Как почистить лодочный мотор от налета

 

Статьи > Основные этапы обслуживания подвесных лодочных моторов

Подвесные лодочные моторы – это технологически сложный агрегат, отличающийся от привычных нашему пониманию автомобильных систем. Для тех, кто никогда раньше не сталкивался с подобными двигателями, многое покажется необычным. Однако, ничего сверх сложного в этих системах для понимания принципов работы нет, это не ракетостроение.

Большинство продавцов лодочных моторов уверяют своих клиентов в том, что эксплуатация импортных двигателей подобного рода не приносит никаких хлопот. Отчасти, они правы. Но, несмотря на то, что современные лодочные моторы считаются неприхотливыми и надежными, следить за ними и обслуживать их все же нужно. И в некоторых случаях можно это делать самим, тем более, что ничего сложного в этом нет. Правда, иногда может потребоваться сноровка, но она придет быстро. При своевременной профилактике лодочный мотор будет служить долго и эффективно. В этой статье мы дадим краткие советы по обслуживанию основных систем подвесного лодочного мотора.

Профилактика состоит из нескольких этапов:

  • Очистка;
  • Смазка;
  • Замена свечей зажигания;
  • Замена топливного фильтра;
  • Замена масла в редукторе.

Обслуживание подвесных моторов — очистка лодочного мотора.

Перед началом работы не лишним будет заглянуть в мануал (руководство пользователя) и ознакомиться с рекомендациями изготовителя Вашего агрегата, так как некоторые двигатели имеют свои особенности, которые необходимо учитывать.

Для очистки лодочного мотора от солевого и грязевого налета потребуется обезжиривающее средство и шланг с подачей чистой пресной воды из водопровода или водоема. После открытия капота (кожуха) подвесного лодочного мотора необходимо надежно закрыть все отверстия воздухозаборника и равномерно нанести слой чистящего средства на детали мотора. Дать некоторое время химикатам для расщепления жиров, после чего все смыть с поверхности мотора напором воды.

Если лодочный мотор эксплуатируется в морской или грязной, илистой или песчаной воде, то настойчиво рекомендуется периодическая промывка дейдвуда. Очистка дейдвуда осуществляется с помощью проточной воды, которая подается через шланг. Шланг нужно подвести к двигателю и, при средних оборотах работающего лодочного мотора, вымыть всю грязь из каналов.

Промыть и очистить от отложений систему выпуска отработавших газов (глушитель), проверить и промыть цинковые пластины и анод. После высыхания мотора, можно обработать его средством с защитными свойствами.

Смазка подвесного лодочного мотора.

Для смазывания системы механизмов потребуется схема двигателя, с обозначенными каналами для смазки. Обычно, в комплекте с современными моторами идут специальные насадки для смазки. С помощью специального шприца-пистолета шприцуйте смазку в канал до тех пор, пока, под воздействием давления новая смазка не заменит старую. Потом протрите отверстие канала ветошью. На некоторых узлах лодочного мотора точки для смазывания расположены в сложнодоступных местах.

Замена свечей зажигания в подвесном лодочном моторе.

Чтобы лодочный мотор всегда легко пускался, рекомендуется через каждые 50 часов работы двигателя производить осмотр свечей зажигания и, при необходимости, заменять их. Больше всего это касается двухтактных двигателей. Для четырехтактных осмотр и замену можно осуществлять каждые 100 часов.

Замена свечей зажигания выполняется достаточно легко, как и в автомобильном двигателе, при помощи торцевого (свечного) ключа. Перед снятием высоковольтных клемм необходимо запомнить их местоположение. При установке свечи (лучше использовать свечи, рекомендованные производителем мотора) нужно закрутить ее рукой до упора, а затем довернуть ключом на одну четвертую оборота.

Замена топливного фильтра в подвесном лодочном моторе.

Если стали возникать проблемы с мощностью двигателя или появились неровности и перебои в его работе, то вероятнее всего, пришло время заменить топливный фильтр. Это не сложная работа, поэтому подробно описывать ее не будем. Вообще, желательно периодически осматривать фильтр и всегда иметь в наличии запасной, это расходный материал. Снимите старый фильтр, заполните новый топливом и установите. При его креплении проследите, чтобы маркировочная стрелка указывала в сторону мотора. Рекомендуется также, одновременно с топливным фильтром, менять и водоотделитель, если он расположен отдельно.

Замена масла в редукторе лодочного мотора.

Прежде всего, нужно учитывать главное обстоятельство — для разнотактовых двигателей и масла разные! Свойства масел для двухтактных и четырехтактных двигателей отличаются. Используйте масло, рекомендованное производителем подвесного лодочного мотора. Кроме того, при смене масла в четырехтактном двигателе требуется также замена масляного фильтра.

Каждые 50 часов следует проверять состояние масла в редукторе. Масло с белыми разводами означает протечку прокладок, которые нужно заменить. Если спустя десять часов после замены масла в нем появилась металлическая стружка, обратитесь к продавцу, это плохой признак. Смена масла должна производиться каждые 100 часов работы лодочного мотора.

Вывернув верхнюю пробку, затем нижнюю, слейте масло из редуктора в любую подходящую емкость. Обратите внимание на магнит, находящийся на нижней пробке, если в редукторе появится металлическая стружка, то будет на нем. новое масло нужно заливать через нижнее отверстие до тех пор, пока оно не начнет выливаться через верхнее. Зажав пальцем нижнее отверстие, вверните сперва, пробку в верхнее отверстие.

Надеемся, что эти краткие советы помогут продлить время эксплуатации Вашему мотору. Все лодочные моторы различаются, поэтому детализация в обслуживании может различаться, но суть остается неизменной. Не забывайте проверять состояние крепежей мотора и тяг перед каждым выходом на воду!

+7 ( 921 ) 845-9353

Наш новый адрес:
Колтушское шоссе 6-ой км
Складской комплекс Янино-1
схема проезда

Источник: http://www. boats24.ru/obsluzhivanie-podvesnyh-motorov. html

Карбюратор лодочного мотора. Регулировка

Являясь частым виновником повышенного расхода топлива, неустойчивой работы двигателя, понижения выдаваемой мощности и так далее, карбюратор имеет довольно сложное устройство и крайне малые топливные ходы в ответственных деталях, которые имеют свойство засоряться, накапливая осадки, смолы и разные окиси.

Что бы серьезно разбираться в работе карбюратора, как части единого механизма двигателя, придется потратить некоторое количество времени. В тонкие процессы нам, правда, углубляться ни к чему, а общий принцип работы, вероятно, и так все знают. Карбюратор , по-сути, является регулятором топливной смеси (воздух и топливо), которую он подает в камеру сгорания, в зависимости от режимов работы двигателя.

При любом подозрении на какую-либо неисправность карбюратора, перед любыми регулировками (не стоит сразу же его разбирать), следует заменить свечу зажигания на новую, оригинальную, разумеется, с маркировкой производителя, правильно выставить рекомендуемый зазор и прогреть двигатель в течении 5-10 минут. Конечно, топливо и масло мы должны использовать только рекомендованное. Причем, топливо не принято хранить более трех месяцев, но характеристики свои оно может сохранять не более полугода.

Типичная настройка холостого хода силами регулировочных болтов проводится по довольно известной общей схеме. Двумя винтами : так называемым, винтом качества и винтом количества смеси.

Винтом количества, который приоткрывает дроссельную заслонку в режиме холостого хода, устанавливаем обороты до чуть завышенных от минимально стабильных. Вслед за этим, винтом качества ловим возрастание оборотов и оставляем его на самых высоких, а винтом количества убираем их до прежних, чуть завышенных.

Повторить процесс придется несколько раз. После этого, убираем чуть завышенные обороты не винтом количества топливной смеси, а винтом качества, закручивая его. Главное, нам нужно добиться минимальных устойчивых оборотов холостого хода.

Если при включении передачи, лодочный мотор заглохнет, необходимо чуть повысить их винтом количества. Так же следует поступить, если мотор готов остановиться при надевании крышки капота обратно. Перед регулировками следует проверить состояние пружин винтов, при их ослабленном состоянии, можно просто растянуть их и поставить на место. В противном случае, регулировки скоро собьются от вибрации. Проверить, не слишком ли мы обеднили смесь, можно на ходу, резко сбросив газ. Двигатель не должен заглохнуть.

Проблема с регулировкой уровня топлива в поплавковой камере может стать причиной такого поведения лодочного мотора, как попытка заглохнуть при наборе оборотов, затрудненность запуска прогретого двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, повышенный расход топлива — это признаки повышенного уровня. Неустойчивая работа холостого хода, ухудшение динамики разгона — это признаки пониженного уровня.

В большинстве ПЛМ уровень топлива в поплавковой камере регулируется путем изменения угла язычка поплавка, обычно он изготовлен из мягкого металла и впаян в корпус поплавка. Язычок, в свою очередь, взаимодействует с запорной иглой-клапаном, нажимая на него при всплытии поплавка, когда уровень топлива поднимается, тем самым, заставляя игольчатый клапан зайти обратно в седло и перекрыть дальнейшую подачу топлива. Очевидно, что от положения язычка зависит, как

скоро он это сделает. Точных рекомендаций по настройке здесь, в принципе, быть не может, потому как каждый, даже от солидного производителя мотор, индивидуален. Просто, следуя логике, необходимо подгибать язычок отверткой вниз или наверх. Разумеется, угол изменять следует совсем чуть-чуть, обычной плоской отверткой. Удобнее для этого снять поплавок, благо это не трудно.

Но изначально поплавок выставлен на производстве строго по мануалу. Вот, к примеру, стандартные значения для Mercury 9.9 :

А вот для Mercury 5 :

Конечно, сам поплавок должен быть герметичным, внутри него не должно плескаться топливо. Исправляется нарушение герметичности пайкой, а в походных условиях можно воспользоваться мылом. Бензин мыло не растворяет. Игольчатый клапан так же может иметь износ либо засорение седла. При суровом хранении без консервации и, конечно, без удаления топлива из карбюратора, на клапане вполне так могут отложиться смолы и он может просто залипнуть в седле.

Но, в основном, это случается с некачественными моторами из-за экономии на правильных материалах. Впрочем, при тяжелых условиях хранения, там им будет уже не до игольчатого клапана. Нормальные лодочные моторы, в общем, прекрасно это переживают.

Работа игольчатого клапана на собранном карбюраторе проверяется просто. При нормальном положении карбюратора, когда поплавковая камера находится внизу, воздух должен свободно проходить, если подуть во входной топливный фитинг. А при перевернутом — игла, под весом поплавка, должна перекрывать ход воздуха.

Конечно, это вовсе не означает, что поплавковая камера работает отлично. Но залипание иглы мы определим. Только не забудьте слить топливо из карбюратора.

Сразу же набрасываться на поплавок не стоит, перебои в работе лодочного мотора могут быть вызваны и обычным засорением топливных каналов и жиклеров. При разборке карбюратора, в любом случае, лучше его промыть, а жиклеры и распылители выкрутить и продуть.

Для прочистки иногда рекомендуют использовать медную проволоку. Мы не рекомендуем. Лучше использовать леску. На маленьких моторах используется насос мембранного типа, он довольно редко выходит из строя. Но, иногда мембрана все же рвется по своему радиусу, тут, конечно, только замена.

На совсем малышах, таких как 3.5 л. с., регулировок качества смеси и вовсе нет, только винт подъема топливной иглы. А настройки поплавка не изменяются, язычок, обычно, пластиковый. Но и настраивать там, в общем, нечего. Все примитивно.

А в общем и целом, перед снятием карбюратора, конечно, следует убедиться в том, что электрика лодочного мотора исправна, топливо поступает до карбюратора беспрепятственно, подтеков его нигде нет, а все нужные вентили открыты.

Когда вы уверены в том, что все исправно, но мотор молчит, а свечу обильно заливает, следует сразу обратить внимание на лепестковые клапаны на двухтактном моторе. Возможно, произошел отрыв одного из них. Впрочем, при снятии карбюратора, лучше сразу их проверить, они находятся сразу за ним.

При установленном карбюраторе, признаком этого будет являться выплескивание топлива из диффузора при заводке. Конечное же состояние работы карбюратора нам могут подсказать свечи зажигания.

Здоровый двигатель имеет свечу с небольшим светло-коричневым налетом. Об излишне богатой смеси говорит темный густой налет, свеча не в состоянии самоочиститься. Излишне обедненная смесь делает свечу с совсем небольшим, белесым налетом. Эти признаки дают правильную информацию при установленных свечах, положеной маркировки с требуемым зазором электродов.

Источник: http://goodboating. ru/karbyurator-lodochnogo-motora-regulir/

Как почистить лодочный мотор от налета

Доброго здоровьячка всем!
Помогите пожалуйста!
Осенью 2007 стал обладателем Сузуки-6 4Т. До лета 2008 проблем небыло. Транспортировал как показано в инструкции — ручкой вверх. Менял вовремя масло ТОТАL 10W40 для 4Т. В агусте появилась эмульсия в картере. Я сразу поменял промыл обычным промывочным маслом и залил свежий ТОТАL 10W40. Отрыбачил всю осень без проблем. На зиму оставил в гараже. В марте 2009 выехал на рыбалку и . — снова эмульсия. Подскажите где искать и как с этим бороться? Опыта в эксплуатации и тем более в ремонте ПЛМ — никакого. Заранее огромное спасибо.

Какого характера емульсия? Совсем белая с водой или просто как кофе с молоком? Возможно рвануло прокладку в головке блока.

В первый раз была белая. Во второй — кофе с молоком. Мотор новый, покупался в магазине, 06,2007 г. в.

Лучше не эксплуотировать мотор до починки неисправности. Навернется ( если уже не навернулся). Надо заказать набор прокладок для блока и менять все. если мотор на гарантии, везти на сервис и пусть делают. Если руки обе левые (по моторам) то тоже везти на сервис.

Вродебы еще не навернулся. Заменил масло и хочу попробовать завести его в бочке пусть прогреется. Если эмульсия — тогда на сервис.
А к примеру, если длительное хрананение в гараже не может быть конденсат.
В первый раз перерыв в эксплуатации был где-то месяцев пять (весна-лето), во второй — три (зима).
Может плохо слил воду и при транспотировке она попала как-то в масло.

Капельки конденсата могут быть после хранения, только мотор при работе греется и если нет свеже поступающий воды, то вода из емульсии испаряется и через сопун выходит.

Это, если не попадает, а заливается;)

А вот с этого места пожалуста поподробнее.

На счет Сузуки DF-6. Эмульсия в картере этого двигателя довольно частое явление. В 99% случаев лечится обтягиванием головки. Для этого первое ТО собственно и предназначено. Одна из стандартных операций при ТО — обтяжка головки

Я так полагаю, что можно попробовать обтянуть головку. Тогда какое усилие затягивания и какая последовательность затяжки.

Добавлено через 4 минуты
Не согласен в понятии «нагрев»,скорее перегрев, тем более, что головка алюминий, при перегреве, её ведёт. Не понятно по прокладке. Судя по тактике дальнейших действий, протяжка нужна в следствии выгорания прокладки и недостаточной затяжки на заводе?

Перегрева никогда небыло и даже в самую жару на открытом солнце (мотор черного цвета) вода на выходе чуть-чуть теплее воды в водоеме.

А перед сборкой, не пробывали головку ставить на шлифплиту? Заполнение герметиком образовавшихся пазов, не есть гуд. Ранее, при совке, это пытались делать графитовой смазкой, до первого перегрева(да, небыло пластичности).Герметик — это полу-выход, полу-мера с неизвестным концом. Хотя может и ходить, но я бы так делать не стал.

Я тоже не сторонник герметика. В атомобилях ниразу не видел чтобы герметик выходил дольше чем нормальная качественная прокладка. Ну если уже снимать головку не проще ли заменить прокладку, вопрос только какую поставить оригинальную (явление эмульсии довольно часто встречается — цитата) или чтонибуть сворганить?

Я тоже не сторонник герметика. В атомобилях ниразу не видел чтобы герметик выходил дольше чем нормальная качественная прокладка. Ну если уже снимать головку не проще ли заменить прокладку, вопрос только какую поставить оригинальную (явление эмульсии довольно часто встречается — цитата) или чтонибуть сворганить?

А там прокладка тоже на герметике и стоит, его там правда немного, но я тоже немного наношу, так. для самоуспокоения. Я Сузуковских герметиков не знаю, посему ставлю на 518-й Локтайт. Вообще-то простая обтяжка помогала и без герметика. Честно говоря это не так уж и часто происходит.. раза два в год такие моторы попадаются, но проблема уже известная.
Завтра вечером выложу моменты и схему обтяжки.

Учитывая, что у Вас нет навыков, лучше в сервис, но путь и действия описаны. Следите за выполнением, чтобы не развели.
Написал всё это, беря во внимание заключения DDD, по высказываниям, человек занимается сервисом. Хотя как бы странно, что эта модель. У меня 15-ка и у многих знакомых, такого нет. Удачи.
Я тоже боюсь официальгого сервиса, у нас в стране еще не научились как положено оказывать такие услуги. По отзывам друзей и знакомых — полный развод. За рекомендации спаибо. Я тоже думаю, что DDD — человек знающий. Попробую последовать его рекомендациям. О том, что из этого получилось обязательно напишу.

Добавлено через 3 минуты
А там прокладка тоже на герметике и стоит, его там правда немного, но я тоже немного наношу, так. для самоуспокоения. Я Сузуковских герметиков не знаю, посему ставлю на 518-й Локтайт. Вообще-то простая обтяжка помогала и без герметика. Честно говоря это не так уж и часто происходит.. раза два в год такие моторы попадаются, но проблема уже известная.
Завтра вечером выложу моменты и схему обтяжки.

Буду с нетерпением ждать! Заранее огромное спасибо!

Добавлено через 4 минуты
Только-что пообщался с товарищем у него Сузуки DF-4 4T. Таже ситуация, только практически после каждой рыбалки. Он занимается ремонтом автомобилей (часник). С ним и попробуем на двух моторах.

Довольно странно. Это первые заявы, на сколько мне известно.:rolleyes:
Чего-то там не так. Как говорят доктора:вскрытие покажет. Отпишитесь.

Обязательно отпишусь.
У нас обоих это первые моторы. Может мы изначально что-то не так делали, хотя вроде-бы всё по инструкции. Можно сказать набираемся опыта.:lodka::lodka-n:

Болты на Сузуки-6 затягиваются до момента 2,8 кГ/м. Затяжка идет в последовательности:
-Левый верхний
-Правый нижний (стоит под крышкой клапанов)
-Левый нижний
-Правый верхний ( стоит там-же, под крышкой)
Крутить звездочкой, для внутренних болтов нужна длинная головка. Скорее всего момент страгивания будет больше. Завтра какраз попробую с ключом обтянуть на новом моторе после обкатки, заодно и страгивание померяю. Если болт полностью открутить, то затяжка идет 3-х ступенчатая, хотя это скорее для новых болтов.

В субботу попробую.
Масло сливать?

Если можешь отпишись завтра какое страгивание.

Мне тут предложили такой вариант:
— выкрутить болты, намазать резьбовым герметиком и зажать до нужного момента. Как думаешь.

Хочу еще заменить масло в редукторе. Посоветуй какое лить. До этого лил 80W90 помоему Mobil.

Еще раз огромное спасибо.

Рабяты, ну когда ж мы научимся отделять зерна от плевел? Тема то перегружается, поиск затрудняется.

Sorry. Виноват исправлюсь!

Сегодня еще пообщался с народом по поводу Сузуки ДФ-6. Я просто с ними сталкивался мало, посему имел неполную информацию. Оказывается что побеление масла наблюдается в основном у троллингистов и в основном в холодную погоду. Некоторые механики связывают это с непрогревом мотора из-за незакрытого термостата ( песок, куски растительности). Человек объяснял мне это по телефону, а у меня голова малость не в ту сторону в этот момент работала, так что я не полностью врубился. но грешат они именно на термостат и конденсат. Делалась дополнительная контролька из термостата ( как на Меркури-15) и по ней отслеживалась его работа. Когда термостат был засорен и постоянно травил, мотор не прогревался и набирал воду, а когда нормально работал, то масло цвет не меняло. Хотя может и голова тоже виновата.

Я тоже неоднократно думал о термостате. У меня даже в самую жару при различных режимах роботы ПЛМ вода вытекает чуть теплее воды водоема, а в холодную погоду вообще холодная. Тогда получается что двигатель не прогревается до рабочей температуры? Но когда снимаю крышку, то сам движок довольно гарячий.

Я в субботу буду обтягивать головку. Если сможешь и успеешь то закончи мысть о термостате.
По поводу момента обтяжки — Ты же писал что 2,8 кг, а теперь — 4 кг. Уточни!

Если бы с нуля тянул, то наверное было-бы 2,8, а я дотягивал. Болт уже встал и отходил часов 20, прирос, прикипел. не знаю. Болт стронулся на 5-6 кг. а пошел дотягиваться на 3,5-4. Я довел до 4.

Попробую — отпишусь. А что по поводу термостата, может его тоже проверить. Есть там какие-то тонкости при разборке-сборке?

Добавлено через 48 часов 54 минуты
Привет всем. У меня получилось.
Всё как доктор (DDD) прописал. Страгивание 5-6 кг, довёл до 4.
Вскрыл термостат — он реально подклинивал (песок, водоросли и т. д.). Я его прочистил. Жаль что при вскрытии невозможно было сохранить целую прокладку (прикипела, с трудом срезал ножом). Пришлось вырезать из паранита. Подскажите кто-нибудь, где можно купить запчасти на Сузуку.
Внутри мотора на стенках и деталях была какая-то маслянистая смесь похожая на клей ПВА (по цвету и консистенции) и стояли капли воды. Что мог то вычистил, остальное вымывал масляно-бензиновой смесью затем просто маслом 10W40 а потом залил такое-же.
Свеча была закопчёная. Может из-за того что перед этим две-три рыбалки были троллинговые или . не знаю.
Завел в бочке, поработал минут десять. Вроде бы всё в порядке.
Попытаюсь выбраться на пикник, после Пасхи, с лодкой и мотором на испытания.
Огромное спасибо Всем.

Прочитал всё что написано могу сказать следующее у меня было много разных Сузук начиная от 5 до 50 сил, вода попадает только в том случаи когда проблема с прокладкой или есть микро тещина, а также в ходе эксплотации ослабли болты в головке блока. В данном случаи если при эксплотации проблем нет то это означает, при работе двигателя мотор нагревается и естественно метал расширяется поэтому вода перестаёт попадать в масло, а когда мотор в нерабочем состоянии то естественно происходит всё с точностью до наоборот. Поэтому проблем с прокладкой нет, возможно только второе и третье.
В общем так это были мысли в слух хотелось просто по умничать. Могу порекамендовать следующее, я обслуживаю моторы на Сузуки уже больше 8 лет делают хорошо только надо стоять над головой чтобы проверили всё и ничего не забыли даю телефон директора он спец в моторах и очень порядочный человек 4929577, 5780812 зовут Влад. Станция находится на Окружной возле Фиофании там можно также заказать прокладку.

Добавлено через 15 минут
Попытаюсь выбраться на пикник, после Пасхи, с лодкой и мотором на испытания.
Огромное спасибо Всем. [/quote]

Не вздумай этого делать разве что на озере рекомендую на Троещине Лесное.
Просто с 1.03.2009 года запрет и лов рыбы, а также выход на воду любым плавсредствам запрещён. :lodka:

LEV1. CПасибо за совет. Я вчера попал на официальный сервис Сузуки (Березняковская, 27):confused:- это нечто. Ни здрасьте, ни досвидания! Им тяжело было оторваться от Интернета. Спросил о прокладке. Ответ, почти дословно: Прокладок нет. А зачем она там нужна, маж герметиком и вперед, мы и сами так делаем, а прокладки — может привезут когда-нибудь. :mad:В общем «ПРИЯТНОЕ» впечатление!

А про запрет я знаю, буду искать «тихие» места. Но все равно Спасибо.:lodka:

:ura: Вчера наконец-то выбрался на воду. Был в Сорокошах.:lodka-n: Испытывал мотор в разных режимах.
1.полый газ минут 40.:sm107:
2.троллинг часов 5.:rybak2:
3.просто поганял в рваном режиме.:proka4u:
Всё в порядке, масло чистое, заводиться с пол оборота.

Еще раз Всем огромное спасибо за помощь!:)

Спасибо за ответ , в термостат лезть не буду 🙂 . У меня бензиновый фильтр (наверно это он) размерами с 5 копеек только толще (где то 1.5 см) из двух половинок состоит.
Подскажи ещё пожалуйста, вот многие пишут что холодный мотор у них заводится с двух-трёх раз, у меня с 10-20 попытки. Всё делаю по инструкции: достал потсос, газ на ручке по метке подкрутил и погнал дёргать. Думаю может быть это из за старого бензина который в системе с той рыбалки остался (иногда перерывы между рыбалками 4-5 месяцев). может надо сливать бензин после рыбалки. как это делать? :Smile033:

1. Бензин надо выпаливать после рыбалки методом отключения подачи топлива.
2. Обязательно подкачивать грушей бензин при пуске.
3. Проверить как работает система обогащения (подсоса). может просто слетела тяга.
4. Газ можно дать трохи більше:)

Да, запускаю от встроенного, теперь ясно. А бензин из мотора как выпаливать, перекрыть краник и пускай сам заглохнет а потом вылить бензин из встроенного бачка?
Щас покупаю канистру, грушу, коннектор в общем буду кататься от внешнего бака. Как в этом случае выпаливать бензин? Просто отсоединить шланг, пускай сам заглохнет и всё?

из встроенного не нужно выливать)) просто перекрыть краник и пусть поработает на холостых) а ваще у сузы6 фича такая, если полностью выработал бенз бачка и карба, потом шморгать доолго надо, раздражало 🙁
Старались следить и вовремя доливать бенз.

Фильтр, обычный жигулевский, крепится между грушей и баком. Расстояние значения не имеет, главное чтобы было удобно. Насчет выпаливания бензина из карбюратора в этом моторе есть одна проблема. При долгом неиспользовании ( месяц, два и более) прокладки бензонасоса усыхают и при первом запуске бензонасос может фонтанировать из десятка мест. А если залить бензин, запустить мотор ( или прокачать грушей) и дать резине прокладок напитаться где-то минут 30-40, то проблема уйдет. Скорее всего это связано ( в первую очередь. ) с качеством нашего «бензина» ( очевидно много растворителей в нем. ) и во вторую с японским жлобством ( малые припуски на РТИ изделя. ). Посему ( чтобы не тек бензонасос) некоторые владельцы бензин из карбюратора ( и соответственно бензонасоса, он ведь зараза его перекачивает из себя в карбюратор. ) не вырабатывают.

———- Добавлено в 11:36 ———- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ———-

В этом моторе два фильтра, один навесной, перед бензонасосом, а второй в кранике встроеного бака.

Источник: http://fishing. kiev. ua/vb3/archive/index. php/t-3565.html

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ TOHATSU. ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА В РЕДУКТОРЕ.

ОБКАТКА ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ.

ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА.

СЕЗОННАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ЛОДОЧНОГО МОТОРА.

  1. Как я могу получить паспорт (руководство по эксплуатации) для моего лодочного мотора Tohatsu взамен утерянного или для регистрации лодочного мотора на нового владельца?
  2. Как я могу получить Инструкцию по эксплуатации и / или часть руководства для моего лодочного мотора Tohatsu для личного использования (для ознакомления перед покупкой) по интернету?
  3. Как сделать заказ подвесных лодочных моторов Tohatsu с вашего сайта?
  4. Как скоро я получу свой лодочный мотор Tohatsu после размещения своего заказа?
  5. Какой мощности лодочный мотор Tohatsu(сколько лошадиных сил двигатель) я должен заказать для своей лодки?
  6. Какой размер (диаметр) и шаг винта я должен использовать на своем лодочном моторе?
  7. Как заказать запасные части для лодочного мотора Tohatsu?
  8. Какое соотношение масла и бензина мне нужно, чтобы приготовить смесь (на обкатку и нормальную эксплуатацию) для моего 2-х тактного лодочного мотора Tohatsu?
  9. Могу ли я использовать любое масло для моего 2-х тактного лодочного мотораTohatsu?
  10. Могу ли я использовать любое масло в моем 4-х тактном лодочном моторе Tohatsu?
  11. Нужно ли использовать какой-либо особый тип бензина (супер неэтилированный, обычный неэтилированного и т. д.) для моего подвесного лодочного мотора Tohatsu?
  12. Не поступает вода из выходного отверстия водопомпы на моем лодочном моторе Tohatsu. Что я должен делать?
  13. Как часто нужно менять крыльчатку водопомпы на лодочном моторе?
  14. Есть ли способ отключить мой лодочный мотор Tohatsu без необходимости выдергивать каждый раз шнур безопасности (талреп)?
  15. Лодочные моторы Tohatsu поставляются с маслом в редукторе?
  16. У Tohatsu 4-тактные лодочные моторы поставляются с маслом в картере, уже заправленным на заводе?
  17. Как я могу определить длину дейдвуда (ноги) лодочного мотора Tohatsu для установки на мою лодку?
  18. Чем отличаются лодочные моторы Tohatsu 2.5HP или 3.5HP. Какой у них объем двигателей?
  19. Могу ли я самостоятельно, не обращаясь в сертифицированный центр Tohatsu, проводить техническое обслуживание моего лодочного мотора?
  20. В каком случае я могу потерять гарантию на мой подвесной лодочный мотор Tohatsu?
  21. Что означает TLDI система?
  22. Какие особенности в устройстве и работе лодочных моторов Tohatsu с TLDI системой?
  23. Зачем Tohatsu создала TLDI систему?
  24. Какие дополнительные преимущества лодочных моторов Tohatsu TLDI перед 2-х тактными лодочными моторами?
  25. Какие положительные качества отличают лодочные моторы Tohatsu TLDI от 4-х тактных моторов?
  26. Какие лодочные моторы легче: Тохатсу с системой TLDI или 4-х тактные той же мощности?
  27. Почему не целесообразно применять систему TLDI на всех моделях лодочных моторов?
  28. Чем отличается прямой впрыск топлива под низким давлением от прямого впрыска топлива под высоким давлением?
  29. Какова в среднем экономия топлива в лодочных моторах Tohatsu с системой TLDI?
  30. Какое масло используется в лодочных моторах Tohatsu с системой TLDI?
  31. Что такое контроль холостого хода?
  32. Какие особенности технического обслуживания лодочных моторов Tohatsu с системой TLDI?
  33. Какие АКБ используются для запуска лодочных моторов Tohatsu c системой TLDI?
  34. Какая гарантия того, что новая технология TLDI будет хорошо работать?
  35. Какие перспективы развития производства лодочных моторов Tohatsu с системой TLDI?
  36. Стоит ли купить лодочный мотор Tohatsu с системой TLDI?
  37. Где производят лодочные моторы Tohatsu?
  38. Какие лодочные моторы можно приобрести в компании МОТОКОНТИНЕНТ?
  1. Как я могу получить паспорт (руководство по эксплуатации) для моего лодочного мотора Tohatsu взамен утерянного или для регистрации лодочного мотора на нового владельца?

    Руководство по эксплуатации (паспорт) на лодочный мотор Tohatsu в распечатанном виде взамен утерянного можно получить у дилера, продавшего Вам мотор с печатью торгующей организации и с пометкой копия. Получение или замена печатных руководств владельца путем скачивания с сайтов на безвозмездной основе запрещена корпорацией Tohatsu.

    Как я могу получить Инструкцию по эксплуатации и / или часть руководства для моего лодочного мотора Tohatsu для личного использования (для ознакомления перед покупкой) по интернету?

    Переработанные в соответствии с законом о защите авторских прав сервис-мануалы для подвесных лодочных моторов Tohatsu доступны и могут быть заказаны через нас. Пожалуйста, позвоните нам по телефону и сообщите, какое руководство вам нужно, и вы сможете заказать его прямо по телефону. Щелкните здесь

    *(Корпорация Tohatsu не несет ответственности за информацию, содержащуюся в адаптированных сервис-мануалах).

    Как сделать заказ подвесных лодочных моторов Tohatsu с вашего сайта?

    Это на самом деле очень легко и просто. Просто позвоните нам по телефонам: (495) 942-76-55, 942-75-55, 778-90-49, 211-04-00 и сообщите, какой лодочный мотор Tohatsu Вы хотите и где Вы его хотите, чтобы мы доставили его Вам в нужное место и в нужное время. Доставка по Москве и в ближайшее Подмосковье бесплатная. Отправку по России и странам СНГ осуществляем посредством транспортных компаний. Заявку в произвольной форме можно отправить на наш электронный адрес 9427655@mail. ru либо motocontinent@mail. ru После того как мы получим Вашу информацию, мы принимаем оплату различными способами: наличными на месте при получении мотора экспедитору, наличными по предоплате в офисе, путем банковского перевода по счету. В последнем случае нам нужно будет подождать, пока денежные средства поступят на наш счет перед отправкой Вашего лодочного мотора.

    Как скоро я получу свой лодочный мотор Tohatsu после размещения своего заказа?

    Это зависит от того, где вы живете. Ваш подвесной лодочный мотор , как правило, доставляют в течение 24 часов. Вообще, любой лодочный мотор Tohatsu отправляется наземным транспортом на следующий день после заказа или поступления денег на наш расчетный счет и может быть доставлен в течение 3-7 рабочих дней. На более длинные расстояния лодочные моторы доставляются транспортными компаниями в течение 10-20 рабочих дней.

    Какой мощности лодочный мотор Tohatsu (сколько лошадиных сил двигатель) я должен заказать для своей лодки?

    Существует не один простой ответ на этот вопрос. Есть много факторов, которые должны быть приняты во внимание. Самое главное это мощность лодочного мотора никогда не должна превышать мощность рейтинга лодки. Другие факторы, которые должны быть приняты во внимание: вес лодки, вес пассажиров / перевозимого груза, предполагаемое использование лодки (Вы хотите водные лыжи? Троллей по местному озеру?) И т. д. Кроме этого, необходимо учитывать, что лодочные моторы в России подлежат регистрации в органах ГИМС и, если мощность лодочного мотора по паспорту превышает максимально допустимую мощность лодочного мотора для конкретного типа лодки, могут отказать в регистрации. Для получения более подробной информации об этом щелкните здесь: Регистрация маломерных судов и лодочных моторов.

    Какой размер (диаметр) и шаг винта я должен использовать на своем лодочном моторе?

    Как и при выборе мощности лодочного мотора, так и при выборе гребного винта к нему следует принять во внимание ряд факторов. Мы разместили на сайте подробный раздел винтов к лодочным моторам Tohatsu, чтобы помочь Вам определить, что является лучшей основой для выбора. Выбор гребного винта. Пожалуйста, имейте в виду, что нет ни одного волшебного ответа, который будет гарантировать абсолютно правильный подбор гребного винта к лодочному мотору. Винты бывают грузовые, транспортные и скоростные. Отличаются они диаметром и шагом, которые, в свою очередь, связаны между собой. Фактически, параметры винта определяются эмпирическим путем, т. к поведение мотора на конкретной лодке и движение самой лодки зависят от многих субъективных факторов. Лодочные моторы Tohatsu комплектуются на заводе транспортным винтом. Необходимо поставить мотор на лодку, прокатиться и почувствовать, чего не хватает: мощности или скорости, и затем принять решение о покупке дополнительного гребного винта. Нажмите здесь, чтобы просмотреть параметры гребных винтов для лодочных моторов Tohatsu: Гребные винты к лодочным моторам Tohatsu.

    Как заказать запасные части для лодочного мотора Tohatsu?

    Позвоните нам по телефону и убедитесь, что Вы хотите заказать именно то, что нужно. Оформите заявку в произвольной форме по интернету, отправив заявку на нашу электронную почту. Если необходимые запчасти есть в наличии на складе, мы гарантируем отправку после 100% оплаты в течение 24 часов. Если запчасти есть на консигнационном складе, гарантируется поставка в течение 15 дней, если есть необходимость заказа с завода-производителя — 30 рабочих дней. При заказе запчастей необходимо отдавать себе отчет в том, что политика производителей лодочных моторов (не только Tohatsu) такова, что все запчасти в совокупности стоят в 3 раза больше, чем весь лодочный мотор в сборе. Цены на некоторые запчасти можно псмотреть в разделе запчасти на ПЛМ Tohatsu.

    Какое соотношение масла и бензина мне нужно, чтобы приготовить смесь (на обкатку и нормальную эксплуатацию) для моего 2-х тактного лодочного мотора Tohatsu?

    За исключением лодочных моторов Tohatsuс системой автоматического смешивания масла, необходимо готовить смесь 50:1 (на 50 литров бензина необходимо добавить 1 литр масла) на нормальную эксплуатацию и 25:1 на период обкатки. Подвесные лодочные моторы Tohatsu c автоматическим впрыском масла обеспечивают смесь 50:1, поэтому в период обкатки необходимо заправлять в бак смесь 50:1, обеспечив тем самым, суммарное соотношение 25:1. Также необходимо использовать только сертифицированное масло для карбюраторных и инжекторных лодочных моторов, чтобы не потерять гарантию. Нажмите здесь, чтобы посмотреть удобную таблицу по стоимости необходимого масла: Прайс-лист на масло Yamalube.

    Могу ли я использовать любое масло для моего 2-х тактного лодочного мотораTohatsu?

    Нет, не можете. Необходимо использовать только масло для 2-тактных лодочных моторов с водяным охлаждением (TC-W3). Никогда не используйте масло для 2-тактных двигателей воздушного охлаждения (бензогенераторов, бензопил, скутеров и т. п.). Никогда, никогда, никогда не используйте автомобильные масла для 2-тактных лодочных моторов. Щелкните здесь, чтобы посмотреть удобную таблицу по стоимости необходимого масла. Прайс-лист на маслоYamalube. Сертифицировано для всех марок 2-тактных лодочных моторов.

    Могу ли я использовать любое масло в моем 4-х тактном лодочном моторе Tohatsu?

    Для 4-тактных подвесных лодочных моторов Tohatsu, Вы можете использовать любой тип сертифицированного моторного масла SAE10W-40 (API типа SG, SF, SH или SJ) для заливки в картер двигателя. Посмотрите здесь: Прайс-лист на масло Yamalube. Ваш 4-тактный подвесной лодочный мотор Tohatsu оснащен датчиком давления масла в двигателе (лампа). Если лампа не горит, это означает, что давление масла достаточное. Если лампа горит (красный свет) или мигает вкл / выкл, немедленно заглушите лодочный мотор и проверьте уровень масла. Пополняйте картер по мере необходимости. Если уровень масла находится на соответствующем уровне, а сигнальная лампочка продолжает гореть или мигает, обратитесь к местному дилеру на сервис (не используйте лодочный мотор до устранения неисправности).

    Вы можете заметить мигание предупреждающей лампы при первом запуске Вашего лодочного мотора мотора. Это нормально и мигание должно прекратиться через несколько секунд.

    Нужно ли использовать какой-либо особый тип бензина (супер неэтилированный, обычный неэтилированный и т. д.) для моего подвесного лодочного мотора Tohatsu?

    Минимальная октановое число бензина, который можно использовать для лодочного мотора Tohatsu — Аи-87, однако, завод-изготовитель рекомендует использовать бензин с октановым числом Аи-92 или выше.

    Не поступает вода из выходного отверстия водопомпы на моем лодочном моторе Tohatsu. Что я должен делать?

    Немедленно заглушите лодочный мотор! Не запускайте двигатель вновь, пока проблема не будет устранена, иначе это приведет к перегреву и серьезному повреждению двигателя. Сначала проверьте водозаборник на нижней части дейдвуда и убедитесь, что нет препятствия для поступления воды в систему охлаждения. Если водозабор не засорен, то, скорее всего, неисправна водопомпа или нуждается в замене крыльчатка водопомпы. Для устранения проблемы необходимо обратиться в ближайший сертифицированный центр Tohatsu.

    Как часто нужно менять крыльчатку водопомпы на лодочном моторе?

    Вы должны проверять исправность водопомпы каждый год, прежде чем ставить лодку на воду. Tohatsu рекомендует проверять крыльчатку каждый год, как минимум, в зависимости от интенсивности эксплуатации лодочного мотора. Следует помнить, что даже если Вы используете лодочный мотор только пару раз в год, крыльчатка все равно может выйти из строя. Она сделана из резины и будет ухудшаться с течением времени даже не используя лодочный мотор (это называется «сухое разложение»). Это может быть столь же вредно для водопомпы, как и износ.

    Есть ли способ отключить мой лодочный мотор Tohatsu без необходимости выдергивать каждый раз шнур безопасности (талреп)?

    Да, просто нажмите на Stop, где вилка страховочного троса входит в зацепление с кнопкой. Таким образом можно отключить двигатель лодочного мотора не выдергивая талреп.

    Лодочные моторы Tohatsu поставляются с маслом в редукторе?

    Да. Необходимый уровень масла заправляется на заводе. Однако, Вы должны проверить и убедиться, что редуктор полностью заполнен перед началом эксплуатации лодочного мотора в первый раз. Чтобы заменить / добавить масло в редуктор Tohatsu рекомендует трансмиссионное масло SAE 80 или 90. Вы также можете подробнее ознакомиться с рекомендациями по использованию трансмиссионного масла в разделе полезной информации на нашем сайте. Подробнее о продукции Yamalube.

    У Tohatsu 4-тактные лодочные моторы поставляются с маслом в картере, уже заправленным на заводе?


    НЕТ!
    4-тактные лодочные моторы Tohatsu поставляются с не заполненным на заводе маслом картером двигателя. Прежде чем начать эксплуатировать 4-тактный подвесной лодочный мотор Вы должны залить масло в картер двигателя. Если Вы не зальете масло в картер, Вы серьезно испортите лодочный мотор. 4-тактный лодочный мотор Tohatsu без масла в картере двигателя будет работать также, как работает Ваш автомобиль без масла . двигатель заклинит, и, в конечном итоге, придется заменить блок цилиндров двигателя (этот тип повреждения не покрывается гарантией). Любое моторное масло SAE 10W-40 прекрасно подойдет. Закажите при покупке лодочного мотора необходимый заправочный объём моторного масла.

    Как я могу определить длину дейдвуда (ноги) лодочного мотора Tohatsu для установки на мою лодку?

    Измерьте расстояние от верхней кромки транца до нижней части киля. Если это от 14 до 16 дюймов (дюйм = 2.53 см) Вы должны выбрать лодочный мотор Tohatsu с «короткой ногой» (S). Если это от 17 до 22 — Вам нужен лодочный мотор Tohatsu с «длинной ногой» (L). У подвесных лодочных моторов Tohatsu длина дейдвуда определяется от верхней части струбцины для крепления лодочного мотора на транец лодки до кавитационной пластины. В целом для большинства лодок необходим либо короткий либо длинный дейдвуд, хотя некоторые лодки и особенно яхты требуют 25 — сверхдлинную (Х) длину «ноги».

    Чем отличаются лодочные моторы Tohatsu 2.5HP или 3.5HP. Какой у них объем двигателей?

    Практически ничем. Они имеют один и тот же двигатель. Tohatsu 2.5HP это «придушенный» с помощью карбюратора и лепесткового клапана Tohatsu 3.5HP. Таким образом, завод изготовитель расширил модельный ряд лодочных моторов Tohatsu. Объём двигателя у обоих лодочных моторов 74.6 куб. см. Смотри подробнее Двухтактные лодочные моторы Tohatsu (Тохатсу).

    Могу ли я самостоятельно, не обращаясь в сертифицированный центр Tohatsu проводить техническое обслуживание моего лодочного мотора?

    Да, можете. По условиям гарантии, если пользователь самостоятельно проводит ТО и выполняет регламентные работы по обслуживанию двигателя и лодочного мотора в целом на гарантию это не влияет. Хуже, если эти работы вообще не проводятся.

    В каком случае я могу потерять гарантию на мой подвесной лодочный мотор Tohatsu?

    При покупке лодочного мотора Tohatsu сертифицированный дилер (субдилер) обязан выдать сервисную книжку Tohatsu, в которой изложены все требования ограниченной гарантии на лодочный мотор. Коротко: нельзя лазить в двигатель, соблюдать правила эксплуатации, выполнять ТО. Гарантия на лодочные моторы Tohatsu поддерживается на всей территории Российской Федерации в сертифицированных технических центрах.

    Что означает TLDI система?

    TLDI (Two stroke Low pressure Direct Injection – впрыск топлива под низким давлением для двухтактных лодочных моторов)- это система прямого впрыска топлива. Это система снижения выхлопа 2-х тактного карбюраторного двигателя. Это система экономии масла и топлива. Лодочные моторы Tohatsu с TLDI системой имеют все преимущества 4-х тактных лодочных моторов, но при этом сохраняют мощность и приемистость 2-х тактных.

    Какие особенности в устройстве и работе лодочных моторов Tohatsu с TLDI системой?

    Лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI оснащены 32-х разрядным микропроцессором ECU (Engine Control Unit – устройство контроля двигателя). Микропроцессор ECU управляет подачей топлива в соответствии с режимом, в котором двигатель лодочного мотора работает в текущий момент. Схема работы двигателя лодочного мотора Тохатсу с TLDI системой изображена на рисунке.

    Датчики обеспечивают микропроцессор ECU нужной информацией о состоянии мотора.

    Выхлоп и звуковая волна проходят через систему выпуска, когда выпускной канал расположен выше ватерлинии при работе мотора на холостом ходу.

    Микропроцессор ECU: 32-х разрядный. Контролирует впрыск топлива и момент зажигания двигателя с TLDI системой.

    Компрессор: основная часть системы TLDI, являющаяся силой, обеспечивающей надежный впрыск топлива.

    Впрыск топлива в цилиндры: дизайн камеры в головке блока цилиндров обеспечивает впрыск мелкодисперсной смеси топлива и воздуха в непосредственной близости от свечи зажигания. Это способствует идеальному сгоранию смеси. Анимация

    Многоцелевой тахометр сообщает пользователю о возможных проблемах с двигателем с помощью шкал и ламп аварийной сигнализации.

    Специальные поршни для Tohatsu TLDI: поршни с тефлоновым покрытием (ими оснащены моторы Tohatsu 70/90/115) с вогнутой поверхностью были разработаны для TLDI системы и значительно увеличивают эффективность сгорания топлива.

    3-х ступенчатая система контроля скорости вращения: частота холостого хода может быть установлена на одном из 3-х уровней: 700, 800, 900 об/мин. Эта установка происходит путем поворота переключателя. Опция помогает изменять скорость вращения винта в зависимости от скорости течения и силы ветра.

    Зачем Tohatsu создала TLDI систему?

    В 1998 году Агентством по защите окружающей среды США (U. S. Environmental Protection Agency — EPA) были приняты новые нормативы по выхлопам лодочных моторов, реализуемых в США. Основной целью принятых новых нормативов было уменьшение загрязнения окружающей среды, от эксплуатации лодочных моторов. Распоряжение EPA устанавливало, что к 2006 году все реализуемые в США лодочные моторы обязаны соответствовать этим нормативам. В результате, все производители лодочных моторов оказались вынужденными использовать новые технологии, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды в результате выхлопов как 2-х тактных карбюраторных, так и 4-х тактных инжекторных и карбюраторных лодочных моторов. В результате и компания Tohatsu применила эти требования к своим лодочным моторам. Таким образом все соответствуют новым нормам EPA, а также нормам «2-Star», департамента воздушных ресурсов Калифорнии (CARB — California Air Resource Board).

    Какие дополнительные преимущества лодочных моторов Tohatsu TLDI перед 2-х тактными лодочными моторами?

    Кроме того, что лодочные моторы Тохатсу TLDI являются наиболее экологически чистыми и имеют значительно низкий уровень выхлопных газов, двигатели с системой TLDI имеют целый набор иных важных преимуществ, в сравнении с 2-х тактными лодочными моторами: они избавляют от необходимости открывать и закрывать дроссельную заслонку, что обеспечивает быстрый запуск лодочного мотора в любых погодных условиях. Обеспечивают электронную регулировку оборотов двигателя на холостом ходу.

    Значительно уменьшают вибрацию двигателя и лодочного мотора на холостом ходу, делая его более равномерным.

    Бесшумная и без дыма от выхлопа работа двигателя лодочного мотора дает приятные впечатления от путешествия по воде.

    Все лодочные моторы Тохатсу с системой TLDI оснащены системой автоматического впрыска масла. Это избавляет от нужды отдельно смешивать масло и бензин в баке.

     

    Лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI набирают скорость cодинаковым ускорением.

    Микропроцессор ECU обеспечивает контроль и оптимальную подачу масла в топливную смесь в зависимости от скорости вращения вала двигателя, поэтому лодочные моторы Tohatsu TLDI расходуют до 30% масла меньше, чемобычные 2-х тактные лодочные моторы, и поэтому значительно меньше чем обычные 2-х тактники дымят.

    Какие положительные качества отличают лодочные моторы Tohatsu TLDI от 4-х тактных моторов?

    Основной вопрос, стоявший перед разработчиками лодочных моторов в 2006 году на форуме ЕРА — какое принять направление в технологии: развивать направление 2-х тактных двигателей с помощью прямого впрыска или сосредоточиться на 4-х тактных лодочных моторах. Оба направления при должном развитии вписываются в рамки, удовлетворяющие экологическим нормам и две линии развития технологии намного превосходят 2-х тактные карбюраторные лодочные моторы. Основные производители лодочных моторов пошли параллельными путями, т. е. стали развивать оба направления в зависимости от необходимой мощности лодочного мотора.

    Пользователи лодочных моторов хорошо знают одну из проблем, присущих 4-х тактным двигателям — это повышенный вес. Меньший вес 2-х тактников по сравнению с 4-х тактниками обусловлен меньшей технологической сложностью этих лодочных моторов и меньшим количеством деталей и технологических узлов.

    При разработке лодочных моторов Tohatsu TLDI применяются испытанные и надежные технологические узлы и агрегаты 2-х тактных двигателей, к которым добавляются преимущества прямого впрыска. В результате этого симбиоза получается облегченный высокотехнологичный лодочный мотор. Так мотор Tohatsu MD 115 EPTOL с системой TLDI на 30% легче своих 4-х тактных собратьев той же мощности. Естественно, малый вес дает преимущество при разгоне и простом использовании.

    Какие лодочные моторы легче: Тохатсу с системой TLDI или 4-х тактные той же мощности?

    Вес лодочного мотора Тохатсу 115 TLDI на 30% меньше в сравнении с подобными 4-х тактными лодочными моторами. Имея надежные и проверенные узлы 2-х тактных лодочных моторов и присовокупив к ним все преимущества системы TLDI, промышленная корпорация Tohatsu разработала новый легкий лодочный мотор, отвечающий самым современным экологическим стандартам. Приобретая лодочный мотор Tohatsu TLDI, Вы получаете отличный, надежный и проверенный 2-х тактный блок цилиндров, а кроме этого по сравнению с 4-х тактными более легкий лодочный мотор. Это значительно увеличит ходовые качества лодки.

    Почему не целесообразно применять систему TLDI на всех моделях лодочных моторов?

    По сравнению с 4-х тактными лодочными моторами система TLDI дает преимущества в мощности, а снижение веса лодочного мотора дает превосходство лодкам с этими моторами в наборе скорости и эффекте использования по сравнению с лодками, на которых установлены 4-хтактные лодочные моторы. Основная причина, которая препятствует использованию системы TLDI на менее мощных лодочных моторах лежит в том, что для функционирования микропроцессора ECU, который управляет функциями мотора и электронным топливным впрыском, необходима аккумуляторная батарея. Несмотря на то, что система TLDI может быть установлена и на маленьких лодочных моторах, это нецелесообразно, т. к. мало кто из пользователей захочет устанавливать аккумулятор на своей надувной лодке.

    Чем отличается «прямой впрыск топлива под низким давлением» от «прямого впрыска топлива под высоким давлением»?

    Прямой впрыск топлива под высоким давлением происходит при 2.5 кг на квадратный сантиметр и более через инжектор в цилиндр двигателя. В этом случае топливо не смешивается с воздухом и поступает в цилиндр в более крупнодисперсном виде. При этом более крупные капли топлива не успевают сгорать настолько, на сколько лучше сгорает мелкодисперсная смесь. Это приводит к худшему использованию топлива, в конце концов к меньшей его экономии и соответственно к меньшей эффективности его использования. Кроме этого впрыск топлива под высоким давлением приводит к повышенному износу технологических узлов двигателя лодочного мотора.
    Прямой впрыск топлива под низким давлением происходит при 80 psi. При этом получается мелкодисперсная смесь с размером капель менее 10 мкрн. Мелкодисперсная смесь лучше и более полно сгорает, что приводит к экономии топлива в целом и уменьшает выбросы от выхлопа в окружающую среду.

    Какова в среднем экономия топлива в лодочных моторах Tohatsu с системой TLDI?

    Экономия топлива при использовании лодочных моторов Тохатсу с системой TLDI по сравнению с использованием обычных 2-х тактных лодочных моторов в среднем составляет от 8% до 12% в зависимости от мощности лодочного мотора. Лодочные моторы Тохатсу TLDI более эффективны и экономичны на крейсерских скоростях (до 10%) по сравнению с 4-х тактными лодочными моторами.

    Какое масло используется в лодочных моторах Tohatsu с системой TLDI?

    В любом случае, для 2-х тактных лодочных моторов Вы должны использовать качественное моторное масло TCW3 созданное для использования в моторах с прямой подачей топлива. Посмотрите здесь: Прайс-лист на масло Yamalube. Однако, для лодочных моторов Тохатсу с ситемой TLDI масло TCW3 не рекомендовано заводом-производителем. Многие производители лодочных моторов, производят и высококачественные /премиум моторные масла TCW3, предназначенные для использования в лодочных моторах с прямым впрыском топлива. Приведенный ниже список масел протестирован корпорацией Тохатсу на заводах компании и сертифицирован для применения в лодочных моторах Тохатсу с системой TLDI:

    Tohatsu Premium Oil

    Yamaha Yamalube 2-M Semi-Synthetic Injector Oil

    Nissan Marine Premium Oil

    Mercury Optimax/DFI Oil

    Bombardier RAM Ficht Oil

    Pennzoil Complete Marine Synthetic

    Pennzoil Semi-Synthetic Outboard Oil

    Что такое контроль холостого хода?

    Это разработка промышленной компании Tohatsu (UserAdjustableIdleSettingfeature), которая устанавливается на лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI. Обороты холостого хода могут быть установлены в одном из 3-х положений: 700, 800 или 900 оборотов в минуту. Эта установка производится с помощью переключателя. Система фиксирует предыдущие положения и использует их, когда лодочный мотор будет эксплуатироваться в следующий раз. Эта опция значительно облегчает выбор скорости холостого хода в зависимости от скорости течения силы ветра.

    Какие особенности технического обслуживания лодочных моторов Tohatsu с системой TLDI?

    Лодочные моторы Tohatsuс системой TLDI не требуют особого дополнительного ухода и специального технического обслуживания в отличие от классических 4-х тактных лодочных моторов. Производитель Тохатсу рекомендует менять 1 раз / 2 года (или после 200 часов работы) топливный фильтр, ремень компрессора, воздушный фильтр. Замену крыльчатки водопомпы рекомендуется менять каждый год. Остальные операции по техническому обслуживанию следует выполнять, руководствуясь инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к лодочному мотору.

    Какие АКБ используются для запуска лодочных моторов Tohatsu c системой TLDI?

    Так как для управления работой лодочных моторов Тохатсу с системой TLDI необходима повышенная мощность аккумуляторных батарей, завод изготовитель предлагает использовать АКБ со следующими характеристиками:

    100AH battery = 600 Cold Cranking Amps (CCA),
    750 Marine Cranking Amps (MCA)

    Для пользователей в условиях холодного климата:
    120AH battery = 700 Cold Cranking Amps (CCA),
    850 Marine Cranking Amps (MCA)

    Какая гарантия того, что новая технология TLDI будет хорошо работать?

    Во-первых, сама система TLDI прежде, чем быть установленной на лодочный мотор, проверялась корпорацией Тохатсу в течение нескольких лет. Во-вторых, сами новые лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI скрупулезно проверялись в различных режимах работы в течении 1 года. В третьих, многие технологические узлы и агрегаты двигателей, оснащенных системой TLDI уже давно использовались в конструкциях 2-х тактных двигателей и успешно показали безотказную работу в различных условиях эксплуатации. В четвертых, все лодочные моторы Тохатсу обеспечиваются ограниченной (2 года) гарантией на всей территории РФ.

    В ближайшие годы ожидается появление всего модельного ряда лодочных моторов Tohatsuс системой TLDI мощностью свыше 40 л. с. В настоящее время на рынке представлены лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI мощностью 40, 50, 70, 90 и 115 л. с

    Стоит ли купить лодочный мотор Tohatsu с системой TLDI?

    Система TLDI обеспечивает Вам все требования, предъявляемые к лодочным моторам. Лодочные моторы Tohatsuс системой TLDI обеспечивают все высокие требования к экологии, обладают исключительной экономичностью топлива и масла при высочайшей надежности и японском качестве всего оборудования. При небольших оборотах лодочный мотор практически не вибрирует, быстро набирает ускорение, работает равномерно на любых оборотах двигателя. Воздухозабор также усовершенствован и работает практически бесшумно.

    Лодочные моторы Tohatsu TLDI известны как любителям активного отдыха, так и профессионалам в спортивно-моторной области. Поэтому система TLDI заслуженно удостоена приза в области нано технологий за «инновации, мастерство и изобретательность» присужденного редакцией американского дайджеста Motorboating (Editors Choice Award from Motorboating magazine for its innovation, ingenuity, and imagination).

    Краткое резюме: лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI обладают топливной эффективностью 4-х тактных лодочных моторов, а приемистостью, тягой и мощьностью 2-х тактных. Эти качества, объединенные в одном лодочном моторе, дают потрясающий результат.

    Где производят лодочные моторы Tohatsu?

    Лодочные моторы Тохатсу производят в Японии на заводах Tohatsu Corporation®.

    Вернуться к началу

    38. Какие лодочные моторы можно приобрести в компании МОТОКОНТИНЕНТ?


    РУКОВОДСТВО (ИНСТРУКЦИЯ) ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА В РЕДУКТОРЕ

    Добро пожаловать в раздел с информацией по замене трансмиссионного масла в редукторе Вашего лодочного мотора Tohatsu. Этот процесс включает 8 шагов, которые нужно пройти, чтобы обеспечить замену масла в редукторе лодочного мотора надлежащим образом. Обратите внимание, что слив отработанного масла и заправка нового осуществляется через сливное отверстие.

    Необходимые инструменты для замены масла в редукторе лодочного мотора — отвертка и емкость для отработанного масла. Весь процесс занимает всего 10-20 минут. Завод изготовитель рекомендует производить замену масла в редукторе лодочного мотора по крайней мере один раз в год, в зависимости от интенсивности эксплуатации лодочного мотора. Любая марка масла, соответствующая спецификации API GL5 SAE 80 или 90, подойдет. Вы можете приобрести фирменное масло у нас, ознакомившись с прайс-листом на масло Yamalube.

    Таблица в конце этого руководства содержит информацию о заправочных объёмах трансмиссионного масла, заправляемого в редуктор лодочных моторов Tohatsu, в зависимости от марки мотора (мощности двигателя л. с.).

    1

    Во-первых, убедитесь, что лодочный мотор установлен вертикально и в позиции справа, как показано на рисунке. Найдите пробки сливного и контрольного отверстия. Установите емкость для отработанного масла под сливным отверстием редуктора.

    2

    Открутите сначала пробку сливного отверстия. Масло начнет сочиться слабой струйкой. Подставьте под неё ёмкость для отработанного масла.

    3

    Затем открутите пробку контрольного (верхнего) отверстия. Вакуум редуктора нарушиться и масло самотеком начнет сливаться в емкость для отработанного масла.

    4

    Дождитесь, пока масло полностью не сольется из редуктора. Это займет приблизительно 5 -10 минут.

    5

    Есть несколько способов заправить снизу масло в редуктор. В основном, это использование шприца или непосредственно из пластиковой упаковки масла, оснащенной специальным заправочным штуцером на пробке. Вы должны убедиться, что заправляете именно редукторное масло марки API SAE 80 или 90 и в ёмкости находится достаточное количество масла для одноразовой заправки. Смешение двух разных типов масла не допускается. Вставьте плотно заправочный штуцер в сливное отверстие и медленно нажимая на пластиковую упаковку масла, выдавливайте его в редуктор.

    6

    Продолжайте до тех пор пока масло не начнет поступать из контрольного отверстия редуктора.

    7

    Не вынимая заправочный штуцер из сливного отверстия, закрутите пробку контрольного отверстия.

    8

    Вынув заправочный штуцер из сливного отверстия постарайтесь максимально быстро, чтобы масло не успело вытечь из редуктора, закрутить пробку сливного отверстия. Так как в редукторе уже будет отсутствовать воздух и установится вакуум, сделать это будет достаточно просто. Однако, если Вы замешкались и много масла успело вытечь из редуктора, необходимо повторить процедуру вновь, вернувшись к 1.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запуск и эксплуатация подвесных лодочных моторов без полного заполнения редуктора маслом до необходимого уровня может привести к серьезному повреждению Вашего мотора. См. комментарии в конце этого руководства.
    Пожалуйста, правильно распорядитесь отработанным маслом. Не загрязняйте окружающую среду. Помните о тех, кто после Вас будет так же отдыхать на воде в Ваших излюбленных местах. Старайтесь менять масло до поездки на рыбалку, а отработанное масло лучше сдать в пункт переработки масла.

    Комментарии: Чтобы проверить уровень масла в редукторе лодочного мотора поставьте его вертикально, открутите пробку контрольного отверстия и воспользуйтесь спичкой. Вставьте ее в отверстие на глубину 2 см и выньте. Если на спичке будет масло, то редуктор заполнен правильно, уровень масла достаточный. Если спичка будет сухая необходимо долить масло в редуктор.
    Чтобы добавить масло в редуктор, необходимо выполнить действия, аналогичные по заправке нового масла в редуктор согласно руководству. Необходимо периодически проверять и при необходимости доливать масло в редуктор лодочного мотора.

    ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЁМЫ МАСЛА В РЕДУКТОР

    M2.5A, MFS2.5, M3.5A, MFS3.5A

    M9.8B, MFS9.8A, MFS9.8E

    M15, M15E, MFS15B, MFS15E

    MD40 E, M40C, M40E


    ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ TOHATSU В ПЕРИОД ОБКАТКИ

    В следующей таблице приведены стандартные периоды для обкатки подвесных лодочных моторов Tohatsu (2-х тактных и 4-х тактных). Период обкатки наиболее критический в жизни Вашего лодочного мотора Tohatsu. Правильная обкатка лодочного мотора продлит его жизнь и обеспечит оптимальную производительность.

    Режим обкатки лодочных моторов Tohatsu необходим для всех лодочных моторов Tohatsu, а также и для лодочных моторов Тохатсу с системой TLDI. В период обкатки двигатель лодочного мотора должен работать в условиях повышенного содержания масла в топливной смеси, (исключение составляют лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI).

    При обычной работе 2-х тактного двигателя лодочного мотора топливная смесь состоит из бензина и масла, смешанных в пропорции 50:1, т. е на 50 литров бензина требуется 1 литр масла. В период начальной эксплуатации мотора необходимо готовить топливную смесь в соотношении 25:1, т. е. обогащенную маслом вдвое. Дополнительная информация по правилам обкатки и приготовлению обкаточной топливной смеси можно найти в руководстве по эксплуатации к лодочному мотору.

    2-х тактные лодочные моторы используют моторное масло TCW3. Применять моторные масла для автомобилей, бензогенераторов, мотокультиваторов другой мототехники категорически запрещается ввиду другого температурного режима сгорания масла в смеси. Также нежелательно смешивать моторные масла разных типов и даже разных производителей. Различные присадки к маслу могут вступить в химическую реакцию с выпадением осадка, который в свою очередь приводит к засору масляного (для лодочных моторов с отдельным впрыском масла) и топливного фильтров. Наиболее частый случай отказа в гарантии — «масляное голодание»! Ознакомиться с характеристиками и ценами на моторное масло для 2-х тактных лодочных моторов можно здесь. Прайс-лист на масло Yamalube.

    Лодочный мотор, работающий на обкаточной топливной смеси «дымит» с повышенной интенсивностью. Это нормальное явление. Также заметно выделение масла вокруг винта и вокруг выхлопного отверстия в верхней части дейдвуда. Это также нормальное явление. Выделения масла прекратятся после прохождения обкатки, когда количество масла в топливной смеси будет в нормальном соотношении 50:1 и масло будет успевать сгорать полностью во время двигательного цикла. После окончания процесса обкатки, необходимо поменять трансмиссионное масло в редукторе лодочного мотора. См. Руководство по замене масла в редукторе .

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu 2.5-3.5 л. с.

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu 5 л. с.

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu 8-9.8 л. с.

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu 15-18 л. с.

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu 25-30 л. с.

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu 40-60 л. с.

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu 70-90 л. с.

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu 115-140 л. с.

    Обкатка 4-х тактных лодочных моторов Tohatsu 2-3 л. с.

    Обкатка 4-х тактных лодочных моторов Tohatsu 4-5-6 л. с.

    Обкатка 4-х тактных лодочных моторов Tohatsu 8-18-20 л. с.

    Обкатка 4-х тактных лодочных моторов Tohatsu 25-30 л. с.

    Предупреждение: 4-х тактные лодочные моторы Tohatsuпоставляются с завода-изготовителя без масла в картере двигателя. Перед эксплуатацией двигателя необходимо залить в картер заправочный объём моторного масла. Запуск лодочного мотора без масла в картере двигателя категорически запрещен!

    TohatsuCorporation® рекомендует применять для 4-х тактных лодочных моторов моторное масло GenuineTohatsuили аналогичное по характеристикам от других производителей лодочных моторов. См. Прайс-лист на масло Yamalube .

    В бензобак заливается чистый неэтилированный бензин Аи-92. Допускается использование бензина с октановым числом не ниже 89.

    После окончания процесса обкатки, необходимо поменять трансмиссионное масло в редукторе лодочного мотора. См. Руководство по замене масла в редукторе .

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu с системой TLDI40-60 л. с.

    Обкатка 2-х тактных лодочных моторов Tohatsu с системой TLDI 70-90 л. с.

    После окончания процесса обкатки, необходимо поменять трансмиссионное масло в редукторе лодочного мотора. См. Руководство по замене масла в редукторе .


    ВЫБОР ГРЕБНОГО ВИНТА

    Определение нагрузки

    Максимальный вес

    Правильный выбор винта позволяет лодочному мотору развить полную скорость лодки, а двигателю развить полную мощность. Мощность, развиваемая двигателем, тесно связана с диаметром и шагом гребного винта. Другими словами, если подвесной лодочный мотор не может достичь своих об/мин., он не может достичь своих лошадиных сил. Марки винтов, которые допускаются для установки на лодочные моторы Tohatsu представлены на диаграммах. Надеемся, что представленная информация поможет Вам в принятии правильного решения.


    СЕЗОННАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ЛОДОЧНОГО МОТОРА

    Водномоторный сезон заканчивается. Наступает время консервации и подготовки лодочного мотора хранению. Процесс этот не такой уж сложный и длительный, но важно пройти его своевременно, чтобы отрицательная температура не застала двигатель лодочного мотора врасплох. Дело в том, что вода, оставшаяся в системе охлаждения, замерзая, расширяется и может разрушить двигатель изнутри.
    Необходимо сделать консервацию, т. е. подготовить мотор и все узлы двигателя, в которых присутствует вода к зимнему периоду. Некоторые пользователи лодочных моторов обращаются к специалиста сервисных центров, некоторые выполняют работы по консервации сами. В любом случае, Вы должны быть уверены, что Ваш лодочный мотор Tohatsuмбудет готов к работе к следующему сезону. В этом разделе шаг за шагом будет представлено руководство по консервации лодочных моторов Тохатсу.

    Шаг 1. Тщательно промойте двигатель чистой, свежей водой и дайте воде полностью стечь. Смойте любую грязь, жир, масло и т. п. с внешней поверхности двигателя.

    Внимание: во избежание травм в случае случайного включения двигателя, не забудьте удалить талреп и отключить питание от лодочного мотора перед выполнением работ. Все лодочные моторы Tohatsu работают с водяным охлаждением; запуск двигателя без воды приведет к серьезному повреждению Вашего подвесного лодочного мотора!

    Лодочные моторы Tohatsu M2.5, M3.5, MFS2.5, MFS3.5

    Для небольших подвесных лодочных моторов, самый простой способ, чтобы запустить двигатель, это бочка с водой. Убедитесь, что воды достаточно, чтобы полностью закрыть порты водозабора на нижней части дейдвуда. Также убедитесь, что бочка достаточно широка, чтобы никакая часть мотора не касалась стенок и дна бочки. Надежно закрепите лодочный мотор на козлы или иным способом, позволяющим безопасно работать с лодочным мотором.

    Лодочные моторы Tohatsu M5 — М140

    Эти моторы оснащены «промывочной пробкой», в которую может быть вставлен шланг для промывки лодочного мотора (двигателя) пресной водой. Запустите лодочный мотор на холостых оборотах и в течение 5-10 минут дайте двигателю прогреться, и обеспечить тщательную промывку системы охлаждения чистой водой.

    После промывки лодочного мотора, дайте воде полностью стечь из двигателя (см. Шаг 2 прежде чем отключать двигатель). При этом лодочный мотор должен находиться в вертикальном положении, чтобы вода могла стечь полностью. Пока вода стекает, вытрите грязь, смазку и т. п. с внешней части двигателя.

    Шаг 2.
    Слейте все топливо из топливных шлангов, топливного насоса и карбюратора. Когда Вы закончили промывку пресной водой (Шаг 1), отключите топливопровод от лодочного мотора и пусть мотор продолжает работу, пока не выработает весь бензин из карбюратора. Это чрезвычайно важно, чтобы все топливо выработалось из карбюратора. В противном случае любое топливо (топливо масляная смесь) будет испаряться и оставлять налет внутри карбюратора.

    Для слива топлива из карбюратора можно использовать еще один метод. Удалите сливной винт из карбюратора, подставьте миску и дайте топливу стечь. Закрутите винт, когда закончите. Хотя этот способ требует немного больше усилий, чем первый, рекомендуется использовать эту процедуру, чтобы полностью гарантировать, что все топливо удалено из карбюратора.

    Если у вас осталось топливо в баке, Вы можете добавить стабилизатор топлива к нему, чтобы его можно было использовать в следующем сезоне. Стабилизатор топлива также поможет предотвратить образования конденсата в топливном баке.

    Если Ваш подвесной лодочный мотор с отдельным впрыском масла (т. е. Вы предварительно не смешиваете бензин с маслом вручную), Тохатсу настоятельно рекомендует не хранить топливную смесь в течение длительных периодов времени. Со временем, бензин и масло будут расслаиваться, что может привести к «масляному голоданию».

    Шаг 3. Снимите колпачки со свечей зажигания и выкрутите свечи. С помощью аэрозольного баллончика впрысните в отверстия (3-4 раза) масло. Затем с помощью ручного стартера прокрутите насколько раз вал двигателя. Соблюдайте при этом меры предосторожности, т. к. во время прокрутки двигателя на высоковольтных проводах появляется высокое напряжение. Убедитесь предварительно, что провода находятся на расстоянии от корпуса мотора, исключающем пробой искры на корпус двигателя.

    Если лодочный мотор оснащен электростартером, то можно прокрутить вал двигателя с помощью электростартера в течение 5-10 сек., также соблюдая все меры предосторожности от повреждения электрическим током. Шаг 3 можно объединить с Шаг 2 для больших моторов. При этом сам мотор лучше оставить погруженным в воду, чтобы во время прокрутки стартером не повредить крыльчатку водяного насоса.

    Шаг 4. Тщательно смажьте водостойкой смазкой (подойдет смазка для карданных валов, подшипников колес или подобная), гребной вал и опоры вала.

    Шаг 5. Замените трансмиссионное масло в редуктору лодочного мотора (см. Руководство по замене масла в редукторе ).

    Шаг 6. Нанесите водостойкую смазку на все движущиеся части, соединения, болты, гайки и пластиковые фитинги.

    Шаг 7. Нанесите тонкий слой автомобильного воска на все наружные части лодочного мотора. Особенно важно, если лодочный мотор эксплуатируется в морской воде. Это послужит дополнительной защитой от коррозии, сохранит капот мотора от мелких царапин и потертостей. В отсутствие воска, можно нанести тонкий слой масла с помощью ветоши.

    Шаг 8. Хранить лодочный мотор необходимо в вертикальном положении в сухом месте. Если вы храните лодку на воде, есть некоторые соображения относительно хранения самого лодочного мотора. Есть преимущества и недостатки обоих способов и ни один из них нельзя назвать более «правильным» или «лучшим». Многочисленные факторы, такие как температура, соленая или пресная вода, рост водорослей, коррозия и т. д. должны быть приняты во внимание при принятии решения оставить, свой подвесной лодочный мотор в воде или наклонить его из воды.

    Чтобы узнать, какой способ является «лучшим» рекомендуем спросить местных рыбаков, как они хранят свои лодки и подвесные лодочные моторы во время межсезонья.

    Факт: хранение в воде позволяет наростать водорослям на подводной части дейдвуда и способствует развитию коррозии.

    Хранение в приподнятом из воды состоянии может привести к повреждению лодочного мотора, если наружная температура воздуха достигает минусовой и есть вероятность замерзания воды в нижней части редуктора.

    Хранение лодочного мотора в приподнятом из воды положении увеличивает соблазн кражи Вашего лодочного мотора.

    Хранение лодочного мотора вертикально вниз в соленой морской воде резко увеличивает потенциал коррозии.

    Хранение и уход за аккумуляторной батареей в условиях межсезонья подробно указано в руководстве по эксплуатации АКБ, если Вы используете аккумулятор, рекомендуемый корпорацией Tohatsu. Какие АКБ используются для запуска лодочных моторов Tohatsu . Основные рекомендации:

    Шаг 1. Отключите кабели от батареи и почистите клеммы аккумулятора с помощью металлической щетки.
    Шаг 2. Зарядите аккумулятор в полную силу. Вы должны также заряжать аккумулятор раз в месяц во время межсезонья для предотвращения электрического разряда и деградации электролита.

    Шаг 3. Очистите аккумуляторную батарею снаружи.

    Шаг 4. Нанесите смазку (вазелин подойдет замечательно) на клеммы аккумулятора.

    Шаг 5. Храните аккумуляторную батарею в сухом месте.

    Источник: http://www. motocontinent. ru/tehn-1/

    Свечи зажигания для импортных подвесных моторов.
    Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания

    Несмотря на свою внешнюю простоту, свеча зажигания представляет собой очень важную деталь, и от ее правильной работы во многом зависит состояние мотора в целом. Увы, в наших российских условиях она является также самым ходовым «расходным материалом», и мало кому из водномоторников, даже слабо разбирающихся в технике, не приходилось хотя бы раз вооружаться свечным ключом. По словам специалистов ремонтных мастерских и дилерских центров, с которыми мы решили побеседовать, выход из строя свечей зажигания практически догоняет по числу обращений такую наиболее распространенную причину, как засорение топливной системы. Ответить на вопросы, чаще всего возникающие у читателя, мы и попытались в рамках данной публикации.

    Какие основные характеристики имеет свеча зажигания?

    Самыми главными характеристиками свечи зажигания являются ее калильное число и установочные размеры — именно они в обязательном порядке отображаются буквенно-цифровыми индексами в ее маркировке. Здесь следует отметить, что в маркировках нет и намека на какой-либо международный стандарт — каждая компания-производитель использует свои собственные «шифры». Что касается того же калильного числа, то даже сам принцип обозначения может быть диаметрально противоположным. Например, у «NGK» чем больше соответствующая цифра в маркировке, тем «холоднее» свеча, в то время каку «Bosch» все наоборот. Кстати, свечами японской компании «NGK» комплектуются практически все выпускаемые в мире подвесные моторы, соответственно рекомендуют их и фирмы-производители.

    Калильное число — это выраженный в условных единицах показатель, определяющий тепловые свойства свечи зажигания. Важно помнить, что свечи не генерируют, а только отводят тепло от камеры сгорания. Чем больше отводится тепла, тем «холодней» свеча, чем меньше — тем свеча «горячей». Визуально принадлежность свечи к соответствующей тепловой группе можно определить по длине «носика» изолятора. Чем короче «носик», тем «холодней» свеча, и наоборот. При этом температура кончика свечи должна находиться в диапазоне от 500 до 850°С — вне зависимости оттого, используется ли она в двигателе газонокосилки, лодки или автомобиля. Температура в камере сгорания различных двигателей может быть разной — отсюда и необходимость в свечах с различным калильным числом. Если температура носика ниже 500°С (свеча слишком «холодная»), поверхность изолятора, окружающего центральный электрод, будет недостаточно нагретой для сгорания углеродистых и прочих отложений. Накопление отложений может вызвать загрязнение свечи, что ведет к пропускам зажигания. Если температура кончика выше 850°С, свеча будет перегреваться, что может вызвать повреждение керамической оболочки центрального электрода и плавление самих электродов.

    Чересчур «горячая» свеча великолепно справляется с нагаром, но при этом накаляется настолько, что начинает поджигать рабочую смесь за счет собственной высокой температуры — это явление называется калильным зажиганием. Смесь поджигается в момент наполнения цилиндра — раньше, чем это должна сделать искра в соответствии с предусмотренным для данного двигателя показателем опережения зажигания, поэтому он ощутимо теряет в мощности и испытывает разрушающие перегрузки (при повторном запуске мотора с перекаленной свечой коленвал может даже прокрутиться в обратную сторону!) Поскольку температурные режимы у разных двигателей разные, различаются и калильные числа применяемых свечей — при более высокой температуре в камере сгорания требуются «холодные» свечи, при низкой — «горячие». Для одинаковых типов свечей зажигания изменение теплового диапазона на одну единицу приводит к изменению температуры в камере сгорания на величину от 70 до 100°С.

    Различаются и посадочные размеры свечей, определяемые конструктивными особенностями того или иного двигателя. Основные диаметры резьбовой части — 18, 14, 12 и 10 мм. На подвесных моторах наиболее распространены 14-миллиметровые, а более тонкие (диаметром 12 и 10 мм) чаще всего используются на четырехтактных и впрысковых моторах по причине более плотной компоновки головок цилиндров, требующей экономии пространства. Длина резьбы тоже может быть разной. Водномоторникам обычно приходится иметь дело с «короткой» (1/2 дюйма, или 12,7 мм) и «длинной» (3/4 дюйма, или 19 мм) резьбой свечей. Первые устанавливаются на подавляющее большинство двухтактных моторов, вторые применяются на четырехтактных и впрысковых.

    Как определить, соответствует ли калильное число свечи зажигания тепловому режиму мотора?

    Первым делом надо убедиться, что на моторе установлены свечи, рекомендуемые инструкцией по эксплуатации. Даже если инструкция утеряна, у подавляющего большинства импортных подвесников на внутренней стороне поддона или на блоке имеется наклейка с указанием типа и маркировки свечей, Если же говорить об экспериментальных методах, то о соответствии калильного числа свечи характеристикам подвесного мотора говорят цвет и состояние ее изолятора в районе электродов — у «нормальной» свечи он должен быть цвета кофе с молоком или ржавчины, у излишне «холодной» изолятор покрыт отложениями черного нагара, а у чересчур «горячей» имеет белесый или глянцевый коричнево-желтый цвет, поверхность изолятора вспучена, причем следы перегрева заметны также на металле электродов. Кроме того, в последнем случае дополнительным признаком может быть калильное зажигание. На полном ходу его заметить непросто, но если после выключения зажигания мотор неустойчиво, с ударами и содроганиями, некоторое время продолжает работать, то это оно и есть. Заметим, что цвет изолятора следует оценивать только после достаточно длительной работы двигателя на тех режимах, на которые он изначально рассчитан — применительно к подвесным моторам, на оборотах, близких к максимальным.

    Что может повлиять на работу свечи зажигания?

    Существует ряд внешних факторов, которые оказывают воздействие на фактическую температуру свечи и, как следствие, на ее работоспособность. Рассмотрим их по порядку.

    Качество топливовоздушной смеси имеет значительное влияние на эксплуатационные возможности двигателя и рабочую температуру свечи зажигания. Богатая смесь вызывает падение температуры кончика свечи, провоцируя образование нагара с последующими пропусками зажигания. Бедная смесь вызывает возрастание температуры в камере сгорания и кончика свечи, в результате приводя к раннему зажиганию.

    Высокая компрессия поднимает температуру в камере сгорания и соответственно кончика свечи.

    Смещение момента зажигания в сторону опережения на 10°С вызывает увеличение температуры примерно на 70-100°С. Следует помнить, что возрастание температуры кончика свечи пропорционально увеличению оборотов двигателя и его нагрузке. При работе на высоких оборотах или при большой нагрузке следует устанавливать свечи более холодного теплового диапазона. Не забывайте, что на температуру свечи также влияют температура и влажность воздуха, а также высота над уровнем моря.

    По каким причинам свечи зажигания подвесного мотора чаще всего выходят из строя?

    На долговечности свечи сказываются температурные, электрические, химические и механические воздействия. Со временем даже жаропрочные сплавы электродов изнашиваются, выгорают, нарушается целостность изолятора, что сказывается на надежности запуска двигателя, его экономичности и токсичности отработавших газов. Это естественное старение свечей, но водномоторники чаще, чем автомобилисты, сталкиваются с внезапным отказом в работе свечей, когда заложенный в них ресурс еще не исчерпан.

    Как уже отмечалось, неисправности свечей являются одной из основных причин обращений владельцев подвесных моторов в ремонтные мастерские. Бракованные свечи встречаются крайне редко. Обычно они, если не работают, то прямо с рождения, а не «кончаются» в процессе эксплуатации. Как правило, причиной отказа является нагар или какие-либо иные токопроводящие отложения на изоляторе. Почему это происходит?

    Первая причина — несоответствующее мотору калильное число. Такое случается, когда марка свечи не соответствует предписанной. Вторая — избыточное количество масла в топливной смеси для двухтактных моторов. Не секрет, что многие добавляют масло в бензин на глазок, не пользуясь мерной емкостью и исходя из ошибочного принципа «кашу маслом не испортишь». Единственный случай, когда повышенное содержание масла мотору действительно необходимо — это обкатка. Замасливания свечей и некоторой неустойчивости работы на малых оборотах здесь пугаться не стоит — просто в этот период надо почаще инспектировать свечи и вовремя удалять с них масло, пока оно не успело превратиться в окаменевший нагар.

    Очень важно и то, какое именно масло используется при составлении смеси. Если масло той марки, которое рекомендовано предприятием-изготовителем, найти не удалось, можно использовать и другое — но только специальное для двухтактных моторов. Добавлять в бензин масло, предназначенное для четырехтактных моторов, категорически нельзя — оно плохо сгорает, а имеющиеся в нем присадки обладают высокой зольностью, и при сгорании образуют много нагара, способного замкнуть электроды свечи буквально за пару часов. К тому же эффекту приводит использование некачественного бензина с большим процентным содержанием посторонних примесей и присадок.

    Возникновение нагара может вызываться также неправильными настройками карбюратора или системы впрыска — излишне богатой, т. е. с пониженным содержанием воздуха, рабочей смесью. (Переобедненная смесь, в свою очередь, способна вызвать увеличение температуры в камере сгорания, перегреть свечу и привести к калильному зажиганию).

    Но, как показывает опыт, основной причиной повышенного нагарообразования является длительная работа на малых оборотах, на которую подвесной мотор изначально не рассчитан. Температура в камере сгорания при этом ниже, чем на крейсерском и максимальном режимах, поэтому «нормальная» свеча превращается в «холодную» и теряет способность к самоочистке.

    Многие, тем не менее, вынуждены подолгу ходить на малых оборотах — например, рыболовы при ловле на дорожку. Есть ли выход из положения?

    Да, есть даже несколько способов бороться с нагаром на таком режиме. Первый заключается в использовании более «горячих» свечей. Лучше по этому поводу проконсультироваться у продавца моторов, чтобы избежать нежелательных последствий и дорогостоящего ремонта. Второй — это использовать для троллинга отдельный бак с топливом, приготовленным по иному «рецепту»: с меньшим процентным содержанием масла (например, 1:100 вместо предусмотренных инструкцией 1:50) с условием не применять такую смесь на переходных и крейсерских режимах. Но проще всего периодически давать мотору поработать в нормальном режиме, чтобы свечи могли очиститься.

    А на больших лодках лучше всего использовать вспомогательный маломощный моторчик, который обеспечит необходимую для троллинга небольшую скорость при оборотах, близких к нормальным.

    Цвет нагара на изоляторе вывернутой для проверки свечи не черный или белый, а красно-розовый. С чем это связано?

    Скорее всего, виноват бензин, а точнее, имеющиеся в нем железосодержащие присадки-антидетонаторы. Нередко бывает так: на 92-м бензине все нормально, а при переходе на, казалось бы, более дорогой и качественный 95-й возникает эффект «красных свечей». Объясняется это просто — недобросовестные нефтяники попросту превратили низкооктановый бензин в высококтановый за счет лошадиной дозы антидетонатора. Ядовитый тетраэтилсвинец на большей части территории страны находится под запретом, поэтому повсеместно используются антидетонационные присадки на основе соединений железа, которые образуют упомянутый розовый налет. Кстати, независимый тест, проведенный на территории России по заказу японских моторостроителей, выявил две основные претензии к качеству нашего бензина: повышенное содержание мазута и других побочных нефтепродуктов, а также наличие спиртовых и антидетонационных присадок.

    Изолятор и электроды покрыты белым налетом, хотя признаков перегрева свечи нет. Чем это вызвано?

    Если мотор эксплуатируется на море, то причиной может быть соль, содержащаяся в засасываемых в карбюратор водяных парах. На нормальную работу свечи такой налет, как правило, влияния не оказывает, поскольку сама по себе соль без воды не токопроводна. Кроме того, в отличие от нагара, рыхлые отложения соли достаточно легко удалить обычной щеткой с металлическим ворсом.

    На наружном изоляторе свечи — там, где он выходит из металлической резьбовой втулки — образовался кольцеобразный коричневый налет. Не свидетельствует ли это о том, что свеча негерметична и сквозь уплотнение прорываются выхлопные газы?

    Нет, такое коричневое кольцо образуется практически на любой достаточно долго «походившей» свече. Дело в том, что в подкапотном пространстве подвесного мотора обязательно присутствует масляный туман, и мельчайшие капельки масла оседают в том числе и на изоляторе свечи. Возле металлической втулки он нагревается сильнее, осевшее масло спекается и образует нечто вроде нагара, въевшегося в пористую структуру керамики. Образование кольцеобразного налета говорит лишь о том, что свеча эксплуатировалась довольно долго и что стоит подумать о ее замене.

    Можно ли использовать любые оказавшиеся под рукой свечи зажигания взамен вышедших из строя?

    В принципе можно, но только в качестве временной меры — например, чтобы вернуться на базу, иначе не избежать серьезных последствий. Если подвернувшаяся под руку свеча слишком «холодная», это не так страшно — за относительно короткое время нагар, способный замкнуть электроды, вряд ли успеет образоваться, тем более если двигаться на максимальных оборотах. «Горячая» же может создать ряд проблем, вызванных калильным зажиганием. Если его признаки налицо, добираться до места назначения надо, наоборот, на малых оборотах, но лучше всего не рисковать и прибегнуть к помощи буксира.

    Кроме того, обязательно обратите внимание на длину резьбы. «Короткую» свечу можно ненадолго поставить на место «длинной» — единственной проблемой при этом будет не совсем оптимальный процесс поджига рабочей смеси (горение будет начинаться в образованной свечным отверстием цилиндрической «камере» за пределами камеры сгорания, в то время как в идеале искровой промежуток должен располагаться как можно ближе к ее центру). Использование «длинной» свечи вместо «короткой» чревато более серьезными неприятностями; она будет выступать внутрь камеры сгорания почти на 7 мм, и есть риск, что при подходе к ВМТ в нее упрется поршень — не исключена серьезная механическая поломка мотора. Выйти из положения можно при помощи подходящей втулки высотой 7 мм или набора стандартных уплотнительных колец той же общей высоты. При этом имейте в виду, что новые кольца после первого использования поджимаются и становятся тоньше. Кстати, обычно при установке новой свечи ее достаточно завернуть от руки а затем подтянуть ключом ровно на полоборота, но только не пытайтесь проделать то же самое с уже поджатым уплотнительным кольцом — останетесь без резьбы!

    На резьбе «длинной» свечи, установленной вместо «короткой», со временем образуется нагар, который не позволит ее вывернуть, вдобавок есть риск того, что поршень при подходе к ВМТ заденет о выступающую часть свечи. И наоборот если вместо «длинной» свечи на достаточно продолжительное время установить «короткую», образовавшийся на резьбе камеры сгорания нагар не позволит потом вновь ввернуть свечу, предусмотренную паспортом мотора.

    Не используйте свечи с иной длиной резьбы длительное время, даже если вам кажется, что мотор работает нормально — образовавшийся на резьбе нагар не позволит потом ввернуть «длинную» свечу вместо временной «короткой», а временную «длинную» свечу не удастся вывернуть.

    При установке «аварийной» свечи стоит выставить на ней тот же искровой зазор, что и на вышедшей из строя фирменной — если у вас есть возможность сделать это более-менее точно.

    Насколько критична величина искрового зазора свечи? Говорят, что изменение этого показателя способно повлиять на момент зажигания.

    Пренебрегать предписанной величиной не следует, хотя упомянутый слух нисколько не соответствует действительности. В основном рекомендуемый предприятием-изготовителем зазор, который обычно указан на наклейке внутри поддона, определяется величиной напряжения, создаваемого системой зажигания. Чем выше напряжение, тем больше зазор и тем длиннее искра. При слишком большом зазоре напряжения может не хватить — двигатель начнет работать с перебоями, особенно на малых оборотах. Если зазор нигде не указан, поддерживайте его в пределах 0,7-0,8 мм. На многих свечах предустановленный на заводе зазор указан в их маркировке (см. пример расшифровки буквенно-цифровых индексов свечи «NGK» в конце статьи).

    Может ли быть так, что при проверке вывернутой из мотора свечи искра на ней есть, а при установке обратно на мотор — нет?

    Такое вполне возможно. Воздух тоже обладает электрическим сопротивлением, которое растет вместе с увеличением давления, поэтому при завершении такта сжатия величины напряжения по каким-то причинам может оказаться недостаточно, чтобы пробить искровой промежуток. При проверке на воздухе искра, как говорится, «вялая» и имеет желтый цвет, в то время как на исправной она обычно синего цвета и проскакивает с ощутимым щелчком. Причиной недостаточного напряжения на рабочих электродах способна оказаться и какая-либо неисправность системы зажигания, но первым делом стоит грешить на саму свечу, особенно если она покрыта нагаром, по которому часть тока уходит на «массу». Самый же простой способ диагностики в этом случае — это поставить заведомо исправную свечу из запасного комплекта, который надо обязательно иметь на борту. В ряде случаев можно временно исправить ситуацию, немного уменьшив зазор между электродами сомнительной свечи.

    Не забывайте о том, что электронное зажигание проверять «на искру» запрещено (имеется в виду, нельзя отсоединять провод высокого напряжения от свечи и пытаться получить искру при большем, чем у свечи, промежутке, чтобы смоделировать условия в камере сгорания — могут выйти из строя элементы системы зажигания). Проверить искру можно только непосредственно на свечах, подсоединенных к проводам, при этом их резьбовые части должны иметь плотный контакт с «массой». Если для этого вывернута только одна свеча, не забывайте о том, что мотор в ходе проверки способен запуститься и на оставшихся цилиндрах.

    С какой целью в некоторые свечи вмонтирован резистор? Не мешает ли он искрообразованию и не может ли он «сгореть», как это случается, например, с дополнительными сопротивлениями автомобильных трамблеров?

    Встроенный резистор сопротивлением от 3 до 10 кОм призван подавлять создаваемые свечой радиопомехи. Важно это не только для любителей кататься с включенной магнитолой. Если мотор впрысковой, а система впрыска управляется компьютерным блоком, на который помехи могут оказывать отрицательное влияние, лучше всего использовать рекомендованные инструкцией свечи с резистором (у «NGK» они обозначаются индексом «R»). Правда, согласно международным законам по охране окружающей среды, использование свечей с резистором обязательно для всех без исключения моторов, предназначенных для экспорта в страны ЕС и Канаду, и если такой мотор с обычным карбюратором эксплуатируется у нас, можно обойтись свечами с той же маркировкой, но без индекса «R».

    Случаев «сгорания» резистора специалисты не припомнят. Хотя диагностировать такую неисправность достаточно сложно, общая статистика не свидетельствует о том, что подобные свечи выходят из строя чаще обычных. На «силу» искры наличие резистора влияния тоже не оказывает. Не очень существенная разница заключается лишь в цене — такие свечи наиболее распространенных типов дороже обычных на 5-10%, редких маркировок — примерно на 30.

    В продаже есть свечи с одинаковыми основными характеристиками, но с разной конструкцией концевого наконечника для крепления провода высокого напряжения — на одних он резьбовой, накручивающийся на верхнюю часть центрального электрода, на других — глухой и закрепленный намертво. В чем их основное отличие?

    Справа — свеча зажигания в «морском» исполнении.

    «Глухой» несъемный наконечник предназначен в первую очередь для морских условий — эксплуатации мотора в соленой воде. Соль имеется и в водяных парах, поэтому резьбовое соединение более распространенного съемного наконечника быстро разрушается из-за коррозии, подкрепленной вибрацией мотора. Соединение начинает искрить, отнимая энергию у рабочих электродов. Если специальных «морских» свечей достать не удалось, электродную резьбу обычных стоит дополнительно защитить — отверните со свечи наконечник, нанесите на нее густую водостойкую смазку (если нет фирменной защитной, сгодится обычный «Литол-24») и опять туго закрутите наконечник.

    С какой целью центральный электрод некоторых свечей имеет клинобразную выемку?

    Такой «пропил» на центральном электроде, равно как и встречающееся иногда отверстие на боковом, преследует одну цель — сместить искру к краю электрода, чтобы возгорание рабочей смеси начиналось на открытом пространстве камеры сгорания. Такая конфигурация «факела» наиболее оптимальна — в отличие от той, где пламя в первый момент «заперто» между электродами. Кроме того, в какой-то мере такие свечи близки к двухэлектродным — если по причине эрозии металлических электродов искровой промежуток увеличивается, искра находит другой, более короткий путь на противоположной стороне и теоретически служит дольше.

    Клинообразный пропил на центральном электроде и отверстие в боковом электроде призваны сместить искру и ядро воспламенения к открытому пространству камеры сгорания.

    Есть ли смысл использовать на подвесных моторах более сложные и дорогие свечи вместо обычных — многоэлектродные, «платиновые» и т. п.?

    И многоэлектродные (в том числе с кольцевым боковым электродом), и конструкции с центральным электродом из платины или иридия преследуют одну цель — значительно увеличить срок службы свечи, у которой в идеальных условиях подвержены постепенному разрушению только металлические электроды. Платина или иридий значительно меньше подвержены эрозии, а у многоэлектродных свечей ток по мере износа одного электрода «автоматически» переключается на другой (представление о том, будто на двухэлектродной свече образуется сразу две искры — не более чем распространенное заблуждение).

    Однако у нас в России, при нашем качестве бензина, другая беда — «убивает» свечу прежде всего нагар, от которого дополнительные электроды и более стойкие материалы не спасают. Подвесных моторов это касается в первую очередь. Кроме того, сама процедура замены свечей на любом подвеснике, даже самом мощном, обычно труда не составляет — в отличие от некоторых современных автомобилей, где для этого приходится разбирать полмотора. Короче говоря, используйте сложные свечи только в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации — тем более что, как правило, им не находится аналогов среди обычных свечей. Экспериментировать же с заменой обычных на «навороченные» применительно к подвесному мотору — попросту бросать деньги на ветер. Прослужат они немногим дольше, а выложить придется не по 100-150 руб. за штуку, а все 300-350.

    Чем вызывается более высокая цена свечей «NGK», на которых помимо логотипа фирмы-изготовителя указана марка подвесного мотора?

    «NGK» фактически является монополистом, снабжающим свечами зажигания подавляющее большинство производителей подвесных моторов, и наряду с ними несет ответственность за качество готового мотора. Более высокая цена «специальных» свечей связана с возможными расходами на выполнение гарантийных обязательств, хотя на деле нет никакой разницы между свечой, на коробке которой имеется, например, надпись «Yamaha» и обычной с той же маркировкой.

    Можно ли реанимировать покрытую нагаром свечу — например, почистить ее или отжечь?

    Как правило, очистка на какое-то время приносит свои плоды, но полностью на такую свечу полагаться не стоит. Дело в том, что изолятор имеет пористую структуру, в которую нагар буквально въедается, так что полностью удалить его не удастся даже пескоструйкой, не говоря уже о более доступной большинству водномоторников кардщетке. При этой операции соблюдайте осторожность и постарайтесь не нанести на поверхность изолятора глубоких царапин — нагар, способный замкнуть контакты, образуется в них еще быстрее. Использование растворителей — например, ацетона — или кислотосодержащих средств бытовой химии тоже кардинально проблемы не решает.

    «Прожигать» свечи бензиновой или газовой горелкой — практически пустой номер. Нагар при этом не сгорает, как считают многие, а растрескивается и отстает под влиянием разницы температур — именно поэтому некоторые рекомендуют еще и опускать накаленную горелкой свечу в холодную воду. Однако с тем же успехом может треснуть и посыпаться сам изолятор, а въевшиеся в керамику частички нагара все равно останутся на месте.

    Правило номер один — всегда иметь при себе комплект запасных свечей, не обязательно новых, но заведомо «рабочих». Не забудьте и про свечной ключ, иначе от таких запасов не будет проку. Использовать, к примеру, автомобильный ключ можно далеко не всегда, поскольку на подвесных моторах встречаются свечи под три типа ключей — на 22, 18 и 16 мм. Если вы купили подержанный мотор без комплекта инструментов, в тот же день приобретайте запасной комплект свечей и ключ. Кстати, второй типоразмер — самый редкий, и не факт, что вы сразу купите подходящий инструмент на ближайшем автомобильном рынке.

    Как отличить «родную» свечу от подделки?

    Для начала простой совет — покупайте свечи или у дистрибьютора, который продал вам мотор (они, как правило, имеют в продаже необходимые расходные материалы и свечи), или у дистрибьютора, занимающегося продажей самих свечей. В таком варианте вероятность приобретения «левой» свечи практически исключена. Заодно получите квалифицированную консультацию по типу свечи и вариантам замены (если они необходимы). Если же по каким-то причинам это сделать затруднительно, при покупке обратите внимание на ряд моментов, изложенных ниже.

    Для начала внимательно осмотрите упаковку. Настоящая продукция отличается безукоризненным качеством полиграфии, надписи расположены симметрично, а на торце коробки обычно имеются штрих-код и координаты производителя. Далее внимательно осмотрите саму свечу. Обратите внимание на резьбу. На нормальных свечах она выполнена накаткой и имеет идеальную, без шероховатостей и сколов поверхность (у поддельных, как правило, она попросту нарезана). Верхний керамический изолятор не должен вращаться или болтаться относительно резьбовой части. Поверхность изолятора должна быть гладкой с четким фирменным знаком на белом фоне (цвет изолятора свечей зажигания «Champion» имеет кремовый оттенок). Далее обязательно обратите внимание на то, насколько свободно ходит уплотнительное кольцо: на настоящей свече снять его невозможно. Присмотритесь к центральному и боковому электродам. Первый должен быть установлен строго по центру и иметь четкую цилиндрическую форму. Боковой электрод настоящей свечи стоит ровно и не имеет косых граней. При покупке также обратите внимание на зазоры. Разница размеров на свечах одинаковой маркировки должна вызвать у вас сомнение в их подлинности. Излишне низкая цена свечи также должна вас насторожить.

    Можно ли заменить свечу на аналогичную, но от другого производителя?

    Теоретически такая замена возможна, хотя не всегда осуществима. Сложность и нежелательность подобной замены здесь заключается в том, что у разных производителей может не быть свечей, полностью идентичных друг другу. А несоблюдение одной из множества конструктивных особенностей свечи может привести к функциональной непригодности данной свечи для конкретного мотора. В любом случае о вариантах замены проконсультируйтесь у своего ближайшего дилера. И помните, что всегда необходимо проверять зазор, так как возможны варианты подбора свечи, аналогичной по типу, но не всегда подходящей по зазору, который в таком случае выставляется вручную.

    Таблица взаимозаменяемости основных типов свечей зажигания, используемых на большинстве подвесных моторов импортного производства
    «NGK» «Champion» «Bosch»
    AR6FS RF10C
    B5HS L90C W8A, W8AC, W8AO, W8AP
    B6HS L86C W7A, W7AC, W7AO
    B6HS-10 L86C W7A, W7AC, W7AO
    B6S J8C W7E, W7EC, W8E, W8EC
    B7HS L82C W5A, W5AC
    B7HS-10 L82C W5A, W5AC
    B7S J6C W4E2, W5EC
    B8HS L78C W3A, W3AC, W3AO, W4A, W4AC
    B8HS-10 L78C W3A, W3AC, W3AO, W4A, W4AC
    B8S J4C
    B9HS-10 L77JC4 W2A, W2AC
    BP6HS-10 L87YC W7B, W7BC
    BP7HS L82YC W5B, W5BC
    BP7HS-10 L82YC W5B, W5BC
    BP8HN-10
    BP8HS-10 L78YC
    BP8HS-15 L78YC6
    BPR6EFS RS12YC HR6D, HR6DC, HR6DP, HR6DS
    BPR6FS RV12YC HR6B, HR6BC
    BPR6HS RL87YC WR7B, WR7BC, WR7BP
    BPR6HS-10 RL87YC WR7B, WR7VC, WR7BP
    BPR7HS-10 RL82YC
    BPZ8HN-10
    BPZ8HS-10 QL78YC
    BPZ8HS-15 QL78YC6
    BR6ES RN5C WR7C, WR7CC, WE7CP
    BR6FS RV9YC
    RV9YC RL82C WR5A, WR5AC
    BR8ES RN2C WR4CC
    BR9ES RN2C
    BU8H L6VC
    BUHW L76V
    BUHW-2 L78V
    BUZ8H QL6VC
    BUZHW QL76V
    BUZHW-2 QL78V
    CR6HS UR4AS
    DPR6EA-9
    PZFR5F-11 FR8HP, FR8LPX
    R5673-8 V59C
    UR5 RV9YC H6B, H6BC
    ZFR5F-11 FR9HC
    DCPR6E RA8GHC Y6DC
    DCPR7E RA8HC
    LFR5A-11
    LFR6A-11

    Пример расшифровки буквенно-цифровых обозначений одной из наиболее распространенных свечей «NGK» для подвесных моторов (более подробная информация — на www. ngk. ru)

    BR7HS-10
    В — диаметр резьбы (в данном случае 14 мм)
    R — наличие помехоподавительного резистора
    7 — калильное число (для моторов «Yamaha» от 5 до 9)
    Н — длина резьбы (в данном случае 12,7 мм — «короткая»)
    S — форма электрода (в данном случае стандартная)
    10 — установленный на заводе зазор (в данном случае 1 мм).

    Материал подготовлен при консультационной поддержке Дмитрия Семенова (компания «Меркурий-НИИТМ» — официальный дистрибьютор «Mercury Marine») и Александра Смирнова (компания «Петросет-Большой» — официальный дистрибьютор «Yamaha Motor»).

    Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

    Источник: http://www. vodnyimir. ru/svechi-dlya-importnyh-podvesnyh-motorov. html