Как почистить расширительный бачок

Как открыть и почистить внутри сливной бачок унитаза

Причины появления налета и его вред

Отложения на внутренних стенках сливного бачка появляются из-за минеральных солей, растворенных в воде. Больше всего способствуют образованию жесткого налета соли кальция и магния, а также железо, попадающее преимущественно из старых водопроводных труб. Особенно быстро налет образуется, если бачок унитаза фаянсовый с пористой, слегка шероховатой внутренней поверхностью. В этом случае примесям легче закрепиться на стенках, а избавиться от них впоследствии сложнее.

Чем жестче в вашем регионе вода, тем быстрее бачок покроется налетом. Помимо солей на дно оседают другие примеси. Если крышка не плотно закрыта, то может проникать пыль, а в некоторых случаях начинается зацветание стенок, размножается плесень, бактерии.

Но так ли опасен налет? Может быть, в нем нет ничего плохого, тем более, что в глаза он не бросается и внешний вид не портит?

Если не очистить стенки изнутри, то частички налета могут проникнуть под сливной клапан, закрывающий сливное отверстие. Это приведет к неплотному прилеганию клапана, к протеканию воды, выпадению конденсата.

Образование налета на сливном механизме унитаза зачастую становится причиной его поломки. Может перестать срабатывать рычаг поплавка или другой движущийся элемент, может выйти из строя стопорная прокладка. Это потребует проведения ремонта, а в некоторых случаях, полной замены системы слива.

Как открыть сливной бак

Предположим, вы решили проверить и почистить бачок в домашних условиях. Как это сделать? Вначале перекройте подачу воды и нажмите кнопку слива, чтобы емкость была пустая. Впрочем, если вы намереваетесь просто посмотреть, что внутри, то можно этого не делать.

Способ открытия будет зависеть от модели сливного устройства унитаза. Крышку бачка можно поднять руками вверх и отложить в сторону. Но часто встречаются модели, в которых крышка прикручивается к сливному механизму. В этом случае необходимо открутить крепление, нажав на хромированное кольцо, расположенное вокруг кнопки слива, и раскрутив его, как гайку, против часовой стрелки.

В пластмассовых емкостях крышка может крепиться с боков. В этом случае с помощью отвертки откручивают боковые крепления.

Сложнее всего обстоит дело с бачком унитаза, скрытым за фальшпанелью или вмонтированным в стену. Если в процессе монтажа не было сделано ревизионное отверстие, то заглянуть внутрь у вас не получится.

Средства для чистки

Если вы решили провести основательную чистку, снять поплавок и другие детали, то запоминайте, как они были прикручены. Все элементы слива унитаза надо протереть тряпочкой с применением моющего средства и сполоснуть в чистой воде. Очистить загрязнения со стенок можно несколькими способами.

  • Абразивные порошки и пасты помогают очистить налет, но для этого надо приложить мышечную силу. Насыпьте порошок на тряпочку и протрите стенки. Оставьте его на несколько минут, затем еще раз протрите и смойте водой.
  • Щелочные средства, такие как Доместос, Дося, Тирон не очень хорошо помогают избавиться от налета, но отлично дезинфицируют поверхность. Нанесите средство на стенки и оставьте на некоторое время. Чем дольше оно будет действовать, тем лучше отбелится сливной бачок изнутри.
  • Кислотные средства, например, Силлит или Санокс отлично справляются с известковым налетом, но требуют осторожного обращения. Обязательно используйте перчатки и не наклоняйтесь близко к кислотному раствору, чтобы не дышать его парами.
  • Домашние средства тоже применяют для чистки. В основном это сода, уксус и лимонная кислота. Их используют по отдельности, обрабатывая поверхности, оставляя на 2-3 часа и смывая.
  • Более экзотический способ чистки заключается в использовании кока-колы. Бутылку напитка необходимо вылить в предварительно опустошенный бачок и оставить на ночь. Говорят, что кока-кола отъедает даже старые загрязнения.
  • Белизна и другие содержащие хлор вещества могут дезинфицировать бачок, но очистить твердый налет они не способны.

Для большего эффекта можно применить ершик или жесткую мочалку. Если стенки гладкие, то предпочтительнее почистить их губкой или слабо абразивной щеткой, чтобы не поцарапать поверхность. После того как вы почистили унитаз, соберите весь механизм, накройте емкость крышкой и закрутите все гайки и кольца.

Как ухаживать

Чтобы известковый налет меньше образовывался, необходимо правильно ухаживать за бачком унитаза. Раз в 3-4 месяца открывайте его и осматривайте, проводите профилактическую чистку. Свежий налет легко очистить обычным моющим средством.

Выпускаются специальные таблетки и гели в капсулах, которые устанавливают внутри бачка. Они постепенно смываются вместе с водой, смягчают ее и одновременно удаляют загрязнения. К тому же такие средства имеют освежающий запах, что делает пребывание в санузле более приятным.

http://hozobzor. ru/sovetyi/kak-pochistit-bachok-unitaza-vnutri. html

Chevy-clan. Мы везде!

Новости:

  • Начало
  • Помощь
  • Поиск
  • Календарь
  • Вход
  • Регистрация
  • [КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ (EPC)]
  • [МАСЛА MOBIL]
  • [ЕЛАБУЗЕР]
  • Chevy-Clan. RU »
  • Технический Раздел »
  • ТехРаздел »
  • Круглый — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada »
  • Система охлаждения, отопления и кондиционирования (Модератор: Борисъ) »
  • Как почистить расширительный бачок (совет)

Автор Тема: Как почистить расширительный бачок (совет) (Прочитано 10287 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

  • Chevy-Clan. RU »
  • Технический Раздел »
  • ТехРаздел »
  • Круглый — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada »
  • Система охлаждения, отопления и кондиционирования (Модератор: Борисъ) »
  • Как почистить расширительный бачок (совет)
  • SMF | SMF © 2016, Simple Machines
    SMFAds for Free Forums
  • XHTML
  • RSS
  • Мобильная версия

Страница сгенерирована за 0.41 секунд. Запросов: 58.

http://www. chevy-clan. ru/mainforum/index. php? topic=72713.0

Как почистить крышку расширительного бачка

вроде положено каждые 1.5 года. Кстати лучше не экономить на этом, возможно из-за того что пробки не стравливают давления, пробивает радиатор, что совсем не прикольно. Пробка оригинал стоит 700рэ. себе прикупил уже.
Орегинальная пробка стоит от 300 до 500р

Сережа она уже пару месяцев стоит 700 :hi:

вроде положено каждые 1.5 года. Кстати лучше не экономить на этом, возможно из-за того что пробки не стравливают давления, пробивает радиатор, что совсем не прикольно. Пробка оригинал стоит 700рэ. себе прикупил уже.
Орегинальная пробка стоит от 300 до 500р

Сережа она уже пару месяцев стоит 700 :hi:

Наверно даже с 1-ого марта! 😉

Новый гемор . Вчера -24 в машине ташкент. Температура на месте. Вчера специально носился, засранцев строил. Все хорошо. Утром та же бодяга — в печке пробка, нос задрал, газанул — все стало жарко. Утром на холодную в нижнем патрубке радиатора вроде как тосол с воздухом — раз.
Второе — при открытие пробки радиатора — такое ощущение что там сильное разряжение. С шипением набрало воздух и поднялся антифиз в бачке вроде немного — как бы уровни выровняло. Соответственно весь верхний патрубок стал с воздухом Чего за ерунда?

Завтра съем всех патрубков, проверка и замена скорее всего (старость вроде) термостата, и съем помпы основной соответственно. Заодно колечки под расширительном бачке посмотрю.

Если знаете подскажите чего и какой фирмы накупить.

Источник: http://bmw5erclub. ru/forum/archive/index. php/t-12695.html

Система охлаждения автомобиля

Всем привет! На связи Альберт Аухадуллин, автор блога автомобилей Renault Logan AAuhadullin. ru. Сегодня поговорим про то, что же такое система охлаждения автомобиля Рено Логан , также я расскажу о, ее назначении, функционировании, методах обслуживания и ремонта автомобиля. Если будут замечены какие-либо ошибки то, пожалуйста, поправьте меня в комментариях к этому видео обзору. Тут нет ничего предосудительного, так как у каждого свои знания, свой опыт обслуживания, ремонта системы охлаждения любого автомобиля.

Начнем с расширительного бачка системы охлаждения двигателя автомобиля, который вы видите на видео экране. В горловину расширительного бачка заливается охлаждающая жидкость, уровень которой необходимо поддерживать между отметками «минимум» и «максимум» нанесенными на видимую стенку расширительного бачка. Жидкость охлаждения автомобиля должна находиться посередине этих отметок.

Назначение расширительного бачка системы охлаждения двигателя автомобиля, собственно следует из его названия. Охлаждающая жидкость расширяется при нагревании, так как ее объем увеличивается, то часть жидкости выходит к расширительному бачку, предохраняя систему охлаждения автомобиля от излишнего давления.

Для регулирования величины давления, герметичности системы охлаждения, пробка расширительного бачка снабжена двумя клапанами: впуск выпуск. Впускной клапан рассчитан на открытие при снижении давления в системе охлаждения ниже атмосферного на 0,03…0,13 кгс/см2 (на остывающем моторе). Выпускной клапан контролирует давление в системе охлаждения выше атмосферного на горячем моторе (благодаря этому температура кипения становится выше). Клапан срабатывает в пределах величины давления 1.1- 1.5 кг/см2.

Кстати неполадки с этим клапаном зачастую приводят к перегреву двигателя автомобиля со всеми вытекающими последствиями. Лечится это достаточно просто. Либо делается ревизия крышки с прочисткой (под клапан может попасть какая-либо частица грязи или кусочек резины, заржаветь пружина и пр.), либо крышка заменяется новеньким.

Когда клапан не стравливает повышенное давление, то может появиться течь, где имеются соединения патрубков радиаторов охлаждения и отопления, а также могут раздуваться резиновые патрубки, что ведет к их растрескиванию. Помимо этого повышенное давление может привести к трещинам радиатора охлаждения.

Второе назначение расширительного бачка автомобилей, это – спасти двигатель от перегрева в экстремальной ситуации. Например, при пробое прокладки головки блока температура двигателя начинает расти в квадратной пропорции (охлаждающая жидкость начинает просто выкипать в камерах сгорания) и именно в этот момент двигатель заберет с расширительного бачка нехватку антифриза. Но это спасет мотор лишь тогда, когда водитель вовремя заметит неисправность и заглушит мотор, так как происходит этот процесс очень быстро.

Для того, чтобы антифриз мог циркулировать по замкнутой системе охлаждения конструктивно предусмотрен насос охлаждающей жидкости больше известный автолюбителям как «помпа». Для контроля над температурным режимом охлаждающей жидкости установлен термостат.

Термостат регулирует температуру также направление циркуляции охлаждающей жидкости, завися от температурного режима работающего двигателя. Для этого термостат снабжен клапаном, который срабатывает пре повышение или понижении температуры антифриза. При ее повышении он открывается, а при снижении закрывается. Но его открытие не происходит сразу на весь ход клапана, и он имеет два режима работы. Первый – приоткрывает клапан, частично пуская поток антифриза на большой круг через подводящий патрубок основного радиатора. Это происходит в районе 80-85°С, и полное открытие клапана происходит в районе 94-97°С в зависимости от тарировки термостата.

Попавший внутрь радиатора горячий антифриз охлаждается встречным потоком воздуха при движении автомобиля дополнительно помогая снизить температуру антифриза. Поэтому так важно, чтобы фальш решетка радиатора не была закрыта различными, навесными «прибамбасами», а сама поверхность радиатора была чистой. Например, при обильном сбрасывании пуха деревьями он может начисто забить соты радиатора, аварийно повысив при этом температуру двигателя. Быстрая, надежная, недорогая защита в этот период, это установка перед ним сетки. Сетка спасет соты от летящей с дороги грязи, разбившихся насекомых, пуха деревьев.

Зимой же мы добиваемся обратного эффекта, максимально защищая поверхность радиатора от потока встречного воздуха, чтобы сохранить тепло. Обычно большинство автолюбителей устанавливают что-то типа картонки или подобное для защиты радиатора. На эту тему на странице блога AAuhadullin. ru есть детально разобранный видео сюжет об особенностях эксплуатации здесь.

Далее. Охлажденная радиатором жидкость вновь через отводящий патрубок заполняет рубашку двигателя с головкой блока. При полном открытии клапана термостата жидкость уже начинает циркулировать по большому кругу. По мере охлаждения жидкости клапан термостата

Фото термостата в сборе

прикрывается, и жидкость циркулирует лишь по малому кругу. Это процесс постоянно повторяется во время работы двигателя.

Помимо этого система охлаждения двигателя оснащена электровентилятором, который своим потоком воздуха дополнительно снижает температуру охлаждающей жидкости. Электровентилятор когда надо срабатывает по команде датчика температуры, который также как и термостат имеет свою тарировку по температуре срабатывания.

Датчик температуры автомобилей Reno

От датчика температуры сигнал идет к электронному блоку управления (ЭБУ), далее на вентилятор охлаждения радиатора. При его замене, когда выходит из строя, всегда приобретайте новый датчик температуры с теми же маркировками, как на «родном» датчике. Маркировки отбиты на ребре датчика.

Электровентилятор работает как помощник системы охлаждения автомобиля, срабатывая при предельных значениях температуры антифриза, когда встречный поток воздуха уже не может «сбить жар» начало перегрева. Срабатывает он также в «пробках» так как отсутствует встречный обдув (машина больше стоит, чем движется). Если электровентилятор не сработает, то могут быть серьезные проблемы с перегревом двигателя, поэтому нужно всегда подглядывать за показаниями шкалы щитка приборов при любых сложных ситуациях.

Обычно отказ вентилятора связан с перегоранием предохранителя, расположение, также номинал, которого на вашем автомобиле лучше узнать заранее на досуге.

После того, как электровентилятор «сбил жар», он выключается и ждет команды датчика температуры в случае ее повышения.

  • выводит показания температуры антифриза на щиток приборов
  • посылает сигнал в ЭБУ системы впрыска «мозг»

В свою очередь ЭБУ системы впрыска «мозг», отталкиваясь от температуры антифриза, манипулирует работой:

  • системой впрыска
  • реле от элетровентилятора охлаждения антифриза
  • лампой сигнала аварийной температуры охлаждающей жидкости – антифриза. Электронный «мозг» включает сигнальную лампу, если становится выше 120°С

Автомобиль Рено Логан без кондиционера – имеет только одну скорость вращения вентилятора основного радиатора. У автомобиля с кондиционером вентилятор начинает работать на малой скорости, когда антифриз превышает 100°С жары. Также работает, на первой скорости в случае неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости и выключается когда температура ниже 96°С жары.

Вторая скорость включается, когда температура антифриза превышает 120°С и если неисправна цепь малой скорости, и выключается, когда температура ниже 100°С. Вентилятор основного радиатора включается на малую или большую скорость в зависимости от работы кондиционера. При неисправности цепи малой скорости вентилятор работает на большой второй скорости в аварийном режиме.

Система охлаждения автомобиля оснащена и байпасным клапаном для сброса воздуха, попавшего в систему, например при ее заправке охлаждающей жидкостью. Клапан открывается (откручивается), жидкость выходит с воздухом до появления чистой жидкости без пузырьков, и затем клапан закрывается.

Патрубок резиновый, закрепленный на выходе штуцера у моторного щита идет в салон на обогрев радиатора печки автомобиля. Верхний шланг, подводящий охлаждающую жидкость, а нижний отводящий ее с радиатора печки. Радиатор печки меньше основного радиатора и его задача в основном не охлаждать, а генерировать тепло в салоне. Когда система отопления действует исправно, то температура подводящего и отводящего патрубков должна быть примерно одинакова. Это говорит о том, что радиатор печки чист и работает на полную мощность.

В аварийных случаях, когда наблюдается перегрев двигателя автомобиля, то можно воспользоваться радиатором печки для дополнительного забора тепла. Краник радиатора печки открывается на полную мощность и включается вентилятор. В салоне будет, конечно же, не очень комфортно, но это вынужденная кратковременная мера для спасения двигателя от перегрева.

Как видно на видео в моторном отсеке автомобиля вентилятор работает достаточно продолжительное время, остужая охлаждающую жидкость. Работает на этот раз долго, и я решил поставить автомобиль в тенечек, чтобы помочь двигателю быстрее остыть. Как раз подвернулся случай воспользоваться радиатором печки. Включаю печку и делаю полные обороты вентилятора обдува.

Вот как раз нашли тенечек и вдобавок печка поможет быстрее остудиться двигателю. Теперь будем ждать, когда выключится вентилятор охлаждения основного радиатора. На всякий случай проверим, нет ли воздушной пробки путем приоткрытия байпасного клапана, служащего для сброса воздуха в системе охлаждения.

Вентилятор никак не хотел выключаться, затем уровень расширительного бачка поднялся к верхней отметке от расширения антифриза. После кратковременной стоянке в тени деревьев с открытым капотом, а потом непродолжительной поездки вентилятор выключился. Но после нагрева двигателя до предельной температуры электровентилятор снова включится для снижения температуры охлаждающей жидкости.
Видео:

Вот объяснил вам, как я понимаю о системе охлаждения Логан автомобиля. Предлагаю вам пройти по ссылки почитать полезные комментарии Николая Филиппова на видео в YouTube о системе охлаждения.

Источник: http://www. aauhadullin. ru/2013/06/sistema-oxlazhdeniya-avtomobilya/#comment-6705

Самостоятельная замена тосола ВАЗ 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители, проездив на своих машинах уже несколько лет, так и не меняли жидкость охлаждения двигателя, тосол.

Конечно, они постоянно контролируют ее уровень по метке на расширительном бачке, и в случае ее убывания, доливают необходимое количество. Однако долив, это не замена.

замена тосола ВАЗ 2110

Необходимо понимать, что превысив срок использования тосола в системе охлаждения двигателя, вы тем самым изменяете свойства жидкости, и она постепенно перестает выполнять свои функции.

Как и зачем менять тосол на Ваз 2110

Не своевременная замена тосола может привести к перегреву двигателя и различным отложениям на стенках водяной рубашки.

А в зимнее время при сильных морозах жидкость вообще может замерзнуть и разорвать основной радиатор, радиатор печки и даже блок цилиндров.

Для тех, кто не знает, как часто менять тосол в своей машине, на будущее необходимо запомнить – охлаждающая жидкость подлежит полной замене после пробега 75 тысяч километров, или каждые 4-5-ть лет эксплуатации, но если позволяет бюджет лучше пораньше.

Такая стандартная процедура, как замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2110, является одной из простейших, но требующая соблюдения последовательности определенных действий и условий.

Своевременная замена охлаждающей жидкости позволит вам избежать множества проблем с системой охлаждения и избавит вас от ненужного ремонта и лишних затрат.

Лучше всего, если замена тосола ВАЗ 2110 будет осуществляться на ремонтной эстакаде со свободным доступом к днищу автомобиля. В случае отсутствия такой возможности, следует найти ровное место, а еще лучше, если будет уклон в сторону багажника.

Машина должна стоять таким образом, чтобы передняя часть была выше задней. Установив автомобиль таким образом, подложите под задние колеса какой-то упор, даже если уверены на все сто в надежности своего ручного тормоза.

Первое, что нужно сделать, до того, как слить тосол с ВАЗ 2110, это убедится, что мотор достаточно остыл. Тосол или антифриз является активным химическим соединением, поэтому необходимо обезопасить себя от попадания тосола на руки, для чего необходимо надеть резиновые перчатки.

Если в период эксплуатации машины тосол доливался, для доведения охлаждающей жидкости до рекомендуемого уровня, заводить двигатель можно только с завинченной крышкой расширительного бачка.

Замене тосола ВАЗ 2110: последовательность действий

— Отключить клемму «минус» на аккумуляторе и таким образом обесточить электрическую систему;

— Пробка слива на двигателе ВАЗ 2111 находится под модулем зажигания его придется снять в отличии от обычного движка;

— С расширительного бачка свинчивается крышка, создавая таким образом давление в системе охлаждения, которое ускорит вытекание тосола;

— Под блок цилиндров подставляем емкость, объем которой позволяет принять всю жидкость с блока цилиндров и откручиваем на нем запорную пробку;

— Контролируем процесс вытекания для предотвращения вытекания жидкости из подставленной емкости;

— Перемещаем емкость для сливаемой жидкости под радиатор и открутив на нем нижнюю пробку и ожидаем полного выливания тосола;

— Убедившись, что жидкость полностью вытекла с блока и с радиатора (достаточно просто слегка качнуть машину) закручиваем на свои места обе пробки;

— Для того чтобы не образовалась воздушная пробка для движка с инжекторном ослабляем хомут и отделяем шланг, по которому подается жидкость охлаждения двигателя, от штуцера системы подогрева дроссельного патрубка;

— А для обычного с карбюратором шланг отсоединяется от штуцера обогрева карбюратора;

— Дальше заливаем новый тосол в расширительный бачок, при этом его уровень заполнения должен находиться на уровне меток указанных на бачке. Ставим на место пробку и тщательно ее затягиваем.

— При недостаточно плотно закрытой крышке во время работы движка, когда в системе охлаждения поднимается давление, из под слабо завинченной крышки может выдавливать жидкость или даже сорвать крышку.

— Производим в обратной последовательности операции, которые производили перед сливом тосола, а именно устанавливаем на место шланг, затягиваем хомут, ставим на положенное место модуль блока зажигания и подключаем аккумулятор.

На этом операция по замене тосола завершена и можно и дальше спокойно управлять своим автомобилем, будучи уверенными в системе охлаждения.

Источник: http://remontavtovaz. ru/vaz-2110/samostoyatelnaya-zamena-tosola-vaz-2110.html

VW Passat B3 ремонт

Крышка расширительного бачка Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

На двигателях Фольксваген Пассат В3 в системе охлаждения двигателя, устанавливается расширительный бачок с крышкой.

  • VAG № 1H0 121 321 C — крышка расширительного бачка, с клапаном
  • VAG № 1H0 121 407 A — расширительный бачок

Расширительный бачок рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля, а вот с крышкой расширительного бачка, всё гораздо сложнее. Дело в том, что казалось бы такая не значительная деталь системы охлаждения двигателя, как крышка расширительного бачка, отвечает за поддержание нужного атмосферного давления в системе охлаждения двигателя. Казалось бы не чего сложного и сверхъестественного.

Но когда зимой плохо греет радиатор отопления, одной из причин может оказаться — крышка расширительного бачка.

Потёк радиатор отопителя — одной из причин оказывается — крышка расширительного бачка.

Кипит двигатель — одной из причин оказывается — крышка расширительного бачка.

Не греется двигатель — одной из причин оказывается — крышка расширительного бачка.

Разрывает резиновые патрубки системы охлаждения двигателя — одной из причин оказывается — крышка расширительного бачка.

Если упало подозрение на не правильную работу крышки расширительного бачка — меняйте её сразу и не думайте, экономить на этой детали — покупайте только оригинал.

Источник: http://www. passat3.ru/kryshka-rasshiritelnogo-bachka-folksvagen-passat-b3/

Как почистить крышку расширительного бачка

После покупки машины и наступления морозов был озадачен тем, что из-за холода особо не покатаешься, сл-но принял решение почистить радиатор печки. Чем давече и занимался в течении 7-ми часов, но теперь — ташкент. Делаю прохладнее — жарко.

Теперь знаю почему за эту работу просят 30-50 уе. Если хотите тоже это узнать — могу рассказать в подробностях.

Вернуться к началу
Андрей_Лагуна
Ветеран форума

Зарегистрирован: 4 апр 2003, 10:29, Пт
Сообщения: 1085
Откуда: Минск

После покупки машины и наступления морозов был озадачен тем, что из-за холода особо не покатаешься, сл-но принял решение почистить радиатор печки. Чем давече и занимался в течении 7-ми часов, но теперь — ташкент. Делаю прохладнее — жарко.

Теперь знаю почему за эту работу просят 30-50 уе. Если хотите тоже это узнать — могу рассказать в подробностях.

Выкладай, я думаю всем будет интересно

Вернуться к началу
Вернуться к началу
Renault-клуб

Зарегистрирован: 9 дек 2003, 18:38, Вт
Сообщения: 786
Откуда: Minsk

Выкладываю описание того, что мне пришлось сделать без картинок. С картинками отошлю Netman’у — может выложит на сайте.

Инструмент – отвертки (звездочки, крестовые), ключи (описание по тексту)

Машинка у меня Рено-19 1994г. фаза соответственно – II, возможно у фазы I есть какие-нибудь отличия (по крайней мере, руль у них разный). Вообще для снятия печки надо снять переднюю панель, но мне не хотелось снимать руль и все переключатели у него.

1. Отсоединить «-» клемму аккумулятора
2. Достать все кнопки управления (обогрев стекла, противотуманки и др.) и часы.
3. Снимаем магнитолу (можно в принципе и не снимать если она не привинчена к кузову и длина проводов позволяет вытянуть ее на 5-10 см вместе с панелью), когда я возился магнитолы у меня еще не было.
4. Снимаем нижнюю крышку передней панели (2 болта)

5. Откручиваем панель управления отопителем (2 болта)
6. рис. 1:
7. Далее вдавливаем ее внутрь и вытягиваем вниз. Отсоединяем защелки(держатели) (М рис.2), тросов, затем их надо повернуть, чтобы они стали, как бы, продолжением рычагов управления – после этого тросы очень легко вынимаются. Главное не прикладывать усилий, иначе можно сломать пластмассовый усик на конце рычага, которым крепится тросик.
8. рис. 2:
9. Далее снимаем крышку кулисы коробки передач (4 болта). Сначала надо отсоединить гофрированную резинку вокруг рычага переключения передач, откручиваем болты, отключаем прикуриватель и его подсветку.

10. Снимаем нижний дефлектор (2 болта), он прикрывает печку снизу.

11. Пластмассовую коробку вокруг руля (4 неудобных болта) и ОБЯЗАТЕЛЬНО декоративную фигню с замка зажигания (из твердой пластмассы с ребрами) она стягивается с замка – надо приложить усилие. Квадратную пластмасcину под рулем там где регулировка высоты руля (2 болта)
12. Откручиваем блок распределения воздуха (2-3 болта)
13.
14. Откручиваем панель (4 гайки). 2–е по нижним углам, под декоративными уголками, и 2-е под динамиками на панели. Решетки снимаются легко, динамик держится одним шурупом – за ним гайка. Чтобы их открутить нужен ключ – колпачок с удлинителем – под самым лобовым стеклом особо ничем не покрутишь рис.4.
15. рис. 4:
16. После этого переднюю панель можно потянуть на себя на 10-15 см. Полному снятию будет мешать только руль и переключатели вокруг него.
17. Из под капота снимаем решетку воздухо-заборника (1 болт) и откручиваем вентилятор печки (2 болта) — снимать его не надо. Этими болтами крепится и сама печка.

18. Опускаем расширительный бачок в самый низ (как только можно). У меня ОЖ была на MIN и когда я его опустил – заполнился полностью. Откручиваем хомуты патрубков идущих на печку.(Кстати у меня не было никаких краников для спуска воздуха из системы отопителя – напрямую шланг от движка и потом обратка в бачок.) После этого снимаем патрубки с радиатора печки и приподнимаем их вверх (немножко), чтобы ОЖ не текла. У меня практически ничего не пролилось – пару капель.
19. Самое веселое – надо максимально оттянуть переднюю панель на себя, потянуть печку на себя и повернуть ее как можно больше против часовой стрелки. Радиатор вытягивается влево – к рулевой колонке. Радиатор крепится 4-мя защелками которые можно просто обломать (там есть ушки для болтов, в которые надо потом вкрутить пару саморезов), и вытягивать. Надо пробовать поддевать отверткой т. к. сидит он довольно плотно. Когда радиатор поддался и начал выходить – вытягиваем влево. Если недостаточно отодвинули панель и повернули печь, то он упрется в рулевую колонку – здесь лучше позвать кого-нибудь на помощь – одному очень неудобно будет. Главное не переборщить — не сломать панель и не помять ребра радиатора ).

20. Потом – промывка – это уже кто, чем знает. Я когда залил в радиатор кипяток – у меня только 2 трубки нагрелись моментально – остальные были холодные. Промывал водой, уксусом с кипятком, кислотой и всякими бытовыми химикалиями от накипи и грязи. Говорят еще уксусная или лимонная кислота сильно помогает. В общем колбасил 1.5-2 часа пока у меня перестала грязь из него валиться и все трубки не начали равномерно нагреваться. Грязи было очень много. Почистил – все ОК. Радиатор кстати на внешний вид – почти как новый был трубочки желтенькие, ребра чистые, сначала даже испугался, что проблема не в нем.
21. Сборка в обратном порядке.
22. . Запоминайте откуда, какие болты (саморезы), они не везде одинаковые и потом можно запутаться.
23. Не претендую на использование данного материала, как руководства! Здесь просто описаны шаги, которые мне пришлось совершить для обеспечения тепла в машине. Многие говорят, что промывать – неблагодарное дело, т. к. радиатор вскорости забьется снова, на это ничего не могу сказать, т. к. отъездил с почищенным радиатором только неделю.

Отвечу на все вопросы. Если кто скажет что можно было сделать проще — буду рад.

Вернуться к началу
Renault-клуб

Зарегистрирован: 9 дек 2003, 18:38, Вт
Сообщения: 786
Откуда: Minsk

У меня до прочистки во время морозов на 1-ке даже теплый не шел. Если каля нуля за бортом, то на 1-ке шел теплый воздух.
Сейчас не нарадуюсь.

Вернуться к началу Вернуться к началу
Renault-клуб

Зарегистрирован: 4 май 2004, 12:27, Вт
Сообщения: 1146
Откуда: Minsk-Pinsk/Уручье-Федотова Вернуться к началу

Site Admin

Зарегистрирован: 24 окт 2002, 18:11, Чт
Сообщения: 8241
Откуда: Renault Logan classic 1.4MPI 8V Вернуться к началу

Renault-клуб

Зарегистрирован: 4 май 2004, 12:27, Вт
Сообщения: 1146
Откуда: Minsk-Pinsk/Уручье-Федотова

Все работы проводились просто во дворе дома (но вообще это делать запрещается, так же как мыть машину). Рекомендую найти укромное местечко.

Исходные данные:
1. В системе охлаждения вместо нормального разбавленного антифриза — гадость бордового цвета.
2. Большой радиатор ранее имел течи и поэтому заливался герметом, т. е. существует вероятность возобновления его течи.
3. Зимой никакие заслонки перед большим радиатором не дают видимых улучшений работы системы отопления салона.
4. Течь радиатора печки не устранялась, поэтому вероятность его течи после промывки во внимание не бралась.

Предварительный осмотр:
Скрутить крышку расширительного бачка и посмотреть, устраивает ли Вас качество содержащейся в нём жидкости (идеально она должна быть сине-голубого цвета).
Осмотреть два патрубка на предмет «какие стоят хомуты»: Первый идёт от радиатора печки (от задней (ближе к салону) стенки отсека двигателя к расширительном бачку, Второй оттуда же к двигателю (располагаются они рядышком). Если хомуты родные (без зажимов под отвёртку) скорее всего их придётся поменять; смотреть хомуты около бачка и около двигателя.

Необходимые инструменты и принадлежности:
Отвёртка, хомут (возможно 2 хомута), кусок газового шланга (30см или больше), 2 пластиковые бутылки по 2л. (чем мягче пластик тем лучше), лейка из обрезанной бутылки ёмкость для воды (у меня была 10-тилитровая пластиковая канистра), 2-3 пакетика лимонной кислоты, 0,5-1 л разбавленного антифриза и самое главное собственные лёгкие.

Процедура 1. Промывка системы охлаждения.
Желательно установить машину около дождевого слива или (как это делал я) проводить процедуру в дождь или перед дождём.
Снять верхний и нижний шланг (возможно, для более простого доступа придётся снять патрубок воздухана) радиатора, снять крышку расширительного бачка и выдуть жидкость из системы путём вдувания воздуха в расширительный бачок.
Далее одеваем нижний шланг радиатора (верхний остаётся снятым) и заливаем тёплую (горячую воду из-под крана) в расширительный бачок до тех пор пока вода не польётся из радиатора (можно помогать путём вдувания воздуха в бачок). Далее выдуваем воду (сколько возможно) опять же путём вдувания воздуха в расширительный бачок. Снимаем нижний патрубок радиатора, выдуваем остатки, одеваем нижний шланг. Повторяем процедуру пока не пойдёт чистая вода. У меня получилось 3 канистры, т. е. повторялось 6 раз (в системе была очень-очень грязная жидкость).
После промывки системы охлаждения опять же (со снятым верхним шлангом) наливаем разбавленный антифриз доверху и одеваем верхний патрубок. Хорошенько зажимаем хомуты (давление в системе не маленькое и поэтому возможны течи именно через одетые патрубки). Я промывку ещё не закончил (собираюсь повторить) и поэтому вместо разбавленного антифриза мной была залита вода отфильтрованная фильтром Брита (чтобы не создавалась накипь). Плохая жидкость осталась в самом движке (её можно слить-промыть открутив болт слива жидкости в области 4-го цилиндра, но к нему у меня подлезть без ямы не получилось).

Процедута2. Промывка радиатора печки.
Снимаем патрубки печки — один от двигателя (далее 1), другой от расширительного бачка (далее 2).
В патрубок от двигателя вставляем кусок газового шланга, второй конец которого будет вставляться в бутылку (мой газовый шлаг плотно но без нарягов выполнял отведённую ему функцию). В патрубок от расширительного бачка идеально будет вворачивается бутылка и для пущей прочности зажимается хомутом.
Итак оба патрубка (один с удлинителем из газового шланга перед Вами). Вся процедура слива и промывки происходит путём перемещения жидкости от шланга 2 в сторону шланга 1, т. е. против нормального её движения.
Оставшуюся жидкость выдуваем со стороны шланга 2 (обратите внимание на то, чтобы патрубок 1 был направлен в удобное для слива место, на не так, чтобы загадился весь моторный отсек).
В шланг 2 вворачиваем воронку из обрезанной бутылки и промываем путём заливания жидкости (около 5 литров). Выдуваем остатки.
Шланг 2 одеваем на пластиковую бутылку, зажимаем хомут и сжимаем её путём сгибания пополам. Шланг 1 вставляем во вторую бутылку в которой уже находится заранее приготовленный концентрат из 0,5л по возможности (я брал из-под крана) горячей воды и одного пакетика лимонной кислоты (кислота должна полностью раствориться).
Начинаем гонять эту жидкость туда-сюда между бутылками путём их сгибания (создаётся приличное давление). Одну бутылку я сгибал опираясь непосредственно на движок (кстати, газовый шланг должен торчать внутри бутылки на пол см. чтобы гадость оседала в бутылке 1). Второй бутылкой опирался на расширительный бачок (по другому не получалось). Кислоте желательно бы покиснуть в радиаторе печки раза два по 5 минут (можно перекурить)
После получаса жидкость слить и промыть водой (около 2 литров). Процедуру повторить один или 2 раза. Окончательно промыть, одеть патрубки и залить разбавленный антифриз (или отфильтрованную воду).
Обратить внимание чтобы в салоне не появилось воды, особенно с привкусом лимонной кислоты.
Я ещё пробовал Тирет — ничего он не чистит, только время потерял. Крот не советую — он и ему подобные щёлочи разъедают алюминий.

Итог:
1. Промывка системы охлаждения — 2 часа (у меня 3 по незнанию)
2. Промывка радиатора печки 1-1,5 часа (у меня 2,5 по незнанию)
3. Жидкость в системе почти чистая.
4. Печка работает так, что боюсь что поплавяться пластмассовые воздуховоды.

http://zahidknyha. com. ua/ochistka/disk/kak-pochistit-kryshku-rasshiritelnogo-bachka/