Как почистить впускной коллектор без снятия

Как почистить впускной коллектор без снятия

Группа:.Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

Вот так выглядит впускной коллектор и его навесное на Одиссее:

А вопросы возникли в связи с запланированной на выходные чисткой системы впуска воздуха.
Оговорюсь, что я уже чистил корпус дроссельной заслонки на этом автомобиле. Просто снимал корпус дросселя с верхней части впускного коллектора и брызгал во все канальца-отверстия очиститель карбюратора. Так же я тогда рассоединял клапан повышенного холостого хода и корпус дросселя. Но тогда я не чистил электромагнитный клапан-регулятор холостого хода по нескольким причинам:
1. Верхняя часть впускного коллектора на Одиссее находится, можно сказать, под приборной панелью. До этого клапана не было добраться никакой возможности.
2. С ним не было никаких проблем, поэтому и не полез. Не стал мешать ему работать.

При той чистке был ещё один ньюанс. Часть антифриза была вылита из системы охлаждения при предшествующей чистке замене термостата. Доливали уже после сборки дросселя.

А вопросы у меня сейчас возникли такие:
1. Сколько читал рассказов на форуме про чистку дросселя никто не упоминал про отсоединение трубок системы охлаждения.
— Если система охлаждения не освобождена, льётся при отсоединении трубок антифриз или нет?
— Если льётся, то сколько? И не грозит ли это воздушной пробкой в каналах для антифриза в дросселе после сборки?
2. В этот раз я хочу добраться до электромагнитного клапана-регулятора холостого хода. Без снятия верхней части впускного коллектора не обойтись . Отсюда вопросы.
— Из чего сделана прокладка между верхней и нижней частями впускного коллектора? Судя по цене в 10 долларов, прокладка не из резины.
— Нужна ли какая-то особая методика затяжки при соединений частей коллектора.
— Кто-нибудь что-нибудь брызгал внутрь МАР-Sensor’a в качестве очистителя?

Если чё, то объясню. Это толстоплёночный датчик давления. Диафрагма располагается на основании из Al2O3 (керамика, глинозёмчик). По мере деформации диафрагмы измеряется расход воздуха. Деформация, скорее всего измеряется с помощью пьезокристалла. Дык вот, что бы такое туда (вон на самом первом рисунке видно трубочку от диафрагмы датчика, которая заходит в дроссель) брызнуть, чтобы потом диафрагма не растворилась и не стала инертной.

1-е мая. День весны и труда. Казалось бы, встречай весну и трудись! А Х там.
В иркутской области метель: — 10 по Цельсию, сильный ветер и туева хуча снега.
Я замёрз как с. а, но то, что планировал сделал. Мне даже удалось увидеть и почувствовать, как мгновенно замерзает и оттаивает кровь в пальце, на который попадает легколетучий и быстро испаряющийся очиститель карбюратора.

Сам процесс разборки не представляет труда. Из трубок системы охлаждения действительно вылилось антифриза с гулькину писю. Мы когда водку разливаем и то наливаем больше. Короче, из радиатора не нужно ничего сливать.
При отсоединении блока дроссльной заслонки от верхней части впускного коллектора будьте предельно аккуратны. Дело в том, что прокладка между этими двумя элементами обычно присыхает верхней частью к одному, а нижней частью к другому, и резко дёрнув со шпилек блок дроссельной заслонки, вы рискуете порвать прокладку. Она из плотной бумаги, вырезать её можно, но будет много геморроя — слишком много в ней прорезей и отверстий.
Отсоединять электромагнитный клапан-регулятор холостого хода от верхней части впускного коллектора неприятно. К болтам подобраться трудно, но я его открутил.
Ну вот, всё снял. Открутил от блока дросселя клапан повышенного холостого хода, MAP-sensor, аккуратно вытащил все резиновые прокладочки-колечки. Все уплотнения находились в превосходном состоянии, я их лишь потом соляркой протёр перед сборкой.

Блок дроссельной заслонки оказался грязным. Грязным оказался клапан повышенного холостого хода. И зазранным по-хозяйски оказался электромагнитный клапан-регулятор холостого хода.

В блоке дроссельной заслонки очень сильно загрязняются каналы, через которые воздух идёт на холостом ходу (канал, сечение которого регулирует болт холостого хода; канал клапана повышенного холостого хода и канал электромагнитного клапана-регулятора холостого хода), причём там скапливается такое дерьмо, которое не берёт очиститель карбюратора, справляется только солярка. Грязь какая-то густо-густо масленная. Канал MAP-sensor’а был абсолютно чистым, поэтому и сам сенсор мучить не стал. Канал, по которому поступают в заслонку сжиженные пары топлива от системы улавливания паров топлива (EVAP) тоже был абсолютно чистым.

В верхней части впускного коллектора сильно загрязнены каналы электромагнитного клапана-регулятора холостого хода. Я их так и не смог полностью очистить ни тряпочкой, которую проталкивал через них, ни очистителем карбюратора. Соляркой чистить не стал, почему-то. а надо было.

Чтобы почистить клапан повышенного холостого хода вам потребуется холодная вода. Ледяная. Заливаете её в канал для антифриза в клапане и ждёте, пока он откроется. Как открылся, обильно его брызгаем из трубочки очистителя — грязь там приемлимая, очищается хорошо.

Теперь электромагнитный клапан-регулятор холостого хода. Нужно сказать, что именно он в купе с засранным каналом холостого хода в блоке дросселя является в большинстве случаев причиной всяческих подёргиваний под нагрузкой на холостом, вибраций, плаваний оборотов, про которые созданы на форуме сотни тем. Сам клапан имеет два отверстия, в одно из которых воздух поступает мимо заслонки через канал в верхней части впускного коллектора. Через другое отверстие воздух заходит в коллектор.

Объём воздуха, поступающего из первого отверстия во второе, и регулируется электромагнитом. Я подводил к клапану сперва 3 В, затем 4,5 В, затем 6 В, 9 В и 12 В, но ни на одном из напряжений я не увидел, что клапан открылся полностью. (Представления понятия «полностью» для моего сознания и для Вашего могут отличаться). Правда максимальная сила тока в цепи была 400 мА, что для моего трансформатора являлось пределом. Дык вот перед отверстием, в которое воздух поступает мимо заслонки стоит сетчатый фильтр. Сколько там было шняги! Это какие-то мелкие сгустки масла. По консистенции намного гуще литола. Эта сеточка вытаскивается из клапана, я подозреваю, при выкручивании из боковой части клапана болта, имеющего головку под пятигранный (. ) ключ. У меня не было набора пятигранников, поэтому сеточку я не вытаскивал. Чистил следующим образом. В отверстие клапана, через которое воздух поступает в коллектор вставлял отвёртку и приоткрывал ею клапан. В этот момент брызгал в это же отверстие очистителем, в результате всю каку из сеточки вынесло в обратку потоком очистителя. Брызгал очень долго и очень тщательно.

Почистил оба клапана и каналы в блоке дросселя до блеска, смазал ось заслонки, капнув на неё каплю масла и всё собрал. Ох и как она завелась. С полуоборота! Класс! Правда во время прогрева из одной из трубок системы охаждения, которую я отсоединял, стало поддавливать антифриз. Но ничего, я заглушил движок, немного помял трубочку, посадил её на место поплотнее и давка прекратилась.

Была установлена и устранена причина загрязнения дросселя масленными отложениями.
Да-да это та самая система принудительной вентиляции картера.

Вот этот вот тривиальный по конструкции клапан PCV всё и портит. Дело в том, что его обязанность быть открытым тем больше, чем больше вакуум во впускном коллекторе, т. е. на холостом ходу система рециркуляции должна работать так (здесь и далее белые стрелки обозначают чистейший воздух, только что прошедший через воздушный фильтр, синие стрелки обозначают воздух, содержащий картерные газы и масленную пыль):

Это означает, что на ХХ картерные газы вместе с маслянной пылью из движка, которая и загрязняет каналы дросселя и клапана, идут в обход заслонки и клапанов в впускной коллектор.

Когда вакуум в коллекторе очень мал, обороты высоки и воздух через каналы и клапаны холостого хода практически не идёт система работает так:

Но когда клапан загрязняется масленной пылью и перестаёт открываться при вакууме в коллекторе, то на холостом ходу система работает также как и на высоких оборотах:

Соответствено маслянная пыль идёт по каналам и клапанам холостого хода и загрязняет их.

Клапан этот, если его трясти в руке должен издавать щёлкающие звуки, когда я его снял, он вообще не шевелился и закис в закрытом положении, лишь незаменимый очиститель карбюратора смог его реанимировать.

В общем мои рекомендации по очистке дросселя:
— Купите два баллона очистителя карбюратора. Мне едва-едва одного хватило.
— Раздобудьте немного солярки.
— Будьте аккуратны с прокладкой между дросселем и коллектором.
— Обязательно почистите клапан PCV.
— НЕ ТРОГАЙТЕ меченные краской винты. Их там пять. Два у датчика угла поворота заслонки, один это ограничительный болт заслонки, ещё один прикрепляет шкивчик для тросиков к оси заслонки и последний — это болт регулировки холостого хода. Если этот болт и нужно крутить, то только на работающем прогретом двигателе без включенных энергопотребителей с чистым воздуханом и системой вентиляции картера, с отключенным электромагнитным клапаном-регулятором холостого хода и с тахометром в руках.

Что поменялось в поведении машины после очистки?
1. Прогревочные обороты стали равны 1500, вместо прежних 1200. Естественно машина стала быстрее прогреваться и переходить на минимальные обороты. Заводится после ночной уличной стоянки после секунды-полутора кручения стартера с первого раза.

Тьфу-тьфу-тьфу.
2. Обороты холостого хода немного подросли.
3. При включении энергопотребителей обороты не падают. Нет вибрации никакой на светофорах.

В общем такая чистка очень полезна.

З. Ы. Единственное, о чём щас я жалею, это то, что я не выкрутил из колектора датчик температуры всасываемого воздуха и не почистил его термистор. Холодно, было.

Кое какие дополнения от Bug’a

Надеюсь Костя не заругается, но PCV клапан, на фото почти не видно.
Небольшое дополнение от меня.
PCV клапан на B18C4

Источник: http://hondamotor. ru/board/index. php? showtopic=3689

Как почистить впускной коллектор без снятия

Группа: форумчанин
Регистрация: 1.11.2010
Из: АЛМАТЫ
Пользователь №: 3593
Пол:мужской

Когда тоскливо на душе, и NESKAFE не лезет в глотку . Ты позвони скорее мне, мы вместе наскребём на водку

8 707 738 82 38
8(727)385 73 65

Группа: форумчанин
Регистрация: 16.7.2008
Из: Г. Алматы
Пользователь №: 174
Пол:мужской
Автомобиль:Subary Legacy BP5 SPEC B

Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее….

а я чо, я ничо, другие вон чо и то ничо, а я чо.

+7 705 579 05 14
+7 702 215 22 56

HAM name — UN5GAG

Группа: форумчанин
Регистрация: 4.2.2009
Из: Алматы
Пользователь №: 1144
Пол:мужской

Группа: форумчанин
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 9235
Пол:мужской

Группа: форумчанин
Регистрация: 13.1.2011
Из: Дача . За верхней Каменкой
Пользователь №: 3873
Пол:мужской

Мы на грабли не наступаем! Мы на них танцуем.

+7705 220 22 20, (он же whatsapp!)
+7701 719 21 01. (тоже whatsapp. но лудше. )
дом. гор. 305 02 51
СИ-БИ — NOMAD
NOMAD-0805@Mail. Ru

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ С ВЫЕЗДОМ! (НО ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ. для достоверности!)

Группа: форумчанин
Регистрация: 5.1.2010
Из: С. Муканова 123а
Пользователь №: 2307
Пол:мужской

Группа: форумчанин
Регистрация: 13.1.2011
Из: Дача . За верхней Каменкой
Пользователь №: 3873
Пол:мужской

Мы на грабли не наступаем! Мы на них танцуем.

+7705 220 22 20, (он же whatsapp!)
+7701 719 21 01. (тоже whatsapp. но лудше. )
дом. гор. 305 02 51
СИ-БИ — NOMAD
NOMAD-0805@Mail. Ru

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ С ВЫЕЗДОМ! (НО ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ. для достоверности!)

Группа: форумчанин
Регистрация: 19.6.2012
Из: Алматы
Пользователь №: 6645
Пол:мужской

Источник: http://www. delica. kz/forum/index. php? showtopic=10407

Фотоотчет Чистка турбины без снятия с двигателя AFN

prometey

Участник

Здравствуйте Уважаемые соратники по борьбе с буржуйскими дизельными моторами.
Хочется поделиться информацией следующего содержания. Может кому поможет.

Итак предистория.
Осенью прошлого года снимал турбину на чистку: https://vwts. ru/forum/index. php? showtopic=97727
по причине «передува» разбор турбины здесь
по разбору могу добавить только то, что у меня турбина раскалываться все равно не захотела, даже после замачивания в ВДешке и постукиванию, держа за всасывающую улитку. получилось очень легко и быстро методом нагрева выхлопной улитки и остуживания мокрой тряпкой картриджа и всасывающей. (вывалилась, чуть плитку не разбила)
В феврале этого года опять проявилась проблема «передува». проявляется следующим образом. На подъеме в горку или на скорости, двигатель вдруг перестает тянуть. Некоторые отзываются » будто за жопу кто тянет». машина больше 80км/ч не едет. Нормальная работа мотора восстанавливается после перезавода двигателя, до следующего передува, с записью ошибки. вернее наоборот, запись ошибки сначала. Думаю, ну не может быть передува, ведь я только что чистил геометрию, прошло каких-то 3-4 месяца. Полез в инет, перечитал инфу. Потом пошел мерять: действительно ход штока коротковат. Встает вопрос: что делать? ОПЯТЬ СНИМАТЬ ТУРБИНУ?
Те люди, которые снимали турбину, меня поймут. Каких титанических усилий стоит отворачивание нижних крепежных болтов. или откручивание масляного патрубка сливной магистрали. Я ложил балки на передние крылья, ложился сам сверху, и на ощупь закручивал крепеж. да еще и ростом не вышел (руки коротковаты)
Алгоритм работы геометрии турбины:
После старта двигателя, вакуумом из вакуумного аккумулятора через регулирующий клапан N-75 подымается шток актуатора до упора, и лопатки турбины отправляют выхлопные газы на выхлопную крыльчатку. которая вращаясь, и вращая всасывающую крыльчатку поднимает давление во всасывающем коллекторе, улучшая динамику автомобиля на низких оборотах. по мере роста нагрузки на двигатель, увеличения оборотов, ЭБУ определяет что, давление во впускном коллекторе великовато и плавно, клапаном, уменьшает величину вакуума в актуаторе, шток опускается под действием пружины, отворачивая лопатки от выхлопной крыльчатки, отправляя выхлопные газы по кругу турбины, уменьшая обороты турбины, а соответственно и давлени во впускном коллекторе.

Так как автомобиль эксплуатируется, в основном, в городском режиме со скоростями 60- 80км/ч, то получается, что шток актуатора у меня постоянно в поднятом положении (опускается только в гараже), копоть и сажа оседает на внутренностях турбины и не дает «складываться» турбине. Так вот, как бы так сделать, чтоб убрать эти отложения?
Недолго думая, порывшись в гараже мне под руки попалась железяка, в которой я сделал пропил напильником. НО ВСЕ ПО ПОРЯДКУ

инструменты которые понадобятся для работы

здесь пассатижи — очень удобно снимать зажимы с патрубков
шприц 5 мл бензиновый шланг-хорошо одевается на актуатор
кусочек кембрика, одевается на шприц
головка на 13 и растворитель

теперь снимаем часть воздуховода от турбины на интеркуллер, откручиваем выхлопную трубу головкой на 13, у кого на 12, если гайки подгорели. я свои поменял на обмедненные 13. снимаем трубу и отводим в сторону. не забываем потерять прокладку.
теперь про хитрую железяку.

применяем хитрую железяку следующим образом

теперь одеваем бензиновую трубку на актуатор и высасывая воздух из актуатора ртом, поднимаем шток в верхнее положение. зажимаем трубку пальцем и одеваем шприц, вытягиваем до конца (компенсируем потери вакуума на зажатие трубки и одевание шприца).
шприц теперь играет роль вакуумного аккумулятора.
теперь остается только надавливать на хитрую железку вниз, которая толкает шток актуатора, который в свою очередь проворачивает обойму внутри турбины и поворачивает лопатки. вверх шток будет подыматься за счет вакуума

итак снимаем групную, грубую грязь. у меня определилось два места зависания обоймы.
таких движений вниз нужно сделать много. все зависит от степени загрязненности турбины.
если турба заросла так, что шток вообще вниз до конца не опускается, то я бы конечно сильно не усердствовал. не забывайте, что в любой момент можно снять и почистить вскрытием.

после того, как вы почувствуете, что шток начал более-менее свободно двигаться внутри.
снимаем шприц и одеваем на него кембрик. если есть второй, тогда первый не снимаем. у меня второго не было.

набираем в него растворителя и пытаемся попасть между открытыми лопатками

для того, чтоб лопатки были открыты нужно вакуумом поднять шток. Я опять высосал воздух и пытался попасть между лопатками это не так просто, потому что турбина с крыльчаткой выглядит следующим образом

всего я впрыснул 5 мл растворителя в четыре стороны окружности выхлопного отверстия, большую часть вверх.
И О ЧУДО все задвигалось внутри свободно. я даже услышал, как звенит внутри обойма, ударяясь о лопатки.

Ну собственно и все. Остается оставить растворитель делать свое черное дело с сажей внутри на всю ночь, и собрать все обратно. одеть выхлопную трубу. потом вспомнить о том, что прокладку мы уже потеряли и поискать ее. потом снять трубу и одеть прокладку, трубу. затянуть гайками. поставить трубки от турбины к интеркуллеру и не забыть про шлангочку на актуатор.

Еще что. А . Если утром машина «тупит» на оборотах от 1400 до 2000 — значит трубку на актуатор вы все таки забыли поставить.
если на 5 скорости появляются короткие провалы в тяге, в районе 2000-2200 оборотов значит турба уже до конца не складывается.
Если растворитель впрыскивать в «нераскрытую» турбину, то эффект будет уже не тот. много растворителя вытечет наружу.

Профессиональный советчик

LeoPrint

Мастер советчик

prometey

Участник

vetal22

Завсегдатай

ten70

Оракул

Кату придет конец от растворителя.

Вполне возможно основная причина закисания кроется в потерявшей упругость возвратной пружине внутри актуатора, поэтому шток до конца не может выдвинуться при малейшем сопротивлении при движениями лопатками.

Это можно попробовать исправить регулировкой штока актуатора, только после этого и до этого необходимо снимать логи, чтобы быть уверенным, что делаем правильно.

Как правило геометрия закисает в крайних положениях лопаток турбины.

Val0266

Все что сделано руками, можно починить

prometey

Участник

на форуме vwts. ru в теме «плохо заводится на горячую» Xulibin писал рекомендации

Est neskolko sposobov i sovetov vixoda iz situacii.
Nepolzuites teplovoznim separirovanim(suxim)toplivom.
Menaite chase toplivnii filtr-zimoi cherez 5tis.
Zimoi ne razbavlaite toplivo(suxim)kerosinom, esli razbavlatj, tolko benzin s dobavkoi masla(kak motocikl).Ne zrja pishu, znaju chto v Roosii eto delajut.
Sam na sebja proshloi zimoi v Vologodskoi obl. ispital kachestvo zimnei soljarki s dobavlenim antigelem pri-35.
TNVD mozno proveritj i takim obrazom-nuzna dlja etogo rabochaja forsunka s trubkoi kotoraja podxo. и тд.

а что касается меня, то я доливаю 300гр на бак 70 литров того же масла что и в мотор. Мне так рекомендовал предыдущий хозяин. И видимо не зря.

Правда это немного не та тема

А по теме хотелось бы задать вопрос TEN 70
какая деталь должна испортиться в турбине от растворителя?

А то я как-то сильно испугался. неужели впорол турбину за 30 тыров своими руками и не знаю этого?

Пружина — это первое, на что можно подумать, и я взялся эту версию разрабатывать. но у меня их две. и поверьте мне — они одинаковые. это первое
второе — если у вас лопатки не возвращаются в исходное востояние, то никакой регулировкой штока (установленной на стенде) это не исправишь.
и третье — если померять высоту подъема штока одному тяжело, то наверно подключать компьютер, писать логи, или сажать кого-нибудь за ноутбук. разгоняться на третьей до 100, потом расшифровывать записи и прийти к тому же знаменателю легче — то тогда вперед. УДАЧИ!

Я наверно не сказал, что турбину я снимал несколько раз (от этого особенно не люблю эту операцию) и анализ отказов показывает, что лопатки зависают не потому, что образуется нагар на площадке под лопатками. нет он конечно образуется, но не в тех объемах при которых лопатка цепляет за образования. зазоры под лопатками визуально позволяют ей поворачиваться. как ни странно, но нагар оседает в отверстиях обоймы, и каждую лопатку приходится разрабатывать отдельно.

А еще, народ, не лейте никогда раскоксовыватель для колец в цилиндры. А то от растворителя поршня с кольцами растворятся.
без обид.

prometey

Участник

ten70

Оракул

prometey, без обид учи матчасть!

Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР!

!Diamond!

Мастер советчик

prometey

Участник

prometey, без обид учи матчасть!

Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР!

prometey

Участник

prometey

Участник

Осталось только разобраться с катализатором. Основная задача катализатора из СО угарного газа сделать СО2 углекислый газ. Я сразу подумал, это устройство должно содержать напыление кокого-то химического вещества, которое при большой температуре должно входить в химическую реакцию с угарным газом. Остается выяснить не входит ли материал катализатора в реакцию с растворителем С4 Н10 О2.
но на деле все оказалось гораздо проще.

ну или вот это:
Aspee
May 24 2009, 05:46 PMQUOTE (chuk73 @ May 23 2009, 08:50 PM)
Еще один вопрос(немного теории):может ли катализатор от времени утрачивать свои свойства? Насколько я понял если кат не оплавился и не рассыпался то он абсолютно исправен, или это не так?

Нет это не так.
Один из параметров катализатора — напыление.
Напыление влияет на термохимическую реакцию в катализаторе.
существуют несколько типов напыления:
45-50i — EURO-2
65-70i — EURO-3
85-90i — EURO-4
95-100i — ULEV-1

Как работает напыление из металлов платиновой группы(Платина, Палладий, Рубидий)
Сами цветные металлы не принимают участия в термо-химической реакции, а служат катализаторами кислорода, точнее ионов кислорода, так вот, при температуре от 300 до 850 град атомы каталитического вещества(напыление) активизируют ионы кислорода, активные ионы кислорода начинают процесс окисления вредных соединений превращая их в безвредные, например CO после окисления превращается в CO2 и H2O.
Чем лучше напыление металлов платиновой группы, тем лучше и быстрей проходит термохимическая реакция в катализаторе и соответственно меньше вредоносных соединений выбрасывает автомобиль. По этому установка на автомобиль катализатора не совместимого с эко протаколом данного автомобиля не допустима.
Напыление не вечно, и со временем из-за плохого топлива теряет свои свойства.
Дело в том что не многие универсальные катализаторы предлагающиеся на Российском рынке подходят для автомобилей с эко системой EURO-3, EURO-4, тем более ULEV-1.
Фирма Bosal, предлогает универсальные катализаторы с керамическим наполнением и напылением металлов платиновой группы 50i, и соответствует требованиям эко стандарта EURO-2. Стоимость от 2000руб до 3500руб. Установливать такой катализатор на автомобиль с эко протаколом EURO-3, EURO-4, ULEV-1 не рекомендуется, поскольку термохимическая реакция в катализаторе будет слабой и «ЧЕК» будет гореть. Катализаторы Bosal, как правило поставляются в страны, в которых законодательно не установлены экологические стандарты (Россия).
Ещё на Российском рынке присутствует финская фирма EcoCat, универсальные катализаторы этой фирмы имеют металлизированное наполнение и напыление металлов платиновой группы 70i эко стандарт EURO-3, такие катализаторы на автомобилях с эко протаколом EURO-4 будут работать на пределе, как только топливо по качеству будет немного похуже, «Чек» неприменно о себе напомнит, на автомобилях с эко протаколом ULEV-1, «Чек» горит сразу. Стоимость таких катализаторов от 4000руб до 6000руб.
Российская фирма «M. E» представляет универсальные катализаторы «C-MG» с металлизированным наполнением и напыление металлов платиновой группы 90i эко стандарт EURO-4, данные катализаторы работают отлично на автомобилях с эко протаколом EURO-4, и даже ULEV-1, стоимость таких катализаторов от 6000руб до 12000руб.
chuk73
May 24 2009, 06:46 PM
Спасибо Aspee за содержательный ответ, теперь все понятно.
Aspee

Итак если подвести итог, то значит, что сам растворитель никакого влияния на катализатор не производит (Может быть только, тоже будет отшелушивать грязь с внутренних поверхностей катализатора), а вот отшелушенная растворителем грязь будет лететь на улицу через катализатор. Здесь нужно учесть, что Турбину мы чистим не идеально, а только малую часть. и грязи должно быть немного. И какая-то часть осядет в катализаторе. По всей видимости, это самое страшное, что может произойти. Так как эти шелушки уже сгоревшие и обезжиренные, то они скорее всего пролетят насквозь, а если катализатор уже забит, то может и добить его окончательно.

Теперь остается только принять решение. Каким способом Вам восстанавливать работоспособность геометрии. Мучаясь, откручивая болты, потом раскалывать выхлопную улитку, (тоже занятие не из приятных), аккуратно разобрать не погнув и не поломав ни одну из деталей, почистить, потом собрать, не потеряв ничего, и потратить на это половину дня или разработать геометрию описанным способом выше, потратив 15 минут.
Я не говорю, что описанный способ панацея от всех бед. Но как вариант, его можно использовать.

Источник: http://vwts. ru/forum/164257.html

помогите определить в чем проблема (в двигателе или в АКПП).

Опции темы
Поиск по теме

А где этот датчик находится? Я летом хочу перебрать и почистить весь впускной коллектор с ДЗ. Где покупал лямбду, не в эксисте? (какой номер по каталогу случайно не знаешь?)

Я даже и не знаю, двигатель у меня 5E-FE.

Датчик находится на самой ДЗ сзади, т. е. ближе к салону. Только если его снимешь, потом просто так не поставить — нужна регулировка.
Лямбду брал на экзисте, Денсо, тотже оригинал, только без фишки. У меня dox-0109, но движок другой, так что нужно смотреть.

Спасибо, буду искать для своего двигателя. Попробую поменять может что изменится. А ты катализатор полностью вычистил?

Да, катализатор полностью выкинул.
Сегодня полез покрутить трамблер и о чудо (тьфу-тьфу-тьфу)) — машина поехала.
Предистория: около месяца назад заезжал на сервис, там ремонтники мне выставили зажигание по стробоскопу и она тоже поехала на тот момент, но тогда у меня была дохлая лямбда и, незнаю может так быть или нет, комп подстраивался под нее, а теперь получается я вернул как должно быть при рабочей лямбде (поставил трамблер, как был до прежней регулировки). Но видимо нужно ещё чуток (+-2 мм) подкорректировать, а то на первой всё же немного подтупляет.

Кстати я подкрутил почасовой стрелке, то есть получается сделал зажигание раньше??

[QUOTE=Neus;1115122680]Да, катализатор полностью выкинул.
Сегодня полез покрутить трамблер и о чудо (тьфу-тьфу-тьфу)) — машина поехала.
Предистория: около месяца назад заезжал на сервис, там ремонтники мне выставили зажигание по стробоскопу и она тоже поехала на тот момент, но тогда у меня была дохлая лямбда и, незнаю может так быть или нет, комп подстраивался под нее, а теперь получается я вернул как должно быть при рабочей лямбде (поставил трамблер, как был до прежней регулировки). Но видимо нужно ещё чуток (+-2 мм) подкорректировать, а то на первой всё же немного подтупляет.

Кстати я подкрутил почасовой стрелке, то есть получается сделал зажигание раньше??[/QUOT

Наверно сегодня тоже посмотрю свой трамблер. Знакомый сказал, что из-за выробатки в контактах трамблера тягло тоже может теряться. Вообщем посмотрю потом отпищусь.

Всем здрасти! Сегодня наконец разобрался в причине не понятного шума из под капота. Оказалась проблема в двигателе и не маленькая. Проблема в том, что на одном шатуне провернуло вкладыш :(( Как мне сказал механик «неправильно поставили вкладыш, не той стороной». Я так предполагаю, что это произошло когда я менял год назад кольца и МСК в гараже у «д. Васи». И шум начался примерно через пол года, сперва еле слышим, а потом все сильнее. Плюс этот «д. Вася» еще и кольца не правильно поставил (тоже механик сказал). В итоге после замены шатунных вкладышей, движка просто шепчет, ни каких шумов в пределе от30км/ч до50км/ч нет, провалов в мощности тоже пока не наблюдается. Но это еще не все. Механик сказал, что если через месяц-полтора опять появится этот шум, то движку трындец. Точнее коленвалу, а следовательно нужно покупать контракт. Мораль басни такова: ремонтируйте авто сами или у хороших, доверенных мастеров (механиков). 🙂

Источник: http://forums. drom. ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151707498-p3.html

Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск. коллектора QG18DE.

Выкладываю, очередную статью, по чистки форсунок на QG18DE. Написано про чистку много, но всё-таки я заметил некоторые нюансы, которые в дальнейшем облегчат работу одноклубникам. Поэтому решил создать небольшую статью.

Прежде чем добираться до топливной рампы с форсунками, я прочитал познавательную статью Immlogic, про чистку и разборку впускного коллектора, в которой было указано, что для того чтобы располовинить коллектор, требуется снятие клапанную крышку В итоге у меня, всё-таки получилось располовинить коллектор, без снятия клапанной крышки! ..далее по тексту, объясню как это сделать.

Итак, двигатель QG18.

Приступаем к разбору:

Далее откручиваем Дроссельную Заслонку. Антифриз можно не отводить, просто отодвигаем её в сторону:

Далее приступаем, к впускному коллектору. Откручиваем болты, гайки, сдёргиваем шланги:

..и четыре, крупных болта, вот здесь:

И вот коллектор, практически располовинен, болтается, но не снимается со шпилек, мешает клапанная крышка! Далее делаем так:

Отводим аккуратно, чуть вниз(из коллектора) трубку EGR, со шпильками:

Далее приподнимаем крышку коллектора на себя, и начинаем стягивать немного «бочком», что бы он, как бы сперва сходил с левой шпильки, а потом с правой:

..и вуаля, верхняя половина коллектора у нас в руках, без снятия клапанной крышки!

Всё чистим, и прикрываем чистой тряпкой, дабы чёнить не попало в впускной коллектор, и далее в камеру сгорания:

Далее без проблем, снимаем топливную рампу.

Отсоединяем шланги подачи топлива:

Откручиваем два больших болта крепящих рампу, и один маленький. Внимание, что бы не повредить уплотнительные колечки форсунок, в гнездо каждой форсунки, побрызгайте WD40, ну или капните немного масла! И вытаскиваем топливную рампу:

Так же, что бы не попала пыль\грязь, прикрываем гнёзда форсунок:

Приступаем к чистке форсунок:

Снимаем стопорную пластину, и вытаскиваем форсунку:

Для чистки я использовал, обычную капельницу, купленную в аптеке. От неё нам понадобится только вот это:

. я предварительно обрезал ножом, кончик этой штуки, и она с натягом одевается на форсунку! То что надо!

Для фиксации использовал хомут, т. к под давлением срывает!

Провода-зажимы для форсунок, я сделал вообще из подручных средств:

Соединяем всю систему с чист. средством:

В инете, многие советуют последовательно, в один из проводов подключить лампочку, дабы избежать резких нагрузок\скачков напряжения, на форсунку. Сделаем:

Подключаем один провод к аккумулятору(полярность не важна), на второй готовимся подавать импульсный ток(рывками). для удобства, можно использовать кнопку, например то звонка.

И всё, можно приступать.

Я действовал так, сперва подавал немного давление из баллона, и вторым проводом резкими частыми движениями, подавал ток! ..и форсунка постепенно стравливала давление, пропуская через себя чист. средство! и так далее.

Не создавайте сильного давления!, т. к шланг от капельницы начинает раздуваться. Лучше часто и по чуть-чуть. Подали немного-стравили форсункой ..итд

Так же не забудьте, выкрутить и почистить, датчик температуры EGR:

Собираем всё в обратной последовательности

Оценка

  • 85
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Рейтинг: 25, голосов: 5 Средняя: 5

Похожие статьи на Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск. коллектора QG18DE. в клубе:

  • Чистка впускного коллектора
  • Руководство по промывке форсунок
  • Замена форсунок qr20dd
  • Замена прокладки вентиляции картера!
  • Ремонт, разбор и профилактическая чистка, Катушек Зажигания двигателя QG18D .
  • Установка бортового компьютера Multitronics SE-50V на птицу
  • Замена прокладки ГБЦ
  • Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
  • Промывка форсунок Nissan Bluebird Sylphy [видео]
  • Заменяем катализатор пламегасителем.

Комментарии к статье Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск. коллектора QG18DE.

#1 написал: valereo (25 мая 2013 16:23)

#2 написал: Tovarih (25 мая 2013 16:31)

#3 написал: valereo (25 мая 2013 16:56)

#4 написал: Tovarih (25 мая 2013 17:06)

#5 написал: katash (25 мая 2013 18:56)

#6 написал: Eretik66613 (26 мая 2013 10:06)

#7 написал: Tovarih (26 мая 2013 12:38)

#8 написал: Eretik66613 (26 мая 2013 12:42)

#9 написал: Tovarih (27 мая 2013 10:19)

#10 написал: snake (27 мая 2013 10:46)

#11 написал: Tovarih (27 мая 2013 11:09)

#12 написал: Eretik66613 (27 мая 2013 19:50)

#13 написал: Tovarih (27 мая 2013 20:47)

#14 написал: Eretik66613 (28 мая 2013 08:09)

#15 написал: Shturmavik (1 июня 2013 13:24)

Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т. км (продан)

#16 написал: Tovarih (1 июня 2013 17:31)

#17 написал: Shturmavik (2 июня 2013 14:50)

Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т. км (продан)

#18 написал: Tovarih (2 июня 2013 20:44)

#19 написал: Sibir (7 июня 2013 14:58)

#20 написал: avolkovs (21 июня 2013 19:12)

Мыл два раза на движках 18. первый раз снимал рампу с форсунками, постарался и ни чего не разбирал. Второй раз уже на G18 4WD снял фиксаторы форсунок, открутил рампу и отсоединил форсунки не вынимая рампы. Вся операция снятия заняла 3 минуты. Ставил обратно 30 минут, предварительно смазав резинки маслом, т. к. фиксаторы не удобно защелкивать ( уронил вниз раз десять). Все равно так быстрее, чем чтото разбирать. Мыл форсунки почти также: сначала размочил их с обоих сторон жидкостью для промывки карбюраторов, после протер слегка снаружи, где сопло, мягкой тканью, после намотал на трубочку балончика ткань, плотно прижал к форсунке и подав напряжение пару секунд импульсами подавал жидкость.
При легком троении двигателя помогает заправка 98 бензом с целью промывки форсунок, но проще снять и промыть.

Продал я свою «Синюю птицу». Сердце плачет, фильм разместил на Ютубе: » памяти дружбы с Ниссан блюберд»

Источник: http://sylphy. ru/stati-pro-sylphy/1464-chistka-forsunok-so-snyatiem-s-razborkoj. html