно проверить, что ось все еще вращается свободно в этом месте, поскольку возможно сжатие конуса в процессе.

5. Наконец, верните на место кассету, и установите обратно на велосипед.

Втулка-картридж

  • Различные гаечные ключи: 13, 14, 15 и 16мм
  • Гаечный ключ с открытым зевом 15мм
  • 5mm шестигранники
  • Задняя ось
  • Нейлоновый молоточек
  • Маленькая отвертка
  • Смазка для подшипников
  • Специальный прибор или металлическая трубка для прижимания подшипников

1. Ось будет иметь как минимум одну заглушку, которую будет необходимо снять. В большинстве случаев для этого нужно вставить 5мм шестигранник с обеих сторон и провернуть против часовой стрелки. Возможно придется приложить усилия, поэтому удобнее использовать длинный ключ. Отслеживайте все шайбы и их положения между распорными деталями и осью.

Серебряная распорная деталь разбирается на заглушку от пыли и декоративный элемент в большинстве втулок. Возможно придется приложить усилие для снятия; она будет, вероятно, держаться резиновым кольцевым уплотнителем между ним и углублением на оси.

Альтернативно, у некоторых втулок (например, Мавич) есть крышка для регулирования, поэтому просто отвинтите ее сначала.

Ось будет иметь как минимум одну заглушку, которую будет необходимо снять

2. Для снятия картриджа вам сначала нужно будет зафиксировать втулку, чтобы не повредить ее.

Вы должны будете нанести несколько острых ударов, чтобы вывести патрон, таким образом, резиновый молоток, вероятно, не очень подойдет; можно использовать вместо него деревянный молоток или кувалду.

Также важно не ударять ось со стороны, не поддерживая центр, используя специальный инструмент для работы (как показано на крайнем левом изображении выше). В конце концов, вы же не хотите повреждать свою ось и спицы, не так ли?

Для снятия картриджа вам сначала нужно будет зафиксировать втулку, чтобы не повредить ее

3. Следующая операция удаляет подшипник сзади. Переверните колесо и поместите втулку подшипником вниз. Удостоверьтесь, что втулка достаточно поддержана и есть место для выходящего подшипника.

Тщательно расположите ось или подходящий инструмент (алюминиевая труба или даже старая твердая ось с конусом) и выбейте подшипник несколькими острыми ударами. Обратите внимание, что это будет достаточно сложно, если подшипник засел плотно.

Проведите очистку обезжиривателем и осмотрите на наличие трещин или коррозии. Вам понадобится новая втулка или колесо, если трещины будут обнаружены.

Переверните колесо и поместите втулку подшипником вниз

4. Распределите смазку по контактирующим деталям (внутренняя и внешняя часть новых патронов, втулка, ось). Если смазки между втулкой и подшипником будет слишком много, это может препятствовать плотному расположению.

Следует иметь в виду, что дорожки подшипника сделаны из укрепленной стали и поэтому потенциально хрупкие. Надевайте защитные очки и удостоверьтесь, что область контакта между краем дрейфа и внешним краем дорожки максимизируется.

Вы поймете, что подшипник усажен, когда удары внезапно уплотнятся.

Вы поймете, что подшипник усажен, когда удары внезапно уплотнятся

5. С опущенным вниз первым подшипником, проведите ось от внутренней части. Поместите второй патрон на вершину и ведите его внутрь несколькими ударами молотка. Не позволяйте детали входить косо.

Попытка вбить деталь под углом приведет к ее деформации и не произойдет нормальная посадка детали. Смажьте деталь смазкой с обеих сторон.

Если деталь села слишком туго, нанесите пару ударов с другой стороны для баланса.

Видео: обслуживание втулки

Катайтесь с удовольствием, братья и сестры!

Перевод статьи с сайта www. bikeradar. com

Велосипедный ремонт колес, втулки, вилки, тормозов в Москве

В магазине «Веломагнат» Вы всегда можете произвести качественный ремонт велосипеда в минимальные сроки по очень «демократичной» цене.

Мы предоставляем весь спектр услуг по ремонту и плановому обслуживанию велосипедов всех мировых и российских марок У нас работают только квалифицированные, любящие своё дело мастера. В работе используется первоклассное современное оборудование для ремонта, что также является гарантией высочайшего качества выполнения работ.

Наши квалифицированные механики в кратчайший срок «поставят Ваш байк на колёса»: проведут диагностику, осуществят велоремонт любого уровня сложности и подготовку к сезону «под ключ», устранят неисправности и заменят изношенные компоненты! Наша велосипедная мастерская оснащена самым современным инструментарием и профессиональным оборудованием.

Мы гарантируем квалифицированную помощь и высокое качество работ по самым доступным ценам.

Мы вернем былую мощь вашему железному коню, устранив любые неисправности в минимальные сроки! Вас порадует не только качество работ, но и их доступная стоимость.

ВелосипедыНаименование работЦенаПриводНаименование работЦенаВилкаНаименование работЦенаКолёсаНаименование работЦенаРамаНаименование работЦенаТормозные системыНаименование работЦенаРулевое управлениеНаименование работЦенаДополнительное оборудование и аксессуарыНаименование работЦена
Велосипед. Без подвески и амортизационной вилки. Полное ТО 2500 ₽
Велосипед. Двухподвес. Полное ТО 5000 ₽
Велосипед. Мойка 1000 ₽
Велосипед. Первое ТО 1200 ₽
Велосипед. Полная сборка 3000 ₽
Велосипед. Сборка из заводской упаковки 1500 ₽
Велосипед. Хардтейл. Полное ТО 4000 ₽
Велосипед. Хранение в день 150 ₽
Диагностика 0 ₽
Задний переключатель на петухе. Снять/установить 300 ₽
Задний переключатель на петухе. ТО 500 ₽
Задний переключатель. Настройка 300 ₽
Замена рубашки/троса переключения/тормоза 300 ₽
Замена рубашки/троса переключения/тормоза с настройкой 550 ₽
Звезда. Снять/установить 400 ₽
Каретка. Снять/установить 500 ₽
Каретка. ТО 700 ₽
Кассета. Снять/установить 250 ₽
Манетка. Снять/установить 350 ₽
Педали. Разобрать/собрать 500 ₽
Педали. Снять/поставить 100 ₽
Передний переключатель на петухе. Снять/установить 400 ₽
Передний переключатель. Настройка 300 ₽
Передний переключатель. Снять/установить 400 ₽
Успокоитель под каретку. Снять/установить 800 ₽
Цепь. Смазка 100 ₽
Цепь. Снять/установить/укоротить 300 ₽
Чистка цепи/кассеты 400 ₽
Шатуны. Снять/установить 200 ₽
Передний переключатель. ТО 500 ₽
Вилка воздушная D32. ТО без снятия/установки 1800 ₽
Вилка воздушная D32. ТО со снятием/установкой 2200 ₽
Вилка воздушная D34 и больше. ТО без снятия/установки 2500 ₽
Вилка воздушная D34 и больше. ТО со снятием/установкой 2900 ₽
Вилка двухкоронная. Установить 500 ₽
Вилка однокоронная. 400 ₽
Вилка пружинная D32. ТО без снятия/установки 1500 ₽
Вилка пружинная D32. ТО со снятием/установкой 1900 ₽
Вилка пружинная D34 и больше. ТО без снятия/установки 2000 ₽
Вилка пружинная D34 и больше. ТО со снятием/установкой 2400 ₽
Вилка эластомерная. ТО без снятия/установки 800 ₽
Вилка эластомерная. ТО со снятием/установкой 1200 ₽
Вилка. Замена направляющих и картриджей 1700 ₽
Вилка. Замена пружины 500 ₽
Якорь одноразовый. Установить 100 ₽
Бортировка колёс с накачкой (замена камеры и/или покрышки) 300 ₽
Бортировка колёс с накачкой у электровелосипеда (замена камеры/или покрышки) 500 ₽
Втулка задняя. Разобрать/собрать 500 ₽
Втулка передняя. Разобрать/собрать. Насыпной подшипник 400 ₽
Замена втулки 800 ₽
Замена обода 700 ₽
Колесо. Исправление сложной «восьмерки» 500 ₽
Подкачка колёс (два колеса) 100 ₽
Расчет длины спиц 200 ₽
Регулировка конусов 200 ₽
Регулировка конусов. Втулки на насыпных подшипниках 200 ₽
Сборка колеса 600 ₽
Подседельный штырь. Замена 100 ₽
Подседельный штырь. Укоротить 250 ₽
Правка перьев рамы 1500 ₽
Рулевая колонка. Снять 250 ₽
Рулевая колонка. Установить 350 ₽
Седло. Снять/установть 100 ₽
Хвостовик заднего переключателя («Петух»). Правка 200 ₽
Хвостовик заднего переключателя («Петух»). Замена 150 ₽
Диск торм/колодки. Очистка от масла 500 ₽
Диск тормозной. Снять/установить 100 ₽
Замена рубашки/троса тормоза 350 ₽
Правка тормозного диска 200 ₽
Тормоз V/U-Brake. Демонтаж 100 ₽
Тормоз V/U-Brake. Замена колодок 350 ₽
Тормоз V/U-Brake. Настроить 300 ₽
Тормоз V/U-Brake. Установить 350 ₽
Тормоз гидравлический. Замена/укорачивание гидролинии 200 ₽
Тормоз гидравлический. Калипер разобрать/собрать 500 ₽
Тормоз гидравлический. Прокачка 600 ₽
Тормоз гидравлический. Ручка разобрать/собрать 500 ₽
Тормоз дисковый гидравлический стандарт IS/PM. Установить 400 ₽
Тормоз дисковый механический. Установить 350 ₽
Тормоз дисковый. Демонтаж 100 ₽
Тормоз дисковый. Замена колодок 350 ₽
Тормоз дисковый. Настроить 300 ₽
Вынос. Снять/установить 250 ₽
Грипсы. Снять/установить 200 ₽
Заглушки на руль. Снять/установить 100 ₽
Рулевая колонка. Снять нижнее кольцо со штока вилки 200 ₽
Рулевая колонка. Снять/установить Press Fit 600 ₽
Рулевая колонка. ТО 400 ₽
Рулевая колонка. Установить нижнее кольцо на шток вилки 100 ₽
Руль. Снять/поставить 300 ₽
Руль. Укорачивание Cr-Mo-Alu 250 ₽
Аксессуары. Установить 100 ₽
Багажник. Установить 300 ₽
Боковые колёса. Установка/замена 200 ₽
Велокомпьютер. Установить 350 ₽
Детское сидение. Снять/установить 950 ₽
Корзина. Установить 500 ₽
Крылья. Установить. Болтовое крепление 350 ₽
Крылья. Установить. Быстросъёмное крепление 200 ₽
Подножка. Установить 300 ₽
Рога. Установить 200 ₽
Седло. Снять/установить 200 ₽
Фара. Установить 100 ₽
Фонарь задний. Установить 100 ₽
Шипы (контактные). Установить 250 ₽

Как бы вы ни берегли свой велосипед, рано или поздно какая-либо поломка все же случится. Однако не стоит отчаиваться – надежная веломастеркая поможет решить любую проблему!

Доверьте свой велобайк специалистам «Веломагнат»! Мы осуществляем велоремонт в Москве и Подмосковье. Наши специалисты оперативно устранят неполадки. Будьте уверенны: ваш велосипед попадет в надежные руки!

Ремонт колес

Пожалуй, наиболее распространенной проблемой, с которой сталкиваются велосипедисты, является прокол камеры. Самым ответственным моментом при исправлении поломки является разбортирование покрышки. Некоторые выполняют ее при помощи отвертки, что повышает риск повреждения обода. Наши специалисты выполняют ремонт колес велосипеда, используя специализированный инструмент.

Многие велосипедисты жалуются на то, что камеры прокалываются очень часто. В этом случае стоит уделить время изучению внутренней поверхности обода. Нередко причина данной неприятности – выпирающие спицы либо же какие-то повреждения металла.

При езде часто можно заметить следующие признаки поломки:

«Восьмерка» – явление, которое нередко возникает, если спицы сломаны или просто ослаблены. Тогда жесткость колеса снижается. Кроме того, это может быть следствием неосторожной езды и удара о какое-либо препятствие.

При люфте чаще всего требуется ремонт втулки велосипеда. Если она разболталась, нужно выполнить регулировку. Неисправности передней втулки исправляются максимально просто, тогда как поломки задней устраняются сложнее – чтобы получить доступ, может потребоваться снять блок звездочек.

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозов велосипеда чаще всего требуется при трении колодок о диск либо же обод. Нередко проблема кроется не в самих тормозах, а в том, что обод деформирован.

Трение тормозных колодок может устраняться различными способами – тут все зависит от типа тормозов. Чаще всего используются подстроечные винты, которые располагаются на тормозных рычагах. С их помощью осуществляется регулировка напряжения пружины рычага.

Если тормоз дисковый, то трение чаще всего возникает из-за попадания грязи. Тогда достаточно устранить грязь. Однако если колодки чистые, регулировку необходимо осуществить, используя винты. Они находятся на калипере. Иногда перекашивается и сам калипер – тогда его положение регулируется.

Ремонт цепного привода

У цепных приводов имеется одна самая распространенная неполадка – некорректно работающая цепь. С ней могут быть такие проблемы:

Чаще всего причиной таких неисправностей является износ цепи. В этом случае велосипедный ремонт заключается в замене цепи. Однако причина может крыться и в переключателях. Если они грязные или настроены неправильно, цепной привод будет работать некорректно.

Ремонт при хрустах и скрипах

Посторонние звуки могут настораживать множество велосипедистов. Причем нередко попытка ремонта велосипеда не дает результата. Как правило, источником скрипов и хрустов является цепь. Если она грязная, вы можете слышать посторонние звуки. Тогда необходима чистка и смазка.

Также источником шумов может быть ролик заднего переключателя. Тогда проблема решается путем прочистки роликов и их смазыванием.

Почему ремонт необходимо доверять специалистам?

Выше перечислены лишь самые распространенные и довольно простые проблемы. На деле может потребоваться выполнить самые разные работы – от ремонта вилки велосипеда до замены подседельных штырей.

Если вы хотите, чтобы ваш двухколесный друг прослужил долго, лучше не заниматься устранением неисправностей самостоятельно, а обратиться в велоремонт. Это будет гарантией того, что все работы будут проведены на высоком уровне.

«Веломагнат» предлагает велоремонт в Красногорске и других городах Московской области, а также самой Москве. Мы выполняем ремонт велосипедов от различных брендов – как российских, так и зарубежных. Воспользоваться именно нашими услугами стоит по ряду причин:

  • опытные мастера. У нас работают специалисты высокой квалификации, которые знают и любят свое дело. Они выполнят работы согласно всем требованиям, что особенно важно, если выполняется ремонт детских велосипедов;
  • прогрессивное оборудование. Мы применяем только самое современное оборудование, инструменты и расходные материалы, что также становится залогом качества всех выполняемых работ;
  • работы любой сложности. Мы занимаемся ремонтом велосипедов в Химках и других городах Подмосковья. Однако также у нас можно заказать плановое техническое обслуживание и установку любого дополнительного оборудования – фар, корзин, багажников и т. д.;
  • оптимальные цены. Мы придерживаемся демократичной ценовой политики, а потому каждый, обратившись к нам, может получить качественные услуги, какие бы работы ни потребовалось произвести.

Обращайтесь! Мы оперативно выполним ремонт велосипедов – ваш двухколесный транспорт снова будет комфортным и безопасным!

Источник: http://spiegelstudio. ru/bez-rubriki/remont-perednej-vtulki-vsyo-o-velosporte. html

Vivo RU