Как почистить вилку велосипеда

Чистка велосипеда

Чистка велосипеда

Ремонт велосипеда

Добираемся до неудобных мест
Кисть — лучший инструмент, чтобы очистить от грязи труднодоступные места, например у основания вилки и нижней консоли. Она лучше губки, так как не цепляется за острые края.

Чистка велосипеда

Чтобы велосипед блестел

Очистите от пыли
Если велосипед неделями стоит в гараже, он скорее запылился, чем испачкался, и ему нужна сухая чистка. Пройдитесь сухой мягкой кистью по велосипеду, обернув предварительно цепь пластиковым пакетом от пыли.

Прежде чем смазать, вымойте
Перед работой с механизмами или смазкой вымойте велосипед. Добавьте в ведро с теплой водой автомобильный шампунь и смойте грязь губкой. Промойте чистой водой и натрите хромированные и окрашенные части велосипеда замшей, но не трогайте цепь.

Удобная губка
Мягкой губкой, смоченной в воде с большим количеством автомобильного шампуня, сотрите присохшую грязь на захватах и накладках руля, тросах, тормозных колодках и шинах.

Для удаления стойких пятен масла на окрашенных поверхностях сбрызните их водорастворимым очистителем для цепи. Наконец, не забудьте промыть седло снизу, если колеса без крыльев.

Защитите подшипники
Каким бы грязным ни был велосипед, не направляйте сильную струю воды на нижнюю консоль, рулевую втулку, ступицы колес и педали и не пользуйтесь мойкой под давлением. Если вода попадет в подшипники, их придется разобрать, очистить, смазать или даже заменить — работа для механика, если у вас нет необходимых инструментов.

Источник: http://velo. ndo. su/chistota. php

Как удалить ржавчину с велосипеда

Этот способ борьбы со ржавчиной можно использовать, чтобы убрать ржавчину как с велосипеда, так и с цепи. Методика работает великолепно. Тем не менее при удалении ржавчины с цепи следует должным образом убрать остатки кислоты — тщательно промыть и высушить. Если на велосипедной цепи останется кислота, то она может разъесть её. Так что будьте осторожны!

Шаг 1: Необходимые материалы.

Чтобы убрать ржавчину с велосипеда вам понадобится:

  • Лимонная кислота.
    Мы использовали немного оставшегося в холодильнике сока лайма, но подойдет любой сок цитрусовых — лимона, лайма и т. д. Лимонная кислота взаимодействует с оксидом железа (ржавчиной), после чего её можно легко удалить.
  • Шлифовальный материал.
    Мы использовали тонкую спрессованную стальную стружку, но для этой цели может подойти любой твердый материал.
  • Бумажные полотенца или старые тряпки.
    Потребуются для очистки.
  • Велосипед.
    Без велосипеда нам не с чего будет удалять ржавчину.

Шаг 2: Налить кислоты на шлифовальный материал.

Осторожно налейте немного лимонной кислоты (лимонного сока) на шлифовальный материал (тонкую спрессованную стальную стружку). Вам нужно увлажнить стальную стружку, но при этом с неё не должен капать сок.

Шаг 3: Удаление ржавчины с велосипеда.

Потрите тонкой спрессованной стальной стружкой по велосипеду.

Почистите и посушите всё, где имеется ржавчина, в том числе обода, крепления и звёздочки (с особой осторожностью). Можно почистить также и цепь, но вы должны тщательно удалить все остатки кислоты. Применяете кислоту на свой собственный страх и риск.

Перед удалением ржавчины, лучше перевернуть велосипед вверх колёсами, поставив его на руль и седло.

Будьте готовы к тому, что вы запачкаете свои руки.

Шаг 4: Промывка.

После того как вы почистили велосипед шлифовальным материалом с кислотой, необходимо смыть кислоту. Оставшаяся кислота будет разъедать металл, так что вам необходимо промыть металл водой. Смочите бумажное полотенце в воде и протрите части, которые вы терли кислотой или придумайте другой способ промывки.

Шаг 5: Насухо просушите.

Очень важно тщательно просушить все части велосипеда. Возьмите сухое бумажное полотенце или старую тряпку и вытрите все насухо несколько раз. На тряпке должны остаться смазка и ржавчина.

Шаг 6: Смазка.

Чтобы велосипед работал максимально эффективно, смажьте все движущиеся компоненты. Впрысните смазку во время вращения колеса или нанесите немного гелевой смазки на бумажное полотенце и осторожно протрите им цепь.

Удалить ржавчину с велосипеда можно многими способами и данный метод только один из них. Вы можете использовать любую комбинацию лимонной кислоты и шлифовального материала, например, специальную смесь соли и лимонного сока.

Источник: http://velofun. ru/repair-shop/kak-ubrat-rzhavchinu-s-velosipeda. html

Форум —

Вообще, когда вилка совсем не реагирует на «мелочь», дело обычно в том, что она забита грязью. Это ведет и к увеличению жесткости в целом.

При медленном нажатии на вилку идет сразу, без заеданий? Если да и отскакивает быстро, значит грязью еще не заросла, обойдется без чистки и все дело в жесткой пружине. Найти на замену помягче и покороче почти нереально, так что стоит разобрать вилку и посмотреть, что можно укоротить. Проще всего (необратимо), подрезать регулирующую «пробку» в левой ноге.

PS. Для начала, проверил бы еще картридж, просто вывинтив его и поездив без него.

Масло менять там негде — оно только в неразборном картридже.

У меня тоже Author Zenith 2007, и поначалу мне так же казалось, что эластомерка очень жёсткая. Прелоад я выкрутил ещё в первый же день на самый мягкий режим. Меня тоже сильно смущает то. что она не отрабатывает мелкие неровности, а сглатывает только сильные ямы (мой вес 62 кг).

Прокатился на нём один раз кроскантрийную гонку в том году, достаточно сухую, но с большими оврагами. Так вот, когда «ныряя» в такой овраг влетал на полной дури в яму внизу, вилка складывалась на все свои 60 мм и иногда даже со звоном била в крайнейм положении, но вообщем то могу сказать, что работала честно и отработала всё и ни разу я не потерял руля.

Теперь уже велосипеду уже год, пробег на нём пока не большой (

3500 км), катался первую половину зимы (зимой эластомерка вообше не работает), но вилка стала заметно жёсче. Теперь уже влетая в хорошую яму я не могу сложить вилку даже на 70% её хода. Скорее всего забилась грязью, тепличных условий велосипед не видел. так что буду чистить, надо только духом собраться

Чуть чуть попробовал разные пневмовилки на МТБ, и пришёл к выводу что нечувствительность эластомерок к мелким неровностям и трещинам — это не брак, а их особенность, точнее недостаток самой конструкции. Так же попробовал несколько дешёвых проужинных вилок — там всё ещё хуже, отскок не предсказуем и такое впечатление, что усилие педалежа уходит в раскачивание вилки и при этом все неровности ни сколько не фильтруются.

Источник: http://agbike. spb. ru/forum/read. php?1,13388

Как настроить амо вилку на велосипеде

Почти все увлеченные велосипедисты рано или поздно приходят к необходимости апгрейда своих байков. Как я уже не раз писал, одним из важнейших узлов горного велосипеда является амортизационная вилка.

Но, поменяв свой «имитатор» на вилку среднего или высокого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а скучный мануал на пятьдесят страниц читать не хочется.

Тем не менее, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, потрачены деньги с пользой или выброшены зря. К сожалению я видел примеры, когда основные параметры не были выставлены правильно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка работает не так, как про неё писали на форумах.

Давайте для ясности будем называть вилки, в которых роль пружины выполняет сжатый воздух — воздушными, а те, в которых стоит металлическая витая пружина — пружинными.

Настройка велосипедной вилки под вес ездока

Самое главное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. В случае с пружинными вилками всё непросто, потому что установленная пружина рассчитана на средний вес велосипедиста, примерно на 75-85 кг.

Пружинные вилки

Получается, что если ваш вес больше, то вилка будет слишком глубоко проседать, рискуя пробиться на жестком препятствии, а если меньше, то амортизация получится некачественная, так как веса не хватит, чтобы преодолевать сопротивление пружины на мелких неровностях.

В первом случае может помочь такая штука, как Preload, то есть закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сказать из собственной практики, что этот прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «жрать мелочь», то есть обрабатывать мелкие препятствия.

Пружины под больший или меньший вес можно купить, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, чтобы произвести замену.

Воздушные вилки

Воздушные велосипедные вилки значительно более универсальны, потому что их можно накачать практически под любой вес. Почти все вилки требуют специальный насос высокого давления, который стоит еще

30$ (иногда идет в комплекте).

Без него не обойтись, потому что, несмотря на обычный ниппель типа Шредер на воздушных камерах, обычным насосом невозможно набить большое давление. К тому же, у спецнасоса есть накручивающийся шланг и кнопка стравливания воздуха, чтобы точно подогнать нужное давление.

Какое давление забивать в вилку

В мануалах к вилкам всегда есть таблица давления и веса ездока. Эти таблицы можно сразу отправлять в туалет, потому что я еще не видел ни одного случая, когда цифры были бы реальными.

Давление оказывается завышенным, из-за чего вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются для того, чтобы вилку было невозможно «пробить».

Поэтому единственный реальный способ накачать вилку под свой вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. Например, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.

Сэг — это разница в ходе подвески между пустым велосипедом и с сидящим ездоком. Говоря человеческим языком, сэг — это то, насколько проседает вилка после того, как велосипедист сядет в седло.

Для того, чтобы выставить нужный сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под свой вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стену.

Удобно, если ваш товарищ сразу же будет смотреть, сколько нужно выпустить воздуха, чтобы достичь нужного сэга. Можно справиться и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках есть резиновое кольцо на ноге — сэгомер).

Если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем нужно, то вилка будет плохо справляться с «мелочью», если большим, то это приведет к раскачке при педалировании и возможному «пробою».

Зачем нужна негативная пружина в велосипедной вилке

Казалось бы, всё просто — чтобы амортизировать, нужен лишь сжатый воздух, который будет пружинить. Тем не менее, в рабочей системе кроме отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, работающая в противодействии с первой.

Без негативной пружины веса ездока не хватит для того, чтобы заставить вилку сжаться при наезде на мелкую неровность. Чтобы она «жрала мелочь», нужно добавить воздействие негативной пружины, которая поможет «стронуть» вилку даже тогда, когда под колесом что-то очень незначительное.

Негативная пружина может быть выполнена в виде металлической пружины или отдельной воздушной камеры.

Dual или Solo Air

Большинство хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах одинаковое (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются одновременно, с ниппеля основной воздушной камеры, тогда как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины свое давление.

Эта система путает новичков, и если честно, в ней нет особой необходимости. Зато для фетишистов Dual Air оставляет простор для экспериментов, я помню, как я провел немало часов за настройкой негативной камеры на своей RockShox Reba.

Если накачать в негативку большее давление, чем в позитивную камеру, то уменьшается усилие, требуемое для страгивания на мелких неровностях, и вилка становится «плюшевая».

Правда, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это в свою очередь компенсируется тонкой настройкой платформы.

Как настроить отскок (Rebound) вилки

Отскок — тоже очень важная базовая функция рабочей амортизационной вилки. Без масляного демпфера Rebound пружина мгновенно выстреливала бы назад, после того, как сжалась, отбивая руки.

Как правило, отскок регулируется крутилкой, на которой нарисован плюс и минус (кролик и черепаха и тд). Лично я настраиваю отскок таким образом: нахожу тестовый участок — лучше всего корнистую тропинку, идущую вниз (чтобы быстро набрать скорость).

Откручиваю Rebound на самый быстрый, закручиваю на четверть и еду вниз по тропинке. Если отскок слишком быстрый и бьет в ладони, то прикручиваю немного крутилку и снова прогоняю участок. Смысл — найти тот порог, когда вилка уже не бьет на отскоке, но еще и не затуплена масляным демпфером.

Видел не раз, что некоторые велосипедисты закручивают Rebound на максимум, при этом вилка отходит назад с ощутимой задержкой. Стоит ли говорить, что в таком режиме на серии повторяющихся неровностей она просто не в состоянии быстро отработать.

Кстати, в «имитаторах» роль демпфера выполняет эластомер, который и не дает её работать при первых признаках отрицательных температур.

Еще более крутые вилки
Я думал написать о настройке «платформы» велосипедных вилок высокого уровня, но потом решил воздержаться. По-хорошему, тут нужно писать целую статью с теоретическими выкладками и объяснением терминов типа высокочастотны и низкочастотные колебания.

Платформа — это технологии, предотвращающие паразитную раскачку амортизаторов при педалировании.

К тому же, вариантов платформ немало, и каждая из них настраивается по-своему, причем основа настройки — эксперименты. Поэтому я решил не забивать мозги людям, которые купили или собираются покупать новую вилку.

Подводя итог, могу только посоветовать раскошелиться на хорошую амортизационную вилку всем, кто ездит на велосипеде в активном стиле, использует горный байк по назначению и ставит перед собой цель улучшить свои скоростные показатели. Вы удивитесь, насколько велосипед станет более управляемым на сложных спусках с корнями и булыжниками.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Источник: http://kotovski. net/kak-nastroit-amo-vilku-na-velosipede/

Как почистить вилку велосипеда

Привет.
Ездил себе тихо, никого не трогал и в один прекрасный момент мой мотор (передняя вилка wADER) начал стучать) На обратном ходу, раздается сильный стук.
Сегодня решил посмотреть что там и как там.
Снял верхние заглушки, а там вроде как болт под шестигранник, зрение плохое не разглядел.
Перевернул велос на козла, снизу вилки есть по 1 отверстию и из внутренностей вилки выпала резинка, видимо отбойник.

Теперь что интересует:
1. У кого есть опыт разборки такой вилки, подскажите порядок и секреты так сказать.
2. Если там шестигранник, то, на сколько он и бывают ли такие длинные шестигранники (порядка 50 см) может, у кого есть, и этот кто-то даст попользоваться? А то не очень, то охота наваривать
3. Где поискать отбойники или на что заменить?
4. Что за отверстия такие снизу вилки?
5. Еще говорят, что для того чтоб вилка мягче стала, можно убрать пружину с одной стороны, реально так можно делать?

Источник: http://velo. perm. ru/forum/index. php? showtopic=8271