Как почистить компрессор в аквариуме

 

Как почистить аквариум

Почистить аквариум несложно, если соблюдать определенный порядок действий. Здесь мы раскажем как почистить стандартный аквариум с несложным набором рыбок. Если вы хотите почистить морской аквариум , почистить голланский аквариум с большим количеством живых растений или почистить аквариум с прихотливыми рыбами, то обратитесь к другим советам на этом сайте и, мы надеемся, вы найдете полезную для себя информацию.

Первое, с чего мы начнем чистку аквариума — подмена воды и просасывание грунта сифоном. Приобретите в зоомагазине шланг с сифоном, возьмите ведро и опустив сифон в аквариум сделайте быстрый вдох, держа шланг у рта. Осторожно! Следите чтобы при этом вода не попала в легкие. Результатом этого действия дожна стать струя воды вытекающая из шланга. Далее, придерживая шланг одной рукой, вставляйте сифон в грунт, при этом вы увидите как грязь из грунта аквариума темным облачком устремляется в ведро. Переставляя сифон вы таким образом очищаете грунт от загрязнений. Вы должны слить 20-30 % воды аквариума, затем добавить свежей воды, желательно отстоенной. Эту процедуру желательно проводить раз в неделю, но не реже двух раз в месяц. Если у вас большой аквариум, сливать воду с помощью ведра долгий и трудоемкий процесс. В таком случае лучше купить длинный шланг и сливать воду в вашу канализацию. Как это правильно сделать зависит индивидуально от условий вашей квартиры и для первого раз лучше пригласить специалиста.

Второе, что необходимо сделать чтобы почистить аквариум это промывка фильтра. Вода, проходя через фильтр оставляет на нем органические вещества-остатки корма, куски растений, отходы жизнедеятельности рыб. Их необходимо периодически удалять, промывая субстрат(губку или другие наполнители) водой. Если у вас внутренний механический фильтр это надо делать не реже двух раз в месяц, если это крупный выносной фильтр, то при правильном его подключении его чистка производиться раз в полгода. Каждая модель фильтра имеет свои особенности, поэтому при подборе фильтра и при его эксплуатации лучше посоветоваться со специалистом.

Третье действие, которое мы делаем чтобы почистить аквариум — чистка стекол. В последние годы в продаже появились удобные магнитные скребки, которыми легко и удобно почистить панорамные стекла вашего аквариума. Стенку можно почистить скребком с ручкой. Выбор их велик, здесь можно пожалуй посоветовать только не покупать слишком дешевый скребок. Они недолговечны.

ЗАКАЗАТЬ ЧИСТКУ ВАШЕГО АКВАРИУМА

Товары для животных

Новости

Рады сообщить Вам о том, что мы открыли еще один наш зоомагазин. Зоомагазин находится у метро Алтуфьево (20 метров от выхода из метро), адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 86 левый торец дома.
Большой ассортимент зоотоваров и как всегда низкие цены на товары. Приходите и проверьте!

Рады сообщить Вам о том, что открылся еще один наш зоомагазин низких цен по адресу: г. Москва, ул. Мурановская, дом 12 (с левой стороны дома). Корма для кошек, собак, грызунов, птиц, аквариумных рыб и рептилий, аксессуары для животных, наполнители, витамины и много всего разного.

В Мае 2017г. мы получили новую ветеринарную лицензию на фармацевтическую деятельность в сфере оборота лекарственных средств.
Теперь весь перечень ветеринарных препаратов и лекарств у нас в наличии и по низким ценам.
Приглашаем Вас в нашу вет. аптеку по адресу г. Москва, ул. Коненкова, д. 5А.

Источник: http://a-aquarium. ru/kak_pochistit_akvarium

Как чистить аквариумный фильтр?

Возможно кому-то эта статья покажется наивной, ни о чём не говорящей, однако ниже сказанное для меня было проблемой в течении нескольких месяцев.

Итак, проблема заключалась в следующем: моему аквариуму около 4 месяцев, и за это время у меня возникло несколько проблем. В данной статье пойдет разговор об аэрации и фильтрации, а точнее о полной прочистке аквариумного фильтра. У меня стоит фильтр Aquael model FAN-1 plus, мощностью 4,7 Ватт, прогоном воды 320 литров в час и максимально-допустимой температурой в 35 градусов Цельсия. Когда я его только купил, проблем не было, рыбам было комфортно дышать в воде, однако в последнее время, как бы ни чистил я губку в фильтре, аэрация в аквариуме почти не происходила, рыбы стали вялыми, некоторые плавали только у поверхности. Я пробовал и снимать нижний колпак с губки, и вообще ради эксперимента снимал губку, однако аэрация так и не «заработала». Сегодня я почитал документацию к аквариумным фильтрам и прочитал следующее: «Во время чистки аквариумного фильтра, в регулярной чистке нуждается лишь фильтрующий наполнитель, сам фильтр чистится относительно редко». Что значит сам фильтр? А это значит что сам ротор можно разобрать и почистить! Тут я расскажу Вам как это сделал я.

Для начала я разобрал все как обычно. Снял нижнюю крышку, снял губку, вымыл её, снял пластмассовый штырь на котором держалась губка и начал осматривать что ещё можно разобрать.

Сначала на глаза мне попалась верхняя крышка, которая свободно двигалась в горизонтальной плоскости градусов на 80. Я снял её (тут нужно быть осторожнее, можно повредить саму крышку — у меня откололся кусочек от неё — сначала нужно снять ручку регулятора, потянув её вверх, затем только снимать крышку). Под ней находится кран, который перекрывает подачу воды, его тоже нужно снять потянув вверх. Внутри я увидел (о ужас) слизь от воды:

Тут следует всё тщательно промыть. Далее я посмотрел на нижнюю часть блока и увидел (о чудо!) что там есть крышка, которая легко свинчивается с блока. Открыв её, моему взору предстал ротор.

Ну и собственно сами лопасти (уже помытые):

После всех чисток (чистить удобнее какой-нибудь щёткой, зубной или ушной палочкой), фильтр стал работать «как новенький» и уже через час все рыбы стали бодрыми и активно плавали. В интернете прочитал, что такую чистку следует проводить раз в месяц. Итог:

Источник: http://aquariaclub. ru/blog. php? id=6

Как почистить компрессор в аквариуме

За основу текста данного раздела взята, с разрешения авторов, статья с сайта (c) Michael Dubinovsky a. k.a Mikluha.
Все рисунки и фотографии в этом разделе (c) Michael Dubinovsky a. k.a Mikluha.

ВИДЫ АКВАРИУМНЫХ ФИЛЬТРОВ

Сравнительные характеристики фильтров

В таблице представлены сравнительные характеристики фильтров используемых в аквариуме. Различные виды фильтров рассмотрены ниже.

0 фильтр не предназначен для данного типа фильтрации
* плохая фильтрация
** удовлетворительная
*** хорошая
Внутренний с наполнителем (internal) ** ** ** применяется для небольших аквариумов Внутренний с губкой (internal) ** 0 *** применяется для небольших аквариумов Внешний (outside) *** *** ** Канистровый (canister) ** *** *** Песочный (fluidized bed) 0 0 *** один из лучших типов для биофильтрации Донный (UGF, RUGF) * 0 ** — *** Отделитель белка (флотационная колонка, protein skimmer) 0 *** 0 используется в морских аквариумах для отделения органики из воды Wet-dry и trickle * 0 *** очень эффективная биофильтрация Био-колесо (bio-wheel) 0 0 *** очень эффективная биофильтрация Водорослевый фильтр 0 0 *** очень эффективный биофильтр, основанный на поглощении аммиака водорослями и растениями, а не бактериями

Из таблицы видно, что различные типы фильтров предназначены для различных типов фильтрации, поэтому выбор фильтра следует производить, представляя себе, какая фильтрация наиболее важна. Если предполагается использование нескольких фильтров, то их следует выбирать, чтобы они дополняли дург друга. Многие современные констукции сочетают в себе несколько различных типов фильтров — например, внешний фильтр может содержать, помимо обычного наполнителя, био-колесо, которое относится к типу wet-dry фильтров.

В таблице ниже указаны некоторые сравнительные параметры фильтров, относящиеся к эксплуатации их. Все это следует принимать во внимание при выборе фильтра. Если у вас уже есть аквариум, то установить канистровый фильтр может оказаться достаточно сложной задачей — протяжка шлангов сзади аквариума (так делается обычно, поскольку они имеют не очень эстетичный вид), установка фильтра в тумбе под аквариумом.

Донный фильтр Внутренний Внешний (крепиться снаружи аквариума) Канистровый
Стоимость Дешевый Дешевый Средняя стоимость Дорогой
Трудоемкость установки Легко (в новом аквариуме, иначе практически невозможно) Легко Средняя (может потребоваться изменение крышки) Сложно — необходимо протягивать шланги и т. д.
Трудоемкость обслуживания Не требует ничего, кроме чистки грунта. Чистка под фильтром трудоемка и может потребовать полной чистки аквариума Легко (5-10 мин) Относительно легко, зависит от конструкции (10-15 мин) Сложнее — требуется отключение шлангов и промывка фильтра. Некоторые фильтры сложно запускаются, если в них после промывки остался воздух (10-15 мин)
Шум Очень мал и зависит от способа поднятия воды — помпа или компрессор Аналогично донному Средний. Некоторые конструкции фильтров неудачны и сильно шумят Уровень шума мал — обычно канистровый фильтр стоит в тумбе под аквариумом, где его не слышно
Проблемы и вероятность их возникновения Если чистить грунт, то проблем обычно не возникает. В худшем случае грунт может засориться. особенно если он мелкий. При этом может начятся бескислородное гниение грунта. Со временем засоряется и эффективность фильтрации уменьшается Аналогично внутреннему. Вероятность протечки мала. Некоторые фильтры сделаны из пластмассы, которая легко разбивается. Засорение фильтра. Может начать протекать — особенно, если плохо закрыта крышка, старое или потрескавшееся уплотнительное кольцо, неаккуратно подсоединены шланги

Внутренний фильтр

Внутренний фильтр — один из самых простых типов фильтров, используемых в аквариуме. Его конструкция не изменилась наверное со времен Царя-Гороха. По крайней мере, мой первый фильтр был именно таким, с использованием компрессора для подъема воды. Принцип действия понятен из рисунка. Наполнитель может быть любым — губка (не используйте губки для мытья посуды, очень часто они содержат в себе химию и не используйте целлюлозные губки — они будут гнить), активированный уголь, керамику и т. д. В современных конструкциях для подъема воды используется помпа.

Несмотря на свою простоту, этот фильтр может быть очень эффективным для аквариума небольшого размера, например, для карантинного или для запуска нового аквариума — его можно перенести из заселенного аквариума,

Донный фильтр (фальшдно, UGF, RUGF)

Донный фильтр, называемый фальшдном, UGF (undergravel filter), достаточно простая конструкция. Представляет собою пластину из пластика с большим количеством отверстий для прохода воды, помещенную на расстоянии 1-2 см от дна аквариума. На эту пластину кладется грунт. Из-под пластины выкачивается вода при помощи помпы или с использованием компрессора, аналогично тому, как это делается во внутреннем фильтре. В подъемную трубку можно вставить наполнитель, например активированный уголь.

По мере прохождения воды через слой грунта, бактерии в грунте и под пластиной, осуществляют биологическую фильтрацию, удаляя токсичный аммиак. Вот и вся премудрость. Сделать такой фильтр очень несложно самому. Пластину можно сделать, например, из набора полос, чтобы не сверлить огромное множество дырок.

Если вы используете воздух для подъема воды в трубке, то следует использовать широкие трубки и мелкие пузырьки воздуха. В этом случае производительность фильтра больше.

Достоинством такого фильтра является его простота и эффективность. Однако, у него есть и ряд недостатков. Прежде всего, этот фильтр необходимо чистить, как и все остальные фильтры, а делать это сложнее. Для облегчения жизни предусмотрите вторую трубку в противоположном конце аквариума. Она должна быть закрыта, иначе воды будет засасываться через нее, а не через грунт. Для чистки эта трубка открывается и туда вставляется шланг, который заводится под фальшдно. В этот шланг закачивается вода, которая удаляется через вторую трубку. Поворачивая шланг из стороны в сторону можно достаточно эффективно чистить пространство под фальшдном. Дополнительно можно сделать щеточку на гибкой ручке, наподобие той, которой прочищаются водопроводные трубы. Некоторые фирменные фильтры имеют защитную сетку в отверстие платы, куда вставляется трубка. Вам придется удалить эту сетку, иначе чистить указанным способом будет нереально. По аналогичной причине не надо класть наполнитель (керамику, губку) в пространство под фильтром. Однако, если вы переделываете аквариум каждые полгода, то можете не беспокоится об этом.

Другим недостатком фильтра является его плохая работа при мелком грунте. Не надо использовать мелкий грунт или толстый его слой вместе с таким фильтром. Не надо использовать песок, который просто провалится через отверстия в плате. Использование донного фильтра не отменяет необходимости регулярной чистки грунта сифоном, даже наоборот. Забивание, более быстрое чем при отсутствии фильтра, грязью приведет к появлению бескислородных зон и гниению грунта в этих местах. При засорении грунта резко снижается эффективность биофильтрации.

Проблемой может быть и «заселение» пространства под пластиной различными обитателями — попавшим туда трубочником, улитками (у меня было такое в одном из аквариумов, где в качестве грунта были использованы крупные камни, жившие в этом аквариуме цихлиды получали порцию улиток в качестве корма и, как видно, кто-то из улиток проскользнул под пластину, ракушки мертвых улиток постоянно засоряли подъемную помпу), некоторыми мелкими и подвижными рыбами, которые закапываются в грунт.

Схема донного фильтра с обратным током воды (RUGF — reversed undergravel filtration) предположительно имеет большую эффективность по сравнению с обычным донным, поскольку закачиваемая под пластину вода, «поднимает» грязь из грунта. Но, опять же, грунт необходимо чистить. Для закачки воды под дно можно использовать специальную помпу, у которой есть смена направления потока воды, или подсоединить трубку к выходы обычной помпы. На вход помпы обычно ставиться механический фильтр — губка для задержки грязи, которая может накапливаться под пластиной.

Не следует использовать такой фильтр и в аквариуме с растениями, хотя некоторые используют. У меня росли хорошо растения в аквариуме с донным фильтром, но это требовало больше внимания. Проблема заключается в том, что при такой фильтрации происходит вымывание питательных веществ из грунта (где они доступны корням растений) в воду, где они становятся доступными водорослями. Подробней про это написано в разделе про водоросли.

В заключение можно сказать, что донный фильтр — очень эффективный фильтр, но как и все остальные фильтры, требует ухода и понимания принципов его работы.

Внешний фильтр (outside filter)
Канистровый фильтр (canister filter)

На картинке изображен принцип действия канистрового фильтра.

Если вы прочитали про принципы фильтрации и устройство внутреннего фильтра, то уже все должно быть понятно без дополнительных разъяснений. Ничего нового, в отдельную емкость помещаются наполнитель (или несколько) для различных типов фильтрации (механической, химической и био-фильтрации, которая является наиболее важной). Основным достоинством такого фильтра, по сравнению, например с донным является удобство его эксплуатации — удобней чистить. Можно спрятать с глаз долой (что иногда приводит к тому, что чистка фильтра откладывается на вечное «завтра»), можно менять наполнители, в зависимости от необходимого типа фильтрации — например, на несколько дней положить активированный уголь, чтобы очистить воду после использования антибиотика. Прокачка воды обычно осуществляется помпой, хотя можно и приспособить компрессор — подобную схему можно посмотреть в старых книжках по аквариуму. Но, поскольку эффективность прокачку воды компрессором мала, то останавливаться на этом не будем.

Внутрь кладутся различные наполнители. Фирмы производители рекомендуют класть фильтрующие материалы только их собственного производства, но это и понятно. Смело можете класть наполнители других фирм или делать их самим. например, из трубочек для Пепси. Обычно в канистру фильтра вставляется что-то вроде дырявой корзины с несколькими отделениями, чтобы было удобно держать различные материалы, не смешивая их.

Различные фирмы-изготовители рекомендуют различные порядок наполнителей, вы можете придерживаться их порядка, но можете и придумать свой и посмотреть, что будет. Первым обычно идет механический фильтр, который задерживает крупную грязь, Его надо чистить чаще. Затем можно положить активированный уголь, если вам хочется, или еще какой-нибудь химический наполнитель, например, цеолит для фильтрации аммиака. Последним можно положить губку для тонкой очистки воды или торф или еще чего-нибудь.

В настоящее время внешний фильтр является, пожалуй, самым популярным фильтром для пресноводных аквариумов и вам не составит труда выбрать среди их огромного разнообразия тот, который вам понравится. По мощности вам нужно 2-4 объема аквариума в час. При этом не забывайте, что данные производители часто дают для пустого (или с новым наполнителем) фильтра и производительность зависит от многих факторов, включая положения фильтра относительно уровня воды в аквариуме. Главным параметром является удобство — легко ли открывается крышка, есть ли у него ручка для переноски (тащить банку с водой за шланги неудобно) и главное — как он запускается «всухую», если стоит ниже аквариума и вода поступает в него сифоном.

Иногда аквариумисты опасаются ставить фильтр под аквариумом, мотивируя тем, что может случится протечка в фильтре и весь аквариум будет выкачан на пол сифоном. Чтобы этого не произошло, высверлите маленькую дырочку в заборной трубе фильтра чуть ниже того уровня, до которого опускается вода при ее смене. Если вода опуститься до этой дырочки, то туда попадет воздух и сифон прервется. Чтобы фильтр не потек на стыке трубок, используйте зажимные хомутики для шлангов (например, автомобильных), которые можно купить в хозяйственном магазине. Уж если они держат охладительные шланги автомобиля, в которых достаточно больше давление, то фильтр они удержат.

Внешний фильтр — устроен аналогично и представляет собою коробку, которая вешается на стенку аквариума снаружи,

Внешние фильтры бывают различных типов и конструкций. По сравнению с канистровыми они очень легки в обслуживании, поскольку не требуют отключения шлангов и т. д.

Недостатком их по сравнению с канистровыми является меньший объем для наполнителей.

Часто на выходе такого фильтра ставиться био-колесо, что здорово увеличивает возможности фильтра

Для небольших аквариумов они являются, пожалуй, одними из самых удобных фильтров.

Когда вы чистите фильтр, то не меняйте весь наполнитель сразу — бактерии быстренько «перебегут» на новый наполнитель со старого.

Такой канистровый фильтр очень несложно изготовить самому. Все что вам нужно — емкость для наполнителей и помпа, которая должна стоять после фильтра (чтобы меньше забивалась грязью).

Песочный фильтр (fluidized bed filter)

Данный фильтр является одним из самых эффективных для биологической фильтрации воды, несмотря на то, что распространен не очень широко. Даже небольшой по объему фильтр способен обеспечить эффективную фильтрацию для большого аквариума. В фильтре вода поступает снизу, постоянно перемешивая песок. На песке селятся бактерии. Часто в воду производится подача воздуха от компрессора, для большего насыщения ее кислородом. Перемешивание песчинок, на которых находятся бактерии, обеспечивает кислород и органику для бактерий. При этом песчинки трутся друг об друга, не давая нарасти толстому слою бактерий и органики, который снижает эффективность фильтра.

Недостатком такого фильтра является то, что он не осуществляет механической и химической фильтраций, Более того, он может быть включен только после механического фильтра, иначе будет забит грязью, которая снизит эффективность. Для успешной работы фильтра необходим поток воды, который, с одной стороны, будет поднимать все песчинки, с другой, не будет вымывать их из фильтра. Но, отлаженный один раз, такой фильтр будет работать долго и эффективно.

Такой фильтр тоже несложно сделать самому, Следует отрегулировать поток воды, чтобы песок не вымывался в аквариум. Слишком маленький поток приведет к тому, что песок осядет на дне. Для упрощения регулировки потока воды, корпус фильтра лучше делать прозрачным. Следует регулярно проверять количество песка в фильтре, подсыпая при необходимости.

Био-колесо (Bio-Wheel)

Био-колесо представляет собой колесо с лопастями, похожими на мельничное. Оно либо частично погружено в текущую воду, либо расположено так, что вода течет на него сверху, приводя в движение. Лопасти колеса, которые обычно делаются широкими для увеличения площади, засеются бактериями, которые осуществляют био-фильтрацию. За счет того, что часть времени лопасти находятся в воздухе, то вода насыщается кислородом, необходимым бактериям. Поэтому этот фильтр — один из самых эффективных для био-фильтрации.

Как понятно, био-колесо не может задерживать крупную грязь. Обычно это колесо ставится на выходе механического, внешнего, донного или другого фильтра, осуществляющего механическую фильтрацию.

Новое колесо вращается достаточно быстро. По мере заселения его бактериями (от нескольких недель до месяца-двух) колесо начинается крутится медленно, иногда с остановками. Это нормально — не надо чистить колесо от бактериальной пленки. Делайте это только в случае, когда оно вообще перестает крутится — старайтесь не удалять всю бактериальную пленку, чтобы заселение происходило быстрее.

К достоинству колеса относится и то, что поступающая в аквариум вода насыщается кислородом. С другой стороны, если вы используете СО2 в аквариуме с растениями, то при использовании био-колеса он будет быстрее улетучиваться из воды. Однако, в аквариуме с растениями использование био-колеса вряд ли целесообразно, поскольку хорошо растущие растения (а при использовании СО2 растения обычно растут хорошо) сами осуществляют био-фильтрацию, фильтром

 

Здесь изображен фильтр, использующий колесо (справа в открытом положении)

Такое колесо несложно сделать самостоятельно, склеив из пластмассы. Лопасти лучше сделать шероховатыми, чтобы бактериям проще было «цепляться».

Wet-Dry и Trickle фильтры

По приципу действия trickle-фильтр аналогичен описанному выше био-колесу. Основной идеей является контакт фильтруемой воды с воздухом для насыщения ее кислородом.

В одном из вариантов такого фильтра вода из аквариума, перед тем, как пройти через наполнитель, попадает на плату с большим количеством мелких отверстий, разбрызгивается, насыщаясь кислородом. При этом эффективность био-фильтрации резко увеличивается.

В качестве наполнителя используются специальные шарики или керамика достаточно большого размера, чтобы обеспечить доступ воздуха по всему обьему.

Такой фильтр несложно изготовить самостоятельно. Необходимо помнить, что этот фильтр неэффективен для механической фильтрации — удаления крупного мусора.

Protein skimmer, Отделитель белка, Флотационная колонка

Этот фильтр используется преимущественно в морских аквариумах, поскольку в соленой воде возможно создать гораздо более мелкие пузырьки воздуха, чем в пресной. Поэтому производительность его повышается. Это не означает, что его нельзя использовать в пресной — если у вас болото, полное органики, так что при аэрации образуются пузырьки на поверхности воды и долго не лопаются — то вам в самый раз использовать такой фильтр. Или скорее начать чистить аквариум.

Принцип действия фильтра основан на принципе флотации — при всплывании пузырек воздуха способен «цеплять» на границе воздух-вода, за счет поверхностного натяжения воды, крупные молекулы, преимущественно органические. В принципе, такой способ фильтрации можно отнести к химической фильтрации. Смысл использования скиммера заключается в том, чтобы удалить органику из системы прежде чем она успеет разложиться. За счет этого можно снизить нагрузку на биологический фильтр, уменьшить образование нитратов в аквариуме, что немаловажно при содержании морских кораллов, которые гибнут при повышенной концентрации нитратов в воде (следует стараться поддерживать уровень нитратов в таком аквариуме меньше 10 mg/l). В пресноводном аквариуме с рыбами вполне допустима концентрация до 100 mg/l, если вы не выращиваете мальков. Концентрация нитратов легко снижается регулярной заменой воды. Поэтому скиммер тут рассмотрен очень кратко, без теории, которая достаточно несложна и необходима при выборе скиммера.

Скиммеры бывают нескольких видов:

  • с прямым током воды (co-current skimmer)
  • c встречным током воды (counter-current skimmer)
  • с подачей воздуха через сопло (venturi-driven skimmer)

Для повышения эффективности скиммера необходимо увеличить время контакта пузырька воздуха с водой. Поэтому, скиммеры с прямым током воды, которая поступает снизу и течет наверх вместе с пузырьками воздуха, неэффективны. Скиммеры со встречным током воды (изображен на рисунке) гораздо более эффективны, поскольку время контакта много больше, и больше образуется завихрений. Распылитель воздуха, используемый в скиммере, должен обеспечивать образование очень мелких пузырьков. Обычно используется деревянный распылитель, недостатком которого является то: что его часто надо сушить и чистить.

Скиммер с подачей воздуха через сопла действует аналогично фильтру, которые засасывает воздух в выходную трубку — за счет уменьшения давления в струе быстротекущей воды, согласно принципу Бернулли. Такие скиммеры имеют внутреннюю помпу и не требуют применения распылителей воздуха.

Образующаяся при флотации пена собирается наверху в специальной емкости, которая регулярно опорожняется. Конструкций скиммеров большое множество, отличающихся удобством использования и эффективностью. В принципе, ничего сложного в изготовлении самодельного скиммера нет.

Иногда вместо воздуха используется озон — для увеличения эффективности фильтрации и стерилизации воды. При его применении следует применять все меры предосторожности описанные в разделе про озоновый фильтр.

К недостаткам скиммера можно отнести то, что они могут слишком хорошо удалять органику из воды. Тогда, например, растениям может не хватать образующихся при био-фильтрации нитратов. Вносимые удобрения, особенно хелированные, также могут быть удалены из воды. Поэтому не имеет смысла применять скиммер в пресной воде.

Источник: http://our-aquarium. narod. ru/content/aquarium/vidfiltr/default. htm

Пошаговый запуск аквариума

Здравствуйте, дорогие аквариумисты!

Сегодня я подробно расскажу вам о том, как правильно запустить ваш первый аквариум. Итак!

Это только на первый взгляд кажется, что запустить аквариум — раз плюнуть: налил воды, бросил грунт, корягу, воткнул пару кустов растений всё — можно запускать рыбок. Если вы так сделаете сегодня, то завтра будете собирать сачком плавающих к верху брюхом рыб: они просто сдохнут! Подготовка к запуску — дело чрезвычайно ответственное. Смотрим пошаговый алгоритм запуска аквариума.

Для начала вы должны тщательно подготовить грунт, коряги и растения.

1) Коряги. Помните: использовать можно только те коряги, которые не выделяют смол и резких запахов (например, ни в коем случае не рекомендую использовать коряги хвойных пород деревьев). Лучше всего, если вы не будете действовать наобум, а просто отправитесь в ближайший зоомагазин и купите небольшую корягу. Принесите корягу домой, замочите её в ведре с подсоленной водой и оставьте отмокать на семь суток. Почему именно в соленой воде? Всё просто: солевой раствор уничтожит все возможные микро организмы, которые могут нести угрозу экосистеме вашего аквариума, а главное — вода пропитает корягу, коряга станет тяжелой и будет лежать на дне, а не плавать в толще воды. Это что касается покупных коряг. Если же вы решили принести корягу из леса, например. корни орешника или ивы, то такие коряги обязательно должны быть подвергнуты длительной варке: варите коряги в соленой воде, в течение 5-6 часов. Затем, снимите ведро с корягой с огня, остудите воду, и переложите корягу в чистую соленую воду отмокать ещё в течение 4 суток. Лишь после этого коряга пригодна к использованию.

2) Грунт. С грунтом всё чуть проще: если вы используете гальку или гравий (размер неважен), то их обязательно следует прокипятить в течение часа, в чуть подсоленной воде. Если вы будете использовать песок, то песок обязательно необходимо прокалить на сковородке: в песке всякой дряни даже больше, чем в коряге и гальке(гравии) вместе взятых! Песок высыпается частями на раскаленную сковородку и «жарится» в течение 30 минут. При этом песок необходимо часто помешивать деревянной лопаткой или ложкой. После прокаливания, рекомендую просеять песок сквозь мелкое сито, чтобы удалить все случайные примеси, которые больше песочной песчинки (я так всегда делаю и вам советую). После этих процедур грунт можно применять.

3) Растения. Что касается растений, то их тоже следует дезинфицировать. Но, естественно, термически обрабатывать их не надо. Купленные растения сначала рекомендуется промыть струей проточной воды. Затем, набираете в миску немного отстоянной воды и добавляете в неё пару кристалликов марганцовки (вода станет нежно-розовой). Далее, вы извлекаете растения из раствора марганцовки и кладете в емкость, скажем, в банку, с отстоянной водой. Оставьте растения в банке на неделю: за это время растения создадут свой микроклимат и пройдут определенные стадии адаптации. Оставляем их пока в покое.

4) Аквариум. Тут всё просто: его следует тщательно вымыть, но, никогда не применяйте для мытья средства бытовой химии. Если, не дай Бог, плохо прополощите емкость и останется хоть капля «химии», то неприятности Вам обеспечены! Мойте аквариум только жесткой щеткой, новыми губками, а качестве моющего средства можете использовать немного соли или соды.

5) Обязательное оборудование для аквариума. В это понятие входят:

  • компрессор, он же — аэратор (этот прибор служит для обогащения аквариумной воды кислородом);
  • аквариумный фильтр — прибор, который фильтрует воду, задерживая всевозможные органические и механические взвеси, как-то: частицы пыли, частицы гниющих растений и тд;
  • термометр — понятно, для чего;
  • люминесцентная лампа — для освещения аквариума (мощность и интенсивность свечения лампы зависит от конкретных видов рыбок и растений, которые будут проживать в новом доме);
  • сачки, скребки, губки — тоже понятно для чего;
  • крышка для аквариума должна быть обязательно, ибо угрозу извне никто не отменял.

В зависимости от размера и веса аквариума, вы подбираете соответствующую тумбу. Место можете выбрать произвольно, но учтите: аквариум не должен стоять возле окна или в непосредственной близости батарей отопления. Лучшее место для него — под стенкой.

Теперь переходим к этапам наполнения нового дома для рыбок грунтом, корягами, растениями, водой и жителями.

Запуск аквариума. Этап первый: стелем грунт. Грунт можно засыпать ровным слоем, а можно создавать горы и пригорки — это на ваш вкус. Но учтите: слой грунта, в любом случае, должен быть не менее 4-5 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы грунт не сильно заиливался. При засыпке грунта учитывайте вкусы ваших рыбок: одни рыбки любят песок, другие — только гравий или гальку, а третьи — и песок и гравий в смешанном состоянии. В общем, следует учитывать этот фактор.

Запуск аквариума. Этап второй: устанавливаем коряги и прочие аксессуары. Ну, здесь ничего сложного: возьмите карандаш, лист бумаги и набросайте примерное расположение аксессуаров. Кстати, именно этот способ самый разумный и используется опытными аквариумистами. Пример: коряга ставится чуть дальше от центра аквариума, на дне, в хаотичном или упорядоченном порядке ставятся плоские камни, причудливые камни, раковины, осколки керамики, глиняные черепки, скорлупа кокоса, бамбук и тд.

Запуск аквариума. Этап третий: заливаем воду. Внимание: воду следует заливать очень аккуратно, дабы избежать излишнего замутнения. Как это сделать правильно? Берете ведро воды и отрезок обычного садового шланга. Теперь опустите один конец шланга в ведро, а другой конец — в аквариум, на самое дно. Ведро следует поставить выше уровня аквариума (возьмите стремянку и поставьте ведро на самую верхнюю платформу). Далее — чистая физика (закон сообщающихся сосудов): берете в рот конец шланга, который опустили в аквариум, делаете всасывающее усилие — и вода станет перетекать из ведра в аквариум. Теперь направьте струю воды на стекло и вы избежите замутнения. Есть и ещё один способ: при заливке воды (без шланга и ведра) следует поставить на дно емкости тарелку и направлять поток воды в неё: вода из тарелки будет, равномерно и без брызг, наполнять емкость. Когда аквариум будет наполнен, оставляем его в покое (никаких рыбок и прочих живых тварей туда не заселяем — рано ещё).

Запуск аквариума. Этап четвертый: подключаем фильтр и компрессор. Размер фильтра прямо пропорционален размеру вашего аквариума: то есть для большого — большой, для малого — малый. На каждом фильтре есть регулятор мощности. Ставим регулятор в среднее положение. Далее, запускаем компрессор и тоже в среднем режиме. Внимание: если в комнате тепло, то аквариумный обогреватель вам не нужен. Если же прохладно, то он понадобится для того, чтобы установить постоянную (более-менее) температуру воды. как правило, оптимальная температура — это +23*С+25*С. Освещение не включайте. И напоминаю ещё раз: не садите ни растения, ни рыбок!

В таком состоянии аквариум должен простоять некоторое время. Следим за изменениями, которые будут происходить во время запуска аквариума:

1) День первый — четвертый: вполне вероятно, что вода может стать мутной. Пусть это вас не пугает: в это время создается своеобразный микроклимат и ваше вмешательство может нарушить создающуюся экологию аквариума;

2) На четвертый день посадите в аквариум первые растения. Растения должны быть самыми нетребовательными к параметрам воды. Таковыми являются: наяс, роголистник, валлиснерия, риччия, гигрофила, амбулия.

3) На девятый-десятый день можно включать освещение. Но только на определенное время, примерно, на 9-10 часов в сутки. В это же время вынимаем и чистим фильтр: за десять дней он порядком забился и нуждается в основательной чистке. (Кстати — о чистке фильтра. Когда вы будете его чистить и полоскать, то наберите в отдельную емкость аквариумной воды (из вашего же аквариума) и полощите его только в этой воде). Запустите в новый дом первых жителей: например, стайку меченосцев. Первые сутки понаблюдайте за рыбками, но не кормите их (не бойтесь — они не погибнут).

4) День одиннадцатый: кормим рыбок. Корма даем немного, поскольку вчера ваши рыбки не ели. И если им дать много корма, то у них начнутся проблемы с желудком. Кормите их два раза в сутки небольшими порциями мотыля. Продолжайте наблюдения.

5) День семнадцатый-двадцатый: если всё в порядке и ваши рыбки веселы и подвижны, значит экосистема установилась, и можно продолжать заселение. Однако, перед этим следует подменить, примерно, 10-15% воды, почистить стекла, снова почистить фильтр. В зависимости от объема аквариума, можете продолжить его заселение, но имейте в виду следующее: перенаселение — враг не только самих рыб, но и всей экосистемы в принципе. Помните негласное правило: на 1 рыбку, размером до 5 сантиметров, необходимо 2-3 литра воды. Исходя из этого делайте вывод, кого и сколько вы можете посадить в аквариум. Не забудьте про улиток, поскольку улитка — это природная лаборатория по переработке органического мусора!

6) День двадцать пятый: чистим грунт, подменяем воду — 15% от объема.

Вот, собственно, и весь запуск аквариума: теперь он обзавелся своим климатом и работает!

Ваши дальнейшие действия:
1) еженедельная подмена воды, в количестве 1/3 от общего объема воды;
2) чистка фильтра — раз в пять дней;
3) раз в неделю чистим грунт;
4) разнообразьте рацион питания ваших рыбок.

На этом пока всё.

Как видите, запуск аквариума — дело тонкое. Но если вы проявите терпение и усердие, то и награда будет соответствующей: идеально работающий аквариум!

Всего вам доброго и до скорой встречи в новых интересных статьях!

Источник: http://new-aquarist. ru/poshagovyj-zapusk-akvariuma/

Компрессор для аквариума создаем своими руками

Аэрация – это процесс насыщения и обогащения воды кислородом. Такой процесс крайне необходим в аквариумах, особенно больших. Для того чтобы создать аэрацию, необходим компрессор для аквариума. Он дает мелкие пузырьки, которые, поднимаясь, верх, насыщают воду кислородом. Одно из необходимых условий для компрессора — он должен работать как можно тише, а то и вовсе бесшумно. Так как зачастую аквариумы находятся в помещениях, где большую часть времени люди спят, а работать он должен постоянно, особенно ночью, когда растения не выделяют кислород.

Механизм эксцентриковой передачи, помпа и двигатель — вот основные части компрессора. Двигатель должен иметь мощность не менее 50 Вт, чтобы обеспечивать нормальную работу помпы.

Итак, как сделать компрессор для аквариума и что для этого необходимо? Для конструирования помпы нужно во внутренней части корпуса язычки клапанов приклеить.

С помощью прокладки и гайки к корпусу прижмите и закрепите диафрагму. Теперь возьмемся за двигатель. На боковых поверхностях маховика нужно прикрепить пластину с помощью 2-х винтов, имеющую ось. Узлом передачи движения является ось.

Этот маховик надевается на вал двигателя. На величину эксцентриковой передачи влияет пластина с двумя прорезями, которые позволяют перемещать ось.

Из дюралюминия нужно выточить на токарном станке втулки, маховик и детали помпы. Используя наковальню и молоток, из дюралюминиевых шайб необходимо сделать тарельчатые шайбы. Из листа резины толщиною в один миллиметр смонтируйте диафрагму.

Чтобы сделать как можно более бесшумным компрессор для аквариума, вам понадобится коробка на акустических развязках. Это поможет нейтрализовать вибрацию и передачу звука от деталей компрессора к полу, тумбочке или столу. Из досок толщиною двадцать миллиметров необходимо сделать крышку и коробку. Затем скрепите их шурупами, а на дно положите поролон. Толстая пористая ткань вполне подойдет для акустической развязки, салфетки для мытья полов — отличная альтернатива этому. Крышку нужно проклеить тканью, для того чтобы она плотно закрывалась, а из пенистого полиуретана сделайте ножки. Чтобы компрессор имел вентиляцию, шланг и отверстие для подводки питания необходимо закрыть, но не плотно.

И вот наш бесшумный компрессор готов, теперь нужно не забывать соблюдать меры предосторожности, не опускать его в воду, обязательно выключать из сети, если вы хотите его открыть или почистить аквариум. Компрессор крайне необходим для обитателей аквариума, в том числе растений, находящихся в нем. Создание такой нужной вещи своими руками доставит вам массу удовольствия.

Источник: http://fb. ru/article/57238/kompressor-dlya-akvariuma-sozdaem-svoimi-rukami