Как почистить форсунки на газели

REDMOND

Чистка форсунок в домашних условиях

Наверное, каждый автовладелец в процессе эксплуатации машины замечал, что на протяжении времени меняется его мощность, поведение и характер, даже если вы использовали одно и то же топливо со стабильными параметрами, меняется. Давайте постараемся разобраться, что ведет к таким изменениям?

Работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) сопровождается множеством активных процессов горения в камерах сгорания, и при них выделяется тепло, которое и приводит поршень в движение, а также данный процесс сопровождается нежелательным явлением для двигателя, как выделение сажи и дыма, которые выходят в выхлопную систему. Однако, к большому сожалению, в атмосферу вывести 100% сажи и дыма, даже в самых продвинутых моторах, просто не представляется возможным. С увеличением требований к экологичности моторов вводятся новые системы и элементы, наподобие EGR, которые занимаются тем, что дожигают топливо, которое содержится в выхлопных газах, путем ввода их снова в камеру сгорания, что еще в большей степени усугубляет процесс образования «нагара» и различных отложений. Рабочий элемент современных систем впрыска горючего — это инжекторы (форсунка) с установленным на ней электромагнитным клапаном. При работе мотора на топливе даже высокого качества система впрыска (также и форсунки) постепенно начитают загрязняться. Содержащиеся в топливе химические «посторонние» элементы и их различные соединения — олефин, бензол, сера и т. д. при давлении впрыска (а он выходит с давлением

3 атм. ) и рабочей температуре двигателя (90-100°С) превращаются в трудно смываемые и лаковые смолистые отложения. А при использовании некачественного топлива эти процессы ускоряют засорение инжекторов. Это все неизбежно приведет к снижению эффективности работы мотора: понижается его приемистость и мощность, становится неустойчивой работа на холостом ходу, в режиме разгона возникают провалы, повышается токсичность выхлопных газов, сокращается срок службы катализатора и лямбда-зонда. В загрязненной форсунке снижается производительность, изменяются форма и направление факела распыла, есть случаи даже с полным прекращением топливоподачи.

На что обращать внимание и что делать, если при резком нажатии на педаль газа наблюдаются провалы, а на холодную авто дергается и плохо едет…

В этом случае вариант только один – чистка форсунок.

«Промышленным способом» с помощью ультразвука почистить форсунки можно на станции тех обслуживания, это может заставить их работать с 90% точностью, а именно:

· увеличить факел распыла;

· повысить производительность форсунок и привести к более одинаковому (равномерному) расходу горючего между всеми форсунками мотора;

· улучшить дисперсность (снизить размер капли горючего при распыливании);

В итоге: улучшится “прием” на низких оборотах, экономичность мотора, а вместе с ним и мощность.

В работу зачастую входят такие процедуры:

· корректировка холостого хода и СН, СО после установки на мотор.

· контрольная проверка герметичности и производительности;

· замена резиновых уплотнений и собственного фильтра топлива форсунки;

· прочистка в ультразвуковой ванне;

· проверка герметичности форсунок и производительности;

· демонтаж рейки топлива с форсунками;

· замер холостого хода и СО, СН двигателя;

Однако за все эти процедура надо платить, к тому же немало. А ведь ремонтировать автомобили самим – это где-то у нас внутри. Поэтому сейчас мы расскажем вам, как производится чистка форсунок в домашних условиях.

Чистки форсунок в домашних условиях есть несколько способов:

Способ первый

· очиститель инжектора, к примеру ВИННС

· спрей (отечественный очиститель карбюратора)

· 1 запасное уплотнительное колечко на форсунку, оно может и не понадобиться, но быть должно.

Я намеренно не привожу цены, т. к. на территории даже нашей страны они могут заметно различаться.

Снимаем бочонок с парой патрубков (РХХ). От форсунок отсоединяем планку с проводами, перед этим надо снять фиксаторы снизу.

Откручиваем на планке с форсунками 4 винта, и осторожно сдергиваем её с форсунок. Затем по очереди достаем каждую форсунку (делать это надо также аккуратно, чтобы ничего не повредить).

Наливаем в любой тазик промывку Виннс и кладем туда форсунки на некоторое время. В это же время берём РХХ и прочищаем его спреем.

Форсунки зачастую вокруг сопла покрыты коксом, который очень похож на смолу, как правило кокс и ковыряется-то с трудом, однако его все равно нужно убрать. Когда вы уже избавились от кокса, предельно аккуратно иголочкой очищаем воронкообразную поверхность сопла, периодически спреем сдувая всю гадость.

Снаружи мы всё отчистили, теперь нужно изнутри промыть форсунки. Нужен любой источник электричества на 3 -12 вольт, и ножной насос с установленным манометром. У насоса надо снять конец шланга и налить туда Виннс, затем надеваем шланг на форсунку. Накачиваем до 6 атм и подаем 3 вольта на форсунку. Желательно порциями подавать напряжение, периодически подкачивая давление насосом. Прокачав все форсунки, ставим все обратно, в пробивоположной последовательности.

Заводим мотор и понимаем, что все беды наших двигателей от всяких примесей «бензина» из российской нефти, от которой в двигателе остаются кучи «мусора».

Способ второй

Процедура чуть усовершенствована с небольшим урезанием расходов: необходимости приобретать жидкость для прочистки инжекторов совершенно нет. Нужно только приобрести спрей для прочистки карбюратора (кому-то может показаться, что он чистит заметно лучше, чем промывка инжектора). Потом все производим также, но в шланг насоса «льем» спрей. От нагара снаружи форсунки чистим следующим образом: на чистую ткань распыляем спрей и трем ей саму форсунку. Нагар начнет размягчаться и смываться, для того, чтобы ускорить процесс, можно поработать отверткой.

При установке форсунок обратно надо смазать уплотнительные кольца водой с мылом.

Вся процедура чистки в домашних условиях отнимет у вас примерно 2 часа и около 5 долларов на покупку «химии».

http://www. autoshcool. ru/2527-chistka-forsunok-v-domashnih-usloviyah. html

Как почистить инжектор своими руками

Нет никаких сомнений в том, что качественная промывка инжектора своими руками полностью осуществима в домашних условиях. И все же многих пугает отсутствие необходимого опыта, незнание технологии или просто отсутствует желание заниматься снятием, разборкой и чисткой инжектора. В таком случае сложно давать какие-либо советы и рекомендации. Каждый сам для себя делает выбор: чистка инжектора на автосервисе или промывка форсунок своими руками, что позволит сохранить значительную часть собственного или семейного бюджета.

Суть проблемы

Рекомендации производителей автомобилей о регулярности проведения чистки инжектора на практике не соответствуют суровой реальности. Получается, что рекомендации и практика это две абсолютно разные противоположности. Почему так выходит? Все дело в том, что в Европе не способны учитывать качество отечественного топлива. В связи с этим, когда возникает вопрос о частоте и сроках прочистки форсунок, лучше всего прислушаться к мастерам автосервиса. В среднем для наших автомобилей эта цифра примерно равна 30 000 км. пробега. Определиться в сроках проведения чистки необходимо самому, учитывая поведение автомобиля.

Как работает неисправная форсунка

Одними из признаков необходимости выполнения очистки форсунок являются:

REDMOND

  • плавающие обороты двигателя;
  • снижение тяги мотора;
  • плохой отклик на педаль газа;
  • повышенная дымность выхлопных газов;
  • слабый разгон автомобиля.

Сегодня для осуществления очистки инжектора применяют ультразвуковой или жидкостный метод. Для ультразвукового способа потребуется наличие специального оборудования, а вот жидкостная очистка форсунок вполне доступна в домашних условиях. При чистке инжектора ультразвуком положительный эффект достигается за счет взрывов ультразвуковых волн, которые способны набрать показатель в несколько тысяч атмосфер (так называемый эффект кавитации). Форсунки опускают на дно ванночки, где находится специальный ультразвуковой генератор и, применяя кавитационные колебания, достигают отслоения засорений и прилипших осадков в каналах форсунок.

Технология самостоятельной очистки инжектора

Теперь рассмотрим, как осуществляется чистка инжектора своими руками. На первом этапе важно понять главную функцию инжектора. Он выполняет нагнетание горючего к поршням, используя при этом клапаны форсунок. Закупорка отверстий или каналов форсунок приводит к частичному уменьшению или окончательному прекращению подачи топлива, что негативно влияет на функционирование двигателя.

Помимо этого неправильная работа инжектора способствует значительному увеличению уровня потребления топлива (иногда в несколько раз). Не стоит постоянно откладывать столь важную процедуру чистки форсунок, поскольку это может вызвать сильное загрязнение инжектора и тогда их придется менять.

Жидкостная чистка форсунок

Для того чтобы выполнить очистку инжектора, его потребуется правильно снять. Алгоритм осуществления демонтажа инжектора:

  1. При работающем двигателе следует достать предохранитель, контролирующий работу электробензонасоса. Эта процедура осуществляется с целью уменьшения давления в топливной магистрали.
  2. После этого требуется отсоединить клеммы, реверсивный и нагнетающий шланги от форсунок.
  3. Далее аккуратно выкручивается топливная рама.
  4. После снимаются уплотняющие кольца.

Итак, инжектор снят, и теперь можно переходить непосредственно к промывке. Чтобы понять, как почистить форсунки, необходимо узнать особенности и принцип его промывки. В закрытом положении электромагнитного клапана распылитель не должна пропускать жидкость и наоборот.

Подсоединяем очиститель карбюратора к устройству и подаем питание

Выполнение процесса очистки потребует наличие жидкости для промывки карбюраторов и приспособления, осуществляющего продув жидкости через форсунку. Это может быть любое устройство (например, пластиковая бутылка), плотно соединенное с отверстием форсунки и емкостью, наполненной нагнетаемой карбюраторной жидкостью. Помимо этого будут нужны два аккумуляторных провода к клеммам устройства.

Схема подключения форсунки к аккумулятору

Чистящая жидкость пропускается через форсунку под сильным давлением при одновременном замыкании и размыкании цепи (то есть при открытии и закрытии клапана). Считается, что если во время пробной чистки после 2-6 попыток форсунка по-прежнему не способна выдавать необходимый распыл топлива, то она подлежит замене. Чистка форсунок своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Пропускается карбюраторная жидкость.
  2. Некоторое время стоит подождать, пока размягчится осадок и затверделости.
  3. Повторно выполняется промывка.

Главной целью является прочистка затворного седла клапана и шести отверстий форсунки. После успешного выполнения действий все аккуратно и тщательно собирается в обратном порядке.

Один комментарий на “ Как почистить инжектор своими руками ”

Простой способ очистки форсунок : нужно купить ВДшку или иной очиститель карбюраторов баллончик и выкрутить нипель из инжектора колпачком от колеса если он у вас металлический. Далее шланг на отверстие одеть и забрызгать туда отмыватель. Аккуратненько чтобы все влилось в трубку инжектора. Нужно или можно пощелкать форсунками через два провода и контакт лучше один провод к плюсу аккумулятора а другой к правой стойке (под капотом с лева) и по контактам провода к инжектору ведущего. Все залить в трубку и оставить на ночь. Или лучше на 2 дня. Если времени нет то тогда нужно открутить хомут патрубка воздуховода от воздушного фильтра и запустить двигатель так чтобы воздух всасывался в патрубок туда и начать потихоньку брызгать ВДшку или очиститель карбюратора. Прибавляйте газа левой рукой поворачивая заслонку там есть рычажок его и крутить надо как раз с тросиком от педали газа а правой рукой жать сильнее на кнопку балончика но газу прибавлять надо и так брызгать в течении 10 или 15 секунд.
Клапана отмываются на ура жало форсунки заливается все и так глушим мотор и проделываем тоже самое что написано выше заливаем и размываем все что в трубке и играемся контактами и доливаем.
Не пугайтесь дым из трубы и черный глушитель это выцвечивается то что там набрызгали нагрелось и испаряется и поршни отчистите и глушитель очистится но потемнеет зато какой газ просто новый мотор словно.
Лить в трубку к форсунками можно и растворитель и ацетон на одну ночь залить и все отстанет само по себе. Не забудьте прикрутить нипель и колпачек там резинку смочите ВДшкой. Не пугайтесь что с первого раза машина не заведется просто свечи забрызгали заведется через день испарится и заведется. Или можно протереть свечи методом их выкручивания и макания в растворитель. Нужно просто надавить посильнее на педаль дроссельной заслонки газа.

http://ktonaavto. ru/remont-i-obsluzhivanie/toplivnaya-sistema/kak-pochistit-inzhektor-svoimi-rukami. html

Как почистить инжекторы (форсунки) на инжекторном автомобиле.

Советы полезны не только водителям инжекторных (впрысковых) машин, но и мотоциклов.

Огромная армия впрысковых машин, с каждым днём растёт и вытесняет карбюраторные автомобили. И изучать и приспосабливаться к автомобилям с системой впрыска топлива, нужно не только механикам автосервисов, но и самим водителям. Это поможет избежать многих неприятностей в последствии. И многие водители, по своей неосведомлённости, считают, что с современным впрысковым двигателем — ни забот, ни хлопот. Всего лишь дави на газ, и не вспоминай про подсос, присущий карбюраторным моторам, а так же забудь про чихания, провалы, и детонацию. Все надеются на полное совершенство умной техники, напичканной электроникой, типа она умеет сама всё предвидеть и предотвращать, и сама о себе позаботится. Естественно это полный бред, и современная впрысковая машина, может наказать за такие мысли не малым рублём.

Расходы на ремонт не обойдутся флакончиком промывки карбюратора, как мы привыкли ранее, если движок древнего жигулёнка, вдруг зачихал и задёргался. С инжектором, как его называют многие, такой номер не пройдёт, и минимальные расходы могут перевалить за пару сотен американских денег, которые потребуются на замену испорченных из-за халатности деталей.

Так всё таки, чего конкретно стоит избегать водителям, купившим себе современный впрысковый автомобиль? Ну в первую очередь следует забыть про привычку интенсивного педалирования. Многие водители, пересевшие с карбюраторной машины в автомобиль с впрысковым двигателем, довольно быстро расслабляются и забывают, что когда то они умело и точно управляли заслонкой газа в карбюраторе, который был очень чувствительным к скорости воздушного потока в своём диффузоре.

А вот система впрыска, позволяет даже быстрое и полное открытие дросселя на холостых оборотах двигателя, и он не зачихает, не захлебнётся и не задёргается, но зато заработает очень неэкономично. Но многие не знают самое важное — это то, что в таком режиме работы, впрысковый двигатель очень быстро изнашивается, из-за существенного ухудшения смазки трущихся деталей. А некоторые новички ездят в таком режиме постоянно, не утруждаясь переходами на пониженные передачи, как на автомате, и ещё этим хвастаются, мол смотрите какой у меня тяговитый мотор. Глупо ползти на подъём 40-50 км/ч, с полным газом, в плотном городском потоке машин, на пятой передаче.

В итоге, такие горе водители приезжают в автосервис и жалуются на большой расход топлива в городе (13-14 литров на сотню), причем современный впрысковый движок имеет рабочий объём всего то 1,5 литра. Диагностика такого двигателя, как правило показывает нормальное состояние (пока!). Разъяснив такому водителю, что современный впрысковый движок нужно крутить веселее при разгоне, примерно до четырёх тысяч оборотов, владелец уезжает в недоумении. Впоследствии такие «шумахеры» приезжают с благодарностью, и рассказывают с выпученными глазами, что прям волшебство какое то: машину не узнать — до 8 литров в городе можно уложиться!

Другая беда владельцев впрысковых автомобилей и мотоциклов, это конечно же неразборчивость в бензине. И только горький опыт может заставить водителя повнимательней относиться к заправкам и тщательно их выбирать. А лучше всего облюбовать одну проверенную, и по возможности заправляться только там. И дело даже не в этилированном бензине, который сейчас встречается довольно редко, и только дебил будет заливать такой в автомобиль с каталитическим нейтрализатором. А просто сейчас полно заправок с грязным, насыщенном всевозможными смолами бензином (как проверить бензин без хим-лаборатории, советую почитать вот эту статью).

Ведь не для кого не секрет, что в огромных цистернах хранилищ топлива, непременно присутствуют остатки соляра, мазута и даже гудрона. И эти примеси легко могут попасть в автоцистерну, доставляющую бензин на автозаправку. Владелец заправки конечно же здесь не причём, но не редко и они добавляют свою «ложку дёгтя в бочку мёда». Нередки случаи добавления солярки в семьдесят шестой бензин, а этот же бензин затем добавляют в девяносто третий — очень распространённая и не требующая химических знаний комбинация (хорошо, что не как в фильме — ослиной мочой).

Неисправная форсунка — льёт, а не распыляет.

В итоге, за всё вышеперечисленное мошенничество, приходится расплачиваться владельцам техники, и работа мастерам автосервиса всегда обеспечена. Доходит до того, что снятую форсунку страшно в руки взять, до того она обросла всякой дрянью, которая возникает от разложения при высокой температуре всяких смол некачественного бензина. Естественно, такая форсунка (или форсунки) нормально топливо уже не в состоянии распылить, и льёт бензин тонкой струёй (см. фото слева).

От этого «рабочая смесь» сильно переобогащена и в итоге сгорает не полностью, а мощность двигателя ощутимо снижается, ну а водитель решительно давит на газ, сводя с ума блок управления двигателем. Ведь инженеры, которые создавали этот процессор, и не думали о том, что их автомобиль будет эксплуатироваться в наших условиях, при полностью засмоленной системе впрыска. Кроме потери мощности, описанной мной выше, засмоленный двигатель поражает своей прожорливостью даже владельцев карбюраторных машин, к тому же мотор изводит владельца своими трудными запусками, истощающими аккумулятор. И водитель отправляется в сервис.

Исправная форсунка — нормальное распыление.

Промывка форсунок для оснащённого сервиса — это частая и востребованная операция, особенно в условиях наших заправок. И ещё — проделывать такую операцию приходится и после того, как заботливый водитель (во всяком случае он так считает), покупает якобы чудо флакончик, который нужно добавить в бензобак, и все проблемы исчезнут. По крайней мере так уверяет продавец в авто-магазине!

Хочу предостеречь водителей от бесполезной и вредной траты денег, которые лучше было бы добавить и потратить на промывочный стенд. Так как промывка системы впрыска через бак машины в 95% случаев вредна. Ведь накопленные за несколько месяцев и даже лет, смолистые отложения на стенках бензобака, и которые кстати не растворяются бензином, легко отслаиваются с помощью чудо флакончика (промывки), и начинают своё путешествие по всей системе питания автомобиля! Не трудно представить, что будет дальше. Отслоившиеся смолистые ошмётки забивают наглухо всё и вся, и в итоге двигатель попросту глохнет, из-за прекращения подачи бензина, и на попытки повторного пуска не реагирует.

Лучше не заморачиваться на «чудо препараты», как бы не расхваливал их продавец (это его работа), а сразу обратиться к профессионалам. Они промывают бензомагистраль и систему только подключившись после топливного фильтра, отсоединив от него топливный шланг и подключив его к предназначенной для промывки установке (см. рисунок слева). Особо одарённым и рукастым мастерам, советую изготовить такую для своего гаража, это не так просто, но вполне возможно. Это позволит вам зарабатывать у себя в гараже, так как клиентов всегда будет море.

По своему назначению, установка заменяет грязный бак автомобиля, и ёмкость почти такая же (её можно сварить из листового металла, толщиной 2 — 3 мм). А бензонасос установки почти такой же, что устанавливают на автомобили (но желательно найти помощнее, например от грузовика, и сделать, чтобы давление регулировалось от 5 до 10 атмосфер, а для чего может понадобиться 10 атмосфер, читаем в этой очень полезной статье). Можно для начала использовать бензонасос от инжекторной Волги, стоящий всего 30 $. Естественно долго он не протянет, но его небольшая цена окупится довольно быстро, буквально с первой промывкой. Так что дерзайте. И ещё, примите к сведению, что даже фирменный бензонасос от ниже описанной американской фирмы, который изначально рассчитан на заводе для прокачки грязной жидкости, при достаточном потоке клиентов, придётся менять ежегодно, а то и раньше. Но всё равно он будет быстро окупаться.

В ёмкость промывочной установки заливается специальная жидкость, на основе сольвента, которая не только отлично сгорает в цилиндрах мотора, но при этом ещё и хорошо растворяет затвердевшие отложения и смолы. В российских автосервисах довольно широко распространены американские промывочные установки фирмы «Vins», цена которых примерно 1600 — 1800$, промывочную жидкость многие используют этой же фирмы. Для мелких начинающих сервисов, особенно в глубинке, это может быть дороговато, поэтому как я уже говорил, установку можно собрать своими руками, и она довольно быстро окупится. Изготавливать установку советую не только начинающим автобизнесменам, но и просто водителям из глубинки (для своего гаража), которым приходится добираться до автосервиса за несколько сотен километров.

Ну а тем, у кого сервис под боком, можно и не заморачиваться с самостоятельным изготовлением промывочного агрегата. Так как при бензине на нормальных заправках, промывка системы впрыска может понадобиться один раз в тридцать тысяч пробега. Цена примерно 100-120 долларов, причём в эту стоимость входит не только основательная промывка, но и диагностика и настройка системы впрыска.

Нормальная промывка должна включать в себя два этапа (бывает и три). Я уже писал про это на примере промывки мотоциклетной системы впрыска топлива, и почитать об этом владельцам мотоциклов советую вот здесь. При первом пятнадцатиминутном этапе, систему запускают при работе двигателя только на минимальных (холостых) оборотах. Затем по истечении пятнадцати минут, двигатель глушат минут на двадцать, чтобы смолистые твёрдые отложения хорошо размокли и размягчились. Далее двигатель запускаем на второй этап промывки, при котором рекомендуется периодически прогазовывать, но так, чтобы обороты не поднимались выше 2500 в минуту. По истечении примерно 25 — 30 минут, второй этап промывки заканчивают.

Не редко приезжают в сервис такие запущенные автомобили (иногда на буксире), для которых двух этапов промывки не хватает, чтобы избавиться от запущенной и окаменевшей нечисти. Тогда приходится дополнительно подключать третий этап промывки, и если и после него параметры двигателя не приходят в норму, то остаётся лишь пытка форсунок на ультразвуковом стенде. Но это случается не так часто, и как правило с долго стоявшими автомобилями.

Топливный бак машины необходимо промывать отдельно. Если бензобак изготовлен из железа, то на дне имеется пробка, открутив которую можно будет слить грязный отстой, а сверху бывает лючок, который тоже полезно будет открутить, и вынуть указатель топлива. Затем можно залить тот же сольвент или промывочный бензин и с помощью длинной щётки попытаться отмыть стенки изнутри, и в конце работы слить грязный растворитель. Особо грязные баки приходится промывать несколько раз, заменяя растворитель чистым.

На пластмассовых бензобаках пробка для слива редкое явление, и его приходится отмывать через отверстие для бензонасоса или бензозаборника. После промывки такой бак приходится переворачивать, чтобы слить грязный растворитель, и так несколько раз. Если не делать таких процедур, то в итоге сетку бензоприёмника забьёт грязью полностью (см фото), и бензонасос будет работать на сухую и в итоге сгорит от перегрева.

Так же нормальная работа двигателя с системой впрыска, зависит не только от своевременной промывки системы, но и от состояния многих других систем инжекторного двигателя. Ведь как я уже говорил, инженеры импортных автомобильных заводов, при разработке всех систем автомобиля не задавались целью обеспечить их выживаемость в условиях российской глубинки, где водители привыкли ездить до конца, пока машина не встанет от полного отказа какой то детали. И тот бесшабашный водитель древнего Москвича или Жигуля, который привык вырабатывать свечи зажигания до почти полного выгорания электродов, если вдруг купит впрысковую иномарку, то очень скоро конечно же хлебнёт горя и будет материться — какие же ненадёжные буржуйские машины. Как минимум в два раза более высокое напряжение, из-за увеличенного искрового зазора, выведет из строя чувствительную электронику блока управления и дорогих высоковольтных модулей зажигания.

Такие водители как правило не знают, что существуют незначительные неисправности, терпимые для карбюраторной машины и совершенно недопустимые для впрысковой, например износ сальников клапанов, вызывающий повышенный угар масла. Карбюраторный двигатель просто затроит от выхода из строя какой то свечи зажигания, забрызганной маслом, поменял и поехал дальше. На моторе с системой впрыска, всё сразу пойдёт не так как нужно: датчики системы начнут безбожно врать, а в катализатор сразу попадёт не сгоревший в цилиндрах мотора бензин. Если вовремя не заглушить двигатель и не устранить неисправность, то в итоге придётся покупать не только сальники и свечи, но и много чего значительно дороже.

Вышеописанный эффект может произойти и у слишком заботливого водителя, любящего заливать масло в картер двигателя с запасом. Моторное масло, из-за своего повышенного уровня, при работе мотора попадает во впускной колектор (через систему вентиляции картера), а далее естественно в цилиндры двигателя. Получаемый от этого результат читайте выше. К общему сведению — на современных машинах последних лет выпуска, современная электроника может зафиксировать повышение давления в картере мотора, и от этого включает лампочку на панели приборов Check engine (ещё от чего может загореться эта лампа, подробнее читаем здесь). Погасить сигнальную лампочку на таких машинах довольно просто: нужно слить из картера лишний литр масла.

И последнее. Современные впрысковые автомобили и мотоциклы не любят таких приколов как: ПОТОМ ПОСМОТРИМ, ПОКА ПОЕЗЖУ И ТАК, ТАМ ВИДНО БУДЕТ, и т. д и т. п. Или вы сами с энтузиазмом и интересом досконально изучаете свою машину, или регулярно показывайте автомобиль или мотоцикл профессионалам и платите за это свои кровные. Третьего правила с такими машинами не дано, и в этом легко впоследствии убедиться. Только вот стоить это убеждение будет довольно не дёшево. Удачи всем!

http://suvorov-castom. ru/kak-pochistit-injektor-na-injektornom-avtomobile/

REDMOND