Как почистить колодки на машине

Как почистить автомобильный бак

Большинство автомобилей имеют алюминиевые топливные баки. Топливные баки достаточно тяжёлые, даже если они пустые, так что любое дополнительное топливо в баке будет добавлять лишний вес.

Автомобильный топливный бак накапливает пыль и грязь, поэтому периодически нуждается в чистке.

Если у Вас есть автомобиль, в котором бензобак не чистился несколько лет, то очистка резервуара является обязательно. Очистить бак является не простой процедурой, особенно для тех, кто этого никогда не делал.

Как почистить автомобильный бак в вашей машине?

Есть несколько методов и мер предосторожности, которые следует учитывать при очистке бака транспортного средства. Каждый автомобиль и, следовательно, его бак разные, поэтому очень важно следовать указаниям руководства по эксплуатации транспортного средства.

При заполненном топливном баке в полном объёме очистка не проводится. Если Вы планируете провести эту техническую работу, то бензобак должен быть полностью опустошен от топлива.

Обязательно слейте всё топливо из бака! Отсоедините топливные шланги, ведущие от бака к двигателю. Отвинтите бак и поместите его на чистой плоской рабочей поверхности.

В руководстве по эксплуатации автомобиля подробно описано как вы можете удалить бензобак с автомобиля. Если вы потеряли такое руководство, можете посетить автомобильный салон, где покупали автомашину. Автомобильные дилеры могут продать вам руководство со скидкой или по недорогой цене. В противном случае, вы можете просто сделать ксерокопию части руководства, где даны инструкции, касающиеся промывки автомобильного бака.

Для очистки топливного бака используйте очиститель, который, в зависимости от типа, можно оставить внутри бака для удаления грязи на некоторое время. После чего очиститель необходимо слить.

Чтобы автомобильный бак был достаточно чистым, используйте для промывки садовый шланг.

Ржавчина внутри бака может представлять серьезную проблему в работе любого транспортного средства.

Положите металлическую цепь в бак, если есть много ржавчины внутри него и продолжайте промывать водой. Такая процедура поможет ослабить ржавчину внутри бака. Продолжайте делать это, пока не выйдет как можно большее количество ржавчины.

Заполните топливный бак Вашей машины достаточным количеством воды, тщательно промойте его. Слейте воду и залейте в него жидкость снова, пока вместе с водой не вытечет накопившаяся ржавчина и грязь.

После этого дайте высохнуть автомобильному баку в течение примерно двух дней. Если у вас есть место, где можно повесить ёмкость, то используйте этот шанс для быстрой сушки. Вы также можете использовать воздушный компрессор для запуска теплого воздуха в бак, чтобы ускорить процесс сушки.

Очистка кислотой

Очистить автомобильный бак можно при помощи кислоты, которая поможет максимально избавиться от внутреннего загрязнения. Кислоту следует приобрести в автомобильном магазине. Применяя кислотный раствор, соблюдайте меры безопасности. Используйте перчатки, защитные очки, одежда должна плотно закрывать открытые участки рук и ног, чтобы избежать попадания вредного вещества на кожу и получения травмы или ожога. Никогда не оставляйте кислоту без присмотра и в открытом виде, так как её пары являются токсичными и могут способствовать отравлению.

Заполните топливный бак достаточным количеством воды, а затем добавьте кислоту. Всегда добавляйте сначала кислоту в воду и никогда не наоборот.

Оставьте бак на ночь со слабым раствором кислоты, а затем очистите его. Промойте автомобильный бак водой, пока все остальные химические вещества и грязь не удалятся. Пусть бак полностью высохнет, по крайней мере, 24 часа, перед установкой его в транспортное средство.

Очистка бака автомобиля от загрязнения и уплотнения металла от новых веществ, которые могут привести к коррозии бака и его повреждению, проводится несколькими этапами. При очистке бака соблюдайте обязательно все меры предосторожности.

Всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Очистка автомобильного топливного бака не такая уж и сложная работа, но она занимает некоторое время и требует немалого терпения.

Источник: http://www. autoshcool. ru/3570-kak-pochistit-avtomobilnyy-bak. html

Скрипят тормозные колодки на FF2

1. Колодки издают скрип/скрежет при очень плавном отпускании тормоза на уклоне — это нормально. Особенность притирки материала колодки и диска в условиях российской пыли и грязи.
2. Машина на ручнике или на тормозе стоит на ровной дороге: возможен скрип/скрежет задних тормозов при повороте руля от края до края вследствие изменения положения кузова. Поясню: при повороте передних колес меняется крен кузова слева-направо (проверьте сами зрительно). Соответственно должен измениться и прогиб задней подвески — слева-направо. Но, когда машина на тормозе это не дают сделать задние тормоза (особенность кинематики задней подвески, колеса должны как бы немного провернуться, а они заблокированы тормозом). Поэтому этот звук возникает из-за незначительного перемещения колодок относительно диска/барабана по причинам, указанным в п.1 — грязь, пыль.

Выход есть «дедовский» — смазать колодки (как это смешно не звучит) тончайшим слоем солидола/литола. Но самому лучше не делать, так как есть вероятность отказа тормозов, если смазки будет много. Он потому и «дедовский» — так щас никто не делает.

1. Колодки издают скрип/скрежет при очень плавном отпускании тормоза на уклоне — это нормально. Особенность притирки материала колодки и диска в условиях российской пыли и грязи.
2. Машина на ручнике или на тормозе стоит на ровной дороге: возможен скрип/скрежет задних тормозов при повороте руля от края до края вследствие изменения положения кузова. Поясню: при повороте передних колес меняется крен кузова слева-направо (проверьте сами зрительно). Соответственно должен измениться и прогиб задней подвески — слева-направо. Но, когда машина на тормозе это не дают сделать задние тормоза (особенность кинематики задней подвески, колеса должны как бы немного провернуться, а они заблокированы тормозом). Поэтому этот звук возникает из-за незначительного перемещения колодок относительно диска/барабана по причинам, указанным в п.1 — грязь, пыль.

Выход есть «дедовский» — смазать колодки (как это смешно не звучит) тончайшим слоем солидола/литола. Но самому лучше не делать, так как есть вероятность отказа тормозов, если смазки будет много. Он потому и «дедовский» — так щас никто не делает.

это все не то, у меня просто в прямом положении авто, ничего ни крутя и не трогая, нажимая только на педаль тормоза. и все. возникает звук — хруст со стороны задних колодок.

Partos
У меня барабаны, эффективность тормозов вроде нормальная, хотя это не точно, есть у меня сомнения, записан в Автопассаж на диагностику тормозной систему, а тут еще этот «дабл старт» проявился, заодно про него поговорим там.

На ручнике как ни странно такая же фигня, при поднятом ручнике заведенной машины нажимаем на педаль и слышим тот же самый хруст (как по снегу кто-то идет), при каждом нажатии (если в полную силу нажимать).

Источник: http://ffclub. ru/topic/57129/

Почему скрипят и свистят тормозные колодки?

Как-то передо мной возникла неожиданная проблема: заскрипели тормозные колодки. Вроде и машина совсем новая, и пробег небольшой, а тормозные колодки уже досаждают неприятными скрипами и свистом. Причем я не заметил, чтобы тормозная система стала работать менее эффективно, лишь появились неприятные ощущения и надоедал посторонний шум. Зачастую найти причину, вызывающую скрипы тормозов, не всегда удается.

Многие владельцы машин при появлении первых же посторонних звуков спешат обратиться в ремонтную мастерскую для диагностики неисправного элемента тормозной системы и его замены. Обычно это помогает, но стоит дороговато. Можно попробовать самому найти причину неприятного звука в тормозах и постараться ее устранить. Давайте в первую очередь разберемся с тормозными колодками, ведь основная причина скрипа заключается в них.

Главная проблемы тормозных колодок – материал, из которых они сделаны. Из-за низкого качества тормозных колодок появляется неприятный свист и шум. Если вы купили некачественные колодки или вообще подделку – естественно они будут жутко скрипеть при каждом торможении. В этом случае желательно заменить их на оригинальные или качественный аналог, ведь они будут портить тормозной диск машины, что в конце концов приведет к его обязательной замене вместе с колодками.

Но не всегда скрип стопроцентно указывает на некачественные колодки, он может говорить о несовместимости с тормозными дисками. Такая причина тоже встречается. В стремлении улучшить свойства тормозных колодок, производители экспериментируют с различными материалы. Не всегда эти эксперименты оказываются удачными. Некоторые компоненты, добавляемые в состав тормозных колодок, бывают несовместимы с материалом тормозных дисков. Особенно часто такое встречалось во времена дефицита запчастей для иностранных автомобилей. Тогда изворотливые автолюбители, что бы сэкономить на заказе дорогостоящих запчастей из-за границы, перерабатывали колодки местного производства. Но срок службы таких колодок достигал всего пары недель и их эффективность была крайне низкой.

Иногда скрип может появиться во время притирки новых колодок. Если вы заменили тормозные колодки, и в машине в области колес во время торможения появились неприятные звуки, следует подождать пару-тройку дней, скорее всего скрип исчезнет. Это бывает из-за тонкого специфического слоя на поверхности тормозных колодок, который довольно быстро стирается. Правда, если вы не хотите ждать, можно ускорить удаление этого специфического слоя. Для этого нужно разогнать машину и на большой скорости затормозить.

Так проделать несколько раз. В этом случае тормозные колодки нагреются до максимальной температуры, и все посторонние примеси выгорят с поверхности колодок. Но иногда и это не помогает. Еще возможно возникновение скрипа в тормозных колодках из-за попадания в них воды или грязи. В этом случае можно либо не обращать на это внимание несколько дней и проблема сама решится, либо разобрать их и почистить. Пару раз я замечал скрипы при отрицательных температурах воздуха.

Может встречаться еще одна причина назойливого звука тормозных колодок. На некоторых колодках встречается индикатор износа, выполненный в виде небольшой металлической пластины. При большом износе такой колодке, индикатор начинает задевать тормозной диск, и появляются неприятные звуки. В таком случае надо сразу же заменить тормозные колодки. Иногда скрежетание появляется на почти новых колодках. Зачастую в этом виновата индикаторная пластина, некачественно закрепленная на колодках, она начинает тереться о диск раньше времени.

Запомните, дорогие автомобилисты, что причины шумов могут быть очень разными: от грязи в колодках, до неисправностей тормозной системы. И лучше побыстрее разобраться в чем дело.

Источник: http://avto-otvet. ru/sovety-voditelyam/pochemu-skripyat-i-svistyat-tormoznye-kolodki. html

Как почистить колодки на машине

Группа: Пользователи
Сообщений: 996
Регистрация: 23.1.2009
Город: Санкт-Петербург
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 54 раз(а)

Цитата:
(sercherry @ 15.3.2012, 23:22)
Сто раз писали. Это вентилятор охлаждения или кондиционер периодически включаются. Под нагрузкой обороты проседают.

А с какого хера включается вентилятор зимой после 5 минут работы двигателя, а тем более кондишен .

Группа: Пользователи
Сообщений: 286
Регистрация: 9.8.2011
Город: Вязники
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 16 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 167
Регистрация: 3.12.2009
Город: Воронеж
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Цитата:
(noname84 @ 15.3.2012, 14:15)
плавают, это значит что на тёплом двигателе, в режиме коробки Р, обороты периодически проваливаются (приблизительно раз в минуту) где-то с 650 до 500, а потом также быстро восстанавливаются, что сопроваждается лёгким усилением вибрации двигателя (на падение оборотов), в данном случае это нормально.

Так они плавают у всех, только ни раз в минуту, а раз в день и то не в каждую поездку. Особенность vq ничем не лечится.

Группа: Пользователи
Сообщений: 167
Регистрация: 3.12.2009
Город: Воронеж
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Цитата:
(gserg66 @ 15.3.2012, 23:36)
А с какого хера включается вентилятор зимой после 5 минут работы двигателя, а тем более кондишен .

Знаю людей которые круглый год с рециркуляцией ездят и само собой кондеем. Защищаются так от угроз внешнего мира. 🙂

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 9.12.2011
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 33 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1931
Регистрация: 20.10.2010
Город: Краснодар
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 230 раз(а)

Цитата:
(gserg66 @ 15.3.2012, 23:36)
А с какого хера включается вентилятор зимой после 5 минут работы двигателя, а тем более кондишен .

Ну если не вентилятор, то может климат в автомате работает, осушка воздуха. Обогревы стекла могут отключаться, отсуюда скачек нагрузки.

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 13.7.2010
Город: Дубна
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Цитата:
(gserg66 @ 15.3.2012, 22:34)
Свечи не пробовал поменять.

свечи были заменены на ТО, причем состояние отходивших 23000 км. свечей говорило о том что можно было их и не менять, свечи были чистые (т. е. лёгкий рыжий налёт — это если я всё правильно понимаю, говорит о том что с ними всё в порядке). тут дело совсем не в свечах.

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 13.7.2010
Город: Дубна
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Цитата:
(sercherry @ 15.3.2012, 23:22)
Сто раз писали. Это вентилятор охлаждения или кондиционер периодически включаются. Под нагрузкой обороты проседают.

всё верно, но это не тот случай, у меня в момент «просадки» ни кондей ни вентилятор не подрубались

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 13.7.2010
Город: Дубна
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Цитата:
(Flash @ 16.3.2012, 8:43)
короче, не надо мешать машине работать, а чистка дроссельной заслонки тупой развод на бабки со стороны сервисменов.

я сам всё больше к этому склоняюсь, что время от времени просаживающиеся обороты на тёплом двигателе и на холостом ходу это особенность двигателя такая.

так на «чистке дросселя» они там что-то «подкрутили-почистили» и обороты на некоторое время выровнились, дней 5 ездил и ничего подобного не замечал, потом опять немного поплыли. вопрос в том что именно сервисмены сделали что обороты некоторое время не плавали

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 1.2.2011
Город: Рязань
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 15.5.2011
Город: Санкт-Петербург
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)

Цитата:
(stanless @ 16.4.2012, 22:35)
От A/C .. Имхо

Товарищи.. я вот тут немного присоединюсь, если вы не против. . У меня танюхе 2 года. 2,5 мотор. Так вот вообще никогда никаких проблем не было. А тут в начале года появились эти перебои. Причем так : летишь так низенько.. тормозишь .. встал и в этот момент обороты вжик до 300 . мотор др др др (трясется), а потом вжик обратно на нормальные свои 700 или сколько там (по тахометру особо не видно точно). ТАк вот началалось это как то само по себе.. И раньше не было.. Я после этого и фильтра на ТО менял и свечи.. ну вообщем много куда лазили, но этот глючок не вылечили.. Собственно я бы кивнул головой на глюк моторов общий, но ведь 2 года отъездил то — этого не было и вдруг шмяк началось.. Неприятно.

Вот и подумал про дроссель — может его надо почистисть? 3500 диллеру отдавать не хочется. Опыт разбирания и собирания есть (ибо раньше были только старые машины). Только я не понял нужно полностью снимать дроссель с машины и тупо его очистителем карба пропшикать? и еще вопрос — клеммы батарейки скинуть на это время? или надо заранее, чтобы холостые не убежали? Мне тут один слесарь сказал что если заслонку руками не трогать — то ничего не должно произойти. Я много чего тут почитал, но вот сама процедура нигде не описана. Если не сложно опишите кто нить умный процесс или ткните носом где это написано. Спасибо.

Группа: Пользователи
Сообщений: 4260
Регистрация: 14.6.2012
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 750 раз(а)

Цитата:
(alex_ustas @ 25.3.2013, 8:40)
Товарищи.. я вот тут немного присоединюсь, если вы не против. . У меня танюхе 2 года. 2,5 мотор. Так вот вообще никогда никаких проблем не было. А тут в начале года появились эти перебои. Причем так : летишь так низенько.. тормозишь .. встал и в этот момент обороты вжик до 300 . мотор др др др (трясется), а потом вжик обратно на нормальные свои 700 или сколько там (по тахометру особо не видно точно). ТАк вот началалось это как то само по себе.. И раньше не было.. Я после этого и фильтра на ТО менял и свечи.. ну вообщем много куда лазили, но этот глючок не вылечили.. Собственно я бы кивнул головой на глюк моторов общий, но ведь 2 года отъездил то — этого не было и вдруг шмяк началось.. Неприятно.

Вот и подумал про дроссель — может его надо почистить? 3500 диллеру отдавать не хочется. Опыт разбирания и собирания есть (ибо раньше были только старые машины). Только я не понял нужно полностью снимать дроссель с машины и тупо его очистителем карба пропшикать? и еще вопрос — клеммы батарейки скинуть на это время? или надо заранее, чтобы холостые не убежали? Мне тут один слесарь сказал что если заслонку руками не трогать — то ничего не должно произойти. Я много чего тут почитал, но вот сама процедура нигде не описана. Если не сложно опишите кто нить умный процесс или ткните носом где это написано. Спасибо.

Про дроссель. В фирменном сервис мануале про его чистку ни слова. Да оно и понятно. Механической связи педали газа с дросселем у Теаны нет. Бензин подается отдельно через форсунки. Его количество регулирует ЭБУ двигателя. Подача воздуха через дроссель регулируется тем же ЭБУ. А то, что после чистки дросселя машина начинает какое то время бегать веселее. по моему, ответ простой.
При чистки дросселя рекомендуют обязательно отключить аккумулятор. За 10-15 минут без питания ЭБУ сбрасывается на заводские
настройки. И при запуске двигателя после чистки дросселя происходит повторная настройка, в том числе и привода дросселя.

Вторая возможная причина в том, что снимая и затем повторно ставя дроссель и воздуховод вы убираете подсосы воздуха, которые раньше были.

Источник: http://myteana. ru/forums/index. php? showtopic=10141

Как почистить колодки на машине

Открой бачок с тормозухой, накачай педаль и посмотри в бачок — если педаль накачалась и не уходит, а в бачке есть пузырьки воздуха — прокачай тормоза. Потом проверь на ровной дороге, чтобы не было рядом машин на тормозной путь разогнался на первой и резко тормозни так можно два-три раза, если машину не заносит в какую-нибудь сторону, то всё нормально, если заносит прокачай опять и еще: нагнись и посмотри не уходит ли тормозуза из цилиндров, на колесе обязательно будет подтёк, особенно утром посмотри после ночной стоянки.

Сравнивая две Нексии с пробегом 9500км (в основном загородом, а значит мало тормозящую) и 45000км (в основном город) разительно заметна разница в твердости педали тормоза. На первой педаль твердая и мгновенно реагирующая на нажатие. Оценка реакции на пятерку. На второй мягкая и далекая, хотя система прокачана. При нажатии, почти половина хода педали – как свободный ход, и только потом наступает эффект торможения. Правда, дальнейшее торможение нормальное вплоть до блокировки передних колес. Оценка реакции именно педали — на тройку. Это, так сказать, вступление. Проводя профилактику задним тормозам, с полной разборкой всего узла я установил, что: Тормозные барабаны за 45тык практически не изношены, не считая глубоких рисок по рабочей поверхности. Причина рисок ясна. Износ тормозных колодок не более 50% и, как положено, износ в нижней части колодок больше, чем в верхней. Причина так же ясна. В передние колодки не лазили, т. к. предыдущий хозяин заменил их сравнительно недавно и толщина накладок не вызывала тревоги. И между тем педаль оставалась мягкой. Ездить с такой педалью становилось просто опасно. Решили с сыном все-таки разобраться с этой проблемой. Ранее я высказывал предположение, что причина в мягких тормозах может возникать из-за особенностей конструкции рабочих тормозных цилиндров. Но после посещения сыном СТО при замене АМОВ он выяснил, что рабочие цилиндры все-таки имеют внутреннюю распорную пружину и ВСЕГДА должны прижиматься к колодкам. Снова сняли барабаны. Колодки приобрели нормальный рабочий вид и стали гладкими с блестящей рабочей поверхностью. Барабаны внутри чистые. И самое главное: — поршни рабочих цилиндров ПРИЖАТЫ к колодкам. Видно раньше, в суматохе работы, мне померещилось, что они не касаются колодок. Самоподводящая планка исправно выбрала требуемый зазор и к задним тормозам (по внешнему виду) претензий не было. Проверили подвижность поршней рабочих цилиндров, потихоньку нажимая на педаль тормоза и отведя в сторону стопорную пластину храповика самоподводящей планки, чтобы исключить работу этого узла при проверке. Все поршни подвижны. Решили еще раз прокачать всю систему. В заднем правом рабочем цилиндре был малюсенький воздушный пузырек, который ну никак не мог так влиять на работу всей тормозной системы. В остальном, нигде воздуха не было, а тормоза остались такие же ватные. Полезли в передние колодки. Сняв колодки и теплоотводящие пластины, увидели очень ржавую, с толстым рыхлым слоем, одну из двух пластин на обоих суппортах. Одна пластина белого металла (похоже на нержавейку) совершенно без следов коррозии, а вторые пластины, — как слоеное тесто в торте Наполеон. Это так постаралась коррозия. Вспомнил мнения участников и в частности Сергея. Вот его очень давнее сообщение: « Размышления о тепловых экранах в передних тормозных суппортах. SP (Сергей) от 24.08.2000г. Объяснить тот факт, что без тепловых экранов ощущение от тормозов явно улучшается, довольно просто. При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются, полностью выбирая все зазоры между им самим и колодкой, между колодкой и диском. Когда педаль отпускается, поршень возвращается обратно за счет упругости его уплотнительного кольца. Если в зазоре между поршнем и колодкой есть еще какой то упругий элемент (например полусгнившие кривые пластины, то они дополнительно отодвигают сам суппорт. Таким образом появляется небольшой зазор между колодкой и поршнем. При нажатии на педаль этот зазор придется выбирать за счет дополнительного хода педали (причем намного большего, чем ход поршня). С другой стороны эти пластины выполняют роль тепловых экранов, которые ограничивают передачу тепла от нагретых при торможении диска и колодок к поршню, а через него к тормозной жидкости (закипание ТЖ в тормозном цилиндре в момент интенсивного торможения штука стремная). Но я не думаю, что это критично для относительно легкой машины с не шибко сильным двигателем при эксплуатации в умеренном климате да еще и при полном отсутствии горной местности, да еще и при использовании современной качественной ТЖ. Возможно у производителя или у официальных дилеров будет иное мнение, но после тех явных улучшений, которые произошли, я не собираюсь ставить эти пластины назад (ни новые ни старые).» У меня долго не лежала душа отправлять это сообщение в ФАК, т. к. я до сих пор не уверен, что эти пластины можно так безнаказанно и полностью удалять, тем более после ответа специалиста завода из конференции УЗ ДЭУ. Но и оставлять такой «Наполеон» на машине было нельзя; – тормоза были — просто никакие. Решили оставить по одной (не ржавой) пластине на обоих суппортах. Хоть и изменили конструкцию, но только на половину. Короче взял грех на душу на половину. К великой радости тормоза вернулись почти в первозданное состояние. Слово почти применено в сравнении с моей почти новой машиной, не видевшей ни одной зимы и с пробегом к этому времени всего в 11500км. Зато по ощущению сына, — машину просто не узнать. Вынужден согласится с тем, что в случае мягкой педали тормоза и отсутствии воздуха в системе, — ржавую пластину нужно удалять. Но если есть возможность приобрести новые пластины, то нужно поставить их обе, причем лучше, если обе будут из НЕ РЖАВЕЮЩЕГО металла. При наличии в домашних закромах нержавейки эти пластины можно вырезать и самому. Их форма не замысловата и вполне повторима в кустарных условиях. И еще ИМХО. Удаление по одной ржавой пластине – это крайняя и вынужденная полумера. Пластины все-таки там нужны и, при первой возможности, нужно восполнить потерю и установить вторую пластину. Как говориться: «Береженого Бог бережет»! вверх главная

Если внимательно посмотреть на снятые теплоотводящие пластины, которые прошли более 30 — 50тык, то можно заметить, что они стали не идеально плоские, как было с новья, а немного выпуклые, как будто их немного расклепали в зоне контакта поршня рабочего цилиндра. Это действительно результат расклепа от многократных давлений поршня на эти пластины, — металл просто растянулся. Особенно это заметно на не ржавой пластине из белого металла, по видимому нержавейки. Теперь внимание! Форма пластины симметрична и ее можно поставить так же, как она стояла до замены колодок, а можно развернуть. Если такую пластину развернуть, то она станет своей выпуклой стороной в сторону поршня. Теперь прежде чем поршень надавит на колодку через эту пластину, он сначала продавит эту выпуклость и только потом надавит на колодку. В результате ход педали всегда будет огромным, а эффективность торможения очень низкая. Возможно, при замене колодок мастера перевернули пластины. Ведь об этом нигде не написано, что их разворачивать нельзя. Подытоживая — для полного излечения ватности тормозов Нексии рекомендуется заменить передние суппорта на суппорта от Lanos.

После большого общего пробега машины (более 50тык) задние колодки протирают внутри барабана дорожку, равную ширине колодки. В результате появляется этот пресловутый буртик, который не дает снять задний тормозной барабан. В таких случаях нужно сводить колодки, но сделать это без определенного навыка непросто. После снятия барабанов лучше всего удалить этот буртик. Можно сточить его на токарном станке, спилить полукруглым напильником вручную, или стачивать наждачным камнем, одетым на шлифмашину, или ручную дрель. Есть еще одно решение этой проблемы: Снимаем один барабан. Поддомкрачиваем одно переднее колесо и снимаем его. Под второе переднее колесо и желательно под второе заднее ставим упоры с обеих сторон, чтобы машина не тронулась с места. При одном снятом тормозном барабане затягивать ручник нежелательно, поэтому уделяем МАХ внимания, для надежного обездвижения машины. Вместо переднего колеса ставим на ступицу задний барабан стаканом наружу и прикручиваем его короткими подходящими болтами. Колесные болты для этих целей не годятся. Включаем нейтральную передачу и руками проверяем свободность вращения ступицы с прикрученным барабаном. Этим мы убеждаемся, что вкрученные болты ничего не заклинили внутри ступицы. Поскольку диаметр болтов чуть меньше, чем диаметр отверстий барабанов, я уменьшал биение на глаз, чтобы было поменьше. Если не затягивать окончательно болты, а покрутить на 1-й передаче двигателем ступицу с прикрученным барабаном, то биение можно вывести почти в ноль. Запускам двигатель, включаем 2-ю, или 3-ю передачу, медленно отпускаем сцепление и выходим из машины. Перед вами токарный станок с вращающимся задним барабаном на передней ступице. Берем в руки полукруглый напильник и с соблюдением мер предосторожности, стачиваем буртик. Получается очень аккуратно. Тут же можно пошкурить внутреннюю поверхность барабана. Получается не хуже, чем на токарном станке. вверх главная

Заглядывать внутрь задних барабанов нужно профилактически не режа 1 раза в год, или каждый раз после проезда глубоких и очень грязных луж. Конструкция барабанов не совсем удачная и рассчитана на асфальтовую эксплуатацию. Кто помнит ВАЗовские задние барабаны, как на классики, так и у зубил, тот знает, что они имеют небольшие отверстия по периметру круга барабана. Это не для вентиляции барабана, а для удаления из него воды и жидкой грязи при движении, за счет центробежных сил. Барабаны Нексии таких отверстий не имеют, поэтому попавшая внутрь жидкая грязь долго и тщательно размазывается внутри колодками, а при торможении крупные песчинки, попав между мягкой накладкой колодки и внутренней чугунной поверхностью барабана, внедряются в накладки, превращая эти накладки в крупнозернистую шкурку. Многие видели внутреннюю поверхность своих барабанов с глубокими бороздами. Это результат грязи. Отсюда и преждевременный износ тормозных колодок и барабанов. Короче, снимать барабаны и чистить их внутренности нужно! Основной трудностью будет как раз снять сам барабан. Причин затрудненного снятия две: 1. Посадка В НАТЯГ барабана на ось ступицы. Это конструктивная особенность данного узла и тут ничего не поделать. Признаком этой причины является ПОЛНАЯ НЕПОДВИЖНОСТЬ барабана. То есть он легко вращается на подшипниках оси ступицы, но сдвинуть его на себя нельзя. Он как бы прикипел к оси ступицы. Теперь немного теории: Чтобы барабан встал точно по центру ступицы его нужно центровать. Колесные болты при установке колеса такой центровки не обеспечивают. В случае отсутствия центровки при торможении колодки будут тереть не по всей окружности барабана, а только по его половине. Это вызывает биение тормозной педали (она как бы отдает в ногу обратным ходом) и торможение происходит рывками, особенно опасными на скользкой дороге. Кстати, при проточке барабанов на токарном станке их зажимают в патрон по наружной поверхности, не гарантирующей центра вращения, в то время как основная заводская центровка и балансировка барабанов осуществляется относительно посадочного отверстия на ступицу. Возможно именно по этому после проточки барабанов и начинаются проблемы с бьющей в ногу педалью тормоза. Если при снятом барабане внимательно посмотреть на ось задней ступицы в месте сопряжения с посадочным отверстием барабана, то хорошо видно небольшое (не более 0.1 – 0.2мм) утолщение, шириной 4 – 5мм. Это так называемая центрующая посадочная шейка. На эту шейку барабан садится с натягом и если ранее это место не было смазано, то вполне возможно коррозионное спекание барабана с посадочным местом. Вряд ли у кого есть в арсенале съемник барабанов, поэтому придется взять в руки молоток, небольшую металлическую пластину и стучать по краю барабана через эту пластину, постоянно поворачивая барабан. Без пластины вы рискуете сильно помять защитный щиток, если промахнетесь молотком. 2 . Второй причиной может быть износ рабочей поверхности барабана. Если пункт 1 вы уже прошли и стронули барабан с посадочной шейки, то признаком 2 будет наличие небольшой подвижности на себя, но далее барабан как бы цепляется за что-то внутри и не снимается. Если в процессе эксплуатации ручник уже несколько раз подтягивался, то без отпускания регулировочной гайки узла натяжения ручника, барабан вряд ли снимется. Кроме того, после отпускания этой гайки нужно обязательно свести колодки через специальные отверстия в защитном щитке. Они закрыты небольшими резиновыми заглушками (10мм в диаметре), которые видны и прощупываются с обратной стороны щитка. Через переднее (по ходу движения) отверстие сдвигается сама передняя колодка, а через заднее отверстие (упором в рычаг привода ручника внутри барабана) задняя колодка. Дело в том, что в процессе износа тормозного барабана внутри него образуется бортик, который упирается в тормозные колодки и не дает барабану сняться. Когда барабан наконец успешно снят, нужно отчистить его изнутри металлической щеткой от грязи и продуктов износа. Злосчастный бортик нужно удалить, для чего придется попотеть и стереть его обычной шкуркой. Материал барабана это позволяет, а заодно немного потереть шкуркой и рабочую поверхность барабана, чтобы сгладить глубокие задиры. Для этого надо сделать из бруска дерева, или твердого пенопласта, размером с пачку сигарет, ровную полукруглую поверхность, вроде преспапье, которым раньше промокали чернила на бумаге, обернуть ее средней шкуркой и равномерно пошкурить поверхность барабана. Затем повторить процедуру мелкой шкуркой. Полностью удалить глубокие борозды не удастся, но немного сгладить задиры получится. Если барабаны снимаются относительно регулярно, то каждый раз нужно стирать шкуркой бортик, и смазывать тонким слоем литола посадочную шейку на оси ступицы перед сборкой. Тогда особых проблем со снятием никогда не будет. После снятия барабана нужно прочистить жесткой кисточкой все внутренности заднего тормозного механизма, а затем продуть его ножным насосом, или автомобильным компрессором. Теперь нужно почистить средней шкуркой поверхности тормозных колодок. Даже наощупь чувствуются крупные вкрапления в поверхность колодок, которые и проделывают глубокие царапины на поверхности барабана. Их нужно удалить. После чистки колодок нужно снова тщательно продуть внутренности тормозного механизма. Далее нужно отжать стопорную пластинку на храповичке механизма самоподвода колодок и вращая зубчатое колесико свести его, и тем самым колодки, чтобы барабан легче встал на место при обратной сборке. В какую сторону вращать это колесико, — лучше определить практическим путем. Главная цель – МАХ свести колодки. Справой и с левой стороны направление вращения разное. Заодно проверите работу этого важного узла. Вдруг он заржавел, — тогда придется разбирать весь тормозной узел вместе с колодками и восстанавливать его работоспособность, или заменить на новый. После профилактической чистки задних тормозных барабанов и колодок все собирается в обратном порядке. Когда барабан прикручен стопорным винтом, нужно одеть колесо, смазав литолом место посадки колесного диска на ось ступицы и прикрутить его колесными болтами. Теперь нужно развести тормозные колодки, для чего нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не прекратятся щелчки изнутри барабана. Это узел самоподвода колодок выбирает свободный ход и колодки самоустановятся. Делать это до установки колеса на ступицу, или при движении нельзя. Щелчки не очень громкие, поэтому слушайте внимательно. Помощник не помешает. Последней операцией будет регулировка натяжения троса ручника, чтобы количество щелчков на рукоятке ручника при его затяжке было не более 5. Лучше если их будет 3 – 4. Пробным заездом на пустынной улице проверить несколько раз работу тормозов от педали тормоза и от ручника, чтобы окончательно самоустановить колодки. Вот теперь всё, — до следующей профилактики. фото FAQ 3 вверх главная

Колдуна как на ВАЗовских машинах нет, вместо него стоят два ограничителя давления с надписью кажется 3/4. Скорее всего, это отношение давлений вход/выход этих штуковин, ввернуты они непосредственно в главный тормозной цилиндр. Тормозная система Нексий и Эспер сконструирована таким образом, что передний правый торм. цилиндр соединен через ограничитель с задним левым. Отсюда следует, что если передние колеса тормозят нормально и ручник работает так же хорошо, то причину нужно искать в неисправности либо ограничителей давления, либо в задних тормозных цилиндрах, при этом на сто процентов можно исключить неисправность главного тормозного. Сказаное выше относится только к машинам без АБС! Может быть еще одна интересная вещь. В задних тормозных системах есть саморегулирующаяся планка, которая не позволяет отходить тормозным колодкам слишком далеко. При регулярном пользовании ручником и естественно рабочей тормозной системой эта планка работает исправно, условием нормальной работы еще является грамотная сборка узла после замены колодок. Проверить нормально ли работает планка (выбирает ли зазор самостоятельно, а не тросом ручника) можно ослабив трос ручника из ямы или подъемника. После ослабления необходимо произвести контрольный заезд и обратить внимание, не стала ли машина тормозить при более низком положении педали или тормоза стали заметно мягче, это и будет свидетельство не правильной работы саморегулирующейся планки. вверх главная

Скажу сразу, что все описанное ниже для Нексии, сам менял только вчера, поэтому еще помню как это делать. ИМХО, если тросик ручника закисает, то как правило его не оживить, да и поменять его гораздо проще, благо он не дорогой, сам покупал на свою нексию за 400р на Рязанке. Меняется тросик за 30-40 минут, никакого спец инструмента не надо, нужны: яма, домкрат, отвертка (крестовая), и набор ключей, возможно ВД-шка. механизм замены следующий
1. Ставим машину на яму, откручиваем защитный кожух резонатора (4 гайки), кожух можно не вытаскивать, пусть висит на резонаторе, главное чтобы можно было добраться к гайке регулировки тяги ручника.
2. Откручиваем до конца гайку регулирования ручника, и снимаем эту часть с болта.
3. Выбиваем из креплений на днище крепежи тросиков, выбиваются по направлению к заду машины, и вытаскиваем тросики через эти крепления.
4. Вставляем в крепления новый тросик, концы подводим ближе к колесам, чтобы до ниъ можно было дотянуться со стороны колеса.
5. Домкратом поднимаем одно из задних колес, снимаем его, далее откручиваем винт крепления барабана и снимаем барабан. Если он прикипел к ступице, то можно побрызгать ВД-шкой и попробовать покачать его руками(лично у меня один снялся легко, второму мешали колодки, точнее старый тросик, зажавший колодки, поэтому пришлось старый тросик откусить, после чего все снялось очень легко).
6. Снимем конец тросика с рычага в колодке, после чего снимаем стопорное кольцо крепления тросика в дырке диска и вытягиваем тросик.
7. Вставляем новый тросик, надеваем конец тросика на рычаг, после чего фиксируем его в дырке стопорным кольцом.
8. Собираем в обратной последовательности.
9. То же самое с другим колесом.
10. После установки тросика обратно крепим его к тяге и регулируем гайкой, регулировку производить лучше вдвоем, один крутит гайку в яме, второй в салоне проверяет ход рычага ручника, можно это делать и одному, только придется часто бегать из ямы в машину и обратно. ЗЫ. После снятия барабана, обязательно посмотреть все пружинки и крепления, так как при длительном «несипользовании» ручника может закуснуть пружинки и рычаги, при необходимости побрызгать ВД-шкой или промазать. вверх главная

Кто-то категорично заявлял, что на Нексию трос ручника от ВАЗа не приспособить. Оказалось, что можно. Короче, закис у меня левый (короткий) трос ручника. На сервисе его пытались разработать, но уже было поздно и трос порвали. Отчаявшись купить у себя в провинции родной трос, я двинулся в магазин запчастей для ВАЗ, прихватив с собой остатки старого. Как выяснилось, по диаметру трос идеально подходит от десятки, хотя он чуть-чуть толще. СтОит (у нас в Хантах) 150 руб. Оболочка троса также подходит по диаметру. Концевая металлическая петля десяточного троса, которая будет входить в тормозной барабан, подходит без переделки. Можно заменить только трос, без оболочки, а можно заменить в сборе с оболочкой, уравняв её длину по старой оболочке Нексии. Длинны одного троса от десятки хватит как для левой стороны Нексии, так и для правой. Старый и новый тросы кладутся рядом на ровную поверхность и выравниваются по концевой металлической петле. Новый трос отрезается по длине старого, с учетом запаса для входа в освобожденное отверстие стопора. Остатки старого троса пришлось высверлить из винтового стопора. Винтовой стопор – это та часть троса, которая идет к рычагу ручного тормоза и расположена за металлическим экраном. Гайкой на этом стопоре регулируется натяжение троса ручника. Перед высверливанием сплющенный стопор нужно расплющить на наковальне, вернув ему цилиндрическую форму. Это позволит немного освободить остатки старого троса внутри стопора и сохранит равномерную толщину стенок при высверливании. Остатки старого троса нужно срезать (сточить на наждачном круге) вровень с торцом стопора. Так будет легче начинать сверление. Высверливать нужно сверлом, диаметром 3 – 3,2мм на глубину 25мм. Толщина стенок высверленного стопора будет примерно 1,5мм, что вполне достаточно для надежной фиксации нового троса после их сплющивания. Пыльники и дюралевые колпачки я оставил старые (хотя и десяточные пыльники тоже подошли бы). После этого трос был вставлен в высверленное отверстие стопора, стопор расклепан на наковальне, а затем новый трос был снова установлен на машину. Далее делается стандартная процедура регулировки ручника. Не забудьте перед сборкой троса смазать его, чтобы продлить ему жизнь в оболочке. вверх главная

Стояночный тормоз для Нексии регулируется очень просто: надо заехать на яму и снизу подтянуть гаечку на штоке от которого разветвляется трос тормоза, примерно в середине кузова, как на всех нашемарках, ничего сложного нет. А какие мнения о работе ручного тормоза на Нексии? У меня он хорошо держал только недели две-три потом что то стал держать слабо. Чтобы надежно зафиксировать машину надо тянуть на 5 щелчков. При чем довольно сильно: женщины с трудом снимают. На ТО чего то подтягивали, но никаких положительных изменений я не заметил. Вообще-то ручник у Нексии мне понравился. Проехал 22 тыс и только на днях подтянул перед ТО. Единственно, что удивило — в механизме регулирования нет контргайки. Может поэтому у тебя он и разболтался. А регулировать — просто. Я сам сделал. Ставишь на яму, далее: ищешь резонатор выпускной системы. Над ним — кожух (жестянка). откручиваешь 4 гайки, крепящие кожух сдвигаешь кожух вперед, предварительно сняв резиновые штуки, на которых висит резонатор и видишь механизм регулировки ручника гайку блокируешь колеса (врубанием 1-ой скорости), тянешь ручник на 3 щелчка и крутишь гайку на 13 мм до упора Проверить — крутишь вывешенное колесо. Должно вращаться легко (без ручника). А эффективность — на уклоне или эстакаде.

1. Работать лучше на яме, или эстакаде, но можно обойтись и домкратом с соблюдением всех предосторожностей.
2. Для удобства работы нужно снять водительское сиденье.
3. Отогнуть ковролин и выкрутить 2 продольных болта крепления самого рычага.
4. Снять разъем с кнопки включения сигнализации ручника.
5. Если шток у рычага отломался, то после этих процедур просто вынуть рычаг наверх. В этом случае нужно купить новый рычаг целиком, потому как купить отдельно шток почти не реально. Если же повезет найти новый шток, то можно заменить им сломанный путем срубания заклепок, крепящих старый шток. Новый шток к рычагу можно прикрутить 2-мя болтами с гайками, подобрав их по диаметру отверстий.
6. Если шток у рычага НЕ отломался, то нужно открутить гайки, фиксирующие сам трос на штоке и так же вынуть рычаг. У меня была проблема в растянутом тросе, но к сожалению я не мог ни открутить ни докрутить закисшие гайки. Пришлось старый шток перебить наполовину зубилом, (можно надпилить ножовкой по металлу или напильником, на худой конец), а потом отломать плоскогубцами. После этого трос свалился со штока, и я вынул рычаг наверх.
7. На старом рычаге есть уплотнительная резинка между салоном и рычагом. Она может вывалиться вниз, а может остаться торчать в кузове. Не потеряйте её, т. к. эта резинка при обратной сборке будет вновь использована.
8. Вставить новый рычаг. Обратить внимание, чтобы была установлена резинка на штоке, и чтобы она торчала в кузове. Рычаг в сборе со штоком я брал за

30ye в AC/DC на Энергетической. Возможно, есть и дешевле.
9. Вкрутить продольные болты и одеть разъем на кнопку ручника.
10. Вернуть ковролин и сидение на место.
11. Лезем под машину и притягиваем гайкой симметрирующую планку тросов на шток до достижения 3 — 4-х щелчков свободного хода рычага. Это штатная процедура регулировки ручного тормоза.
12. Все это, вместе со штоком, мовилим из баллончика в пару слоев, чтоб сохранить резьбу от коррозии.
Вся операция у меня заняла один час. вверх главная

Любой механизм — это компромисс между: — Качеством и ценой, — Надежностью и простотой — Весом и скоростью — И т. д. и т. п. Тормоза не исключение. Для быстрой реакции тормозного механизма (педаль, главный и рабочий цилиндры, колодки, диски/барабаны) на нажатие педали тормоза нужно многое, а так же MIN расстояние между колодками и диском/барабаном. В нерабочем тормозном состоянии между диском/барабаном и колодками остается свободный зазор в 0.2 — 0.4мм, который позволяет машине свободно катиться накатом. Такой малый зазор позволяет ускорить начало торможения и значит, сохраняет нашу жизнь в экстремальных ситуациях. Но чудес не бывает и за это приходится платить иногда появляющейся вибрацией на педали тормоза. Как правило, это явление наблюдается после 2 — 3х дней стоянки машины, или при наступлении резкой оттепели. Именно в этом малом зазоре конденсируется влага и начинается интенсивная коррозия высокоуглеродистого металла. Если в этот момент снять колодки, то отчетливо виден след от них на диске, или барабане. Иногда кажется, что колодки как бы отпечатались на диске. Слой коррозии за несколько дней стоянки довольно толстый (0.03 — 0.05мм) и при контакте с колодкой во время торможения отталкивает колодку от диска. Колодка в свою очередь передает реакцию на рабочий поршень, а тот через главный тормозной цилиндр отдает на педаль противной вибрацией, которую и ощущает наша подошва. Это расплата за возможность быстрого торможения. Страшного ничего нет. Разбирать суппорт смысла нет, т. к. этот слой ржавчины довольно быстро сотрется при условии интенсивного торможения. Колодки сами очистят диски и барабаны от слоя ржавчины. Если же тормозить плавно и нежно, что приходится делать в зимних условиях движения, то этот слой ржавчины будет истираться довольно долго и появится ощущение, что с тормозами случилась беда. На старых отечественных авто расстояние между колодками и барабанами/дисками было значительно больше, около 1мм, поэтому такой эффект наблюдался намного реже, или после очень длительной стоянки. Так что лучше пускай щекотится подошва, чем произойдет запаздывание торможения. вверх главная

Началось все недавно. Торможу, особенно со скорости 80- 90 км/ч , педаль бьет, будто включился несуществующий АБС. Прошу заметить — руль не бьет! Никакого комфорта, и тем более эффективного торможения. Звоню в Элит-сервис, объясняю картину — диски-колодки давно меняли? — колодки недавно, диски уже сто тыщ ходят — пора менять. Купил новые диски, приехал, заменили. Еду — блин, то же самое. Звоню на Ленинградку, 5: когда торможу, бьет педаль, но руль не дергается. Надо, говорят, посмотреть, не закисли ли направляющие в суппортах. Нот это же не Нексия! Да, говорят, даже эсперошные суппорта подклинивают, и колодки криво становятся, от этого и педаль бьет. Не, думаю, фигня. Звоню своему приятелю, который мне еще Кадет чинил, такой самодеятельный опелевый мастер. Объясняю ситуацию. Он и говорит, ты чего же сразу ко мне не обратился, все же знают, что если бьет педаль, а руль при этом не дергается, это проблема в ЗАДНИХ тормозах. Тебе случайно барабаны не протачивали? И тут я вспоминаю, что в самый первый мой приезд в Сервис-Элит мне меняли тормозной задний цилиндр и предложили проточить барабаны, так как они уже типа того, с большой выработкой. Приезжай, говорит мой приятель, и барабаны новые привози, удивишься эффекту. Приехал, скинули старые барабаны. Гляди, видишь, какой цвет внутри? А тут? Эллипс. Поставили новые барабаны — все прошло. Из этого несколько моралей:
1. Биение в педаль тормоза и не-биение в руль является признаком того, что нужно лезть в задние тормоза.
2. Никогда нельзя точить задние тормозные барабаны — их толком не зажмешь в станке, и оборудование у наших доморощенных точильщиков соответствующее.
3. Почему же мне на наших уважаемых сервисах никто даже не намекнул про задние тормоза в связи с этой проблемой? Впрочем, не совсем так, когда я очередной раз звонил в Сервис-Элит, совестливый мастер Паша сказал, что, наверное, задние барабаны плохо проточили, так как оборудования-то толкового нет. Тем не менее, на мой вопрос, зачем же предлагать такую заведомо неоднозначную услугу и брать за нее деньги, ответа я так и не получил. вверх главная

Опасность ржавчины вот в чем: Для примера возьми лист бумаги, сложи его пополам и положи внутрь линейку. Теперь слегка прижимая пальцами линейку через бумагу потяни ее, придерживая лист бумаги. Линейка довольно подвижна и легко вытягивается из бумаги. Это аналог работы нормальных колодок и чистого диска. Теперь проделай тоже самое, но вместо обычной бумаги возьми наждачную. При таких же усилиях прижимания наждачной бумаги вряд ли ты сдвинешь линейку. А вот это уже есть аналог блокировка колес при наличии слоя ржавчины на дисках/барабанах. Вывод: Покрытый ржавчиной диск намного раньше заблокируется колодками при одинаковом усилии нажатия на педаль тормоза. Об этом нужно помнить всегда и постараться «протереть» колодками диск до выезда на основную магистраль города, иначе можно попасть в беду, особенно на гололеде. Еще более опасные последствия могут наступить, если машина довольно долго простояла у края проезжей части. Диск со стороны дороги будет более ржавый, чем со стороны тротуара. Это последствия брызг грязи и соли от проезжающих мимо машин. В этом случае первое же торможение приведет к блокировке левого колеса, тогда как правое будет катиться с нормальным торможением. Занос вам обеспечен и хорошо, если на встречной никого не будет. Водитель! Будь грамотен и осторожен! Знания сохранят тебе жизнь вверх главная

Если просто вывесить и снять переднее колесо, затем запустить двигатель, и включить первую передачу, то вы увидите прилично бьющий тормозной диск и в панике побежите покупать новый. А новый точно так же будет бить, потому, что проводить диагностику так нельзя. При снятом колесе тормозной диск держится на ступице всего лишь одним маленьким винтиком под крест-отвертку, чтобы только не свалился со ступицы. Именно по этому диск будет сидеть на ступице всегда с небольшим, (или приличным) перекосом. Ведь это не силовой крепеж, а просто фиксатор положения диска относительно ступицы. Перед диагностикой тормозного диска нужно предварительно ВКРУТИТЬ в него все четыре колесных болта через большие гайки, или подходящие по диаметру и длине втулки, чтобы диск был ШТАТНО ПРИЖАТ к ступице. Усилие затяжки достаточно в два раза меньше, чем при обычной затяжке колеса. Главное, чтобы болты не вкрутились слишком глубоко и не цеплялись внутри за что-нибудь. Перед запуском двигателя нужно провернуть диск руками, чтобы убедится в отсутствии цепляний колесных болтов. Вот теперь можно запускать двигатель и смотреть биения тормозного диска, присев на корточки спереди машины напротив диска. Оценка биения на глаз довольно примитивна, хотя и достаточна в домашних условиях. С хорошим глазомером и зрением это приемлемый способ.

Снять диск. На цилиндрическом шаговом регуляторе отжать пружинную стопорную пластиночку от зубьев храповичка и проверить вращение храповичка в обратную сторону. Если храповик не вращается, — значит он закис и требует замены. Если вращается, то все в порядке. Вращая храповик в обратную сторону ты тем самым сводишь колодки, которые самоустановятся этим шаговым регулятором после нескольких торможений при движении. Читай мануал. Проблема всех ручников — это закисание троса в оболочке. Чем короче трос и оболочка, тем меньше доставляет хлопот ручник. В Нексии трос ручника довольно длинный, особенно на заднее правое колесо и к тому же проложен с большим изгибом под днищем машины. Потери на трение очень большие, а если в оболочку попала влага, то развитие коррозии троса приводят к полной потере подвижности троса в оболочке. В результате подклинивают колодки после пользования ручником, т. к. усилия пружин на колодках не хватает для возвращения троса в исходное положение после отпускания ручника. Эффект проявляется появлением свободного хода рычага ручника после его отпускания. От вибрации машины при движении трос потихоньку возвращается на свое место и свободный ход рычага ручника исчезает. Это сигнал о грядущей замене троса ручника. Идеальное решение, — сразу после покупки авто пролить оболочку троса ручника моторным, или трансмиссионным маслом, но эту процедуру мало кто делает, тем более что делать ее целесообразнее на снятых с машины тросах. Из шприца заполнятся маслом ПОЛНОСТЬЮ оболочка троса, а затем трос подвешивается вертикально, пока все масло не стечет. ПРОПИТАННЫЙ таким образом трос и оболочка живут почти вечно. Сливать излишки масла нужно обязательно, иначе они могут попасть в тормозной барабан и тормоза полностью откажут. Работа шагового регулятора и троса ручка взаимозависима и требует контрольного внимания. вверх главная

Эту самую рогатульку (распорную планку) нужно было тщательно прочистить чтоб гайка ходила легко, т. к. это необходимо для саморегулировки зазора между колодками и барабаном! Гайка закручивается до конца, но не затягивается! После того как все строго в обратном порядке собрали и поставили барабаны. Нужно 10-15 раз нажать на тормоз для автоустановки зазора, будут слышны щелчки в барабане. Когда они исчезнут, все можно регулировать ручник! Если механизм планки сильно закис лучше купить новую, солдатиков проверте!

В гидроприводе тормозной системы тормозную жидкость рекомендуется менять через 20000км пробега. Для этой операции потребуется не менее 0.5л тормозной жидкости DOT3, или DOT4. Очень неплохая тормозуха DOT4 в серой плоской пластиковой таре. Также понадобится небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла, и при замене охлаждающей жидкости. Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры. Работать можно на яме, или эстакаде, а можно и на ровной площадке, но при этом придется поочередно снимать колеса. Машина должна стоять на передаче с затянутым ручником.
1. Последовательность прокачки колес:
1.1. Правое заднее
1.2. Левое переднее
1.3. Левое заднее
1.4. Правое переднее
Для выполнения этой работы понадобятся головка, или торцевой ключ на 9мм, а так же гаечный ключ на 9мм. Все эти ключи не стандартные, поэтому стоит заранее позаботится об их наличии. Усилие страгивания прокачных штуцеров довольно большое, поэтому ключи должны быть прочными и надежными. Прокачные штуцеры затянут добросовестно, поэтому не советую страгивать их только гаечным ключом, т. к. можно сорвать грани на штуцерах и потом открутить их будет большой проблемой. Суть идеи не нова и сводится к замене жидкости методом самотёка, что намного быстрее, чем методом прокачки.
2. Шприцем выбрать тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, оставив на дне уровень = 2 – 3мм.
Примечание: — Бачок разделен на две полу сообщающиеся части, поэтому жидкость из передней части бачка полностью отобрать не удастся.
3. Залить свежую жидкость в бачок до уровня остатка жидкости в передней части бачка.
12. Снять защитный колпачок и стронуть головкой , или накидным ключом прокачной штуцер заднего правого колеса. Одеть на него трубочку и опустить второй ее конец в емкость для сбора старой тормозной жидкости.
4. Повернуть гаечным ключом прокачной штуцер на пол оборота, чтобы жидкость самотеком потекла в емкость для сбора. НАЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ НУЖНО. Помощник должен ВНИМАТЕЛЬНО следить за уровнем жидкости в передней части бачка главного тормозного цилиндра. Чтобы ускорить процедуру слива жидкости нужно плотно приложить шляпку грибка от камеры (соском вверх) на горловину бачка и с силой подуть в трубку, одетую на сосок от камеры. Можно и даже лучше использовать ножной насос, если длина его шланга позволяет дотянуться до тормозного бачка. Под небольшим давлением (не боле 0.5АТМ) жидкость потечет быстрее. Увеличивать давление нежелательно, чтобы не лопнул бачок.
5. Когда жидкости на дне передней части бачка останется 4 – 5мм помощник должен дать команду на закрытие/затяжку прокачного штуцера, чтобы остановить течение жидкости.
6. Теперь нужно долить полный бачок свежей жидкости, чтобы она перетекла в переднюю, опустевшую от старой жидкости, часть бачка. Перетекание происходит через верхнюю часть перегородки бачка, хотя зоны перетекания глазами и не видно. Кстати, разделение бачка на две части сделано для сохранения работоспособности тормозов хотя бы наполовину, в случае утечки жидкости из какого-либо рабочего цилиндра, или разрыва какого-либо тормозного шланга.
7. После доливки свежей жидкости следует сделать две — три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в главном тормозном цилиндре. Затем снова повернуть на пол оборота прокачной штуцер и следить за цветом жидкости. Как только потечет светлая (свежая) жидкость нужно закрутить и окончательно затянуть прокачной штуцер. С этим колесом все закончено. Доливаем в случае необходимости тормозную жидкость в бачок и переходим к левому переднему колесу.
8. Рабочий тормозной цилиндр левого переднего колеса находится совсем рядом с главным тормозным цилиндром и его бачком, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет намного раньше. Здесь так же процедуру замены можно ускорить и помочь ножным насосом и грибком от камеры. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно ее доливайте.
9. Теперь переходим к левому заднему рабочему цилиндру. Он питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую. Старая жидкость осталась только в задней части главного тормозного цилиндра, трубопроводе от главного тормозного цилиндра, и в самом рабочем цилиндре. Сначала нужно сделать две — три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в задней части главного тормозного цилиндра. Затем прокачной штуцер откручивается на пол оборота и уже самотеком сливается старая жидкость. Как только потечет светлая (свежая) жидкость штуцер закручивается и окончательно затягивается.
10. Последним будет правое переднее колесо. Его рабочий цилиндр так же питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую, и находится близко к главному тормозному цилиндру и его бачку, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет раньше. Помощь ножного насоса с грибком от камеры не только ускоряет процедуру смены жидкости, но и помогает выгнать воздух из системы, если он там был. После такой замены тормозной жидкости прокачивать систему не нужно. Главное – постоянно следить и пополнять уровень жидкости в бачке в процессе замены жидкости. Если же закрались сомнения, то прокачайте тормоза согласно стандартной процедуре в той же последовательности колес. После такой замены можно быть уверенным, что вся тормозная жидкость заменена на свежую. вверх главная

Я все же нашел ремкомплект направляющих втулок для суппорта на Нексию. Купил в фирменной коробочке. Написано, что сделано в Корее, думал, что все без брака, — но ошибся. Вот оценка покупки:
— Манжеты (легко одеваются руками а должны с усилием)
— Направляющие оказались по диаметру меньше чем оригинальные и болтались как карандаш в стакане.
— Задние железные колпачки забить не удалось так как они просто не хотели вставать на место (заужены), а один просто лопнул.
Время у меня было и я решил выяснить причину заедания суппорта при движении по направляющим. Новые оси я ставить не стал, так как суппорт болтался с ними из стороны в сторону, — поэтому оставил старые. Раньше я использовал для смазки направляющих моторное масло и литол. А так как между новыми направляющими и самим суппортом был очень маленький зазор – суппорт при полной сборке вставал колом и не хотел совсем двигаться. Видимо смазке совсем некуда было деваться. Хорошо что в наборе оказалась смазка для направляющих суппорта. После ее применения суппорт стал легко ходить по направляющим. Вывод: Я считаю что основная проблема была все же в смазке так как шкуркой я суппорт и направляющие не трогал. Говорят можно применять STP смазку для суппортов, но я отдельно ее не нашел.

После накопленного опыта: Снятые металлические защитные колпачки направляющих суппортов удобнее всего устанавливать обратно на место с помощью головки на 27. Наставляем головку на колпачок и молотком аккуратно забиваем. При таком способе колпачок не сминается, — проверено.

Ничего дополнительного (болты, шайбы, и т. д. и т. п.) НЕ НАДО! Весь крепеж подходит от родных суппортов Нексии. Нужно только 2 суппорта от Ланоса в сборе с колодками и тормозная жидкость на долив, если менять самому в гаражных условиях. На сервисе дольют свою. После замены нужно покататься по не нагруженным улицам, часто притормаживая, чтобы притереть колодки и в тоже время не создавать аварийной ситуации. фото FAQ 2
Тормоза стали заметно острее.

На сервисе Автобан-Моторс c начала 2001 года практикуют замену суппортов на Ланосовские. И утверждают, что все заменившие очень довольны. Правда, если брать суппорта там, то выходит дороже — 200 за пару вверх главная

Хочу донести до всех кто юзает на Нексии Ланосовские суппорта, что они не такие уж безпроблемные как мы все думаем. Может быть конечно кто-то уже сталкивался с этим, но я честно говоря такой информации нигде не видел. Так вот, Ланосовский суппорт тоже может заклинить, всё из-за тех же направляющих. Решил я сменить колодки, а заодно и тяги стабилизатора. Снял полностью скобу и решил посмотреть, что представляют собой направляющие. Как многие знают они находятся под резиновыми пыльниками. При нажатии на пыльник из под него полезла ярко-бурая или красная жижа, — другого слова не подберёшь. Пришлось снять направляющие. Это легко, — нужно просто потянуть их в направлении двигателя, т. е. от себя. Какой ужас я там обнаружил — можете себе представить. Все это г…но было удалено, причём не только на направляющих, но и внутри пыльников, и самое главное на самом суппорте, куда вставляются оные направляющие. Почему объясню дальше. Смазал всё графиткой и установил на место. Перешёл к следующему колесу где и началось самое интересное. Верхний направляющий закис в суппорте и пришлось повозиться достаточно долго, что бы сдвинуть его с места. Он расположен очень неудобно, поэтому пришлось вкрутить болт и прокрутить направляющую чтобы можно было сдвинуть её с места. Потом зачистил её шкуркой и, смазав, установил на место. Т. е. я хочу сказать, что ситуация в чём-то аналогична ситуации со штатными суппортами. Они тоже перестают нормально работать, просто на Ланосовских это решаемо и гораздо меньшими силами. Достаточно очищать и смазывать направляющие при замене колодок.

Болты должны подходить и в идеале там не должно быть шайб и граверов. Мне на непрофильном сервисе тоже наставили граверов и шайб. Потом на ленинградке 5 их убрали и закрутили болты без них объяснив, что нужно прочистить резьбу и тогда болт войдет полностью.

чтобы неспешить отворачивать и быстро быстро приворачивать полый болт на тормозном шланге, можно пережать шланг. Я использовал для этого небольшую струбцину. Со шлангом ничего не будет, просто нужно аккуратно пережимать. Систему я потом всё равно прокачивал (хуже от этого не будет) вверх главная

Началось всё с того, что один суппорт стал кушать ОДНУ колодку, причём с дикой скоростью! А потом и подвывать начал на малом ходу, вернее сказать подвывать колодка прижатым суппортом. Увидев в живую, суппорт от Ланоса Решение принятое мною было однозначное,- поставить их. Конструкция, даже на первый взгляд выглядела надёжнее, да и перспектива замены колодок не казалась мрачной, так как принципиальная схема практически идентичная ВАЗ 2109. И так всё куплено, время 20.30. Прикидываю, сколько у меня уходило времени на замену суппортов на девятке, вспоминаю, примерно по часу на сторону с перекурами. Ок! Переодеваюсь, загоняю машину в цех, достаю предполагаемый инструмент. И так собственно сама процедура замены суппортов на УзДэу Нексия 12.99г Забегая вперёд, на всё про всё ушло 3 часа. Инструмент:
1. Домкрат (штатный)
2. Тринога (обыкновенная)
3. Ключ балонник (штатный)
4. Шестигранник КАЛЁНЫЙ . на 10 мм.
5. Головка на 12
6. Ключ для прокачки тормозов на 10 мм. Можно накидной.
7. Зубило
8. Молоток
9. Отвёртка (тонкая, с узким жалом)
10. Кисточка с жёсткой щетиной
11. Кусок проволоки длинной 30 см (не критично), сечением не менее 3 мм.
12. Переноска (лучше 220 в)
Расходные материалы:
1. Тормозная жидкость
2. WD-40
3. Автопластилин
4. Шайба 12.5х20х3 4 штуки*
5. Граверная шайба 12 мм
6. Пластиковый стаканчик.
РАБОТА без подъёмника:
1. Срываем гайки колеса, домкратим машину, откручиваем гайки, складываем в кучку. Сдёргиваем колесо.
2. Берём переноску цепляем за подкрылок. Выворачиваем колёса влево. WD-40 заливаем крепление тормозного шланга и крышки под которыми болты крепления суппорта. Берём кисточку и счищаем грязь с креплений и крышек (если не понимаете где они,- крышки, берём новый суппорт и методом сравнения по креплению узнаём примерное ИХ нахождения). Далее зубилом упираемся под углом в крышку и бьём молотком. Слетает крышка легко. Тоже самое и со второй крышкой делаем.
3. Берём кусок проволоки, делаем из него крючок Г-образной формы. Расположение загибов относительно друг-друга под углом 45 градусов. Хвостики оставляем по 50-60 мм. Цепляем суппорт на этот кручёк. С одной стороны за крепление (отверстие), другой стороной за пружину стойки амортизатора, так что бы дотянулся тормозной шланг который мы отвернём от старого суппорта.
4. Берём пластиковый стакан, ставим вниз под суппорт.
5. Берём головку на 12 и отворачиваем быстро тормозной шланг, — болт который отвернули не вынимаем . Корректируем расположение стаканчика относительно струи тормозной жидкости из шланга.
6. Бросаем шланг, берём отвёртку и снимаем МЕДНУЮ ШАЙБУ которая осталась прилипшая к старому суппорту. Одеваем её на болтик и быстро заворачиваем в новый суппорт, весящий на крючке рядом. Подтягиваем ключом на 12 пока не перестанет течь жидкость.
7. Берём шестигранник и срываем болты. Их нужно именно срывать! Можно использовать трубочку. В натяжку не пойдут. Вставляем шестигранник и бъём ладонью. Если заскрипел значит пошёл. Отворачиваем не до конца. То же самое делаем и со вторым болтом. Его можно уже и вывернуть. Далее выворачиваем верхний болт.
8. Стягиваем вверх суппорт вместе с колодками (естественно)
9. Снимаем с крючка новый суппорт и надеваем его на тормозной диск.
10. Берём гровер и шайбу, одеваем на болты.*
11. Совмещаем отверстия крепления и наживляем верхний болт.
12. Совмещаем нижнее отверстие при помоши шестигранника, заворачиваем нижний болт. Затягиваем (на сколько хватит дури ? )
13. Берём пластилин и замазываем болты (это вместо крышек,- их можно поставить на старый суппорт, так как они на новый не подходят)
14. Проверяем уровень тормозной жидкости в бочке при необходимости доливаем.
15. Зовём друга, приятеля, подругу и прокачиваем тормоза( я думаю, что эту процедуру описывать не стоит)
16. Ставим колесо
17. Опускаем машину.
18. Переходим на другую сторону и делаем все предыдущие 17 пунктов.
* У меня болты оказались длиннее поэтому пришлось ставить шайбы.

Машина Нексия, 1998 г. р., 87247 км . Суппорта Ланос, диски штатные. Проблем не было. Мои небольшие уточнения: Винт крепления тормозного шланга к суппорту оказался не на 12 а на 11. Медные шайбы под него брал новые 4,02р за шт. Необходимо до конца прочистить/прогнать резьбу под штатные винты крепления суппорта. Тогда не понадобятся дополнительные гравёрные шайбы. Результат: 1. Исчезла вибрация руля при торможении на скорости долее 100 км/ч . 2. Педаль тормоза стала выше и жёстче, тормоза эффективнее. вверх главная

Причиной закисания суппорта является кривой, или кривые болты крепления суппорта. Проверяется это легко. Сбиваем крышки и откручиваем суппорт (2 болта под шестигранник). Видим, что на 99% под крышками сухо, а должна быть смазка. Приводим направляющие в рабочее состояние, избавившись от ржавчины и раскачав их руками. Суппорт по направляющим должен ходит легко, усилием рук. Теперь ставим суппорт на место и прикручиваем старыми болтами. Суппорт перестает перемещаться. Вот она, причина! Новые болты в магазине стоят 20 руб. штука, берем сразу 2. Болты лучше брать Опелевские, черного цвета. Они более закаленные, но можно и родные, желтого цвета. У меня пробег 80тык, болты были кривые только с одной стороны. Закручиваем и убеждаемся, что суппорт работает отменно. Цилиндры на Нексиях достаточно надежны. Ставим колодки и вперед. При смене колодок не забываем положить высокотемпературную смазку под колпачки направляющих.

Ровно год назад машина стала плохо ехать. Симптомы были такие: плохая динамика, больше сотни вообще с трудом набирала, а также бумканье при трогании задним ходом. Проверить клинит суппорт это или нет просто — после поездки на несколько километров, остановиться, выйити из машины и потрогать колесные диски передних колес. Если какой-то из них горячий — сливай воду, это суппорт. Технологию разборки сборки описывать не буду — и я и другие описывали это много раз. Также буду предполагать, что конструкция суппорта известна. Я опишу свой опыт о реанимировании суппорта и стоит ли такая игра свеч. У меня заклинили не направляющие суппорта, а сам рабочий поршень суппорта. На самом поршне появилась ржавчина, но рабочая поверхность самого суппорта не пострадала. Плюс заржавела каемка в той полости, где ходит поршень, которая не является рабочей, но может заклинить поршень. Т. е. та поверхность, которая находится после резинового уплотнителя со стороны пыльника. Видимо, через пыльник каким то образом попала грязь (вода) и сделала свое черное дело. Я эту каемку зачистил шкуркой от ржи и отмыл поршень и полость тормозухой. Саму рабочую поверхность поршня и полости где он ходит зачищать нельзя! Все стало ходить отлично. Я еще тогда не понял как держится пыльник и приделал его обратно на клей-герметик. На самом деле на пыльнике есть стальной обруч, который натягивается на суппорт. Я это понял, когда купил ремкомплект, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Старый обруч просто не видно из-за ржавчины. Купите новый — все поймете. И еще один нюанс — натягивать новый пыльник нужно вдвоем. Может кто-то и умудриться это сделать один, но я не смог. Нужна или приспособа соответствующего диаметра или помощник. Помощник держит уже натянутую часть, а вы с помощью молоточка и отверточки аккуратно натягиваете остальную часть по диаметру. Также я набил год назад направляющие графиткой, т. к. специальной смазки просто не мог найти. В этом году я разобрал суппорта снова для ревизии. Цели были такие: 1). проверить работоспособность реанимированного суппорта и продиагностировать второй. 2). проверить направляющие. 3) сменить пыльники поршней. Результаты: 1. Один суппорт был в порядке. Но самое главное о реанимированном. В принципе, он еще ходил. Но достаточно тяжело, ржавчина вновь пошла по краю каемки, она не успела еще заклинить поршень, но уже не давала ему легко двигаться. 2. 3 из 4 направляющих двигались также тяжело, графитка почти высохла. Я их проверял через 6 месяцев — все было окей, но за год они потеряли способность легко двигаться. Все поверхности были чистые, не ржавые, поэтому я их просто зачистил и набил смазкой для суппортов Перматекс. Как поведет она себя — пока не знаю. Выводы: 1). Для долгосрочной перспективы — менять на Ланос. Как бы вам не хотелось, но реанимированный суппорт рано или поздно вновь заклинит, если там на рабочих поверхностях поршня или направляющих появилась ржа. 2). Если существую какие-либо проблемы (денежные или с наличием суппортов — не везде же Москва) суппорта можно реанимировать малой кровью, т. е. с помощью чистки и ремкомплектов. Хватит этого примерно на год, вполне большой срок для того, чтобы найти возможность сменить на Ланос. Но год проездите. Или заниматься зачисткой круглогодично, выбирайте сами. 3) Графитку также использовать можно, если уж нет другого выхода. Год она не даст направляющим заклинить. Но потом или обновлять её или менять на другую смазку. Я по второму разу зачистил суппорт, который уже потихоньку готовился вновь меня «порадовать» и теперь или отъезжу еще годик или в течение этого года сменю. Зря чтоли чистил и пыльники менял? Да и новые колодки поставил, надо их изъездить. Но общий диагноз лично для меня теперь ясен. вверх главная

Эта лампа отвечает не только за ручник, но и за недостаточный уровень тормозной жидкости. В крышке бачка с тормозной жидкостью есть датчик, который контролирует и реагирует на уровень жидкости. При износе колодок уровень жидкости естественно немного падает, но не настолько, чтобы датчик срабатывал постоянно. При резком разгоне или торможении жидкость «приливает» вперед или назад, и датчик может сработать. Добавьте немного жидкости и проверьте эффект. А вообще рекомендуется держать уровень жидкости в расширительном бачке при закрученной крышке до нижнего уровня заливной горловины. Бачок выполнен полупрозрачным и уровень жидкости хорошо заметен

После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими. Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился? Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке. Общая последовательность действий:
1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.
3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок. Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.
Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции. Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку. Пояснения этих действий: ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т. к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими. После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО. Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми. вверх главная

Одна из главнейших ошибок при сборке и обслуживании оного — подход забить все смазкой, напр. литолом — типа хуже не будет. БУДЕТ, И ЕЩЕ КАК! Осыпающаяся смесь абразива со ст. пылью оседает и ржавеет на смазанных деталях, превращая их в малоподвижные комки грязи. Уж если полезли в него, рекомендую сделать следующее.
Во-первых купить мануал и разобраться с последовательностью сборки, ибо разобрать легко, а собирать надо правильно, не допуская излишнего растяжения пружин — там все достаточно сильно взаимосвязано. Например, если слаба верхняя стягивающая пружина, то при полном растормаживании колес ход колодок слишком мал, чтобы получить перемещение, достаточное для проворачивания храповичка на зуб. Про пружинку храповичка и говорить нечего, плюс надо ставить ее с правильной стороны колодки. Если слабы пружины, прижимающие колодки к щиту, то это может привести к их «выворачиванию» верхней стяг. пружиной, и отсутствию полного растормаживания. Кроме того, иногда слишком сильно плоской пружиной прижимается рычаг привода колодки от ручника, что то-же не дает срабатывать правильно механизму. Итак, мои рекомендации. Это ИМХО.
1. Все детали омыть в керосине до блеска.
2. Храповик, кстати он и его планка каленые, навернуть до упора.
3. Резьбу винта храповика за ним смазать силиконовой смазкой — она инертна к воде, в отличие от литола. Причем так, чтобы она не попала на зубцы храповика. Резьба, оставшаяся в трубке — ед. место, которое должно быть смазано.
4. осмотреть места контакта колодок с торм. щитом, ржавчину удалить, места шлифануть и смазать той-же смазкой (это и в мануале).
5. собрать как положено. (я себе , правда еще сил. смазку набил в пыльники раб торм. цилиндров, мож меньше закисать будут. Год пока отработали)
6. Если храповик и его винт сильно поржавели — лучше замените.

Спец. смазка в гофрированном тюбике массой 96г ценой 300руб. Кто-то недавно жаловался на гудение, как от трущихся металлических дисков? Это и есть закисшие цилиндры, от этого колодки снашиваются сильно неравномерно, ну и диск. Так вот — со смазкой этого больше не будет, и можно не напрягаться насчёт ланосовских суппортов. колодки стали ходить в суппорте от движения пальца — мастер аж причмокнул. Длительность действия вроде обеспечивается специализацией смазки и солидностью производителя (Перматекс). Расход: мне смазали два передних колеса — ушло примерно четверть флакона.

Началась эпопея с того, как при торможении средней интенсивности услышал низкий гул спереди, с правой стороны. Этот гул постепенно усиливался. Когда он стал напоминать звук останавливающейся турбины, решил поменять колодки. Все сразу, так как машинка прошла 85 тык, а задние колодки менялись на 30.
Осмотр передних колодок(без разбора) показал остаток в 3- 4 мм . но раз гул есть, значит скончалась с внутренней стороны. Приехал в Южный Порт(в большом павильоне, идти прямо от входа до стены — синий плакат запчасти DAEWOO, как правило там все есть и не дорого) взял комплект передних колодок(4шт) 450р. Задних(650р) и два задних барабана (650р за шт решил поменять их так как вычитал в конфах, что они протачиваются колодками, особенно если поездишь на ручнике — каюсь было дело).
В сервисе за все про все (смена всех колодок, замена барабанов, набивка ступиц новой смазкой) попросили 1100 рублей. Через 10 мин звонят: «Ваши барабаны не подходят»
Как так, говорю, не подходят?! брал корейские, по парт номеру. прихожу, говорят что мои барабаны со ступицей — ОДНО ЦЕЛОЕ (а как правило это отдельные запчасти). Мои барабаны — заводские, т. е. не менялись. Спрашивал здесь в конфе, звонил в магазин — в итоге выяснилось такие барабаны бывают, но очень редко и достать их почти не реально.
Так что если захотите менять барабаны, перед покупкой убедитесь, что они у вас стандартные. Я то же не думал, что стану исключением, т. к. моя Ксюха узбечка 97 г. в.
В моем случае, чтобы поменять тормозные барабаны, нужно купить отдельно стандартные барабаны, ступицы, комплекты подшипников — затраты 350-380$ (правда мне сказали, что барабаны еще походят).
Далее, после замены колодок обнаружил: машина идет тяжеловато, с горки катится неохотно. При езде сильно нагревается левый тормозной барабан. В сервисе, при осмотре сказали — менять тросы ручника, т. к. они закисшие, особенно левый, и за счет механизма саморегуляции колодок и механизма самоподтягивания ручника (трещотки) блокируются левые задние колодки, закисший трос не дает им сойтись. Сначала не поверил, спрашивал здесь. В итоге купил тросики ручника (продаются комплектом, т. к. соединены прекладиной которая соединяется с уравнивателем)- 400руб.
Поставили тросики — все проблемы снялись — машинка побежала легко, барабаны чуть теплые равномерно, даже после длительной езды. Так что меня НЕ обманули в сервисе. Потребовал показывать все — трещотки, механизмы подтягивания, снять и показать мои барабаны — действительно одно целое со ступицей, снятые старые тросики — действительно в жутко убитом состоянии, а левый вытянуть невозможно даже уперевшись ногами. В процессе притирки ничего страшного нет, начинал ПРИТОРМАЖИВАТЬ чуть раньше чем обычно. Если нужно тормозить резко, то тормозите, ничего не случится, машина затормозит как положено.
Итого: Колодки 450+650 — 1100р установка(без барабанов) -800р Тросы ручника 400р установка 400р — все обошлось в 2700р вверх главная

Тормоза у “Нексии” хороши. С 1996 года ставят вентилируемые диски передних тормозов. Фирменные колодки “живут” 40 тыс. км спереди и более 100 тыс. км сзади. На что обращать внимание? В первую очередь, на равномерность износа передних колодок. Если одна из них толще другой, значит, пора восстанавливать подвижность суппорта на направляющих. Обычно это подразумевает чистку и смазку, но иногда приходится заменять и дефектные уплотняющие элементы. При самостоятельной замене передних колодок не забудьте поставить противоскрипные пластинки, а то уподобитесь “девятке” перед светофором. Неприятности в тормозной системе автомобиля возникают, когда хозяева, стремясь «сэкономить», не спешат менять тормозную жидкость. В результате заклинивают цилиндры. Естественно, когда детали «прикипели», ждать «цепкости» от тормозов не приходится. Избежать коррозии помогает регулярная (через 20–25 тыс. км) замена тормозной жидкости (DOT-3 или DOT-4). Инструкция предписывает менять тормозную жидкость через 20 тыс. км либо через 24 месяца. Меняйте, не раздумывая. Тормоза – это слишком серьезно, чтобы на них экономить

Неоднократно замечал такой дефект на Opel»ях, он же — на Espero и Nexia. Узел-то тот же. Иногда заклинивание колодок механизмом ручника провоцирует отбой колеса вниз (ну в ямку попал). Единственный способ борьбы – это:
— чистый и смазанный трос ручника
— чистый и работающий механизм отслеживания зазора задних колодок

а) При гашении скорости наблюдается некоторая не очень заметная вибрация — на 20- 30 км/ч .
Б) На пробеге где-то 25 тык (сейчас 27) обратил внимание, что при торможении на маленькой скорости процесс идет «волнообразно» или «по синусоиде», очень плавно.
«Синусоидальный» процесс торможения при плавном нажатии — следствие уже очень большого износа колодок, менять (или хотя бы купить) колодки надо уже при появлении симптома.
Второе — при длительном пробеге колодок

30 000 км постепенно выходят поршни торм суппортов и помаленьку «киснут» в этом положении. Соответственно при замене колодок необходима «тренировка» торм. суппортов по несколько серий,(делается с помощником, Желательно очистить поверхность цилиндра в месте крепления манжеты-пыльника очень тщательно и перед «тренировкой» сняв аккуратно пыльник промыть канавку между поршнем и цилиндром чистой тормозухой (ВД 40 и пр не подходят для этого) чтобы смыть оксиды и грязь с зеркала поршня. Необходимость вызвана тем, что при постановке нового комплекта колодок, поршень уйдет «грязным в цилиндр» , и это негативно скажется спустя некоторое время на работе суппортов, Признаки закисания суппорта — виляние машины при торможение высокой и средней интенсивности, При резком торможении — «бросок» передка машины в сторону наиболее работоспособного суппорта, а дальше такой же «бросок» уже в сторону «ленивого» суппорта. вверх главная

Борьба с большим холостым ходом педали тормоза завершена. Ватность тормозов тоже отсутствует. А что ещё надо!? Теперь обо всем по порядку. Прокачку и замену ТЖ, а так же «тюнинг» ограничителей давления в заднем контуре затрагивать не буду — написано уже не мало. В ФАКе и в конфе всё необходимое есть. Первое что нужно сделать — избавиться от родных передних суппортов. Если Вы фанат лишней головной боли можете их оставить и смазывать/разрабатывать до бесконечности. Остальным советую всё-таки выкинуть это недорозумение инженеров и сменить их на суппорта от ланоса. Желательно конечно всё переднее «хозяйство» проапгрейдит до 14 дюймов , но не обязательно. Всё зависит от бюджета/желаний/манеры езды. При обычной езде 13-ых, учитывая, что они вентилируемые, вполне хватает. Диски не должны иметь предельный износ (цифры в мануале). О колодках писать не буду — тут и так всё понятно, а имея опыт обслуживания других машин — сами сделаете свой выбор. Касательно задних тормозов — готовьтесь к тщательной ревизии и замене необходимых деталей/узлов. Выбор колодок для задних механизмов не очень богат, по этому рекомендую остановиться на оригинале. Качество конечно могло быть и получше, но у остальных производителей (не считая АТЕ — у них очень не бюджетная стоимость) примерно такое же, а стоимость нередко превышает оригинал. С другой стороны, учитывая их долгий срок службы можно разориться и на ATE. Цилиндры должны быть естественно полностью исправны — не течь/не заедать. В идеале конечно стоит их заменить на цилиндры от Вектры с большим диаметром поршня. Но если родные работают исправно — разоряться на такую замену не стоит. Тоже самое касается и ГТЦ. Самый простой вариант — ГТЦ от Эсперы с диаметром поршня 22мм. (родной 20мм). С барабанами думаю всё предельно ясно — не должно быть овальности (иначе получите не кислую вибрацию педали) и чрезмерной выработки. Небольшой бортик на внутренней части барабана стачивается напильником. Механизм регулировки зазора между колодой и барабаном требует особого внимания. Как правило автоматическая регулировка работает через раз по обещанию, по этому тут нужно приложить руки. Перед этим проверить привод/тросы ручного тормоза, при необходимости — заменить. Регулировка зазора между колодкой и барабаном осуществляться вращением «зубчатой гайки» на распорной планке. Советую делать так: 1. Поддомкратить регулируемое колесо под балку, дабы оно не вывешивалось. Тем самым вы сохраните изначальную натяжку тросов привода ручного тормоза. При вывешенном колесе, трос немного вытягивается и получается немного большая погрешность при регулировки. Хотя этим можно пренебречь. 2. Снять колесо и барабан. 3. Взять в руки две отвертки. Одной отвести планку, которая предотвращает произвольное вращение регулировочной «гайки», а второй крутить эту самую «гайки» в сторону «от себя» тем самым увеличивая длину планки установленной между двумя колодками. 4. Крутить по немногу, периодически одевая барабан на место и контролировать его вращение. Как только он начал вращаться с заеданиями вызванными контактом с колодкой — отпустить эту «гайку» чуть назад. 5. На втором колесе проделать тоже самое. После регулировки проверит количество щелчков ручника. На максимальной затяжке должно быть НЕ БОЛЕЕ 3-х. 3 щелчка — предел. Хватать и удерживать должен уже с первого. Если Вы смогли затянуть до 4-5 щелчков, возможны два варианта: или Вы Шварцнегер и не хило вытянули тросы по длине (как только ручка не оторвалась!?), или неправильно проделали регулировку зазора. При необходимости регулировку зазора повторить. Теперь переходим к уменьшению свободного хода педали. Если Вас удовлетворяет то, как есть — можете дальше не читать. Тут нужно регулировать шток, идущий от педали к вакуумному усилителю. Операция достаточно трудоёмкая и требует снятия последнего. Изучив конструкцию я пошёл другим путём. Очень рекомендую пригласить ассистента. Делаем следующее: 1. Сбрасываем ваккум из усилителя тормозов нажатиями на педаль. Почувствуете по резкому увеличению жесткости последней. 2. Откручиваем две гайки на 13 крепящие ГТЦ к вакуумнику, отсоединяем разъём от крышки бачка ТЖ и отводим его в сторону, что бы ГТЦ не мешал манипуляциям со штоком. Трубки вполне позволяют это сделать. 3. Нашему взору открывается шток, который давит на поршень в ГТЦ. Берём его руками и вынимаем из ВУ (ВУ — вакуумник). 4. Этот шток, в свою очередь надет на другой, который остался в ВУ и он заметно меньшего диаметра ( 5 мм ). 5. Рассматривая шток который мы только что вынули, видим в нём отверстие под шток который остался в ВУ. Что бы уменьшить ход педали, нам нужно увеличить длину «системы штоков» ))) Но тут главное не переусердствовать. Иначе получим клин тормозов из-за перекрытия отверстий в ГТЦ в собранной обратно системе. Поняв конструкцию, и то, что мы хотим сделать, переходим к пункту 6. 6. Увеличить выступание штока мы можем шариками (как это сделал я) от подшипника подходящего диаметра (шарики — 5мм) которые нужно вставить в отверстие (тоже 5 мм ) в том самом штоке, что мы держим в руках. 7. Экспериментально я установил оптимальное количество шариков которые я закинул в шток, для моего авто (на вашем может быть другое — всё зависит от остальных зазоров). Это 2. Итого, выступ штока увеличивается на 10мм (два шарика по 5мм). Вы скажете — НИХРЕНА CЕБЕ, ДА ТАМ ВСЁ ПЕРЕКРОЕТ В ГТЦ К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ! Хрен там — отвечу я. Как показывает практика, 10мм — самое то, что нужно! Ход педали по итогам сократиться на несколько см (. ) и будет брать в самом начале. Колёса при этом крутятся СОВЕРШЕННО СВОБОДНО, без каких либо заеданий! 8. Теперь нужно поставить этот шток, что у нас в руках, на место, одев его на тот, что торчит из ВУ. 9. Так как вакуумник расположен не горизонтально, а с небольшим уклоном вверх тут возникает небольшая сложность. Как надеть шток который у нас в руках, на шток который торчит из ВУ не потеряв при этом шарики, которые мы туда вставили. Тут нам и понадобиться помощник. Попросите его нажать на педаль тормоза примерно на половину хода — этого достаточно, что бы шток из вакуумника вылез из его пределов. Можете не бояться — он никуда не вывалиться. Теперь, манипулируя руками, надеваем тот что у нас в руках (проверьте, не растеряли ли вы шарики) на тот, что торчит. Обладая нехитрым умом, думаю сообразите как это сделать. 10. Когда шток уже надет, просим помощника медленно отпускать педаль, а сами, давя на шток, задвигаем его в ВУ. 11. Прикручиваем ГТЦ к ВУ в обратной последовательности. 12. Заводим двигатель, и проверяем ход педали тормоза и свободное вращение колёс. Если удовлетворения не наступило — докладываем ещё шарик, возможно уже меньшего диаметра — всё подбирается индивидуально. Загонять педаль совсем наверх не советую — при езде механизмы и жидкость нагреваются и тормоза может начать клинить. В дороге можно устранить небольшим отпусканием ГТЦ от ВУ, дабы обеспечить необходимый зазор, который вы «перебрали» укладывая шарики в шток Вобщем — то всё. После этих манипуляций тормоза вряд ли вызовут у Вас какие-либо нарекания. Дальнейшее усовершенствование — не бюджетные переделки. вверх главная

Это необходимо делать только тем, у кого всё исправно в задних механизмах и они уже пробовали и менять колодки, и качать тормоза и всё регулировать, но это ни к чему ни привело!
Отворачиваете две тормозные трубки идущие к тормозным регуляторам. Ключом на 21 или 22 (точно не помню) отворачиваете шестигранные регуляторы. (лучше поочерёдно) С той стороны, которой он был вкручен в тормозной цилиндр, внутри вы увидите тонкую спиральную пружинку. Пружинку необходимо аккуратно тонким шилом извлечь. Под пружинкой имеется маленький пластиковый (чёрный) клапан напоминающий закруглённый с одной стороны цилиндрик с четырьмя боковыми рёбрами (клапан работает по тому же принципу что и игла в форсунке дизеля — при нажатии на педаль давление жидкости должно приподнять клапан и пройти к задним тормозным цилиндрам, но в реальности чего-то там не получается.) Шарообразная поверхность-это та которая садится на седло цилиндра. с помощью тонкого надфиля или ножовочного полотна (по металлу) в этой закруглённой головке необходимо сделать пропил глубиной примерно 1мм от боковой поверхности до центра закругления — чтобы обеспечить постоянный проток жидкости. Устанавливаете на место клапан и пружинку. Вворачиваете на место регуляторы. Достаточно прокачать только главный тормозной цилиндр и вперёд на тест-драйв!

Открутил бочонки (ограничители тормозных усилий), вытащил пружинки и клапана, со стороны округлой его части сделал по середине по всей длине пропил ножом и надфилем, собрал обратно (пружинку заправлял обратно отверткой поворачивая ее во круг оси, по другому очень тяжело).После этого прокачал задние контура.
Купите заранее спец ключ (разрезной), для отворачивания тормозных трубок от бочонков (на 10 и 12), а то мне пришлось почти без тормозов ехать за ним и ключ на 9 накидной для штуцеров прокачки задних тормозов. Итог: задние колеса стали блокироваться. След от задних меньше чем передних, значит зад блокируется позже (как и положено). След между задними лев. и прав. по длине одинаков (заноса быть не должно). В реале уже проверил эффективность тормозов, когда шел в левом ряду, передо мной машина стала резко тормозить и включила левый поворот, справа догоняла другая машина, мне пришлось оттормаживаться с 60-50 км, до переделки я бы въехал в зад, а так пронесло! Тормоза стали супер! Достаточно прокачать только задние контура. Жидкость использовал DOT-4 .

Проблема Нексии не в регуляторах тормозных усилий, а в малом тормозном усилии задних цилиндров. Диаметр поршней у них очень маленький и не разовьют они нормальную силу, как ты с ними не бейся! Пропилы и пр. могут привести только к блокировке колёс, а не к нормальным тормозам. Это как с заменой передних суппортов на ланосовские — тормозит лучше, а площадь колодок одинаковая с родными. Ответ в большем диаметре тормозного поршня и давит он сильнее. Решение совсем в другом. Нужно поставить задние тормозные цилиндры с большим диаметром поршней, это цилиндры от Опелей. Нужно просто в магазине подобрать по диаметру и посадочному месту. Диаметр поршня нужно примерно 21-20 мм. Даже при установке только одного цилиндра уже чувствуется торможение и никакой блокировки! Машину со сбалансированными тормозами вообще тяжело сорвать в юз. Это я пишу т. к. проделал это со своим авто еще три года назад и не нарадуюсь. вверх главная

На днях разобрал пресловутые ограничители давления задних тормозов, сдается мне они регулируемые, просто с завода затянуты до упора. Просто ослабляем гайки тормозных трубок, держим за верхнюю часть бочонка регулятора ключом на 22, а нижнюю часть откручиваем на неизвестное мне количество оборотов, затягиваем гайки трубок, оба регулятора должны быть откручены на равное количество оборотов. Этим мы ослабляем натяг пружины клапана, следовательно срабатывать он будет при меньшем усилии. Опасения по поводу возможной утечки тормозухи скорей всего напрасны, имеем два комплекта кольцевых уплотнений, от отворачивания фиксирует мощная внутренняя пружина. Слишком уж сложная конструкция для нерегулируемого узла. Ваши мысли?

Надо просто ослаблять штуцер и крутить одну часть корпуса клапана относительно другой. Вначале открутил на два оборота, задние колеса начали схватывать одновременно с передними, закрутил обратно на пол-оборота, схватывают чуть позже передних. Испытывал на на льду, раньше задние не блокировались на таком покрытии (машине 4месяца), разница ощутима. вверх главная

Источник: http://s2929.narod. ru/tormoza. htm