Как почистить замок двери автомобиля

avtozone. net

Зима! Хорошая пора, но не для всех. Почти каждый автолюбитель, просыпаясь зимним, морозным утром думает, как прогреть двигатель своей любимой машины. Но перед этим, существует другая, еще более глобальная проблема, это как попасть внутрь машины, чтобы прогреть двигатель. Ведь мороз не щадит замки, и поэтому многие водители не знают как справится с проблемой замерзания замка.

Как всегда у не знающих людей решение такой проблемы занимает очень большое количество времени. Именно поэтому следует разобраться, как с ней справится максимально быстро и без трат своих нервов. Водители, решая такую ситуацию, не замечают, как совершают большое количество ошибок, которые в дальнейшем могут негативно сказатся на автомобиле.

Например, некоторые заливают в замки дверей, такую жидкость, как «незамерзайка» . Конечно, трудно не согласится, что такое средство действенно может помочь для быстрого решения проблемы, но потом все меняется. В составе «незамерзайки» присутствует изопропиловый спирт, который по своему химическому составу очень вредный и является агрессивным веществом для механизмов замка. Помимо этого, «незамерзайка» еще состоит из небольшого количества воды, однако, его хватит для повторного замерзания замков.

Большинство водителей совершают еще одну ошибку — для топления льда на замке, используют жидкость на основе керосина. Это является грубой ошибкой, так как такая жидкость сильно впитывает в себя окружающую влагу, что приводит к постоянному замерзанию замков. В этом случае, лучше пользоваться чистым спиртом. Как он действует? Обильно протирая замок, спирт начинает выделять тепло, которое топит лед. Устраняя проблему таким методом, можно надолго забыть о её существовании. Кроме спирта, в продаже есть большое количество различных современных средств борьбы с обледенением автомобиля , которые также можно успешно использовать.

После того, как первая проблема благополучно решена и ключ свободно проворачивается в дверном замке автомобиля, то можно столкнуться с другой неприятной ситуацией. Помимо замков, примерзнуть и не открываться могут двери автомобиля. Большинство водителей, которые спешат, начинают резко дергать дверь на себя, пытаясь ее открыть, но при этом забывая о том, что из-за подобного халатного отношения, могут быть повреждены какие-либо детали автомобиля. Например, можно оторвать уплотнитель двери или же сломать дверную ручку. В этом случае поможет не дерганье, а наоборот — прижатие двери к машине. Такая процедура начнет ломать лед на уплотнителе, что в итоге приведет к положительному результату – дверь откроется и можно спокойно и без нервов ехать на работу.

Вышеприведенный пример относится к экстремальным проблемам и с ним сталкиваются люди, которые плохо ухаживают за свое машиной. К машине должен применяться грамотный подход, а иначе могут возникнуть вышеописанные проблемы. Лучшее средство – это профилактика. И немного подробней о ней.

Следует помнить, что дверной замок автомобиля промерзает тогда, когда в нем присутствует лишняя влага. Поэтому, как только появляются легкие признаки замерзания, следует поставить машину в теплое помещение, чтобы влага испарилась. После чего дверные замки протираются сухой тряпкой. Проблема с дверьми решаются намного проще, необходима только наблюдательность. Если влага или снег попали в уплотнитель двери, следует его почистить и протереть, не оставляя там мокрых мест.

Если зимой машина побывала на автомойке, то после нее необходимо сделать несколько процедур. Открыть все двери на 20 минут. Это делается для того, чтобы лишняя влага на уплотнителях замерзла, и образовавшийся лед можно было с легкостью струсить. Когда лед струшен, дверь нужно несколько раз открыть и закрыть, чтобы утром не было неожиданных ситуаций. Но если Вы все еще волнитесь за свой автомобиль, то достаточно будет протереть дверные уплотнители и о проблеме можно будет забыть.

Помимо этих советов, существуют еще несколько основных правил, без которых автолюбитель не должен обходиться:

Легковой атомобиль это очень нежный транспорт, поэтому при мойке не следует использовать жесткие щетки. Для мойки автомобиля хорошо подойдет сильная струя воды из автомобильной мини-мойки и пена. Защитная полировка кузова должна проходить не реже, чем один раз в два месяца.

После мойки, на машину все равно будет оседать грязь, поэтому сухая тряпка совершенно не помешает. Если протирать стекла, то можно обойтись специальными влажными салфетками.

Следует помнить, что загружать машину тяжелыми вещами не стоит, ведь на ямах можно испортить диски и резину. Но если такая необходимость существует, то вещи можно разбросать по салону. Крыша машины явно не для тяжелых вещей. При поездках, на крышу можно положить, то, что примерно равно весу велосипеда или лыжам.

Чтобы машина не подвергалась риску взлома, необходимо убирать с салона ценные и дорогие вещи. Тогда у угонщиков не возникнет желания вскрыть машину.

Источник: http://avtozone. net/article/read/zamki_i_dveri_zimnyaya_problema_avtolyubiteley. html

Как почистить салон автомобиля

Автор: AutoLubitel Просмотров: 5910

В жизни каждого преуспевающего человека автомобиль является неотъемлемой ее частью. Человек проводит в своей машине несколько часов в день, и это время он должен провести комфортно и без раздражения. Поэтому, рекомендуется следить за чистотой своей машины как снаружи, так и внутри.

Ведь свою квартиру люди убирают минимум раз в неделю, точно также нужно относиться и к своему автомобилю, регулярно его мыть и следить за порядком в салоне. Разумеется, можно отдать машину на мойку и работники ее приведут в порядок, но, чтобы сэкономить немалую сумму денег, можно сделать это самостоятельно.

Начать уборку нужно с избавления от крупного мусора, ненужных пакетов, бутылок, газет и листовок, которые раздают на улицах. А также других вещей, которые могут затруднить уборку.

Затем необходимо почистить коврики. Резиновые коврики нужно вытряхнуть и помыть. Если же коврики в машине тканевые, то их надо почистить жесткой щеткой и после, пропылесосить. Когда коврики будут почищены, можно приступать к салону. Рекомендуется чистить салон так же, как моется машина снаружи – сверху вниз.

Пластиковые детали внутри салона нужно протирать влажной тряпочкой. Именно влажной, а не мокрой. Так как вода может попасть в электрические цепи кнопок, что может привести к неисправности приборов. Труднодоступные места, где невозможно протереть пыль целой тряпкой, нужно использовать ее уголок.

А для очистки совсем маленьких отверстий и мест, куда тряпка не может попасть, лучше взять аэрозольный баллончик со сжатым воздухом. Такие же средства используются для очищения компьютеров.

Пластиковое стекло приборной панели не стоит чистить бумажными салфетками или сухой тряпкой, так как они могут оставить множество мелких царапин. Для автомобильной панели продаются специальные салфетки, которые хорошо очищают пластик и не царапают его. Чтобы панель снова заблестела, можно натереть ее полиролью.

После чистки панели стоит перейти к чистке сидений. Если у сидений имеются съемные чехлы, то их нужно снять и постирать. Когда чехлы не снимаются, тогда необходимо пропылесосить сидения и, при необходимости, почистить химическими средствами. В случае, если у человека в автомобиле кожаные сидения, тогда их чистка не займет много времени. Так как кожа чистится легко, нужно лишь протереть ее специальными очищающими салфетками или обработать средством, которое поможет сохранить поверхность в хорошем состоянии.

Теперь пришло время заняться уборкой пола. Его лучше пропылесосить, используя для труднодоступных мест специальные насадки для автомобильного пылесоса. В тот случае, если на полу есть въевшееся пятно, можно попробовать его отчистить средствами для автомобиля, или же, использовать бытовую химию для дома.

Пожалуй, на этом уборка в салоне заканчивается. Теперь нужно подождать какое-то время, чтобы салон высох. Для скорости высыхания можно использовать фен или просто открыть все двери и подождать какое-то время.

Уборка или полная чистка салона автомобиля не должна вызвать никаких проблем. Ведь намного приятнее дышать чистым, свежим воздухом, чем скопившейся пылью. Кроме этого, постоянная уборка своего автомобиля может сыграть на руку человеку, если он захочет продать машину. Авто в таком случае будет выглядеть более аккуратно и выигрышно.

Источник: http://www. auto-infosite. ru/articles_kak_pochistit_salon_avtomobilya. html

Как разморозить дверные замки автомобиля?

Это обычная проблема после того, как машина побывала в мойке, ее двери не закрываются либо не открываются. Причина этому – влага, которая попадает в замки, а так как температура низкая, превращаясь в лед, она сковывает механизм. Как избежать этой проблемы? Конечно, нужно было продуть замки или похлопать дверью, а через какое-то время после мойки, данная нагрузка смогла бы разрушить лед. Но как же быть, если замки все же не работают?

Вопрос такой: что замерзло – часть механизма замка, находящаяся в торце дверцы и отвечающая за ее закрытое положение или его личинка. Если все-таки это личинка, она может как замерзнуть, так и закиснуть, находясь в бездействии — все это от того, что львиная доля машин оснащена замками, которые управляются дистанционно, поэтому хозяин машины вообще не использует ключ.

Способы разморозить замки, которыми пользовались еще в давние времена

  • Подогрейте ключ с помощью зажигалки или спичек, затем постарайтесь его вставить в замок. Но это далеко не всегда помогает, так как при слишком активных поворотах ключа, его попросту можно свернуть или повредить сердцевину.
  • Можно полить замок горячей водой либо кипятком. Но это будет по-варварски по отношению к лакокрасочному покрытию машины, а если будет слишком сильный мороз, то вода может попросту замерзнуть прежде, чем разморозится замок.
  • Еще можно разогреть замок своим дыханием, просто подув на него. Этот способ подойдет, если вообще ничего нет под рукой, но помните, что не стоит касаться губами замка, а то можно примерзнуть к нему. Однако, стоит отметить, что такой способ далеко не эффективен, еще с теплым от дыхания воздухом в замки может попасть влага, затем она преобразится в лед.

К счастью, сейчас 21 век, и для того, чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться особыми средствами.

Многие водители помнят известное средство – тех. Аэрозоль, похожий на WD 40. Подобные средства можно применять уже на крайний случай. Однако, эффективность от них будет не такой высокой, как от применения специальных средств, так называемых размораживателей или жидких ключей. Они предназначены для вытеснения влаги и защищают от коррозии.

Если говорить об эффективности данных средств, они — самый лучший способ, чтобы разморозить замок. Но минус в том, что никто не заботится о наличии таких средств у себя в машине. Купить их можно в специализированных авто-магазинах, на заправках, в супермаркетах, но до них ведь еще нужно доехать. Поэтому эти средства нужно иметь под рукой!

Но вначале мы говорили, что может замерзнуть и другая часть замков, которая располагается в торце дверцы и позволяет их удерживать в закрытом положении. Главная проблема в том, что на эту часть замка нельзя оказывать воздействие извне, так как к ней нет доступа. Ели вы смогли проникнуть в машину через другую дверь, то вам крупно повезло. Заведите машину и прогрейте салон, замок постепенно оттает. Если вы не можете попасть в салон, то не остается больше вариантов кроме того, как разогреть замок, к примеру, с помощью фена, горячей воды и т. д.

Если с вами произошла такая ситуация и ваш замок примерз, вы должны принять меры, чтобы этого не повторилось. Нужно обработать замки при помощи влаговытесняющих и смазывающих средств, можно даже воспользоваться тормозной жидкостью, потом разработать замки. И не забывайте о профилактических мерах. Самый главный вывод из всего этого — еще до наступления зимнего периода нужно обрабатывать замки вашей машины.

Источник: http://www. autoshcool. ru/3863-kak-razmorozit-dvernye-zamki-avtomobilya. html

Отзыв о ЗАЗ 1103 Славута 2003 года

Надежность
Комфорт
Ходовая
Внешний вид
Общая оценка

Хочу рассказать вам о моей «Славуте». В частности, особенно тем, кто не считает «Таврию» (а соответственно и «Славуту») за машину. ЗАЗ-110307 «Славута», двигатель 1200, карбюратор, базовая комплектация. Купил я ее новую в 2003г. за 3200$ в кредит (я живу на Украине, поэтому все цены указаны по курсу гривны к доллару). На то время жигулевская классика стоила где-то 4300$. И вот до октября 2009г. пробег составил 55 000км. Это примерно по 9 000км в год. Я не говорю, что это много, я хочу сказать тем, кто грешит на качество автомобиля: за 6 лет и 55 000км я заменил 2 подшипника перед. ступицы (на 11 и 14 тыс.) и бегунок трамблера (на 25 тыс.). Это и ВЕСЬ ремонт за все это время. Естественно сюда не относится регулярная замена масла и всех фильтров, регулировка карбюратора и развала-схождения, замена торм. колодок передних (50 тыс.) и задних (54 тыс.). Обслуживался я 2 года на СТО (пока действовала гарантия, которая к счастью не пригодилась). Это было совсем недорого, учитывая регулярные взносы по кредиту. Аккумулятор до сих пор родной («Искра», Днепропетровск), хотя я езжу круглый год и последние 3 года машина ночует у меня во дворе. Заводилась в любые морозы (до -25°). Ниже -20° подогревал поддон двигателя электроплиткой, так, на всякий случай. Резина еще родная Rosava ВС-11 (летняя), для зимы не пригодная совершенно, хотя была и новая (я брал машину в декабре). Поэтому уже на следующую зиму пришлось взять недорогую зимнюю пару (Dneproshina). Небо и земля! Уже отходила 5 зим и еще походит. Некоторые иногда спрашивают: «Сколько выжимал?». Честно говоря, я не понимаю этого вопроса: на трассе у меня есть крейсерская скорость 100-110 км\ч, ну 120 км\ч, если необходимо для обгона, например. Для меня более интересный вопрос: «А какой расход топлива?». Об этом я могу подробно рассказать: заливаю под завязку (заправляюсь в основном 92-м), проезжаю 350 км (последний раз), доливаю опять с канистры под завязку и узнаю точный расход. На 100 км у меня получилось 5, 25 л. Это по городу, потом по трассе и опять по городу. Вот эти цифры радуют, а не 150 или 170 км\ч. Для перевозки грузов я ее использую редко (у меня есть служебные автомобили), хотя вот недавно пришлось везти с рынка 300 кг картошки 70 км. Сложил заднее сиденье, загрузил и спокойно доехал – ничего нигде не терло. Коррозионная стойкость кузова такая, что до сих пор ничего нигде нет (сразу после покупки на СТО сделал антикор. обработку), в отличие от многих Жигулей и Волг, где ржавчину гонит уже через пару лет. Я хочу сделать небольшой комментарий: возможно, все мной описанное и не касается ВСЕХ годов выпуска. Дело в том, что по непроверенной информации, примерно в 2003-2005 г. г., когда на Запорожский автозавод пришли корейцы, они ввели на заводе свою систему контроля качества. Но в 2005 г. после победы на выборах Ющенка, налоговые льготы им были отменены и корейцы ушли вместе с контролем качества. Да, может «Славута» и не из числа особых достижений дизайнеров, но в качестве недорогого в обслуживании, экономного семейного автомобиля, то, что надо!

Плюсы автомобиля: Экономичная Недорогая в обслуживании и ремонте Надежная Малоинтересная для ГАИшников

Минусы автомобиля: Слабая шумоизоляция Крены в поворотах Мало места для ног задних пассажиров

Обсуждение отзыва

Перечитал кучу информации по авто такого класса, пересмотрел все какие есть в инете краш-тесты (сравнивал в ценовом диапазоне — это в основном китайцы, и те намного дороже) сделал вывод: СЛАВУТА — BEST! весной возьму себе такую.

Да, я согласен с мнением что славута в принципе хорошая, безотказная машина! Да, многие, даже я бы сказал большая часть так сказать автовладельцев и автолюбителей считают славуту не машиной, а корытом . они не правы! А те кто пишет что китайцы, круче чем наши украинские, русские машины — они глубоко ошибаются!! На наше авто за 5$ ведро деталей, а на китайца — мало того что они стоят ппц, так и их фиг где найдешь!! Но говорим мы сейчас не о китайцах, это совсем другая тема для обсуждения! Скажу только одно — Таврия Славута, по соотношению цена — качество — на высоте! Может дать фору некоторым маркам авто отечественного и зарубежного авто! Если у тебя есть голова на плечах, руки растущие откуда надо — то славута прослужит тебе без проблем десятки лет, и не подведет тебя в так сказать форсмажорной ситуации! Вывод: Славута — хорошая машина, особенно в сборке Люкс!

Славута — отличная машина. Купил в начале лета 1999 года. Претензий по большому счету нет. У двигателя (1,1 кубика) на трассе расход не больше 5 литров. Езжу со скоростью не более 90 км/час, очень редко 120 и только если хорошая дорога (а таких практически нет).

Машина безотказная, болела «детскими болезнями».Датчик Хола на 5000 полетел, реле поворотов. Советская классика в подмётки не годится. Машиной довольный. Надо относиться к ней так, как хочешь чтоб она работала.

Это надёжная машина я убедился. Здесь спрашивали сколько едит. Я на трассе держу 130-140 постоянно и расход при этом 6 л. При скорости 110 можно заснуть ибо впечатление как пешком идёшь. Это машина комфортная впервую очередь тем что не напрягает мозги своего хозяина и не вчём ему не отказывает.

Илья. какая у Вас резина, что такая скорость

Я на обычной белоцерковской всесезонке разогнался как-то до 175 км, думал положу стрелку — но хорошая дорога заканчиваться стала, пришлось тормозить но запас между педалью и полом был. Так что то что пишут мах 156 км/ч — неправда — на самом деле больше. Кстати была не Славута, а Таврюшечка трехдверная.

ну ты блин и загнул при 140 6 литров до 110 поверю!

действительно, замерял при скорости 100-110 расход 5,25 (на пробеге 400 км по трассе), а на участке Киев-Борисполь при скорости 130-140 стрелка бензобака на глазах стремится к нулю. расход большой, но не замерял.

2004год выпуска. Карбюратор,1.2л, люкс, пробег 80 тс км. В основном вожу груз на расстояние 250 км. Поменял переднюю опору (лопнул пыльник),задние тормозные накладки, в этом году поменял резонатор и глушитель и все. Резина аккумулятор родные. Приходилось неоднократно чистить карбюратор. Машиной доволен, в мороз -30 без подогрева запуск нормальный, имею возможность но неимею желания ее менять

владею не славутой но Таврией 1102 1995 года так я досих пор не жалуюсь по обслуживанию велосипед и ездить приятно( мы с женой в двоем на ней ездим)

как-то аж подозрительно — ни одного отрицательного отзыва! нет, приятно, конечно.

Ёпт! Я представляю, как ты с электроплитой бегаешь по улице и ищешь сеть

я в гараже подогреваю. ты чё, не шаришь.

Недавно стал счастливым обладателем «Славуты» 2004 г. в.Пробег был уже 105 тыс км. Я так понял, гоняли ее в хвост и в гриву. Но не смотря на это машинка оказалась не загнанной лошадью, а резвой лошадкой! Для города лучшей машины(а по цене/качеству тем более)не найти! Маневренная, экономичная, а главное-надежная. Работаю торговым агентом. Езжу «по районам».Кто знает, может представить что терпит машина, тем более какие погодные и в этой связи дорожные условия в январе достались моей «птичке».Проезжаю за день по 230-280 км, и ни разу машинка не подвела. Единственное что поменял так это внутренний сайлентблок левой рулевой тяги! Настанут теплые времена-займусь машиной. Приведу все в порядок, переберу, почищу и будет «Славута»работать получше швейцарских часов! Не жалею о своем приобретении!

Согласен с автором отзыва, так как сам без проблем и поломок эксплуатировал 6,5 лет «Таврия — нова», 1999 г. в. Намотал 135 тысяч и продал ее со всем родным, можете не верить, но даже аккум. остался родной, правда корейский. После нее уже поменял два автомобиля ( мазда, джили), но про таврушку самые теплые и добрые воспоминания!

Всем привет! Были у меня разные автомобили как нашего так и импортного автопрома. Сейчас у меня две машины служебная «Лачетти» и своя «Славута». «Славуту» я купил карбюраторную базу у товарища 2,5 года назад. На момент покупки она прошла 24 тыс. км. Сейчас 102 тыс. Недавно планово мне поменяли все стойки, шаровые опоры, рулевые наконечники, верхние опоры и перебрали рулевую рейку. весь ремонт с запчастями, работой и развалом обошелся в 1700 Грн. Сейчас машина как новая. За рулем каждый день. Проходимость супер (охота, рыбалка, дача). Пролезает везде и по любому бездорожью. Проблем с лако-краской нет вообще. Следов коррозии нет. Расход 5л. трасса при 110-120 км/ч и до 8л. по городу. Зимой с прогревами до 9 литров. Езжу исключительно на 95-м. Зимой при -25 заводится легко. без проблем. Масло не берет. Вывод: машина своих денег стоит, неприхотлива в ремонте и обслуживании, большой и удобный багажник, удобна для езды по городу, классная рабочая «лошадка». Но есть и минусы такие как: — отсутствие комфорта; — после 120 км/ч ехать становится страшновато)); — полное отсутствие какой-либо системы безопасности (посмотрите краш-тест и все поймете); Советую всем, кто не может себе позволить более дорогое авто, и у кого не развит комплекс неполноценности)). Едя в «Славуте», как говорится — «плюйте на всех и берегите свое здоровье&quot ) Всем удачи, и ни гвоздя, ни жезла.))

Спасибо, Влад! На днях буду брать и себе Славуту!

Только учти, что у инжекторной расход по городу будет до 10 литров, а по трассе 6-7 литров. Это точно и ничего с этим не поделаешь. А в остальном не пожалеешь. Даже когда встанет вопрос приобретения другой машины, «Славуту» продавать будет жалко. а лучше ее оставить как «настоящую роботягу». Удачи))

у инжа расход по городу повышеный только из-за проблемы с холостым ходом, у всех машин с завода он нестабильный. если это вылечить, то расход стабилизируется

Брехня! В інжектора і по місту і на трасі витрати меньші! А з датчиком дійсно може бути лажа.

Неправда, по трассе 5 с половиной при скорости 90 км, а по городу до 7 выходит. Славута 2007 — инжекторная.

нихрена себе славута жрет 7л по городу! У меня субару XV 150 л. с. с постоянным полным приводом 9.4 л по городу жрет!

вот видно человек написал так как оно есть — и расход и динамика всё описано водителем славки, а то верхние посты почитаешь, наче у них субару — разогнался до 175 км-у другого расход при 140 км — 6 литров!

у меня Славута 2007 года, пробег 140 тис. км заменил только рулевой механизм. В городе, на трасе машина резвая. После шумоизоляции нехватает только кондиционера

О скока хорошего написали Ну и я добавлю машина 2006 года накатал 98000 км из них тыщ70 по славному городу Киеву да да по дорогам там где местами лежит асфальт за все время менял сцепление, задний подшипник, насос топливный2 раза(пекар не берите — гадость редкосная) наконечники рулевых(грешу на дороги) теперь буду менять диски тормозные, ну и опять же из-за дорог ушел один аммортизатор так что придется менять. Если получится поменяю все компл=120долл Машинка нормальная для работы отлично загружал очень много комфорт слабоват так и цена обслуживания нормальная

машина 2003года. пробег 70 т. за 6 лет. менял трос сцепл 2 раза, сцепл на 58 тыс, опоры на 60 тыс, кран печки на 40 тыс. расходники и глушитель не считаю. акамлятор родной. по трассе 5,6, по городу — до 9 зимой и 7,8 летом. ВС11 убивает краску на порогах — заклейте оракалом (пленка самоклей для рекламы)прозрачным нижний изгиб задних дверей и выступающую часть заднего крыла и забудьте что камни будут сбивать там краску(такое делают на мазде и др с завода).машины за свои деньги лучше нет. есть возможность менять, но нет желания.

Купил бу 2004 г . Пробег 132 т . Газ на бензине не ездила вообще . На 104 т поменял ходовую передок и сцыпление . На 120 вылетела втулка шатуна ездила ещё 1 т но сильно тарахтела пришлось поменять Масло синтетика Езжу в основном по городу Расход в городе 8 на трассе 6 Вполне нормальная машина Хорошая окраска кузова. Недостатки плохая шумоизоляция и замки дверей заколебали .

да, с замками проблема тоже уже нарисовалась.

Купил новую Люкс в апреле 2008г. Наездил 35000. Были мелкие проблемы типа лопнувшего корпуса насоса омывателя и ещё что-то (уже не помню), но всё по гарантии делали. Через 6 месяцев умер аккамулятор, тоже по гарантии поменяли. На 15000 лопнула корзина сцепления, недавно поменял задние стойки. Сейчас поменяю передние стойки и глушитель (прогорел) и ещё года два точно откатаюсь. Машина нравится, недостатки: шумы, проблема с тросиками замков задних дверей (стоит центральный замок) и диски на ямах часто гнутся. И всё, других проблем не вижу. Меня очень устраивает!

Леонид, та же самая фигня, Тоже купил в апреле 2008.Через пол года с первыми заморозками сдох аккумулятор. Корзина навернулась на 22000.Наверно с одной партии. Были детские болезни, открывалась задняя дверь, плавали обороты и тд. Наездил 43000.Обычная рабочяя лошадка.

Не буду спорить: в последние годы качество комплектующих и сборки упало.

Троса задних дверей пооткусывал через год пользуюсь только центральным замком. Трос сцепления выдерживает не больше 15 тысяч

троса задних дверей поснимал сразу — при установке ЦЗ, не стал даже экспериментировать.

Помогите мне пожалуйста. У меня машина Славута, недавно купленная и неработает щиток приборов. Обьясните и посоветуйте что делать.

to Александр. Посмотри контакт массы, под рулевой колонкой, справа.

Машина («Таврия нова» 1200 карбюратор) у меня с 2003г. Когда покупал то очень сомневался в ее качестве. Наездил 197000км. Двигателю ничего не делал. По результатам замера компресии, двигатель может пройти еще 50-70тыс. км. Машиной очень доволен. Расход по трассе при скорости 95-100км приблизительно 5.2- 5.3л. Масло заливаю Kastrol полусинтетика, бензин А-95. О плюсах «Таврии» можно говорить много. Есть, как для меня, существенные минусы у этой машины: малый объем салона, душно летом и зимой, слабая шумоизоляция, при больших пробегах в один присест 800-900км, чувствуется сильная усталость, цена на авто завышена как минимум на 1000уе. В целом, для решения задачи, переместится за небольшие деньги из пункта «А» в пункт «Б» автомобиль «Таврия» успешно справиться.

Почитала, все отзывы в основном пишут мужчины. Спешу оставить свой.. То что моя машина ездит не хуже Жигулей это однозначно. 130-140 км. не езжу на ней (Бойтесь автомобилиста который здесь представляется Илья!)) на гонки машина не рассчитана, а так действительно рабочая, экономичная, не вместительная но юркая. Очень неудобные кресла, надоело когда пассажир справа пихает меня локтём))) ДИЗАЙН ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ! Частенько приходится регулировать тормоза, меняла коробку, сейчас не работает щиток приборов, стала загораться лампочка генератора — посоветовали поменять какие-то щетки, не работают замки задних дверей — хотя врянт купе меня устраивает, главное чтоб я влезала) На работу езжу на ней каждое утро из пригорода в город, на выходных из пригорода — за город — печка хорошо работает.. Так что честно, я девушка, с ней справляюсь, и возле дороги с ней рядом не стояла. тьфу-тьфу. у нас в семье есть другие машины и сравнивать с другим классом не имеет смысла. Желаю всем автомобилистам удачи!

Машина у меня с салона 2006 года Славута 1200 карбюратор. Было сомнение при покупке(несоответствие цена-качество) и с наслышек не совсем надежная. За 4,5 года накатал 34 тыс. при смешаном цикле в 6 литров 95-го бензина влаживался. А вообще машинка шустрая, экономичная, маневренная, по бедности сойдет. Среди недостатков хочу выделить следующее: 1) совсем неудачная панель приборов (отсут. датчиков давл. масла, заряда аккум. батареи), особенно поражает под какую магнитолу выведен отсек для нее и наличие пепельницы при отсутствии прикуривателя? Дешевизна пластика панели приборов сильно сказывается грохотом при езде 2) слишком маленький салон (особенно задним пассажирам) 3) при открытии багажника после дождя или мойки скопившаяся вода на нем стекает прям на динамики, что вызывает неудобства. 4) после 5000км появился стук (звонкий) при трогании с места и никак не мог найти причину и лишь на 15000км пробега порвался пыльник на наружном шарнирном валу (гранате) и появился скрежит. После замены гранаты посторонние звуки пропали. По-видимому был заводской брак детали. 5) недоработки в механизме сцепления (после пробега 30000км сменил ведомый диск (стерлось 2мм) и выжимной, хотя ездил аккуратно и с места ни рвал. 6) через 2 года сменил аккумулятор. По неизвестным причинам из 1-ой банки делся почти весь электролит, в остальных уровень сохранялся. Проверил электрику все ок, кстати неоднократно менял реле поворотов 5 раз. 7) бензонасос поменял на плунжерный, т. к родной летом недокачивал

Славута, люкс, 2004 года, 80000 км. Замки задних дверей не работаю зимой от электропривода потому, что от холода застывает смазка в тросиках привода. Выкинуть тросик, из сварочного электрода выгнуть тягу и переместить кнопку блокировки дверей из передней части в заднюю. Работает 6 лет без проблем. Поменял корзину, стойки (мелитопольские после замены улетели за 1 сезон, в их корпус засунул импортные патроны), шаровые (югославские вылетели через месяц после замены, комунаровские ходят). Естественно бензонасос здох после 40 тысяч. Проблем — бензонасос. После замены родного поставил плунжерный, хотя там от плунжеров только внешний вид. Обычная клапанная система. Недокачивает, на вторую камеру карба не хватает. Поменял клапана — эфекта ноль. Ход штока в норм. пределах по книжке. Карбюратор читый, проверено, прочищено. Електрику по зажиганию поменял, результата нет. Сколько должен выдавать бензина бензонасос, как проверить? Долблюсь с ним, падлюкой неделю. Всё работает, а ехать не хочет.

клапана тоже пробовал менять, но эффекта это не дало. поменять на новый, нормальный.

Машина отличная (до этого ездил и на Опеле, и на Мерсе, и на ФОльцвагене) а с возрастом пересел на Славуту. Все бы было хорошо, но никак не могу тотрегулироывать карбюратор. Расход по городу до 10 л., а зимой приходиться ездить на подсосе. «Мастера» на СТО вешают «лапшу» на уши, что надо менять карбюратор и пр. Я им не верю. О себе: езжу с 1976 года. Славута у меня 5-я машина, на 1-й ВАЗ-2102 ездил 19 лет и наездил 190 тыс. км. Если у кого-нибуть были подобные случаи с расхом бензина, напишите , пож., что можно сделать. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

Просто нужен хороший карбюраторщик. Он все сделает. Я себе такого нашел и не знал с карбюратором проблем!

Есть проблема, в зимнее время недозаряд аккумулятора, реле-регулятор менял помогло но мало. Посоветуйте

Если зимой в городе включить вечером свет, печку, дворники, магнитолу и т. д. да еще и при часой работе на холостых (светофорах и пр.), то недозаряд будет налицо. А вообще я ставил вольтметр и контролировал напряжение в бортовой сети и недопускал недозаряда. В итоге — 6,5 лет проходил родной АКБ Иста.

Когда приезжаешь в гараж вечером например после поездки с включеными фарами и вентилятором печки и др мощными потребителями — советую после выключения их постоять с работающим движком — зарядиш аккому. У меня так начиналось — быстро нашел метод борьбы. А там вообще-то посмотри гену и может диаметр шкива уменьшить надо — так делал на своей 9-ке. Таврюха — это рабочая была. Одни только хорошие воспоминания остались о ней.

Относительно вопроса Александра с повышенным расходом топлива. У карбюраторов «Солекс» есть свои болезни например електромагнитный клапан холостого хода. Необходимо его выкрутить и осмотреть жиклер, зачастую отверстие в торце жиклера бывает сильно засорено, отчего падают обороты двигателя на холостом ходу, и народ при регулировке карбюратора просто увеличивают подачу топлива пластиковым регулировочным винтом карбюратора не разобравшись в причине. У меня на трех. б. У. автомобилях с «Солексами» была именно такая проблема. Вывод: продуть жиклер клапана, промыть фильтр грубой очистки топлива-находися за выходным штуцером карбюратора.

но ест 10на 100к\м не найдем причину заменил карбюратор насос. давления в цилиндрах 10.10.6.9.может из-за этого ест и давления почему такое случайно никто не знает..накатано 39000к\м

давление 6 очен мало. Надо разобратся в чем причина. Ну и 9 тож не очень гуд.

Добавлю. Проблема может быть либо с клапанами либо с кольцами.

Источник: http://zaz-slavuta-1103.infocar. ua/review9605_slavuta_id147.html

Не открывается задняя дверь Nissan Teana . Как разблокировать и открыть замок двери

Возможно вам будет интересно:

Вам понадобится:

  • пара отверток разной величины, длинные и те по которым можно стучать
  • Шуруповорт или электрическая отвертка с длинным сверлом
  • Маленький фонарик
  • Если менять замок то новый замок

Поставленные цели:

  • Открыть заклинившую дверь с минимальным ущербом

Пара слов о вредных советах:

Немного моей истории: Ко мне в машину сел друг на заднее сидение, одна рука у него в гипсе, после того как приехали к месту назначения, руг пожаловался, что дверь не открывается. Центральный замок изнутри открывается и ручка дергается но с нутри никак. До того как дернули внешнюю ручку, промелькнула мысль, что друг нечаянно закрыл киндер защиту, однако подергав внешнюю, и внутреннюю, и обе разом и еще чего нибудь, поняли что дверь не открывается, заклинил замок. Ладно, друг вылез через другую дверь, а я поехал домой, читать, искать проблему и ужасаться от вредных советов. Советы напугали и материальными вложениями и сложностью исполнения.

Пара вредных советов из интернета:

Диагноз Совет из инета Мой отзыв по совету
Слетел тросик блокировки с ручки в салоне Второй совет более приближен к истине, но все описано на уровне домыслов, поэтому полезной практической составляющей этого совета мало. В данной статье я подробно опишу, как снять обшивку на закрытой двери не сломав ничего.
Центральный замок в двери работает, бегунок ходит туда/сюда при открывании/закрывании — но ни ручкой внутренней, ни наружной дверь не открыть.

По первому пункту могу сказать, что электрического в замке только блокировка и разблокировка замка, и то эта опция дублирована из салона ручкой. так что можно замок и воdсе отключать, только после этого блокировать и разблокировать дверь придется руками. Все остальное — механика. И если после установки или снятия сигналки замок не открывается даже руками, значит сервис мены, намудрили и как то механически заблокировали.

Второй пункт: там кто то пошутил, ну а что может сработает. Ха.. Ха. нет конечно, замок в теанах цельный и туда вода попасть не может и замерзать там нечему.

Третий пункт: Это не единственный выход. И даже можно сказать, что ломать обшивку и еще чего, что под ругу подвернется, вообще не вариант. Это относится и к четвертому пункту.

Еще парочка без комментариев:

Найти медицинский эндоскоп и просунуть куда нить внутрь, посмотреть что там.

По факту можно попробовать обшивку с крыльев нять и просверлить метко так чтоб отвёрткой открыть.

Лучше мне кажется тогда обшивку двери раскурочить, чем всю дверь целиком!

И лидер среди советов пользователь gl00m:

gl00m разложил все по полочкам, но всеже у меня есть поправки: Он явно сам хоть раз до менял замок , по этому все до 5-го пункта — правда, молодец чувак, но 6-й — немного сомнительный, дело в том, что там не так много шестерен и если их все раздолбить ломая замок всеровно его не открыть, я догадался как это сделать, только после того, как подергал, пошевелил, поковырял, постучал, разобрал и собрал, и шестернями всеровно не нашел как это сделать. Однако в процессе я нашел способ, который точно работает и к шестерням не относится.

Читам и смотрим фото и видео, реально заклинившего и открытого замка.

Для начала осматриваем место происшествия и отодвигаем все передние сидухи вперед, что бы не мешались. Открываем окно.

Первое, что делаем это убираем заглушку в ручке и откручиваем за ней болт. Далее подковыриваем с задней стороны панельку стеклоподъемника, поднимаем ее, за ней видим болт, откручиваем. Саму панель пока отключаем.

Теперь вам необходимо максимально возможно снять резинку с кузова. (на самом деле дверь герметизирует две резинки, одна надета на кузов, вторая на дверь). Для того чтобы вытянуть резиновый уплотнитель, начините сверху и тяните уплортнитель вниз. Смотрим фото, до куда у меня получилось его вытянуть. И этого хватило. Никакие уголки и накладку салона я не снимал.

Переходим к накладке, будем ее убирать не ломая. Всем тем, у кого вылетел тросик смотрим и запоминаем. Сразу скажу, что если снять сидуху будет удобнее, и я бы снял , если бы без этого не смог, однако все получилось. Для того что бы снять накладку двери Nissan Teana ничего не сломав, после откручивания 2-х болтов, дергаем них накладки на себя, проще всего начать прямо под грилем динамика. ка только вы услышали щелчок (вышла клипса) дергаем накладку удаляясь от этого места. Всего клипс там штук 6, некоторые клипсы нормально выходят, некоторые выходят из накладки и некоторые могут просто сломаться. У меня все были, как только больше ничего не щелкает, пытаемся накладку тянуть вверх, если не идет дергаем ее по сторонам еще. Если накладка сдвинулась, значит все клипсы вы вынули, теперь нужно снять накладку сверху, тянем ее вверх. Сверху она просто надевается на дверь, тянем ее вверх, она упирается и в сидуху и в стекло, но все таки зацеп вверху выходит, и накладка готова полностью сняться с двери. На данном этапе накладка держится тросиками замка, вылазием , обходим авто и через окошко отсоединяем тросики. Убираем накладку.

Первое что вам нужно проверить подергать переключатель детской защиты. Есть мнение, что многие случаи блокировки замков происходят именно из за этого переключателя. у меня была проволока и отвертка, и я легко зацепил данный переключатель, да собственно без обшивки двери его можно шевелить и отверткой. Сразу скажу что, на рабочей двери, данный переключатель двигается как при закрытом состоянии двери так и при открытом. А у меня встал на месте намертво, и ни туда и ни сюда. Могу только предположить, что в последнее закрытие, этот переключатель мог быть задет ну например гипсом друга, и после чего закрыта дверь, возможно у него есть некое, не крайнее положение, в котором он просто клинит весь замок.

Так или иначе, я хотел открыть дверь, но ничего не помогало, замка в запасе у меня небыло, так что решил воздействовать на эту пипку, потому что все признаки намекают на нее.

ДВЕРЬ получилось открыть, так:

Отверткой уперся в кузов, на этом штырьке моя петелька, и я отверткой вдавливаю этот штырек в замок, проволочку свою тяну и еще друг снаружи дергает за ручку и вуаля, дверь открылась. после этого и переключатель детской защиты начал переключаться и раз 25 я попробовал отверткой закрыть и открыть замок, все заработало. Что было, не знаю, но вот появилось после этого сильное желание залить этот штырь эпоксидной смолой, что бы больше ни ни.

Выкладываю еще пару фоток, как выглядит замок внутри двери (немножко не влез в фото) и открытой двери.

Инструкция для тех кому, ничто не помогло.

Возможно вы и вовсе отломили штырек детской защиты или просто перепробовали все, но дверь закрыта.

Читам и следуем инструкциям.

Источник: http://moi-nissan. ru/svoi-ruki/999-jammed_rear_door_nissan_teana. html