Как почистить маслоприемник на приоре

Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов на приоре

Бодро стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины шума

Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки. Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Отрицательной стороной конструкторского подхода является капризность системы. Очень часто стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины этого явления неопытному владельцу неизвестны. Ситуация проясняется после изучения особенностей работы компенсаторного механизма.

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:

  • Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
  • Наружный корпус – толкатель.
  • Система пазов и отверстий для маслоснабжения.

Принцип работы

Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума

Успешная работа гидравлического компенсатора (ГК) возможна только при постоянной подаче масла под давлением. Исключить постукивание при запуске позволяет система предотвращения слива маслоэмульсии. Реализована она в виде шарикового клапана, запирающего масляный канал в ГБЦ после остановки двигателя.

Как стучат ГК

Некоторые владельцы Lada Priora наслышаны о проблемах с гидротолкателями, но не осведомлены об акустическом характере неисправности. Определить, гремят ли модули не сложно: звук будет похож на работу дизельной силовой установки. И действительно, цокот можно сравнить с работающим ТНВД дизеля или современного бензинового агрегата.

Постукивания на холодную

На новом моторе гидромодули функционируют бесшумно. Это объясняется его идеальным состоянием и подтверждает качественный выбор смазки производителем. Отклонения от заводских рекомендаций или посредственный уход за транспортным средством требуют не только проведения раскоксовки поршневых колец в будущем, а и поиска факторов, допустивших стучание ГК.

То, из-за чего стучат гидрокомпесаторы на Лада Приора 16 клапанов или причины стука на холодную могут быть следующими:

  • Загрязненная или некачественная маслоэмульсия.
  • Неподходящая вязкость маслопродукта. Отклонения по вязкостным характеристикам приводят к невозможности проталкивания жидкости через мелкую сеть каналов, что вызывает масляное голодание у гидравлических компенсаторов.
  • Засорение отверстий масляной системы. Уменьшение проходного сечения приводит к понижению давления в камерах гидромодуля.
  • Низкое давление в главной масляной магистрали. Обычно наряду с этим горит лампа давления масла.
  • Заклинивание плунжерного механизма ввиду наличия большого слоя нагара на поверхностях сборочной единицы.
  • Износ деталей плунжерной пары. Дефекты в шариковом клапане или на сопрягаемых поверхностях приводят к утечкам жидкости из подплунжерного пространства.

Стук на горячую

Характер теплового состояния двигателя является решающим в вопросе постукиваний гидрокомпенсаторов. Например, на холодном моторе ГК не стучат, а по мере прогрева возникает шум. Причиной может быть любой из уже приведенных «холодных» пунктов и не только.

Решающее значение при возникновении стука гидромодулей на прогретом двигателе оказывают:

  • Недопустимый уровень масла. Уровень выше отметки Max приводит к вспениванию маслоэмульсии и нарушению нормальной работы гидравлических компенсаторов. При пониженном объеме маслосостава насос «хватает» воздух.
  • Увеличенные посадочные площадки под ГК. Эффект возникает в результате перегрева мотора.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

  1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
  2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

К сведению
  • Новые гидравлические компенсаторы тоже могут постукивать. Обычно это происходит после капиталки и наблюдается в короткий промежуток времени после первого пуска. Неисправностью не является, если при следующих запусках не повторяется.
  • Если гидромодули стучат после замены масла, причина в качестве смазки или фильтре.
  • Причислять стучание гидротолкателей при запуске к числу неисправностей не стоит. За длительное время стоянки масло стравилось с рабочих камер и в начале работы происходит наполнение емкостей.

Опасны ли последствия

Чем грозит игнорирование того, что стучат гидрокомпенсаторы на двигателе Лада Приора 16 клапанов или пренебрежение исследованием причин возникновения шума? Как минимум, акустическим дискомфортом. Как максимум – износятся кулачки распредвала, и его придется заменить.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

  • Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
  • Mobil Ultra 10W-40.
  • Wagner Windigo 10W-40.

Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей. Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Экспертное заключение

Общие причины стука гидрокомпенсаторов актуальны и для ВАЗ 2170. Специалисты рекомендуют анализировать проявление симптома на горячую и на холодную, а также на различных оборотах. В общем случае механики советуют принять к сведению такие рекомендации:

  • При постукиваниях обязательно проверить давление масла на холодном моторе: если оно в порядке, скорее всего неполадка в самих гидротолкателях.
  • Если стук только на горячую, решить вопрос можно применением более вязкого масла.
  • Постоянное стучание часто требует замены изношенных деталей.

Нередко гидравлические компенсаторы начинают постукивать после замены масла. Здесь выход понятен – использовать проверенные потребителями маслосоставы, и не экономить на них.

Стук гидрокомпенсаторов приора

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре. Делаем все своими силами без посторонней помощи

Когда становится необходимой замена гидрокомпенсаторов на Приоре? Большинство владельцев автомобилей скажут: когда стучит и тарахтит. И окажутся не совсем правы. Далеко не всегда такое постукивание обозначает необходимость их замены. Так, если оно появляется при запуске, но по мере нагревания движка пропадает – у вас все практически в норме.

Если гидрокомпенсаторы стучат и вхолодную, и на горячую, но перестают на сильных оборотах, причиной может быть, скорее всего, их загрязнение.

Принцип работы гидрокомпенсаторов: почему стучат и как проверить на работоспособность

Тогда незачем покупать ГК, можно просто их почистить.

Обладая определенными навыками, сделать эту процедуру возможно и вполне посильно. При стуке, проявляющемся на больших оборотах, но отсутствующем на малых, проблема не в гидрокомпенсаторе, а в масле или маслоприемнике. Здесь нужно проверить уровень и долить (или стравить) масло, если дело в нем. Или же отремонтировать/поменять поврежденную деталь. Как видите, причин характерного постукивания довольно много, и перед тем, как производить замену ГК, следует, все же, разобраться в природе его. Может, вовсе и не придется менять?

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре однозначно потребуется, если подозрительные стуки сопровождаются попутными признаками:

  • при стоянке подтекает масло. В движении – норма; это можно проверить, на малом ходу проехав метров 200;
  • на холостых шум прерывистый;
  • сразу после заведения движок нехарактерно для себя шумит. По мере прогревания голос становится обычным.

При замене гидрокомпенсаторов повозиться придется, но ничего недоступного в процессе нет, так что при желании можно справиться с ним и самостоятельно, а не обращаться к профессионалам (разве, что за советом). А при наличии пошаговой инструкции – и подавно: даже новичок справится с выполнением этих работ.

Приступаем к замене

Опытные механики советуют перед такими работами оставить машину на пару суток на приколе, чтобы все масло стекло с ГК. Далее следуют такие этапы:

  • снимается масса с аккумулятора;
  • демонтируется воздушный фильтр, трос дросселя и все провода, являющие помехой в доступе к коллектору впуска;
  • снимается сам коллектор. Самая геморройная часть работы – болт его крепления спрятан под генератором, так просто туда не долезешь. Поэтому придется снять генераторный ремень, свинтить фиксацию генератора и подвинуть его в сторону радиатора. Теперь до болта можно дотянуться ключом с гибкой насадкой;
  • следом снимается рампа и топливные форсунки. Если ваша Приора оборудована кондиционером – откручиваете и его шланги, чтобы не мешали снимать коллектор;
  • вынимается коллектор, удаляется клапанная крышка, за ними идут шкивы с ГРМ, распредвальная постель и собственно сами распредвалы.

Доступ к гидрокомпенсаторам получен. Однако прежде, чем их снимать, стоит убедиться в их дефектности.

На всякий случай, ее лучше все-таки провести – зачем менять работоспособные детали. Тем более, что делается это элементарно: каждый по очереди с усилием прижимается. Если какие-то из проверяемых достаточно легко, без усилия утопились внутрь – они поломаны.

Автомеханики рекомендуют сменить все, даже те, которые старательно сопротивляются давлению: разная степень износа может сказаться на чистоте работы двигателя. Тем более, что в большинстве случаев они продаются в комплекте. Но люди, менявшие гидрокомпенсаторы самостоятельно, рисковали оставлять и прежние. Следовать ли их решению – выбирать вам.

После вкручивания новых гидрокомпенсаторов производится установка всего снятого на место. Обращаем ваше внимание: клапанная крышка и постель ставятся на Приоре без прокладок и крепятся герметиком. Рекомендованный владельцами-экспериментаторами – Gasket Maker (но вы, естественно, можете взять что-то другое, которое вам по душе). Главное, чтобы качественное средство! Перед тем, как наносить герметик, место прилегания постели в обязательном порядке обезжиривается.

Советы: Когда замена гидрокомпенсаторов на Приоре завершена, при первом запуске может наблюдаться постукивание, не проходящее даже после прогревания движка. Многие могут воскликнуть в сердцах: мол, поменяли же, а стук не ушел! Не торопитесь делать скоропалительные выводы. Это объясняется тем, что гидрокомпенсатор сухой; требуется некоторое время для его обволакивания маслом (вспомните, мы 2 дня ждали полного стекания масла). Когда оно проникнет во все щели, постукивание пройдет.

Как убрать стук гидрокомпенсаторов на ваз приора без разбора мотора

Как убрать стук гидрокомпенсаторов на приоре?

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора и что делать

Стучат гидрокомпенсаторы на Ладе Приора – причин возникновения этого явления несколько. Разделим их по зависимости от текущего режима работы двигателя автомобиля. Рассмотрим все случаи, когда стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, что делать в каждом из них.

Стук на холодную

Он появляется непосредственно же после запуска двигателя (на холодную) и продолжается до его нагрева до определенной температуры (40-50 градусов). Возникает такой шум как из-за присутствия воздуха в гидрокомпенсаторах (гидротолкателях), так и при непроходимости густого (еще холодного) моторного масла через суженные (из-за загрязнения) масляные каналы или из-за пришедшего в негодность масляного фильтра. Особенно долго неприятный звук продолжается в холодное время года, когда масло разжижается до нужной консистенции дольше обычного. Для того чтобы в этой ситуации устранить эту неприятность, требуется чистка масляных каналов или замена масляного фильтра.

Шумы на горячую

Постукивание на горячую носит более системный характер. Оно наблюдается уже при работе уже прогретого двигателя. Причина возникновения таких периодических звуков – увеличившийся зазор между гильзой гидрокомпенсатора и плунжером. Он возникает онпо следующим причинам:

  • износ деталей гидротолкателя или «залипание» клапана, через который проходит смазывающая жидкость;
  • применение некачественного моторного масло или неправильный выбор его вязкости;
  • закупорка масляных каналов;
  • загрязнение масляного фильтра;
  • большое содержание воздуха в моторном масле и, как следствие, в самих гидротолкателях;
  • развальцовка места посадки гидротолкателя, которое при нагревании расширяется еще больше.

Читайте также: Стартер щелкает, но не крутит на Приоре

В этих случаях может потребоваться замена самого гидрокомпенсатора, масляного фильтра, масла или очистка масляных каналов.

В отличие от постукивания на холодную, в данной ситуации игнорировать эту неисправность не рекомендуется.

Постоянный стук клапанов

В этой ситуации необходимо устранить появившийся зазор между одним кулачком (или несколькими кулачками) распределительного вала и толкателем. Необходима чистка или замена деталей: толкателя или кулачка распредвала.

Постоянное стучание

Оно наблюдается только при повышенных оборотах двигателя. Возникает в результате переизбытка или недостатка масла в системе смазке двигателя. Возможно, это происходит из-за повреждения маслоприемник, который нужно заменить на исправный. Возможно, требуется просто довести уровень масла в двигателе до нормы.

Диагностика и ремонт

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Ладе Приора и что делать в этом случае

Прежде всего, стоит определить, какой конкретно гидротолкатель работает неправильно, и являются ли именно они причиной неприятного звука. Сделать это возможно с помощью акустической диагностики или отключением цилиндров мотора попеременно. За этим желательно обратиться в автосервис или выполнить его своими руками. Однако самостоятельный перебор методов ремонта может быть дороже, чем обращение к опытному специалисту по моторам.

Затем нужно проверить давление масла в системе двигателя на соответствие нормам. Если оно ниже, чем нужно, то, возможно, масляный насос или фильтр требует замены.

Часто причиной неправильной работы механизма становится моторное масло, которое было выбрано неправильно или присутствует в недостаточном количестве. Необходимо сменить его на другую марку, изменить его вязкость или добавить в него специальные присадки, устраняющие стук гидротолкателей.

Иногда можно заметить, что в одном из свечных колодцев появляется масло при работе двигателя под большой нагрузкой. Его необходимо вытянуть оттуда с помощью шприца, очистить свечи зажигания. Затем для создания нужного давления в системе под крышку гидрокомпенсаторов и головки нужно нанести герметик, которого «пожадничали» при сборке автомобиля на заводе-изготовителе.

Гидротолкатели не нуждаются в какой-либо регулировке, так как они сами способны подстраиваться под режим работы механизмов.

Последствия

Неправильная работа гидротолкателей может привести к следующим проблемам:

  • снижение компрессии, мощности двигателя;
  • ухудшение его запуска;
  • перегорание тарелок и седел клапанов;
  • возрастание ударной нагрузки на узлы и детали автомобиля, что приведет их к быстрому выходу из строя;
  • увеличение расхода топлива.

Читайте также: Где находится реле стартера Приора

Если же стук гидротолкателей пропадает через несколько секунд после запуска двигателя, то в этом случае говорить о неисправности механизма не приходится.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Стук гидрокомпенсаторов, или дело в корне? — бортжурнал Лада Приора Седан 2007 года на DRIVE2

Я как владелец Приоры, знаю, что многие борятся со стуком гидрокомпенсаторов, со стуком двигателя. Про это я слышал множество решений и легенд. Якобы потянутые юбки поршней, когда-то перегретый двигатель, веденые ГБЦ, в общем много много вещей. Естественно русский автопром, как и РФ в общем, нам не понять без пол литру, но все такие приходят иногда и хорошие мысли, которые помогают решать проблемки, которые не дают спокойно спать. Итак, начнем. Когда купили авто, слышали слегка прослушиваемый, до боли знакомый цокот гидриков. Это нас не расстроило, так как авто купили по хорошей цене, да и в общем состояние перекрывало эту мелочь. Но, как мы все водители знаем, эйфория после покупки проходит и мы начинаем собирать камни. Думать и гадать решения и, конечно же, подешевле. Самым простым способом было решено заменить компенсаторы. Сняли постель распредвалов, пальцем легко продавливалась добрая половина гидриков, уже с уверенностью на их износ, смело поменял все 16 штук. Собрали, завели, ждем. Ждали, потому что стук гидриков слышался на прогретом двигателе (95С).Ближе к 70С, у меня начинают бежать мурашки от начинающегося стука, того самого цокота. И правда ничего не изменилось, все стучало как и прежде. Тут начал я себе ломать голову, перечитал миллион форумов, спросил у тысячи мастеров, собрал все мысли и так ни к чему не пришел(улыбка).Начал замечать, что при заводе автомобиля, лампа давления масла загоралась не сразу, а спустя две секунды. Но так, как машина не первая, я помню, что лампа должна гаснуть уже при раскрутке стартером. Поехал по всем сто, проверили давление масла, все в норме. Когда совсем мысли кончились, начал действовать методом научного тыка и полез под машину. Снял поддон, увидел заборник маслонасоса, открутил и тут(!) он выпадает. Меня осенило! Дело в том, что резинка-уплотнитель на маслозаборнике выработала свой ресурс, и утончилась, и давление вроде и было в норме, но как надо не подавалось. Меняю резинку, закручиваю поддон, Завожу, грею с трясущимися руками и… Тишина)Вот так одна из главных головных болей приороводов решилась заменой одной резиночки. Всем всех благ, надеюсь, помогу не одному человеку, обращайтесь.

Будьте взаимовежливы на дорогах. Правило ДДД никто не отменял

Источник: http://piter-at. ru/raznoe/kak-izbavitsya-ot-stuka-gidrokompensatorov-na-priore. html

Двигатель Лада Гранта 87 л. с. 21116: отзывы, ресурс до капитального ремонта

Двигатель 21116 мощностью 87 л. с. является одним из самых популярных среди владельцев автомобиля Лада Гранта. Это обусловлено тем, что именно этой модификацией двигателя компонуется самая популярная комплектация «Норма».

Динамика

Внешний вид двигателя 21116

Это не гоночный болид, но мощности хватает как для езды по городу, так и для езды по трассе. Если сравнивать с 16-ти клапанным двигателем Лады Гранты, который устанавливается на Люксовых версиях, то он более тяговит на низах. Это означает, что можно ехать на 5-ой передаче со скоростью 40 км/час.

Например, Вы едете на 5 скорости, спереди загорается красный сигнал светофора. Вы отпускаете педаль газа и автомобиль тормозит двигателем. Загорается зеленый свет, Вы можете продолжить движение на 5-ой передаче, даже если скорость автомобиля упала до 40 км/час.

Эластичность мотора меня приятно поразила. Учитывая, что до этого я владел Приорой, а там стоит движок в 98 л. с., то двигатель 87 л. с. Гранты мне нравится больше.

Особенности двигателя

Из-за конструкции охлаждающей системы автомобиля двигатель не прогревается выше 80 градусов. Руководство АвтоВаза не видит в этом ничего страшного, у них есть по этому поводу официальное информационное письмо. Прочитать его можно в материале: Какая рабочая температура 8 клапанного двигателя.

Конструкция двигателя проста как топор. Гидрокомпенсаторов нет, болячек не замечено. В основном проблемы могут возникать из-за неисправностей системы управления двигателем.

Видео разгона до 100 км в час

Своё видео ещё пока не снял, на дворе зима, поэтому подождём тепла. Именно тогда я выложу на наш канал в ютубе. А пока что видео от Грантоводов.

Вот ещё интересное видео. Оно интересно тем, что замер производится по приложению с навигатором, а это значит, что показания спидометра более точные, если навигатор хорошо откалиброван. Всем известно, что чем больше скорость, тем больше врёт спидометр автомобиля.

Уровень шума

Я пересел на этот автомобиль с Рено Меган 2. Мой Рено компоновался двигателем объёмом 1.6 литра, мощностью 113 лошадей, число клапанов равнялось 16.

После него двигатель Гранты работает как трактор. Независимо от пробега автомобиля. Даже двигатель на карбюраторном ВАЗ-21093 мне показался тише.

Я специально сравнивал уровень работы шума на новой Гранте с пробегом 5000 км и на своей с пробегом 55 000 км. По мере прогрева звук становится тише, но скорее всего к нему просто привыкаешь.

Но и стоит учитывать, что здесь нет гидрокомпенсаторов, поэтому Вам придётся регулировать клапана. Кстати, двигатель в люксовой версии (98 л. с.) так же тарахтит.

Ресурс двигателя

Под капотом в комплектации «Норма»

Вопрос, который вызывает больше всего споров. Официалы говорят о пробеге в 150 000 км до капитального ремонта, кто-то отъездил без проблем и 200 тысяч км, и более. У меня есть знакомый, который на 40 тысячах км уже чинил двигатель, так как порвался ремень ГРМ. Да, двигатель здесь «втыковый» — это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ поршня встречаются с клапанами и Вы можете увидеть кулак дружбы.

Ресурс двигателя 87 л. с. 21116 по паспорту — 150 000 км!

Изучая форумы, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что всё зависит от того, как Вы будете эксплуатировать двигатель. Самое банальное: качество масла (выбирайте правильно) и режимы работы двигателя — именно от этого зависит пробег до того, как Вам необходимо будет делать капитальный ремонт.

Отзывы автовладельцев о двигателе 87 л. с.

Большинство отзывов положительные.

В основном проблемы случаются из-за некачественного топлива и ГСМ. Двигатель может начать троить и работать с перебоями (плавающий холостой ход, провалы, потеря мощности и прочее). В данном случае на панели приборов должен загореться значок (сигнализатор) неисправности «Check Engine».

Двигатель отлично тянет на низах, по трассе даже с полной загрузкой мощности вполне хватает. Особенно это заметно, если сравнить с Форд Фокус на автомате: объём двигателя 1,6, мощность 100 лошадиных сил. Гранта едет веселее, Фокус «сдувается» после 80 км в час. По Фокусу — личный опыт, владел именно таким автомобилем.

Расход топлива

Даже в смешанном цикле с пробками расход не превысит 10 литров на сотню!

Расход топлива радует. Даже в смешанном цикле с пробками расход не превысит 10 литров на сотню. Мой расход 8 литров по городу, 6 по трассе. Это на 92 бензине. Проверял от бака до бака, с показаниями бортового компьютера ориентировочно сходится. На 95-ом бензине, именно его рекомендует использовать АвтоВаз, расход топлива должен стать ещё меньше.

Если Ваш расход превышает нормы, то необходимо искать неисправность. Не стоит откладывать поиск неисправности, так как Ваш двигатель может работать с перегрузками.

Запуск в мороз

В мороз заводится, даже после длительной стоянки. Главное хороший аккумулятор, исправные бензонасос и система питания.

Итоги

Большинство владельцев Грант пересело на них с предыдущей продукции АвтоВаза. Гранта, Приора и Калина — почти одинаковые автомобили, разница только «в начинке», а предки данных моторов тут устанавливались ещё на ВАЗ-2108.

По современным меркам двигатели надёжные, и не должны доставить хлопот своим владельцам.

Источник: http://carfrance. ru/dvigatel-lada-granta-87-l-s-21116-otzyvy-resurs-do-kapitalnogo-remonta/

Как почистить дренажную трубку кондиционера: засорение и очистка — смотреть видео

Многие владельцы сплит-систем сталкивались с проблемой такой, как протекание кондиционера. Вода капает обычно из внутреннего блока устройства. Хорошо, она если просто вытекла на пол, а не залила дорогую вам мебель или технику. Еще неприятность одна, которая может произойти по причине конденсата протечки – это короткое замыкание, в случае, вода если попала на розетку или включенный прибор бытовой. От чего это происходит? Скорее вас, у всего загрязнилась дренажная система кондиционера. может не Вода вытекать через трубку наружу и течет поэтому внутрь, в квартиру. В данной статье мы осветим подробно на вопрос, как почистить дренажную кондиционера трубку и всю дренажную систему.

Причины дренажа засорения

Чаще всего проблема возникает по самого вине хозяина кондиционера. Ведь любая нуждается техника в периодической чистке и качественном сервисном котором, на обслуживании нельзя экономить. Если данными пренебрегать мерами, то можно получить вышеизложенную проблему.

всего Чаще засоряется дренажный поддон кондиционера. который, Конденсат стекает по поддону, несет всю грязь им собранную к сливу, диаметр которого обычно маленький очень (около 1 см), естественно, слив через время-то какое забивается грязью, а поддон переполняется так. И, водой как воде вытекать уже она, некуда начинает капать из внутреннего блока пол на кондиционера. Какой же выход из данной ситуации? состоит Ответ в регулярной чистке дренажной системы и в чистке в частности дренажной трубки. Давайте разберемся, почистить как дренажную трубку кондиционера своими Общие.

руками причины засорения дренажных систем

другие и Есть причины, по которым конденсат может внутрь поступать помещения, а не вовне. Данные причины для характерны сплит-систем любого типа:

  1. системе в Если понижается количество хладагента, то температура также испарителя понижается и на нем может намерзать Тогда. лед вода не сможет поступать в поддон, а стекать будет на вентилятор и с него – на пол. Также проблема данная может возникнуть не только по причине фреона недостатка, но и при сильном загрязнении испарителя фильтров или.
  2. Если в вашей сплит-системе не регулятор установлен давления, то при снижении температуры на может улице упасть давление в системе. Соответственно температура снизится и в испарителе. И произойти это может при даже достаточном количестве фреона. Как регулятор, правило давления – это неотъемлемая часть кондиционеров всех, предназначенных для круглогодичной работы.
  3. банальная Самая причина – замерзание выхода дренажной Это. трубки может произойти, если использовать для кондиционер охлаждения в зимний период. При конденсат этом должен выводиться наружу. Если улице на температура упадет ниже нуля, то отверстие непременно трубки замерзнет, закупорив выход для Однако. воды нужно помнить, что прежде, чистить чем дренажную трубку, необходимо промыть поддон дренажный и другие элементы дренажной системы Сплит.

кондиционера-системы с отводом конденсата самотеком и засорения причины их дренажной системы

Сплит-система с конденсата отводом самотеком функционирует следующим образом. собирается Жидкость на ребрах испарителя и затем стекает в Потом. ванночку по трубопроводу она выходит на улицу, санузел в либо. Если вы владелец сплит-системы типа такого, то причины подтекания кондиционера могут следующими быть:

  1. Дренажная трубка не имеет уклона, т. е. откуда, отверстие поступает вода, находится выше, том на либо же уровне, что и отверстие для воды слива. Следовательно, жидкость задерживается в трубке и течь может в обратную сторону. Выход – почистить трубку дренажную самому.
  2. Некачественный материал. Если отсек дренажный выполнен из некачественного материала, то трубка отвода для конденсата может со временем лопнуть растрескаться или. Если же дренаж состоит из нескольких между соединенных собой трубок, то могли разойтись соединяющие, швы их между собой.
  3. Применение псевдосифонов. что, Бывает монтажники загибают сточную трубу Это. зигзагом делается для того, чтобы водяной установить затвор и канализационные запахи не могли квартиру в проникать за счет постоянного уровня воды в Однако. трубе такой подход затрудняет вывод дренажной из конденсата трубки. Поэтому лучше не использовать метод данный с сифонами.
  4. Засор в дренажной системе. может Засориться как дренажная трубка, так и ванночка сама или отверстие для слива Сплит.

конденсата-системы с дренажным насосом и причины дренажной их засорения системы

Если у вас установлена система-сплит с дренажным насосом, т. е. система без конденсата отвода на улицу, то причины подтекания конденсата быть могут следующими:

  • Поломка дренажного насоса. может Насос сгореть, либо начать работать на низкой более мощности. Даже наличие характерного работы для звука не говорит о том, что находится насос в рабочем состоянии. Его обязательно снять нужно и проверить.
  • Засор в поплавковой камере. грязи Если скопилось очень много, то поплавок в камере поплавковой может зафиксироваться, из-за чего насос работать перестанет и отвод воды прекратиться.
  • Поломка или бесконтактного поплавкового датчика.
  • Пережатие трубки отвода для воздуха.
  • Плохой контакт на клеммах насоса питания.

Почему нужно чистить всю только, а не систему трубку

Дренажная система кондиционера – место это с повышенной влажностью, а значит здесь место идеальное для размножения микроорганизмов. Тем что более тут концентрируется вся грязь, кондиционером собираемая из воздуха. В дренаже зачастую развивается грибок плесневый и бактерии, опасные для человека. поэтому Именно необходимо подойти к чистке дренажной всей со системы ответственностью.

Можно конечно воспользоваться средствами народными, которые подскажут, как почистить трубку дренажную кондиционера. Однако они приведут к недолговечному, но быстрому результату. Например, некоторые советчики продуть рекомендуют трубку или потыкать в нее проволокой металлической. Но что мы получим в результате? Трубка, пробьется, конечно, вода стечет через нее, но вся грязь останется внутри дренажного поддона. образом Таким, результат вы получите очень быстро, но вернется проблема скорее, чем вы закончите радоваться результату быстрому. Поэтому лучше всего применить секреты профессиональные и решить проблему кардинально. Просто капитальную устройте чистку дренажной системе вашего Чистка.

кондиционера дренажной системы

Для начала придется вам разобрать кондиционер. Осторожно снимите кондиционера с крышку и извлеките черные фильтры. Затем нижнюю отогните лопасть, через которую идет поток воздушный, и выньте из-под нее две Открутите. заглушки винты. Во время выполнения всех устройство манипуляций должно быть отключено.

Снимите котором, в поддон скапливается конденсат испарителя. Для чтобы, того это сделать нужно вначале черный вытянуть кабель из инфракрасного датчика, закрепленного в затем, а пенопласте открутить саморезы, удерживающие моторчики Все. лопасти, можно вытягивать поддон. Тяните чуть по его-чуть и с уклоном вниз. За дренажным находится отверстием дренажный шланг, его необходимо После. отсоединить этого у вас, наконец, появится дренажному к доступ патрубку. Подсоединяем к дренажному патрубку насоса от шланг, и производим продувку. Главное, чтобы шланга диаметр и патрубка совпадали. Для того хорошо чтобы промыть и продезинфицировать патрубок и всю систему дренажную кондиционера закачиваем внутрь при насоса помощи хлоргексидин. Данный препарат часто для используют дезинфекции в больницах. Нам понадобится четыре примерно флакона препарата. Пока жидкость промываем, действует сам дренажный поддон испарителя и его другие детали, на которых осела грязь и истечении.

По пыль пятнадцати минут (именно столько времени нужно для того, чтобы препарат нужно) подействовал подключить к шлангу пылесос, который всю высосет грязь, которая осталась в дренажной Второй. системе вариант предполагает включение пылесоса в выдувания режим. Таким образом, вы добьетесь эффективного выдуть избавления дренажа от остатков грязи. После можно этого залить в дренажную систему полтора воды литра для проверки. Если вода выливается свободно через отверстие дренажа, то поздравляем, удалось вам почистить дренажную трубку самостоятельно. возникают Если какие-либо затруднения при воды выходе из трубки, то можно повторить последнюю еще процедуру несколько раз.

Источник: http://ivorob. jofo. me/778778.html

Замена экрана двигателя на приоре

Конструкция отопителя автомобиля Лада Приора мало чем отличается от конструкции печек других машин отечественного производства: радиатор, вентилятор с моторчиком и ряд других менее важных элементов. Но вот замена…

Демонтаж обшивки передней двери на машине Lada Priora несколько отличается от той же самой работы на машинах предыдущего поколения, который производились на автомобильном концерне «АвтоВАЗ». При этом, процедура…

Совсем недавно у меня появилась возможность познакомиться с автомобилем Лада Приора, который оснащен роботом. Волжский автомобильный завод уже анонсировал выпуск таких автомобилей, за которыми стоит будущее. Автомобиль, не…

Сегодня мы хотим Вам рассказать как заменить топливный фильтр на Приоре своими руками. Стоит отметить, если пренебрегать заменой фильтра на автомобиле, могут возникнуть неполадки с двигателем, ремонт которого…

Ремень ГРМ в автомобиле Лада Приора – это очень важный элемент всей автомобильной системы. Все дело в том, что он очень прост в замене, так что все работы…

Когда в салоне любимого автомобиля из воздуховодов появляется неприятный запах или воздушный поток очень слабый, стоит обратить внимание на загрязненность салонного фильтра. Очень часто такие признаки сообщают о…

В рамках данной статьи, мы разберем вопрос о том, как самостоятельно произвести установку охранной сигнализационной системы на автомобиль Лада Приора. Что понадобится для установки сигнализации на автомобиль Лада…

Некоторые владельцы транспортных средств, в целях экономии на топливе, устанавливают на свои автомобили газобаллонное оборудование или сокращенно ГБО. Его можно установить практически на любой автомобиль, включая Ладу Приору,…

Датчик дождя устанавливается практически на всех современных автомобилях, он повышает безопасность и комфорт в условиях дождя и снега. Сегодня мы расскажем как самостоятельно установить датчик дождя на Лада…

При покупке автомобиля в салоне Вы смотрите на расход топлива, который указал завод-изготовитель, но как начинаете эксплуатировать машину – видите совсем иную картину. Сегодня мы расскажем про реальный…

Снятие и установка ресивера на Приоре

Впускной коллектор, или как его еще называют в народе ресивер — это устройство, которое обеспечивает равномерную подачу потоков очищенного воздуха в головку блока цилиндров. Ресивер Приоры подлежит тюнингу и дороботкам, об это мы и расскажем в этой статье.

Кроме того, ресивер накапливает воздух и производит сглаживание его колебаний, тем самым обеспечивается ровная работа двигателя за счет равномерной (без перепадов) подачи воздушных масс. При правильной работе узла, подается высоко насыщенная воздушно-топливная смесь, достигается более низкий расход топлива при работе двигателя.

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

  • Самые распространенные повреждения могут быть вызваны:
    — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными);
    — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве;
  • — иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Как снять ресивер на Приоре

  1. Инструменты, которые могут пригодиться:
    — головка на 10;
    — ключ на 13;
  2. — отвертка.
  3. Для снятия впускного коллектора потребуется:
  1. В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  2. Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
  3. После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке.

    Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).

  4. Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
  5. На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
  6. Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
  7. Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
  8. Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
  9. После чего ресивер можно аккуратно снимать.
  10. В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).

Установка ресивера на Приору

Как обычно, установка осуществляется зеркально снятию, однако при ее производстве необходимо быть крайне внимательным и не повредить корпус ресивера. Крайне важно завести устанавливаемую деталь отверстиями в соединительные шпильки блока цилиндров, после чего коллектор направляется и в места крепления на двигателе.

Небольшие, но важные моменты для установки:

  • всегда очищайте или смазываете уплотнительные резинки, установленные на местах соприкосновения ресивера и блока цилиндров;
  • должным образом затягивайте гайки в местах соединений элементов.

Какой ресивер на Приору лучше

На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести некоторое сравнение между ресиверами, изготавливаемыми из пластика и алюминия.

Преимущества алюминиевых изделий:

  • более высокая прочность и износостойкость;
  • повышенная мощность работы двигателя за счет конструктивных особенностей, большего объема подаваемого воздуха;
  • некоторые модели более просты в установке и соответственно в снятии.

Кроме того, важную роль для обеспечения повышенной мощности играет и форма самого коллектора, которая не должна содержать резких углов и переходов.
Самое главное различие между пластиком и металлом это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно рекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов для автомобилей Лада Приора.

Как сделать капремонт двигателя Лады Приора?

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

  1. Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.
  2. Радиатор. Обязательно нужно периодически проверять радиатор. Довольно часто в местах, где имеются спайки, образуется течь. Их обязательно нужно устранить как можно быстрее.
  3. Ролик в механизме газораспределения. Это еще одно слабое место, где могут появляться поломки. Если во время работы двигателя слышен гул в области под крышей ремня ГРМ, то обязательно нужно принять все необходимые меры. Если гул начал мешать, только когда поездка длительная, то функциональность ролика можно восстановить, используя побольше смазки. Однако на долгое время это не спасет, так что капитальный ремонт потребуется. Ролик придется заменить. Если и дальше игнорировать неприятные звуки, то в дальнейшем это приведет к тому, что нагрузка на ремень ГРМ значительно возрастает. В итоге он либо прорывается, либо слетает со своего места. Как следствие, клапаны гнутся, так что необходим полный ремонт всего агрегата.

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни. сто владельцы вынуждены прибегнуть к ремонту из-за того, что агрегат перегрелся.

Это происходит вследствие таких причин: плохо работает или совсем поломалась система охлаждения, прокладки установлены негерметично, нарушено функционирование термостата или др. В простых случаях можно будет просто поменять прокладку.

Но если перегрев вызван более сложными и серьезными проблемами, то самостоятельно исправить ситуацию не получится, так что понадобится помощь специалистов.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км.

В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа.

Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега.

Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта.

Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

  1. Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
  2. В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
  3. После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
  4. Теперь следует вкладыши намазать маслом.
  5. Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
  6. Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
  7. С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
  8. Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
  9. Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
  10. После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
  11. Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
  12. Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
  13. Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
  14. Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
  15. В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
  16. Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
  17. Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
  18. Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
  19. Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
  20. В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
  21. Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
  22. К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
  23. Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
  24. Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
  25. Зафиксировать маслоприемник.
  26. Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
  27. Наносится слой смазки.
  28. Устанавливается картер для масла.

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Опора(подушка) двигателя Приора: верхняя, нижняя — замена

Чтобы двигатель не детонировал, были придуманы, специальные прорезиненные детали — опоры. Они снижают колебания, на любых оборотах.

Подушка, она же опора двигателя Лада Приора на 16 клапанов бывает: нижняя, верхняя, левая и правая – обеспечивают связь силового агрегата с кузовом и ограничивают его перемещение. Цена деталей начинается от 500 руб.

Читайте статью до конца она расскажет вам о том, какие фирмы выпускают опоры двигателя Приоры. Расскажем про аналоги, их артикул и цену. Как выполняется замена опор на моторе 16 клапанов и какие ключи подготовить для работы!

Верхняя гитара выглядит так

Штатная опора двигателя – артикул и цена

На Lada Приора с 16 клапанными моторами устанавливаются четыре вида подушек:

  • Верхняя опора — она же гитара;
  • Нижняя.
  • Правая (передняя);
  • Левая(задняя);

Кстати, опоры двигателя для Лада Приора выпускаются в нескольких вариантах. Лучшими показателями обладают детали нового образца.

Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают еще одну подушку, крепящуюся к коробке переключения передач. Штатно этим элементом оснащались ВАЗ-2110 с 8-клапанным мотором.

Правая

Правая (верхняя) передняя опора двигателя на Приора крепится через кронштейн к мотору, она служит для:

  • Передачи веса силового агрегата на кузов;
  • Ограничения продольных перемещений мотора.

Артикул запчасти – 2110-1001240. В розничных магазинах стоит 300-600 рублей. В продаже можно встретить одну подушку (только резиновую деталь) или в сборе с металлическими ограничителями.

Левая

Левая, если смотреть по ходу движения, опора двигателя автомобиля, устанавливается между коробкой переключения передач и кузовом, выполняет те же функции, что и правая. Другое название – задняя (нижняя).

Резиновая часть подушки идентична применяемой справа, каталожный номер: 2110-1001240. Но крепление передней и задней детали силового агрегата Лада Приора различается, поэтому запчасти, поставляющиеся в сборе с ограничителями, идут как две разные детали.

Верхняя

Верхняя опора силового агрегата Приоры препятствует поперечному перемещению мотора. Эта деталь представляет собой штангу, по краям которой сделаны отверстия большого диаметра, в них установлены резиновые подушки, гасящие вибрации. Из-за своей формы верхняя штанга получила в народе прозвище «гитара». В некоторых руководствах по ремонту деталь называется штангой.

Верхняя «гитара» выпускается в нескольких модификациях. Специальный каркас из алюминия, улучшенные демпфирующие подушки, применяемые на деталях нового образца, увеличивают ресурс узла.

Каталожный номер верхней штанги мотора – 2112-1001300. Цена в зависимости от конкретной модификации и производителя находится в пределах от 600 до 1000 рублей. В интернет-магазинах можно найти дешевле.

Замена верхней опоры (штанги) двигателя Лада Приора проводится легче, следовательно, быстрее, чем замена других подушек силового агрегата этой машины.

Нижняя

Нижняя опора двигателя, она же правая штанга, у Лада Приора такая же, как и верхняя, это две одинаковые детали. Поэтому для нее справедливо все, что сказано про верхнюю «гитару».
Иногда нижней называется задняя подушка двигателя, которая в каталоге запчастей Lada Приора обозначается как левая подушка мотора.

Дополнительная на КПП

Дополнительная опора не предусмотрена для 16-клапанного двигателя Лада Приора. Но владельцы приор часто устанавливают ее сами. Это не требует каких-либо переделок, конструкция корпуса КПП и кузова у Priora аналогична ВАЗ-2110.

Ее установка делает крепление двигателя более жестким, прекращаются дергания при движении на низших передачах, «кивки» силового агрегата при резких ускорениях и остановках. Но возрастает вибрация, передающаяся на кузов.

Задняя штанга КПП обозначается в каталоге номером 2110-1001280, поставляется в сборе с креплением. Цена – 500–800 р.

Основные неисправности подушек (опор) двигателя на Приоре

Резиновые подушки, которые постоянно подвержены вибрациям, из-за чего рано или поздно они рвутся.

Кроме того, из-за естественного старения резины со временем они теряют эластичность, из-за чего, во-первых, перестают полноценно гасить вибрации, во-вторых, скорее приходят в негодность.

Поэтому периодически нужна их замена. Проще всего на машине заметить неисправность верхних деталей подвески мотора.

Производители и цены аналогов

Подушки силового агрегата для Lada Priora выпускаются многими производителями. Наиболее распространенные бренды это:

  • БРТ – детали от знаменитого Балаковского завода резинотехнических изделий;
  • Lada Detal – оригинальные запчасти Лада от поставщиков конвейера, в частности, дочки АвтоВАЗа «ВИС»;
  • Riginal – довольно молодой бренд ПКФ «Ниагара».

Технологии будущего – под этим брендом выпускаются штанги нового образца.

Стоимость запчастей этих производителей примерно одинакова, разница в цене зависит главным образом от конкретного магазина. Некоторые фирмы поставляют комплекты для замены сразу всех элементов подвески силового агрегата. Такая покупка, как правило, выгоднее, чем покупка запчастей по отдельности.

Замена: снятие и установка опор двигателя Приоры

Для замены подвески силового агрегата потребуется следующий инструмент:

  • Торцовые ключи с головками на 13, 15, 17, Torx E10, желательно с удлинителями;
  • Рожковые или накидные ключи на 13, 15, 17;
  • Домкрат.

Полный комплект и накидных и торцовых ключей одинаковой размерности использовать необязательно. Однако наличие всех перечисленных ключей позволит значительно упростить и ускорить проведение работ. При замене боковых штанг силовой агрегат нужно поддомкрачивать, чтобы разгрузить заменяемые узлы.

Замена левой опоры выполняется двумя способами

Первый подразумевает снятие детали в сборе с ограничителями. Для его выполнения нужно:

  1. Скрутить снизу автомобиля гайку, которой деталь крепится к кронштейну КПП;
  2. Открутить болты, крепящие штангу к кузову, снять ее.

Для осуществления второго варианта, при котором расходник разбирается, потребуется:

  • Сверху открутить гайку подушки;
  • Снять верхний ограничитель;
  • Выкрутить болты крепления к кузову;
  • Снять деталь, затем нижний ограничитель;
  • Сборка выполняется в обоих случаях в обратном порядке.

Замена правой (верхней) опоры двигателя автомобиля Приора осуществляется аналогичным образом:

  • Откручивается центральная гайка, крепящая опору к кронштейну двигателя.
  • Выкручиваются два болта крепления детали к кузову. Как правило, у них головки – Torx E10, но на некоторых Приорах встречаются обычные шестигранные под ключ на 13;
  • Переднюю верхнюю штангу можно снять вместе с кронштейном, открутив три болта, расположенные с внутренней стороны колесной арки.
  • Достать расходник с кронштейном будет удобнее, если снять ремень генератора;
  • Для замены верхней и нижней штанг. достаточно выкрутить по два болта: один со стороны силового агрегата, другой от кузова.

При замене верхней подушки затруднение может вызвать гайка болта крепления штанги к кузову: она скрыта от глаз и иногда прокручивается. Чтобы без проблем выкрутить болт нужно зафиксировать гайку плоской отверткой.

Для достижения эффекта, лучше одновременно проводить замену одновременно всех эластичных элементов подвески силового агрегата.

Установка дополнительной подушки КПП

На Приоре уже есть отверстия, необходимые для установки этой подушки, поэтому кроме самой запчасти с артикулом 2110-1001280 понадобится только крепеж:

  • 2 болта М12×75.
  • 2 самоконтрящиеся гайки М12.
  • 4 шайбы под болты М12.
  • 2 болта М10×30 с шагом резьбы 1,25 (для некоторых автомобилей подходит шаг резьбы 1,5).
  • 2 гравера под болты M10.8 широких шайб для М10 (можно заменить на меньшее количество, при использовании толстых шайб, например, от ГБЦ).

Сама технология замены

  • Болтами М12 с самоконтрящимися гайками деталь крепится к кронштейну коробки переключения передач.
  • Шайбы подкладываются под головку болта и под гайку.
  • Болты М10 вкручиваются в кузов. Между ним и корпусом штанги, нужно проложить шайбы, чтобы резиновая штанга не касалась кузова.

Для замены этой штанги, что тоже потребуется со временем, достаточно выкрутить крепеж и поставить вместо старой новую.

Исправное состояние подушек мотора Приоры – залог комфорта передвижения. При этом при наличии подходящего инструмента замена комплектующих не составит труда.

Мы в контакте: Задай вопрос — получи ответ! Лайфак: опора(подушка) двигателя автомобиля — Приора на 16 клапанов Ссылка на основную публикацию

Ремонт двигателя Приора своими руками | Автомобильный журнал pol-z. ru

Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.

Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.

Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т. д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.

Какие инструменты понадобятся?

В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:

  • Монтажная лопатка
  • Отвертка
  • Набор ключей
  • Устройство для установки поршней
  • Мягкий молоток
  • Динамометрический ключ
  • Последовательность действий
  • Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:
  • Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
  • Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
  • После этого смажьте вкладыши маслом.
  • Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала
  • Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
  • С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
  • Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
  • Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
  • Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.
  • Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
  • Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
  • Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
  • Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
  • Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
  • По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
  • После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется — «съемник».
  • Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
  • Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
  • Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.
  • Прижмите оправку к блоку. Используя ручку молотка, протолкните поршень.
  • Затем установите на шейку коленвала нижнюю головку шатуна.
  • Вставьте в крышку шатуна вкладыш и установите ее, следя за тем, чтобы маркировка на нижней головке шатуна и на крышке располагались с одной и той же стороны.
  • Заверните болты крышки. Аналогичным образом поставьте оставшиеся поршни.
  • Закрепите маслоприемник
  • Установите стопорную пластину и маховик, предварительно смазав болты крепления анаэробным фиксатором.
  • Нанесите на блок цилиндров тонкий слой консистентной смазки и поместите сверху прокладку картера.
  • Установите и закрепите масляный картер.
  • Валерий
  • Распечатать

Как снять БК или экран (монитор) ММС на Лада Приора

22 апрель 2016 LadaOnline 17 577

На новой Приоре бортовой компьютер (БК) или экран мультимедийной системы (ММС) размещаются на панели (торпедо) в специально предназначенном для этого месте. В ходе эксплуатации автомобиля может потребоваться снять эти устройства (например, для замены или установки шумоизоляции). О том как это сделать далее.

Верхний козырек крепится к панели при помощи фиксаторов (клипс). Чтобы снять козырек потребуется:

  1. потянуть его правую часть вверх (при необходимости поддевая плоской отверткой или пластиковой лопаткой);
  2. потянуть на себя, отщелкивая задние фиксаторы;
  3. вывернуть два винта крепления монитор ММС или БК (в зависимости от комплектации). Снять устройство вверх.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. Процесс демонтажа также показан на видео:

Если потребуется дополнительно снять центральную консоль, то следуйте этой инструкции. Напомним, лобовое стекло и крылья кузова меньше загрязнялись, рекомендуется установить аэродинамические щитки в колесные арки.

Ключевые слова: панель приборов лада приора | магнитола лада приора | бортовой компьютер лада приора | торпедо лада приора

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

2. Органы управления и контрольные приборы | Лада Приора эксплуатация и ремонт

1 — тахометр. Показывает теку­щую частоту вращения коленчатого вала. Красная зона шкалы обозна­чает режим работы двигателя с не­допустимо высокой частотой враще­ния коленчатого вала.

2 — контрольная лампа неисправ­ности электронного распределителя тормозных сил. Загорается красным светом на несколько секунд при включении зажигания. Если лампа загорается во время движения, не­обходимо обратиться на СТО. При движении с горящей лампой необ­ходимо соблюдать повышенные меры безопасности и избегать рез­ких торможений.

3 — контрольная лампа заряда ак­кумуляторной батареи. При включе­нии зажигания загорается красным светом и гаснет после запуска дви­гателя. Если лампа продолжает го­реть, то это указывает на отсутствие заряда аккумуляторной батареи (с. 40, «Возможные неисправности автомобиля и их причины»).

4 — контрольная лампа включения левого указателя поворота.

6 — контрольная лампа аварийно­го давления масла в двигателе. При включении зажигания загорается красным светом и гаснет после за­пуска двигателя. Если лампа про­должает гореть после, это указывает на низкое давление в системе смаз­ки двигателя. Во избежание выхода из строя двигателя его следует заг­лушить и устранить причину неисп­равности.

7 — контрольная лампа включения правого указателя поворота.

8 — контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается красным светом при включении сто­яночного тормоза.

9 — указатель температуры охлаж­дающей жидкости. При нормаль­ных условиях работы стрелка ука­зателя должна находиться в сред­ней части шкалы.

В жаркую пого­ду или при длительном движении автомобиля на затяжном подъёме стрелка указателя может находить­ся в верхней части шкалы.

Запре­щается эксплуатировать автомо­биль, если стрелка указателя пере­шла в красную зону. При переходе стрелки в красную зону раздастся сигнал зуммера.

Рекомендация

Пока стрелка указателя температу­ры находится в нижней части шка­лы, избегайте резких ускорений и работы двигателя на высоких обо­ротах, а также не нажимайте педаль газа более чем на половину её хода. Прогрев двигателя до рабочей температуры в таком режиме позволит продлить срок его службы.

  • 10 — указатель уровня топлива в баке.
  • Рекомендация
  • Старайтесь не эксплуатировать ав­томобиль с топливным баком, за­полненным менее чем на 1/4, так как это может привести к перегре­ву топливного насоса, выходу его из строя.

11 — контрольная лампа резерва топлива. Загорается, когда в баке остается менее 10 л топлива. При загорании лампы также раздается сигнал зуммера.

12 — кнопка переключения режимов индикации и сброса показаний счетчика суточного пробега. Для переключения между отображением суточного пробега и суммарного пробега необходимо однократно нажать кнопку. Для сброса суточного
пробега необходимо удерживать кнопку более трех секунд. При сбро­се раздастся сигнал зуммера.

Замечание

Кнопка переключения режимов ин­дикации и сброса показаний счет­чика суточного пробега позволяет активировать режим тестирования щитка приборов, в котором можно проверить работоспособность при­боров и жидкокристаллического индикатора.

Для этого необходимо включить зажигание и удерживать кнопку. Для переключения между режимами тестирования необхо­димо кратковременно нажать кнопку сброса суточного пробега.

Для выхода из режима тестирова­ния нужно выключить зажигание или подождать несколько секунд, пока щиток приборов автоматичес­ки выйдет из него.

13 — контрольная лампа включе­ния аварийной сигнализации. Мигает красным светом при включении ава­рийной сигнализации одновременно с указателями поворота.

14 — контрольная лампа неисправно­сти электроусилителя рулевого управ­ления. Загорается желтым цветом при включении зажигания на не­сколько секунд. Если лампа загора­ется во время движения, в системе электроусилителя неисправность, необходимо обратиться на СТО.

15 — контрольная лампа включе­ния дальнего света фар.

16 — контрольная лампа включе­ния наружного освещения.

17 — контрольная лампа неисправ­ности системы подушек безопасности. Загорается желтым светом на не­сколько секунд при включении за­жигания. Если контрольная лампа горит постоянно или загорается во время движения, в системе поду­шек безопасности есть неисправ­ность и необходимо обратиться на СТО.

18 — контрольная лампа иммоби­лайзера. Загорается или мигает жел­тым светом и отображает состояние системы иммобилайзера и режим охраны автомобиля. Когда система исправна и запуск двигателя разре­шен, при включении зажигания лампа мигает один раз и гаснет. Если лампа мигает постоянно (со­провождается короткими сигналами зуммера), значит, система неисправ­на и необходимо обратиться на СТО.

Замечание

Выключение зажигания обучающим ключом приводит к миганию конт­рольной лампы. Это не является не­исправностью.

Если контрольная лампа горит в течение 15 секунд после включения зажигания и гаснет, автомобильная противоугонная система не активи­рована.

19 — жидкокристаллический дисп­лей бортового компьютера. Отобра­жает суточный и суммарный пробег, а также информацию с бортового компьютера.

20 — контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности (устанав­ливается на часть автомобилей). За­горается при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопас­ности водителя (сопровождается прерывистым сигналом зуммера в течение 90 секунд).

Чтобы отключить лампу и зуммер на одну поездку (до выключения за­жигания более чем на 60 секунд) не­обходимо включить зажигание и в течение 10 секунд дважды пристег­нуть и отстегнуть ремень безопасно­сти водителя.

Для долгосрочного отключения необходимо включить за­жигание и в течение 10 секунд дважды пристегнуть и отстегнуть ре­мень безопасности водителя при на­жатой кнопке сброса суточного про­бега.

Чтобы вновь включить конт­рольную лампу непристегнутых рем­ней безопасности, необходимо вклю­чить зажигание и в течение 15 се­кунд трижды пристегнуть и отстег­нуть ремень безопасности водителя при нажатой кнопке сброса суточ­ного пробега.

21 — контрольная лампа аварий­ного состояния тормозной системы. Контрольная лампа загорается крас­ным светом при включении зажига­ния на 4 секунды. Также лампа за­горается при недостаточном уровне тормозной жидкости и при возник­новении неисправности в рабочей тормозной системе.

22 — резерв. На автомобилях, оборудованных подушкой безопас­ности переднего пассажира, — кон­трольная лампа отключения подуш­ки безопасности пассажира (уста­навливается на часть автомобилей).

23 — контрольная лампа неисправ­ности АБС (для автомобилей обору­дованных антиблокировочной тор­мозной системой).

Загорается при включении зажи­гания и гаснет через несколько се­кунд или после запуска двигателя. Если лампа не гаснет или загорает­ся во время движения, значит, в си­стеме есть неисправность. При го­рящей лампе рабочая тормозная си­стема остается полностью работоспособной, однако АБС работать будет.

24 — контрольная лампа неисправности системы управления двигателем. Загорается при включении жигания. Если лампа продолжает реть после запуска двигателя или загорается во время движения, значитв системе управления двигателем. есть неисправность. Для диагностики необходимо обратиться на СТО.

Источник: http://e-motors96.ru/oka/zamena-ekrana-dvigatelya-na-priore. html

Замена поршней на приоре на безвтыковые. делаем это правильно

Замена поршней на Приоре на безвтыковые. Делаем это правильно

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится заманчивой и привлекательной. Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнувший ремень ГРМ. А они весьма печальны: вследствие встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Столкновение вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше.

В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

  • «Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов»;
  • «На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана».

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних достаточно глубоки, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Что выбрать?

Меняем поршни

Разбирать придется довольно много, но оно того стоит – гарантия безопасности движка вдохновит на подвиги даже ленивых. Впрочем, если денежных затруднений нет, можете воспользоваться услугами автомастерских: вам поменяют поршни за 7,5-10 тыс. руб., в зависимости от того, сколько дополнительных манипуляций добавится в процессе работ.

    До начала всех трудов движок тщательно чистится от всех накопившихся наслоений;

На этом этапе могут понадобиться дополнительные действия. Если ваша Приора уже не слишком нова, нужно сделать нутромером замеры как в поперечном, так и в продольном направлениях движка. Контрольные точки – 3, 10, 60, 112 мм от верха соответствующего цилиндра. Степень его износа определяется по разнице между каждым замером. При равномерном и не чрезмерном истирании (до 0,05 мм) износ считается допустимым: он компенсируется монтажом чуть большего, чем стоял раньше, поршня.

Если же разность значительна (0,15 и выше), понадобится растачивать цилиндры. После установки новых поршней все запчасти собираются в обратном направлении. Когда замена поршней на Приоре на безвтыковые закончена, нужно не забыть залить свежее масло, немного погонять движок на холостых оборотах, а ближайшие 2000 км ездить более аккуратно: с оборотами не выше 3-3,5 тыс и на скорости не выше 90 км/ч. Если все сделано верно, проблем с поршнями в обозримом будущем не предвидится.

Безвтыковые поршни на Приору: особенности, виды и правила замены

Проблема обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов знакома многим владельцам новой Приоры с облегченным шатунно-поршневым механизмом.

Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.

Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.

Качественные поршни безвтыковые на Приору: особенности изделий и советы владельцев

Главным достоинством запчастей является наличие глубоких выемок под клапаны, которые в случае обрыва ремня ГРМ не позволяют элементам двигателя выходить из строя. Таким образом, полностью предотвращается возможная поломка и необходимость ремонта.

Качественные безвтыковые поршни Приора помогают не только избежать проблем с авто, но и траты крупной суммы на последующее восстановление. Проблема с клапанами будет решена навсегда.

Среди наиболее популярных изделий автомобилисты отмечают костромские поршни на Приору безвтыковые с доступной стоимостью. Обезопасить авто с ними получится и быстро, и недорого. Поэтому большинству владельцев Лады с 8-ми клапанным двигателем приобретение понравилось и своей практичностью. На изменения в работе агрегата установленные элементы никак не влияют.

Менее популярны безвтыковые поршня на Приору СТК, которые обладают более высокой стоимостью. Правда, нареканий на износостойкость и любые другие качества изделий нынешние владельцы не имеют. Рекомендуют данного производителя и многие автомастерские. Поэтому при выборе важно учитывать мнение и специалистов, и опытных водителей.

Дополнительным нюансом при выборе подходящих изделий должны стать размерные отличия и сам комплект. Можно купить безвтыковые поршни на Приору с номинальным диаметром в 82 мм или же ремонтные модели с большим размером.

Также имеются и определенные классы, которые отличаются параметром зазоров. Стоит учитывать и наличие дополнений: для проведения установки можно использовать старые шатуны и стопора, только если они не повреждены.

Как производится замена поршней Приора на безвтыковые своими руками?

Правильная и качественная замена поршней на Приоре на безвтыковые должна начинаться с полного удаления масла, разбора ГРМ. Процедура замены довольно сложная и требует тщательной проработки каждого этапа.

При неправильной установке могут возникнуть сбои в работе двигателя или даже поломка агрегата. Если владелец не уверен в своих силах, то следует обратиться в ремонтную мастерскую. Если же водитель опытный и не первый раз занимается ремонтом, то нужно приступить к выполнению следующих заданий:

1. Снимается головка блока цилиндров, отсоединяются шатуны.

2. Изымается шатунно-поршневой механизм.

3. Удаляются старые и устанавливаются новые поршни.

4. Проводится замена поршневых колец и шатунных вкладышей.

5. На головку блока цилиндров устанавливается новая прокладка.

6. Производится сборка блока, заливается новое масло и выполняется обкатка.

Не стоит также забывать о смазывании трущихся деталей во избежание проблем при холостом запуске двигателя. Новые поршни на Приору безвтыковые при правильном монтаже прослужат без каких-либо проблем еще долгие годы. Но владельцу стоит не забывать о проверке состояния ремня ГРМ.

Несмотря на повышение безопасности шатунно-поршневого механизма, оставлять другие важные детали авто без внимания не следует.

Как переделать на безвтыковые поршни двигатель Приоры. Видео

Обрыв ремня ГРМ на Приоре

Сегодня мы рассмотрим Приору, оснащенную двигателем 21126 пиковой конструкции (фото 1), а это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами и другими элементами, а это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям. Конечно, многих водителей это не устраивает, к тому же, заводской ресурс ГРМ в 200 тыс. в реальности практически не достигается. В подтверждение к этому, известны случаи, когда обрыв ремня случается при пробеге, начиная от 30 тыс. км., без каких-либо видимых причин для этого.

Таким образом, при обрыве ремня ГРМ, хозяин получает новую возможность вложить свои финансовые ресурсы в дорогостоящий ремонт, который предполагает: замену клапанов, снятие головки и многое другое. Поэтому хозяева Приор, транспортные средства которых оснащены 16-м и 26-м двигателем, готовы пойти на некоторые переработки мотора, чтобы получить безвтыковые силовые устройства.

Варианты переделки поршней двигателя Приоры

Это можно выполнить тремя способами:

  • первый подразумевает замену стандартной ШПГ (шатунно-поршневой группы) Приоры на ШПГ от 124-го двигателя, (если говорить проще, то это мотор 12-ка объемом 1.6 с десятым шатуном и 124 поршнем). В то же время, нужно учитывать, что силовое устройство, при этом, расходует больше топлива, а низ, вследствие увеличивающейся массы, начинает давать больше вибрации, чем у Приоры. В целом, нужно сказать, что минусов этот способ имеет больше, чем плюсов. Главный плюс – это безвтыковость мотора;
  • второй вариант менее бюджетный, поскольку подразумевает замену поршней на ковку с большими цековками. Комплект таких поршней обойдется примерно в 6000 рублей;
  • третий вариант – это замена поршневой Приоры на «Автрамат» (Харьков). Стоимость комплекта равна, примерно, 2000 рублей. Это, можно сказать, копия поршней Приора. Они устанавливаются на родной шатун, имеют свои поршневые кольца и стыковки под клапана. Также в этих устройствах есть вытеснитель, с помощью которого производители попытались компенсировать снижение уровня сжатия.

Знакомство с ШПГ Приоры.

Рассмотрим теперь более детально стандартную ШПГ Приоры. В нашем случае она снята с автомобиля, который прошел немногим больше 50-ти тыс. км. Вкладыш по краям несколько изношен, что для Приоры, впрочем, нормально, потому что, как известно, шатун центруется не по коленвалу, а по поршню, который свободно двигается в цилиндре. Также на фото ниже можно наблюдать задиры на «юбках», которые также возникают от износа этой автомобильной детали.

Перейдем теперь конкретно к процессу замены. Для этого мы воспользуемся третьим вариантом из предложенных. Стандартную ШПГ Приоры мы заменим харьковскими поршнями «Автрамат». Для начала отметим, что они имеют «юбку» шире, чем заводские, что вызывает предположение об увеличении ресурса и более плотно закрепленном поршне в горшке, поскольку заводской Т-образный поршень после некоторого времени, на протяжении которого происходит его износ, начинает болтаться в цилиндре.

В целях ознакомления поближе рассмотрим и сами ролики.

Выше показан натяжной ролик, полуавтомат, китайского производства. Ниже – царазитный ролик. Если брать во внимание пробег автомобиля, то видно, что состояние роликов, мягко говоря, среднее, поскольку присутствует небольшой люф, а также уже начала понемногу подсыхать смазка.

Поближе познакомимся и с натяжным роликом ремня генератора, который, одновременно, на Приоре выполняет роль приводного ремня для гидроусилителя руля. Видно, что его состояние – плохое (на практике это можно понять по подсохшей смазке, а также самому ролику, который шуршит). В случае необходимости, его можно наполнить смазкой и некоторое время он еще сможет прослужить.

Как провести замену поршней Приоры

Перейдем непосредственно к процессу замены поршней. На фото мы видим, что один из харьковских поршней уже установлен. Поршни украинской компании не продаются вразнобой, как этого иногда хотелось бы владельцам, поэтому в данном конкретном случае мы возьмем устройства группы С. На втором и третьем цилиндре, при более детальном ознакомлении, можно увидеть вертикальные задиры. Приблизительно в этих же местах на «юбке» поршней также присутствуют задранные места, что может быть следствием гонок на холодном двигателе.

На фото можно увидеть заводские форсунки охлаждения поршней, которые размещены под наклоном и бьют заднюю часть поршня. Как видно, состояние шатунных шеек коленвала достаточно неплохое как для своего пробега. Отметим также, что поршневые кольца остались заводские и замен был только один поршень и прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров).

Если вас интересует вопрос, требует ли замены прокладка выпускного коллектора, то ответ отрицательный. Она металлическая и строк ее службы продолжительный. Необходимо также отметить более высокую чистоту заводской фрезировки блока и головки (по сравнению с первыми заводскими экземплярами), подходящую под металлическую прокладку.

Что касается конкретно взятой головки, с пробегом немногим выше 50-ти тыс. км, то, как видно на фото, она находится в хорошем состоянии. Когда поршни Приоры будут заменены на аналоги «Автрамат» с углубленными цековками, плоскость понадобится почистить и поставить на свое место.

Нужно обязательно отметить, что поршни «Автрамат» идут без пальцев и без специальных стопорных колец, поэтому устанавливаться будут только заводские компоненты. Как видно из фото, износа на пальцах нет, поэтому устанавливать новые пальцы нет никакой необходимости.

Как размещены шатун и поршень относительно коленвала и блока.

На шатуне размещена специальная пупырышка, которая должна смотреть на шкив ГРМ. То есть в блоке шатун и поршень размещены таким образом, чтобы слева, где на фото размещена рука, находился привод ГРМ.

Но это не единственный способ, с помощью которого можно ориентироваться на шатуне. Обратить внимание следует также на замок вкладышей. Этот замок должен находиться спереди и смотреть на вас. С помощью этого приспособления вы сможете проверить самого себя, потому часто случается так, что на вазовских шатунах маркировка перепутана. Для этого нужно ориентироваться на замки вкладышей, которые обязательно должны находится спереди.

Что касается непосредственно поршня, то, если взять «Автромат», на них есть специальный знак в виде поршня.

Наверху поршня направление показано стрелкой, но ориентироваться можно и по выемках: впускные выемки по размеру больше. Таким образом, используя все эти подсказки, вы оденете поршень правильно, соответственно метки на шатуне.

Если взглянуть на заводские поршни, то на них нет никаких маркировок.

Ориентироваться можно только по стрелке, нарисованной на поршне.

Она показывает на привод ГРМ. Также можно дополнительно ориентироваться по впускных цековках, которые в заводских поршнях больше по размеру, чем выпускные, как и в «автраматовских».

После того, как блок будет готов, вы получите безвтыковую Приору. Даже если оборвется ремень ГРМ, клапана не пострадают. Владелец сможет, в случае необходимости, просто поменяет ремень или ролик и продолжить путь. В этом случае не понадобится проводить дорогостоящий ремонт ГБЦ.

Представленный вариант замены имеет несколько плюсов:

  • относительная экономичность;
  • возможность сохранения родного приоровского длинного шатуна, который обеспечит высокую мощность мотора, а также высокий крутящий момент.
  • сохранится низкий расход топлива.

Так выглядит собранный двигатель с поршнями «Автрамат» с увеличенными цековками под клапана, с залитым маслом и тосолом. Обратите внимание, что двигатель должен пройти, так называемую, первичную обкатку на холостом ходу (примерно 1 час). После этого автомобиль можно будет использовать в обычном режиме.

Выбираем и меняем поршни на Приоре самостоятельно

Сегодня многие владельцы автомобилей ВАЗ Приора сталкиваются с такой проблемой, как обрыв ремня ГРМ, в результате чего клапана «встречаются» с поршнями. В итоге эта проблема может обойтись владельцу транспортного средства в «копеечку». Чтобы предотвратить это, некоторые автолюбители устанавливают на свои авто безвтыковые поршни СТК, СТИ или Автрамат. О том, какие лучше поставить поршни на свое авто и как производится замена своими руками с фото, читайте далее.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие – антифрикционное – остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?

Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

    Начнем с продукции СТИ. Кованные поршни СТИ производятся в Тольятти и изготовлены они способом горячего прессования. Как показывают отзывы потребителей, которые уже установили СТИ, эти кованные поршни во многом снижают коэффициент полезного действия мотора. Это обусловлено тем, что детали СТИ обладают пониженной степенью сжатия и большим размером камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней СТИ содержится меньше кремния, в результате чего прочность компонентов при высоких температурах будет ниже. Четыре поршня СТИ

Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.
Литые поршни Автрамат производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Приоре. Однако, в отличие от последних, продукция украинского производства может иметь глубокие циковки, а это является несомненным преимуществом Автрамата по сравнению со стандартными поршнями. В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремешка ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автраматом она не поменялась. Два поршня Автрамат

Из-за увеличенных выборок для клапанов была незначительно расширена площадь камеры сгорания, что также способствует снижению КПД мотора. Отечественные автомобилисты на замечают это отличие на практике. Следует отметить, что стоимость деталей Автрамат может быть ниже от 50% до 70% по сравнению с СТИ, в зависимости от автомагазина.
Теперь перейдем к безвтыковым кованным поршням СТК. Продукция СТК производится в Самаре, Россия. Безвтыковые поршни СТК обладают практически теми же свойствами, что и продукция от Автрамата. Исключением является то, что безвтыковые поршни СТК имеют больший вес, в результате чего владельцы Приор часто отмечают в своих отзывах снижение динамики транспортного средства при разгоне. В целом поршни от СТК зарекомендовали себя хорошо среди отечественных автомобилистов.

Поршень производства СТК

Как поменять поршни на безвтыковые или поршни «Автрамат» своими руками?

Таким образом мы подошли к вопросу замены поршней на автомобиль ВАЗ Приора своими руками.

Заранее подготовьте набор гаечных ключей:

  1. В том случае, если замена элементов осуществляется на автомобиле с большим пробегом, при помощи нутрометра вам придется замерять расстояния от верхней кромки цилиндра в поперечном и продольном направлении мотора. От верхней кромки при этом нужно отступить 3, 10, 60 и 112 мм, соответственно, у вас должно быть в итоге четыре значения. Таким образом вы сможете выявить, насколько износились цилиндры. В том случае, если износ маленький и составляет до 0.05 мм, то такое расстояние вполне можно компенсировать монтажом элементов с чуть большим диаметром.
    Однако, если износ составил от 0.15 мм и больше, то вашим цилиндрам понадобится расточка. Для этого мы советуем совместить этот процесс с установкой безвтыковых элементов. Непосредственно перед разбором мотор следует прочистить. Гаечными ключами откручиваются винты, которые крепят правую опору ДВС, а также переднюю опору и кронштейн генератора. Все кронштейны демонтируются.
  2. Затем следует отключить трубопровод, головку блока, маховик, а также фильтрующий элемент. Подводящая трубка помпы к ГБЦ также отсоединяется. Теперь вам потребуется верстак или соответствующий стенд.
  3. Далее, демонтируется поддон картера, маслонасос и маслоприемник. Винты крепления заднего сальника коленчатого вала также откручиваются при помощи гаечного ключа. Непосредственно сам держатель можно демонтировать, поддев его отверткой за канавки на корпусе.
  4. Затем следует по очереди выкрутить все болты крышек шатунов, сами шатуны с поршянми следует демонтировать.
  5. После этого снимаются поршневые кольца. Само кольцо демонтируется из места установки при помощи той же отвертки. Здесь же обратите внимание на состояние колец – если они изношены, то лучше их поменять.
  6. При помощи оправки поршневой палец выталкивается, после чего можно демонтировать и сам поршень. После замены все действия по сборке осуществляются в обратном порядке. Следите за тем, чтобы метка на дне элемента была направлена в ту же сторону, куда смотрят стрелки на шатуне.

Видео «Замены элементов на безвтыковые»

Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.

Источник: http://renoshka. ru/sovety/zamena-porshnej-na-priore-na-bezvtykovye-delaem-eto-pravilno. html