Как почистить раковину

Чистка поверхности раковины

Проблема, как почистить раковину от налета или засора, решается двумя разными путями. Если имеющееся загрязнение раковины является поверхностным, то оно очищается специальными средствами, удаляющими жир и ржавчину с поверхности. Например, раствором пищевой или технической соды, перекисью водорода, уксусом, которые наносятся на поверхность с помощью щетки или мягкой губкой, чтобы не поцарапать поверхность.

Сантехника имеет склонность покрывается отложениями, налетом и ржавчиной, в силу чего нуждается в использовании специальных средств, для удаления стойких загрязнений.

От въедливых пятен ржавчины на фаянсовой эмали раковин поможет смесь перекиси водорода с 10% нашатырным спиртом. Чистка пятен осуществляется жесткой щеткой и твердой стороной губки, обладающей абразивным эффектом. Но важно также не поцарапать поверхность, чтобы грязь не смогла забиться в образовавшиеся трещины.

Фаянсовая раковина в ванной также может быть очищена 10-процентным содовым раствором, а известковый налет на кране снимается подогретым уксусом. Но чтобы отбелить эту же раковину из фаянса, достаточно плотно закупорив слив пробкой, наполнить ее горячей водой до самого верха. Затем растворить в набранной воде 1 чашку отбеливателя, оставив так на 1 час или на ночь (в зависимости от активности отбеливателя и характера загрязнений). Затем раствор сливается, а раковина промывается и протирается насухо.

Чистка засора раковины

Но как почистить раковину, если загрязнение находится глубоко в трубах? Для этого нужны более решительные меры. Первая из них – профилактика засоров. Например, против скопления жиро-грязевого налета в трубах, примыкающих к кухонной раковине, очень хорошо помогает «проливание» кипятком. Для чего на несколько минут спускают очень горячую воду, иногда добавляя немного моющего средства в сток.

Также в профилактических целях важно не оставить без своего пристального внимания и первые из признаков начинающегося засора сливной (она также именуется отводной) трубы, которая находится непосредственно под раковиной, ванной или мойкой. Этот момент легко обнаружить, заметив, что стекание воды замедлилось по сравнению с обычным. Если такое произошло, можете сразу воспользоваться одним из специальных химических средств, которые позволяют удалять частичные засорения труб. Либо, в этих же целях, возможно использование вантуза.

Так, в случае частичного или полного прекращения сливания воды в одной из раковин, в то время как прочие в доме продолжают функционировать полноценно, «пробку» следует искать в индивидуальной трубе этого сантехнического устройства. До того, как перейти к серьезным мерам поиска проблемного места и его чистки, попробуйте провести более простую и доступную операцию «продува» вантузом. Для этого края резиновой чашки надо установить плотно на слив раковины, набрать побольше воды, затем нажатием вверх-вниз на ручку вантуза «прокачать» воду как гидронасосом. Существует возможность, что труба такой прокачкой прочистится не моментально, а пробка сперва просто сдвинется далее по трубе. По этой причине работу с вантузом не следует прекращать до тех пор, пока слив из раковины воды не станет идеальным. Но если успехом не увенчались несколько подряд подобных попыток успехом, придется, скорее всего, использовать гидронасос или чистить сифон.

Источник: https://domashnij-ochag. ru/xozyajstvennye-sovety/kak-pochistit-rakovinu. html

Как разморозить водопроводную трубу

Часто монтаж водопровода на загородном участке проводится с нарушениями, что в зимнее время приводит к замерзанию труб и невозможности воспользоваться водой.

К нарушениям в водоснабжении приводит:

• расположение трубопровода вне дома над землей или выше уровня промерзания в грунте;
• отсутствие утепления водопровода;
• ошибки в монтаже системы снабжения водой.

Обратите внимание! Перед тем как разморозить водопроводную трубу, нужно принять во внимание, из какого материала она сделана, и где именно находится замерзший участок: в помещении или на улице. В зависимости от этого будут разниться методы разморозки трубы и, соответственно, используемые инструменты.

Пластиковый водопровод

К разморозке водопровода из пластиковых труб нужно приступать крайне осторожно. Способы оттаивания труб могут разниться в зависимости от местоположения замерзшего участка.

Обратите внимание! Разморозку ледяной пробки нужно начинать со стороны крана.

Участок водопровода, расположенный непосредственно в здании, можно размораживать так:

1. С помощью строительного фена. Инструмент помещают у начала замерзшего участка и, включив его, начинают плавно водить вдоль обрабатываемого отрезка водопровода до начала оттаивания ледяной пробки.
2. Размораживание водопроводной трубы дома возможно также с помощью таких обогревательных приборов, как электрогрелка или электроодеяло. Для этого необходимо обмотать участок трубопровода и включить прибор в сеть. Оттаивание таким способом займет довольно много времени. Необходимо периодически проверять состояние обрабатываемого участка и перемещать электрические обогревательные приборы на новое место.

Обратите внимание! Начинать отогрев следует сначала при помощи холодной воды, во избежание растрескивания пластиковой трубы.

При оттаивании водопровода дома необходимо исключить повреждение системы из-за возникающего в трубе в процессе размораживания пара. Для этого нужно открыть кран и следить, когда из него потечет вода.

Разморозка пластиковых труб вне дома зависит от того, где они проложены – над землей или в грунте. В последнем случае необходимо предоставить к ним полный доступ. Оттаивание можно проводить тем же способами, как и в помещении – с помощью горячей воды и электроприборов.

Для оттаивания труб снаружи можно использовать специальный обогревающий кабель. Для этого необходимо обернуть его фольгой, намотать сверху греющий кабель и укрыть утеплителем – это займет довольно продолжительное время.

Если замерзший участок расположен неудобно, рекомендуется разгерметизировать водопровод и оттаивать его с помощью введения внутрь горячей водой. Для этого может понадобиться кружка Эсмарха. Одновременно с подачей горячей воды в трубу необходимо использовать стальной прут для введения его внутрь водопровода и пробивания ледяной пробки.

Металлические трубы

Способов, как разморозить водопроводную трубу из металла, несколько больше. В помещении можно использовать те же способы, как и для пластиковых труб:

1. Оттаивание с помощью ветоши и горячей вод;
2. Оттаивание с помощью строительного фена;
3. Оттаивание с помощью электроприборов.

Снаружи можно использовать не только все вышеперечисленные способы, включая обогревающий кабель, но и специальные аппараты – пропановую горелку или аппарат для размораживания.

При использовании пропановой горелки нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить возникновение пожара. Например, обрабатывая замерзший участок водопроводной трубы с одной стороны, необходимо с обратной стороны поставить металлическую пластину.

Для металлических труб подходит использование аппарата, с помощью которого подается ток, способный пробить и устранить ледяную пробку.

Обратите внимание! Каждый из способов разморозки водопроводной трубы достаточно трудоемок, поэтому еще при монтаже нужно позаботиться о своевременном утеплении водопровода как в помещении, так и вне его.

Видео

Инструкцию по разморозке водопроводной трубы с помощью горячей воды, смотрите ниже:

Источник: http://stroysvoimirukami. ru/kak-razmorozit-vodoprovodnuyu-trubu/

Как правильно самостоятельно почистить фильтр грубой очистки?

Если у Вас на водопроводе установлены фильтры грубой очистки и после отключения-включения воды стал слабый напор в квартире, то первое, что надо сделать, это проверить, не забилось ли устройство. В этой статье я расскажу, как его почистить, я думаю, Вы с этим справитесь, так как процесс этот довольно простой.

Обратите внимание на входной кран, а также на врезку в стояк. Если врезка гнилая или кран неважного качества, не рискуйте раскручивать фильтр, если в стояке есть вода, можете залить соседей.

Как его прочистить?

Перекройте подачу воды, возьмите разводной ключ и открутите гайку снизу фильтра, вытащите ее. Может быть такая картина: устройство забито полностью. Вытащите сеточку, вытрусите с нее всю ржавчину и окалину, хорошо ее промойте, подставьте для этого какую-нибудь емкость, откройте входной кран, промойте еще и фильтр, вставьте обратно сеточку и закрутите гайку. Лучше вместо прокладки намотайте лен, эти паранитовые прокладки со временем могут так прикипеть, что Вы их не сможете открутить, нужно только отжигать, и только тогда Вы сможете сдвинуть их.

Вот и вся несложная операция, ниже также смотрите видео. Желаю удачи.

Источник: http://roma100471.ru/santehnika/kak-pochistit-filtr-gruboy-ochistki. html

Как установить адаптер для скважины своими руками: пошаговое руководство

Обустройство собственной скважины для питьевой воды — задача относительно несложная, однако требующая тщательного и аккуратного подхода, ведь коммуникации прокладываются под землёй и, в случае ошибки, переделывать что-либо будет накладно. Расскажем, какие решения по обустройству скважины подходят для наших климатических условий, а также как установить адаптер для скважины своими руками.

Содержание

Обустройство скважины: кессон с оголовком или адаптер ↑

В холодном климате водопроводные трубы, расположенные за пределами здания, необходимо размещать под землёй ниже глубины промерзания грунта. К примеру, для Московской области глубина промерзания — 1,4 м. Значит, трубу нужно закопать на 1,5 м или глубже. Обязательно должен быть защищён от промерзания и вход водопроводной трубы в обсадную трубу (рабочую колонну). При этом необходимо защитить скважину от проникновения загрязнений с поверхности. Ведь бактерии, проникшие вместе с талыми водами или частичками почвы в скважину, могут испортить воду. А «лечить» источник хлопотно и дорого. На вопрос, как правильно обустроить скважину, есть два ответа: установить кессон с оголовком либо адаптер. Рассмотрим достоинства и недостатки обоих вариантов:

Кессон: универсальное и относительно дорогое решение ↑

Большинство застройщиков предпочитает установить на выходе скважины кессон. Это герметичное подземное сооружение, расположенное над обсадной трубой. Высота — в рост человека (около 1,8-2 м), а размеры в плане зависят от оборудования, которое будет установлено внутри. Места должно быть достаточно, чтобы человек мог свободно сделать монтаж, провести необходимое обслуживание. Если в кессоне не предполагается установка основного оборудования для водоснабжения (гидроаккумулятор либо станция), достаточно размера сооружения 1х1 м в плане, хотя лучше иметь побольше места. Если же оборудование располагают внутри, понадобится кессон попросторнее, не меньше, чем 1,5х1,5 м. Кессон можно приобрести готовый, стальной либо полимерный. Он оснащён необходимыми технологическими отверстиями, на месте происходит только установка, ввод труб и герметизация.

Хлопотнее, но дешевле соорудить кессон на стройплощадке из типовых бетонных колец. Дно замоноличивают, колодец накрывают типовой крышкой и стандартным люком. Чтобы кессон и расположенные в нём трубопроводы не замёрзли зимой, верхнюю и боковую его части утепляют.

Подвес насоса, ввод внутрь скважины водопроводной трубы и кабеля осуществляют с использованием специального оголовка. Он же защитит источник от попадания внутрь грязи, если в кессон случайно попадут талые воды. Обсадную трубу скважины обрезают в кессоне в нескольких десятках сантиметров от его днища.

Адаптер: дёшево и не всем подойдёт ↑

Кессону, устройство которого требует определённых затрат, времени и места на участке, имеется альтернатива — адаптер для подключения скважинного насоса. Он позволяет вывести водопроводную трубу, идущую от погружного насоса в дом, непосредственно через обсадную трубу скважины. Устройство не особо сложное: разборный угловой сантехнический фитинг, состоящий из двух частей. Одна часть располагается снаружи обсадной трубы (рабочей колонны), к ней подсоединяется водопроводная труба, ведущая к дому. Вторая устанавливается изнутри обсадной трубы, соединяется с водопроводной трубой, подающей воду от насоса.

От обычных разборных угловых фитингов адаптер для скважины отличается усиленной разборной конструкцией и специфической формой. Так как соединение двух элементов происходит на стенке рабочей колонны скважины, место разъёма с обеих сторон должно повторять радиус обсадной трубы, непосредственно в которой сверлится отверстие для установки. Чтобы через это отверстие в источник не проникли загрязнения, соединение деталей происходит через двойное уплотнение.

Преимущества и недостатки скважинного адаптера ↑

В чём преимущества и недостатки адаптера по сравнению с кессоном и оголовком?

• Низкая стоимость. Это основной аргумент для большинства застройщиков. Правда, придётся ещё прибрести либо изготовить самостоятельно специальную крышку для обсадной трубы

• Обустройство скважины адаптером относительно несложно сделать самостоятельно.

• Скважина с адаптером не занимает места в саду. Отсутствуют подземные сооружения, над землёй торчит только выход рабочей колонны, закрытый крышкой. Хотя кессон тоже довольно компактен.

• В отличие от кессона, на монтаж которого потребуется несколько дней, адаптер можно установить за пару часов.

• Адаптер для скважинного насоса можно применить лишь в том случае, если всё оборудование для водоснабжения за исключением самого насоса будет расположено в доме. При наличии кессона в нём можно расположить водопроводную станцию, гидроаккумулятор, автоматику, управляющие устройства системы автополива участка, распределительные вентили и многое другое.

• Обслуживать погружной насос (опускать и поднимать, отсоединять и подсоединять) в кессоне с оголовком не в пример удобнее.

• В кессоне насос подвешен к оголовку на прочном тросе. При использовании адаптера он фактически держится лишь на водопроводной трубе. Если резьбовое соединение трубы и насоса треснет, последний может быть утерян.

Кессон с оголовком — относительно дорогое решение, позволяющее реализовать любые варианты установки оборудования, при необходимости провести изменение его конфигурации. Обеспечивает удобную эксплуатацию. Если 10000-25000 рублей для вас — посильные траты, стоит предпочесть обустройство источника с помощью универсального кессона.

Скважинный адаптер — дёшево и сердито. Как всё «сердитое», имеет ряд ограничений, как функциональных, так и в плане долговечности. Если система водоснабжения дома проста и не планируется её серьёзное усовершенствование, всё оборудование находится в доме и низкая цена компенсирует неудобство обслуживания насоса (когда-то оно ещё понадобится!) — вполне приемлемый вариант.

Как выбрать скважинный адаптер ↑

Выбор скважинного адаптера следует осуществлять в соответствии со следующими критериями:

• Не приобретайте устройство у незнакомого продавца на рынке, как бы дёшево он его не предлагал и внешне красиво оно не выглядело. Есть шанс напороться на низкосортную подделку, изготовленную из порошкового металла. Лучше купите адаптер в специализированной компании либо у «рыночника», которого вы знаете и которому доверяете. Качество изделия, одна часть которого скрыта в рабочей колонне, а другая глубоко под землёй, должно быть максимально высоким.

• Адаптер должен быть изготовлен из металла, не подверженного коррозии. Как правило, это латунь. Может быть нержавеющая сталь, но такие изделия дороже. Если детали имеют красивое гальваническое покрытие, скрывающее структуру металла, откажитесь от покупки.

• Приобретайте скважинный адаптер, изготовленный известным производителем. Как пример хорошего соотношения параметров цена/качество мы можем смело рекомендовать отечественную марку UNIPUMP. Компания специализируется на оборудовании для водоснабжения и держит свою марку на высоте.

• Производители делают адаптеры под разные диаметры водопроводных труб. Наиболее часто встречающиеся — 1 и 1,25 дюйма. Диаметр трубы, которую вы должны будете протянуть от скважинного насоса до гидроаккумулятора в доме, определяют характеристики насоса. Они указаны в инструкции.

Как установить адаптер для скважины своими руками ↑

К устройству должна прилагаться инструкция по установке. В первую очередь необходимо внимательно изучить прилагающийся к конкретному устройству документ и строго следовать рекомендациям производителя. Чтобы интересующиеся читатели в общих чертах понимали, какой объём работ придётся произвести для того, чтобы установить скважинный адаптер своими руками, приведём последовательность действий, необходимых при монтаже:

Подготовительные работы ↑

• Как адаптер, так и водопроводная труба должны располагаться на 10-20 см ниже нормативной (расчётной) глубины промерзания грунта, характерного для вашего региона. Необходимые данные для РФ содержатся в СП 22.13330.2011. К примеру, для Московской области расчётная глубина промерзания — 1,4 м. Соответственно, вход адаптера в обсадную колонну должен быть осуществлён не выше, чем в 1,5 м от поверхности.

• Для того, чтобы просверлить отверстие необходимого диаметра в толстостенной стальной трубе рабочей колонны, придётся запастись довольно редким инструментом — биметаллической корончатой фрезой по стали соответствующего диаметра. Просверлить пластик проще.

• После того как отверстие просверлено, следует тщательно удалить все заусеницы, зашлифовать края.

Монтаж адаптера в скважину ↑

• Первым этапом устанавливают внутреннюю часть, располагающуюся в обсадной трубе. Сделать это довольно непросто. Во-первых, она должна быть уже соединена с подающей водопроводной трубой от насоса, а та установлена на насос. А это вес, и немалый. Во-вторых, чтобы опустить внутреннюю часть в узкое отверстие на большую глубину, придётся изготовить так называемый «монтажный ключ». Это несложное устройство из отрезков труб Т-образной конфигурации. Длинный рычаг ключа должен заканчиваться резьбой, по диаметру соответствующей ответной части на адаптере. Т-образный ключ вкручивают во внутреннюю часть, Опускают всю конструкцию в обсаду, устанавливают в нужное положение. Работы нужно проводить как минимум вдвоём, лучше втроём.

• Наружную часть адаптера соединяют с водопроводной трубой и фиксируют обжимным кольцом и накидной гайкой. Не забывайте про уплотнители! Закручивать гайку следует плотно, но усилие не должно быть чрезмерным, чтобы фитинг не лопнул.

• После фиксации обеих частей монтажный ключ выкручивают. Остаётся только установить крышку на рабочую колонну, предусмотрев защиту электрокабеля.

Видео-инструкция: установка скважинного адаптера ↑

В заключение скажем, что для «чайника», не имеющего опыта монтажных и сантехнических работ, установку адаптера для скважины своими руками будет сделать непросто. Комплект из насоса, трубы, внутренней части и монтажного ключа — громоздкое устройство, манипулировать с ним без определённой сноровки сложновато. А ошибиться при установке нельзя — переделывать потом будет хлопотно. Поэтому тем нашим читателям, которые не уверены в своих силах, рекомендуем доверить установку скважинного адаптера специалистам.

Источник: http://strmnt. com/dom/comm/d-water/adapter-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami. html

Фильтры

Фильтры

· Проблема:

Души, смесители, стиральные и посудомоечные машины, гидромассажные ванны ломаются потому, что из наших кранов льется «грязная» вода.

· Решение:

Поставив на водопроводные трубы фильтры механической очистки, вы защитите дорогостоящие смесители.

Как выяснилось, сантехнику и бытовую технику из строя выводит прежде всего… обыкновенная водопроводная вода. Какой бы чистой она ни была на первый взгляд, проходя по старым ржавым трубам, вода загрязняется. А протекающие водопроводные краны, периодически выходящие из строя стиральные и посудомоечные машины могут довести «до белого каления» даже самого спокойного человека. Но самое обидное – что от этих напастей не спасают ни замена резиновых прокладок, ни многочисленные визиты мастера из гарантийной мастерской. Тут мы, конечно, начинаем ругаться: мол, машинку в магазине подсунули плохую, а кран мы купили дешевый и, стало быть, плохой. А дело чаще всего совсем в другом: проблему помогут решить фильтры для сантехники.

Так ли уж опасны эти крохотные частицы?

Представьте себе: маленький кусочек песка, ржавчины или окалины попал в ваш смеситель аккурат между резиновой прокладкой вентиля и корпусом смесителя. Увидеть это невооруженным глазом невозможно. Но закрыть кран день ото дня становится все труднее и труднее: прокладка прилегает неплотно, вентиль приходится заворачивать туже. Рано или поздно придется менять прокладку, а в худшем случае – сам вентиль. Ну а если стоит хороший однорычаговый смеситель, то ремонт без опытного мастера вообще невозможен! Во-первых, вряд ли вы сумеете разобрать такой смеситель самостоятельно, а во-вторых, разобрав, едва ли сможете сами заменить вышедшие из строя детали.

Сама по себе ситуация не изменится.

Водопроводные трубы в наших домах уже давно исчерпали свой ресурс, а менять их на новые никто не собирается: у районного коммунального хозяйства нет денег. Если вы решите поменять трубы только у себя в квартире, то это, увы, тоже не спасет: вряд ли все соседи дружно решат сделать то же самое. Мало того, вспомните популярный, наверное, только у нас в стране способ призвать к ответу расшумевшихся соседей. Ну-ну, вспомнили, как однажды кто-то из соседей, разбуженный громкой музыкой внизу, стучал чем-то тяжелым по трубе в своей квартире? Все, считайте, он уже сделал свое черное дело. Потому что отбитая мощными ударами ржавчина под напором воды наверняка уже «расплылась» по всем трубам вашего стояка! То-то!

Что с этим можно сделать?

А спасут ситуацию фильтры механической очистки.

Трубы и фильтры – взгляд с двух сторон
Специалисты практически всех фирм, продающих на нашем рынке фильтры механической очистки, были единодушны: прежде чем вам будут устанавливать в квартире фильтр, имеет смысл поменять и трубы.

Конечно, делать это лучше и удобнее, если вы затеяли «капитальный» ремонт и будете менять абсолютно все.

А если нет? Конечно, наличие фильтра защитит вашу сантехнику. Но все же лучше поменять старые трубы, причем на металлопластиковые.
Мы позвонили в ДЭЗ, поговорили с сантехником. Кроме того, проконсультировались со специалистами из нескольких фирм, ремонтирующих бытовую технику. Там сказали примерно следующее: глупо покупать дорогостоящую технику, экономя при этом на фильтрах механической очистки воды. Вот что нам рассказали, например, специалисты мастерской «Квант», где ремонтируют стиральные машины.

Если осадок попадает внутрь стиральной машины, он может засорить подводящие трубы, забить песком хрупкие компоненты и в целом неблагоприятно влиять на давление воды. Также из-за осадка может перегореть нагревательный элемент – ТЭН. Буквально через несколько месяцев он покрывается накипью и очень быстро выходит из строя. Кроме того, в том отсеке стиральной машины, куда засыпается порошок, часто появляются ржавые разводы. Смесители же, по словам сантехников, без фильтров будут ломаться каждый год. Особенно это касается «нежных» импортных смесителей.

Картриджные фильтры

Картриджный фильтр – это разборная колба, в которую по необходимости вставляется сменный фильтрующий элемент – иными словами, картридж. Такой фильтр стоит дешевле, чем промывной, и его советуем покупать тем, кто хочет сэкономить.

Эти фильтры отличаются от промывных прежде всего тем, что каждый раз, когда вам нужно будет промыть фильтр, его придется разобрать.

Картриджи бывают сетчатые и нитяные.

Нитяные картриджи чистят воду более тщательно, чем сетчатые, но подходят только для холодной воды. К тому же нитяные картриджи бывают только одноразовыми.

Сетчатый картридж – это металлический цилиндр, похожий на ситечко, с фильтрующей способностью от 100 до 20 микрон. Количество микрон определяет пропускную способность каждого отверстия (дырочки) фильтра. Чем меньше каждая дырочка «ситечка» (то есть чем меньше количество микрон), тем тщательнее будет чиститься вода. Значит, фильтр, скажем, в 20 микрон сможет «удержать» гораздо больше частиц, чем фильтр в 100 микрон. Такие картриджи можно использовать многократно: вынул, промыл, в случае необходимости почистил щеткой, поставил обратно – пользуйся дальше!

· Плюсы: хорошо чистят воду, подходят как для холодной, так и для горячей воды, многоразовые.

· Минусы: когда придет время прочистить фильтр, его придется разобрать, чтобы достать картридж.

Нитяные картриджи (их еще называют намоточными) сделаны из капроновой нити или из армированного нейлона. Представьте себе большую – сантиметров 20 – 25 длиной – катушку ниток (хотя ниткой капроновый шнур назвать трудно). Так вот, шнур в данном случае намотан на сетчатый каркас-трубку так же, как и обычные нитки, – по диагонали. Чем выше плотность самого шнура и намотки, тем выше фильтрующая способность такого фильтра. Эти картриджи еще более тщательно чистят воду, чем сетчатые металлические, поскольку их фильтрующая способность приближается к 1 микрону.

· Плюсы: их можно и даже нужно использовать в тех случаях, если в воде есть песок или какой-то осадок – взвесь.

· Минусы: они – одноразовые, промыть их невозможно. Да и годятся они только для холодной воды: от горячей нить набухает, увеличивается в размерах, что, естественно, снижает фильтрующую способность картриджа. Как и в случае с сетчатыми, чтобы достать этот картридж, фильтр придется разобрать. Стоят такие фильтры 4$.

И у сетчатых, и у нитяных картриджей есть один общий минус.

Каждый раз, когда вам нужно будет их чистить или менять, придется на некоторое время перекрывать воду в квартире: нужно снять корпус фильтра, промыть его и почистить фильтрующую сетку. Так что некоторое время (впрочем, совсем непродолжительное – минут 20) придется посидеть без воды – холодной или горячей. Причем перекрывать нужно не всю воду, а лишь тот трубопровод, на котором и установлен фильтр. Если фильтр стоит на обеих трубах («горячей» и «холодной»), то чистить их нужно по очереди. Как часто это придется делать, определенно сказать трудно: все зависит от загрязненности воды, а вернее – от изношенности труб в вашем доме.

Как понять, что картриджный фильтр засорился и пришло время его чистить?

Очень просто: напор воды в кране становится заметно слабее. Впрочем, если вас пугает перспектива каждый раз перекрывать воду, чистить фильтр и картридж, – купите промывной фильтр.

Куда нужно устанавливать фильтр механической очистки
Фильтр механической очистки врезается в трубу, подающую холодную или горячую воду, прямо на «входе» в вашу квартиру. «Входом» является стояк (он, как правило, расположен в техническом шкафу в туалете). Если у вас один санузел (и, следовательно, один стояк), потребуется два фильтра – на горячую и холодную воду. Но если в квартире несколько стояков, то и фильтров потребуется больше – на каждый стояк по два.
Еще один важный момент: прежде чем купить фильтр, выясните, какие у вас трубы – горизонтальные или вертикальные. Не у всех фирм-производителей есть универсальные модели, которые одинаково хорошо подходят как для вертикальной, так и для горизонтальной трубы. В паспорте фильтра обязательно должно быть указано, на какую трубу он монтируется.

Промывные фильтры

В принципе похожи на картриджные – та же колба, тот же сетчатый цилиндр внутри. Но при чистке фильтра его не нужно разбирать и каждый раз мыть.

Основное отличие: картриджи не надо менять! Их можно промыть, не вынимая!

У некоторых производителей фильтров есть даже модели с так называемой обратной промывкой. Очень удобная штука. Чтобы прочистить такой фильтр, достаточно вручную открыть кран слива в нижней части фильтра. Этот промывочный клапан позволяет направить (обратите внимание) уже очищенную воду в обратном направлении и смыть то, что забилось в сетке, в канализацию.

Происходит это так: под действием перепада давления между «входом» и сливом фильтрующий элемент (картридж) опускается вниз, сжимает пружину и выдвигает так называемую резервную сетку. Вода начинает фильтроваться именно через эту резервную (не засоренную) часть сетки. После чего уже отфильтрованная вода поступает внутрь картриджа, где установлена турбинка (похожая на корабельный винт).

Турбинка под давлением воды начинает вращаться со скоростью 300 оборотов в минуту, промывая изнутри весь фильтрующий элемент под большим напором и смывая в специальный отстойник внизу колбы механические примеси, осевшие на наружной поверхности сетки. Весь процесс промывки занимает от 15 до 30 секунд. После закрытия сливного крана пружина возвращает сетку в исходное положение. Цена на такие фильтры от 200 до 900$.

Плюсы и минусы фильтров с обратной промывкой:

· Плюсы: хорошо чистят воду, подходят и для холодной, и для горячей воды, фильтр не нужно разбирать, внутренний картридж практически вечен.

· Минусы: нам обнаружить не удалось.

Впрочем, есть более простые (и дешевые) варианты промывных фильтров (в среднем – 100$).

У них нет механизма обратной промывки, но есть кран слива, позволяющий периодически сливать накопившуюся в отстойнике грязь. В этом случае все отходы так же «уходят» в канализацию. Можно, конечно, все это сбрасывать в обыкновенное ведро. Но учитывая, что за фильтр вы платите немалые деньги, разумно провести к сифону дополнительный шланг.

Как же в данном случае узнать, когда нужно прочищать промывной фильтр?

Например, так же, как и в случае с картриджными: следите за потоком воды – как только он ослабеет, значит, пора. Кстати, через некоторое время вы сможете определить цикличность его засорения наверняка. Причем некоторые производители делают на корпусе фильтра шкалу с указанием месяцев, внутри которой двигается рычажок. Почистили вы фильтр, скажем, в апреле – передвиньте рычажок, к примеру, на июль и на несколько месяцев забудьте о нем. А чтобы вспомнить, когда нужна следующая чистка, просто загляните в стояк. По-моему, очень просто.

Бывают еще модели промывных фильтров с манометрами. Они тоже позволяют узнать степень засоренности фильтра. Манометры стоят на «входе» и «выходе» фильтра и показывают, какое в данный момент давление.

Если разница между показаниями манометров не превышает 0,2 бар, значит, все в порядке. А когда эта разница на «входе» в фильтр и «выходе» возросла до, скажем, 2 бар, значит, фильтр пора чистить: такой перепад давления говорит о том, что ячейки фильтрующего элемента сильно засорены и вода не находит себе дорогу.

Все эти премудрости кажутся вам обременительными и неудобными?

Тогда приобретите фильтр с автоматическим режимом очистки.

К такому фильтру может быть приспособлен автомат промыва. В этом случае на таймере автомата промыва нужно установить, через какой интервал автомат будет промывать фильтр, и он сделает всю грязную работу за вас. Через определенное время таймер «подаст сигнал» и фильтр «самоочистится».

Есть и другая автоматика. Она чистит воду, обнаружив перепад давления: когда сетка фильтрующего устройства загрязняется и вода начинает плохо проходить, создается перепад давления.

Так вот, если этот перепад превышает допустимое значение, фильтр автоматически прочищается.

Плюсы и минусы фильтров с автоматическим режимом очистки:

· Плюсы: не нужно следить за тем, когда чистить фильтр. Автомат все сделает за вас.

· Минусы: нет. Единственное: фильтры с автоматической промывкой обойдутся раза в два дороже простых – в 555 – 500$.

Как уберечь фильтр от перепадов давления?
Многие фильтры укомплектованы еще и таким полезным устройством, как редуктор давления. То есть устройством, понижающим давление воды на «входе» в стояк вашей квартиры. Имеет смысл не пренебрегать им, покупая фильтр. В наших водопроводных системах частенько случаются гидроудары – двукратное (а порой и больше) увеличение давления. Главное – вы должны знать, выдержит ли ваш фильтр такую нагрузку.
В принципе у уважающих себя производителей колбы проверяются на максимальное давление, и в техническом паспорте эти данные должны быть указаны. Например, фильтр выдерживает от 16 до 25 бар. И это при том, что рабочее давление в сети не должно превышать 6 бар. Но если вы все же хотите подстраховаться, выберите модель с редуктором давления. В противном случае (то есть если в выбранном вами фильтре не будет редуктора и колба не проходила испытания) колбу может просто разорвать, и вы зальете все нижние этажи.

Колбы

Колба – та часть фильтра, в которой находится картридж. Выбирая фильтры, нужно помнить о том, что колбы для горячей и холодной воды – разные. Поскольку рассчитаны они на разную температуру, то и делают их из разных материалов. И, разумеется, колба для горячей воды должна быть прочнее, чем для холодной.

Они бывают из разного материала. Для колбы под холодную воду достаточно ударопрочного синтетического материала или оргстекла. А вот колбу для горячей воды делают из бронзы или армированного нейлона. Латунные колбы одинаково хорошо подходят для холодной и горячей воды.

Фильтр, колба которого рассчитана на холодную воду, ни в коем случае нельзя устанавливать на горячую. А фильтры для горячей воды вполне подойдут и для холодной. Наиболее прочные – колбы из бронзы и армированного нейлона. Причем независимо от того, какая страна их производит.

Но вообще-то колба должна выдерживать не только высокую температуру, но и такую малоприятную вещь, как гидроудар – неожиданное резкое возрастание давления воды в системе.

Добросовестные производители, заботящиеся о репутации своего товара, обязательно проверяют фильтры на гидроудар – искусственно увеличивая давление.

Нормальное давление не должно превышать 6 бар. Но качественная колба в состоянии выдержать напор в 16 бар. К сожалению, не все фильтры могут «похвастаться» такой завидной прочностью. Когда я была в одной из фирм-дилеров, раздался звонок, и раздосадованный клиент возмущенно сообщил, что его фильтр буквально «разорвало» на части и вода залила 6 этажей.

В чем же дело? Оказалось, что столь мощного напора не выдержали итальянские фильтры. Меня клятвенно заверили, что фильтры, например, немецких производителей с бронзовой колбой способны выдержать моментальное двукратное увеличение давления – до 16 бар!

Итак, давайте подведем итоги: что мы с вами должны знать о фильтрах и на что следует обращать внимание при их покупке?

· 1. Очищать надо и холодную, и горячую воду.
Согласитесь, вы вряд ли убережете дорогой смеситель, если поставите фильтр, допустим, только на трубы горячей воды. В «холодном» водопроводе ничуть не меньше окалины и ржавчины, уверяю вас.

· 2. Если у вас большая квартира и в ней несколько санузлов, то понадобится несколько комплектов фильтров.
Впрочем, если у санузлов единая подводка, можно обойтись и одним комплектом, установленным между общим стояком и внутриквартирной системой водопровода. Кстати, о размерах квартиры. Многие производители выпускают фильтры разных размеров, в том числе небольшие, компактные. Такие фильтры хороши для небольшой квартиры.

Но! При покупке такого фильтра нужно иметь в виду: если корпус фильтра небольшой, то и картридж будет маленьким. А значит, площадь фильтрующей поверхности тоже будет невелика и чистить фильтр придется чаще.

· 3. Как выбрать оптимальный фильтр?
Если хотите сэкономить – покупайте промывной фильтр или картриджный, но самой простой модели. Но в этом случае не забудьте, что раз в несколько месяцев придется его разбирать и чистить картридж. Такие фильтры стоят 80-100$.

Если вы не стеснены в средствах – купите дорогой фильтр с обратной промывкой и с автоматом промыва. Эти фильтры стоят 300-900$.

Важно одно – обойтись без фильтра механической очистки сегодня, при изношенности труб в наших домах, никак нельзя. Для наглядности попробуйте посчитать, во сколько обойдется вызов мастера (и не один), если сломается стиральная или посудомоечная машина, засорится «джакузи» или душевая кабина. Мало того, даже импортный однорычаговый смеситель без фильтра долго не проживет.

Чистая вода в загородном доме
Хотите пользоваться чистой водой на даче или в коттедже? И что можно сделать, если нет средств на дорогостоящий очистной комплекс, включающий фильтры механической, магнитной и химической очистки?
Для начала советуем отдать на анализ в химлабораторию немного воды из вашей скважины или колодца. Специалисты дадут подробный анализ воды и помогут подобрать необходимый набор фильтров. Скорее всего, в него войдут:
– погружной фильтр грубой очистки (он не даст попасть в насос крупным камням и песчинкам);
– фильтр тонкой механической очистки – колба со сменным картриджем из металлической сетки;
– еще одна колба с нитяным фильтрующим элементом;
– угольный фильтр.
Но имейте в виду: на зиму всю систему необходимо демонтировать и слить из нее воду, иначе колбы просто разорвет! Вся процедура займет всего час с небольшим. Столько же времени понадобится, чтобы потом вновь смонтировать всю систему.

Источник: http://p-projector. com/filtry/

РУБРИКИ Фундамент Стены Полы и покрытия Потолок Крыша и Кровля Строительство и экология Выбор цвета для дома Современные тенденции Дизайн детской комнаты Фэн-Шуй