Как почистить клапана от нагара не разбирая двигатель ауди

Замена клапанов Ауди 100

Замена клапанов Ауди 100 — текстовое описание

Как на Ауди-100 снимать и устанавливать клапана (разбирать головку блока цилиндров):

    Самое главное — следует знать, что клапаны с номерами 1, 3, 6, 8 являются выпускными, а 2, 4, 5, 7

клапаны – впускными.

  • Методика выполнения работ следующая:Перво-наперво, при помощи специального приспособления необходимо сжать пружины клапана и потом снять сухари со стержня клапана;
  • Постепенно ослабляя давление на рычаг приспособления уже легко можно освободить пружины клапана. Потом снять приспособление. Отсоединить тарелку пружины и вынуть внутреннюю и наружную
    пружины клапана;Затем вытащить клапан из направляющей втулки, расположенной со стороны камеры сгорания;
  • После этого снять маслосъемные колпачки и шайбу — опору пружины;
  • В аналогичном порядке снять оставшиеся клапаны;
  • Затем очистить стержень и головку клапана от нагара;
  • При установке клапанов действия производятся в обратном порядке. Обязательно следует заменить маслосъемные колпачки, невзирая на их состояние. Перед установкой направляющие втулки и стержни клапанов смазать моторным маслом. К тому же, на стержень клапана желательно одеть пластиковые втулки, чтоб не повредить маслосъемный колпачок при установке клапана. А уже после установки сухарей клапана — обязательно снять особое приспособление для сжатия пружин и стукнуть молотком с мягкой головкой по стержню клапана с торца, чтоб убедиться в правильности установке сухарей;
  • В двигателях выпуска до сентября месяца 1985 г. (моделей DR и DS) непосредственно после установки клапанов стоит проверить и, если есть необходимость, отрегулировать зазоры между толкателями клапанов и кулачками распредвала.
  • Источник: http://thiscar. ru/remont/audi/zamena-klapanov-audi-100

    Необычный случай ремонта двигателя AUDI 80.

    На этот раз у нас оказался автомобиль AUDI-80 1990 г. выпуска (еще в кузове В-3) синего цвета. Надо отметить, что этот цвет вообще подходит не только автомобилям концерна «VW-Audi», но и любому легковому автомобилю, делая его как будто солиднее. Недаром оттенок носит название «дипломат».
    Так вот. Владелец жаловался на крупную утечку моторного масла. Действительно, открыв капот, его слова были оценены по достоинству: практически все левое подкапотное пространство было обильно «смазано» полусинтетикой. Да и сам мотор не страдал от ее недостатка. Хозяин рассказал, что до последнего времени все было нормально (с маслом т. е.), как вдруг в пути при резком разгоне начала моргать лампочка аварийного давления масла. Проверил уровень — мало! Долил… Через день та же история… Почему — то грешил на потекший задний сальник коленчатого вала, и вообще на неравномерную работу двигателя на всех режимах, особенно на холостом ходу. Надо отметить, что под капотом находился далеко не самый распространенный двигатель модели РР (4-х цилиндровый, 8-ми клапанный, раб. объемом 1,6 литра) с умопомрачительным карбюратором PIERBURG-2EE (лямбда-зонд, автоматическая регулировка ХХ., и т. д.) да еще с нахлобученным сверху смесителем от голландской газовой установки, тоже присутствовавшей в автомобиле. Заводим, слушаем и смотрим. Да, действительно. Мотор дергается как руки у пораженного болезнью Паркинсона. Переключаем на газ — обороты немного падают. Дерганье уменьшается, но ненамного. Из выхлопной трубы частые «кашляния» — признак либо сильно переобедненной смеси, либо нарушения процесса сгорания в цилиндрах в результате падения компрессии.
    Кстати, недели три назад с такой неполадкой (правда, еще не столь яркой) этот автомобиль к нам уже приезжал. Владелец рассказал, что «поменял все». Были заменены свечи, высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок, но безрезультатно — неравномерная работа двигателя осталась. Измеряем компрессию: 11.5, 12.0, 7.5, 11.0. Применяем «дедовский» способ и вливаем небольшое количество масла в цилиндры (через шприц, около 1 см3). Еще раз измеряем компрессию — увеличение, в среднем на 0,5 атм. Говорим владельцу, что дефект в ГБЦ в районе седел клапанов, и если ремонтировать, то можно «до кучи» поменять и поршневые кольца, и вкладыши. Соглашается и уезжает…
    На этот раз говорим, что необходима разборка двигателя для более точного определения неисправности. Снова соглашается…
    Процесс разборки двигателя зауряден. Хочу отметить, что сначала сняли ГБЦ, а потом уже блок. Конечно, можно снимать двигатель в сборе.
    Блок.
    Износ поверхности цилиндра небольшой (кое-где даже видны следы хонинговки), хотя ступенька от верхнего компрессионного кольца всё-таки чувствуется. Износ юбки поршня в пределах разумного, а вот кольца «убиты», особенно маслосъемные. (Это для автомобиля, на одометре у которого к этому времени было уже 270 т. км пробега). Шатунные вкладыши кое-где протерты до подложки, но, тем не менее, при работе двигатель не издавал посторонних звуков. Да, будьте внимательны, шатунные вкладыши здесь тоньше обычных и имеют отверстие для смазки поршневого пальца через канал в шатуне! Коренные вкладыши в норме — их оставили на месте. Причиной обильной течи масла оказался негерметичный верхний датчик давления масла.
    Итак, в блоке двигателя поменяли: поршневые кольца, шатунные вкладыши, передние и задние сальники коленчатого вала, сальник промежуточного вала, сальник распределительного вала, датчик давления масла. Плюс к этому заменили диск сцепления — старый протерся почти до клепок. Корзина оказалась непрослабленной — ее оставили на месте.
    Головка блока цилиндров.
    В глаза сразу бросился прогоревший выпускной клапан 3-го цилиндра. Вот куда делась компрессия! Также странным показался тот факт, что клапана «утоплены» в глубь головки, как будто седла клапанов «провалились» в воздушные каналы ГБЦ. Снимаем распред. вал, вытаскиваем компенсаторы, рассухариваем клапаны и смотрим… Фаски впускных клапанов шириной около 3 мм, выпускных около 4 мм — очень много! Направляющие втулки выпускных клапанов разбиты. (Радиальный люфт в районе тарелки клапана составляет около 2 мм!)
    Теперь вопрос: почему прогорел клапан? Возможно, широкая фаска на выпускном клапане препятствовала процессу передачи тепла от клапана через его седло в тело ГБЦ. Плюс к этому работа на газе, чье октановое число больше 100, и скорость горения, по сравнению с бензином, намного ниже. Но с другой стороны, калорийность газа ниже, чем у бензина. Следовательно и температура в камере сгорания при работе на газе тоже будет ниже. Но, тем не менее, прогары клапанов на AUDI это редкость!
    Тут снова задумались о странно «утопленных» клапанах. Ну, конечно же! Клапан «утоплен» в седло, следовательно он сжал плунжер гидрокомпенсатора до минимума и тот, в свою очередь, толкателем уперся в тыльную часть кулачка распределительного вала. Проверяем…
    Засухариваем выпускной клапан, ставим «пустой» гидрокомпенсатор (о процессе «опустошения» гидрокомпенсатора читайте в конце статьи*), и сверху прикладываем распред. вал. Не тут-то было! Распред. вал не ложится на постель. Измеренный зазор между опорой распред. вала и ее постелью составляет 0.2 мм. Это значит, что на холодном двигателе клапан был «зажат» на 0.2 мм, а при прогретом моторе эта величина могла достичь 0.5 мм, т. е. клапан плотно не закрывался! Вот вам и причина его прогара. Об эффекте полностью «сдавленных» гидрокомпенсаторов говорит и тот факт, что они не «стучали» при работе двигателя, хотя в картере было чуть больше 1 литра моторного масла (?!), которое вытекло через негерметичный датчик давления масла.
    Итак, перепрессовываем направляющие втулки выпускных клапанов и шарошками правим все седла. Очищяем клапаны от нагара и абразивной пастой притираем рабочие фаски. (Кстати, при покупке новых клапанов или подборе из б/у можно воспользоваться обычным магнитом. Впускные клапана всех легковых автомобилей «магнитятся». Выпускные клапаны изготавливаются из жаропрочной стали либо полностью, либо частично: шток клапана из «обычной» стали, а тарелка из «жаропрочной» с последующей их сваркой. Такие клапаны не «магнитятся», и не прогорают. Пользуясь этим простым способом, вы защитите себя от огромного количества подделок, заполонивших наши магазины). Устанавливаем маслосъемные колпачки и укороченные клапаны. (Рекомендую наждачной бумагой зернистостью Р1500-Р2000 прошлифовать шток клапана в том месте, где по его поверхности работаем кромка маслосъемного колпачка. При рассухаривании клапана его шток царапается сухариками, особенно при использовании трубки и ударного инструмента, например молотка). Забегая вперед скажу, что выпускные клапаны пришлось укорачивать практически на 1.5 мм, впускные — на 1 мм. Засухариваем клапаны. Готово! Далее следует окончательная проверка. Устанавливаем «пустой» компенсатор на клапан, укладываем распред. вал тыльной стороной кулачка на толкатель гидрокомпенсатора и щупом замеряем зазор между распред. валом и толкателем. Зазор должен быть не менее 0.5 мм! Так поступаем поочередно со всеми клапанами. После проверки можно устанавливать остальные «пустые» гидрокомпенсаторы, укладывать распред. вал и затягивать его крышками.
    Дальнейший процесс сборки происходит в последовательности обратной его разборки.
    После первого запуска двигателя через несколько минут остановите его и проверьте уровень масла — обычно требуется долить от 0.5 л до 1 л масла. Это важно, в первую очередь, для гидрокомпенсаторов, которые бывают чувствительны к уровню масла и при его падении могут «застучать». Также во время первого запуска «пустые» компенсаторы могут длительное время «стучать», вплоть до полного прогрева двигателя. Редко, но иногда приходиться ждать до 30-40 мин, пока стук не исчезнет. После того, как двигатель поработает 1-1.5 часа на различных режимах, следует заменить масленый фильтр другим.

    Теперь о том, что было куплено и за сколько:
    1. Клапан выпускной б/у 1шт. — 200 руб.
    2. Маслосъемные колпачки (комплект) — 100 руб.
    3. Прокладка ГБЦ — 550 руб.
    4. Прокладка клапанной крышки — 350 руб.
    5. Сальники колен. вала, распред. вала, промеж. вала (4 шт.) — 700 руб.
    6. Свечи зажигания (комплект) — 200 руб.
    7. Вкладыши шатунные (комплект) — 700 руб.
    8. Диск сцепления Luk — 2000 руб.
    9. Датчик давления масла — 100 руб.
    10. Фильтр масляный 2 шт. — 200 руб.
    11. Масло моторное полусинтетическое 5 литров — 900 руб.
    12. Поршневые кольца (комплект) — 1200 руб.
    13. Направляющие втулки клапанов 4 шт. — 200 руб.
    Итого: 7400 руб.

    Стоимость вышеперечисленных работ может колебаться от 9000 руб. до 12000 руб., в зависимости от «тяжести» случая. Конечно, производя ремонт самостоятельно можно сэкономить до 60 % затрат.

    * Устройство гидрокомпенсатора и его работа.

    На фото1 изображен внешний вид компенсатора и компенсатор в разрезе.

    Основными деталями гидрокомпенсатора (рис. 1) являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан.
    Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
    Плунжерная пара состоит из:
    1. Втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5-8 мкм для обеспечения герметичности.
    2. Плунжера — стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
    Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
    Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
    Работа гидрокомпенсатора.
    Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлен на рис. 2.

    Кулачок распред. вала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
    Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как «жесткий» элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
    При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор h между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
    Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема «пополняющей» порции масла и длины гидрокомпенсатора, т. е. он автоматически «выбирает» зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.

    Рассказ о том, как мы «опустошали» гидрокомпенсатор.

    Берем гидрокомпенсатор в руку таким образом, чтобы маслоподводящее отверстие располагалось внизу. В другую руку берем шприц с иглой, заполненный воздухом. Вставляем иглу в маслоподводящее отверстие гидрокомпенсатора и давим на шприц. Из отверстия вытекает моторное масло. Таким образом надплунжерная область высвобождается от масла. Далее необходимо «сдавить» гидрокомпенсатор, т. е. удалить масло из подплунжерного пространства. Для этого зажимаем компенсатор в тиски маслоподводящим отверстием вниз, предварительно подложив под втулку плунжера головку на 11 мм из набора 3/8′ или 1/2′. Сжимаем тиски. Из отверстия вытекает масло, которое выдавливается тисками из подплунжерного пространства через шариковый клапан. Отпускаем тиски. Повторяем процедуру еще 2-3 раза до тез пор, пока не прекратиться вытекание масла через отверстие. После этого вытаскиваем компенсатор из тисков. Плунжер должен легко, без усилий перемещаться в корпусе гидрокомпенсатора при нажатии на него большим пальцем руки. Все, теперь гидрокомпенсатор «пустой».
    Те же самые действия необходимо провести с остальными гидрокомпенсаторами.

    Дополнение администратора: 8-клапанные моторы Опель (а может и 16-клапанные — сам не разбирал) оснащены гидрокомпенсаторами типа «г» (см. рис. 1). При сжатии такого гидрокомпенсатора достаточно просунуть проволоку или шило в верхнее отверстие и отжать шарик клапана вниз.

    (В статье использован материал справочника «Полезные страницы», вып. 8, 2001г., издательство «За рулем»).

    От администратора сайта: эта статья помещена на опелевский ресурс, т. к. большинство из Нас ездит на автомобилях на автомобилях с ДВС, а многие ДВС оснащены гидрокомпенсаторами, газобаллонным оборудованием. и вообще все люди братья :-)))).

    Источник: http://www. auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI. htm

    Чистим двигатель от нагара своими руками

    Во время работы автодвигателя в камере сгорания топлива образуется кокс и гарь при высоких температурах. Что это такое?

    Как определить самостоятельно, что в двигателе автомобиля скопились кокс и гарь?

    Коксом называют твёрдые отложения на стенках камеры сгорания, образующиеся при прокалывании без поступления воздуха. Гарь же — это мелкие сыпучие остатки такого кокса. Маслосъёмные поршневые кольца не в состоянии справиться с этой задачей, поэтому не остаётся ничего, как чистить двигатель своими руками.

    Заметим, что при работе двигателя масло с выпускных клапанов также оказывается в цилиндрах вместе с потоками топливной смеси. Чем выше пробег автомобиля, тем выше вероятность того, что масло в камеры сгорания двигателя попадёт не только описанным путём, но и через некоторые другие элементы мотора. Вот почему оставлять эту работу «на потом» не стоит.

    Как только появились первые признаки «раскоксовки» — сразу же избавляйте двигатель от нагара, удаляя кокс со всей поверхности двигателя машины.

    1. Из выхлопной трубы постоянно вылетает гарь, а в салоне появляется специфический запах при включении зажигания. Когда же заводится холодный двигатель, возникает эффект «дымности».

    2. Постоянно растёт расход масла.

    3. Снизилась динамика авто.

    4. На холостом ходу двигатель работает неравномерно.

    5. В холодную пору года двигатель еле запускается, хотя с аккумулятором всё в порядке.

    Методы раскоксовки

    Для того, чтобы выполнить раскоксовку самостоятельно, можно использовать один из двух методов.

    Первый из них подразумевает заливку в цилиндры двигателя через отверстия свечей купленных заранее средств, которые разрыхляют и удаляют отложения кокса. Этот вариант считается более эффективным, а осуществлять его стоит на прогретом двигателе.

    Во втором случае следует добавить химическое средство в бензин или масло. Этот метод менее хлопотный, но и эффективности у него меньше. Если же всё-таки вы выберете этот способ, то внимательно прочтите инструкцию на упаковке жидкости, отмечая, сколько вещества, в каком порядке и куда заливать.

    Теперь рассмотрим первый способ раскоксовки подробнее.

    Подготовьте отвёртку и купленное средство для устранения гари.

    1. Выкрутите все свечи зажигания.

    2. Установите в среднее положение поршни цилиндра, приподняв переднее или заднее колесо при помощи домкрата в зависимости от того, заднеприводный или переднеприводный у вас автомобиль.

    3. В зависимости от коробки, включите пятую или четвёртую передачу, колесо прокрутите, и, взяв отвёртку, измените положение поршней через отверстия свечей.

    4. Аккуратно залейте через них в цилиндры «химию» для раскоксовки. В каждый цилиндр старайтесь заливать не более 25 мм. Для этого удобнее всего взять обыкновенный шприц.

    5. Для того, чтобы средство быстро попало к поршневым кольцам и быстро размочило нагар, колесо, находящееся на домкрате, постепенно поворачивайте и слегка покачивайте, шевеля одновременно поршни. После трёх двжений колеса пару минут ничего не делайте. Затем повторите. В зависимости от силы загрязнения и купленного средства, раскоксовка может занять от 10 минут до 1 часа. Нагар за это время превращается в желе и вылетает из камеры сгорания при работе двигателя.

    6. Выключите передачу и непременно прокрутите двигатель стартером не менее, чем 15 секунд, чтобы удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Если об этом забыть, то двигатель может повредиться из-за гидроудара. Перед тем, как выполнять прокрутку мотора, зафиксируйте центральный высоковольтный привод, создав зазор между массой и наконечником провода на пару сантиметров. Это позволит избежать пробоя катушки зажигания.

    7. Закрутите свечи, привод верните на место и заведите авто. Не стоит пугаться ни затруднений с пуском двигателя, ни появления неприятного запаха после этой процедуры. Дым может идти на первых 10 км движения автомобиля. Ехать можно тогда, когда автомобиль поработает минут двадцать на холостых оборотах.

    Источник: http://carnovato. ru/chistim-dvigatel-ot-nagara-svoimi-rukami/

    Как самостоятельно очистить двигатель автомобиля от гари и кокса

    Двигатель — сердце любого автомобиля. Он приводит в движение всю сложную систему механизмов, из которых состоит любое транспортное средство. Ежесекундно внутри мотора происходит процесс воспламенения горючих элементов, из-за чего могут образовываться термически не разложившиеся остатки — кокс и гарь.

    Они негативно влияют на работу двигателя и могут существенно понижать рабочий КПД. Расход топлива может увеличиться, и автомобиль потеряет свою прежнюю мощь. Помимо этого, в салон будет проникать неприятный запах. Это свидетельствует о том, что образовалась гарь или кокс в двигателе.

    Как определить потребность в чистке двигателя

      О закоксовке двигателя свидетельствуют:
  • вылет гари из выхлопной трубы и неприятный запах в салоне;
  • повышенный расход масла;
  • ухудшение динамических свойств автомобиля;
  • значительная разность компрессии на цилиндрах;
  • сложность запуска двигателя в холодное время.
  • Наличие даже одного признака должно насторожить Вас и заставить задуматься о том, что стоит проверить свой автомобиль.

    Очистка двигателя — что и как?

    Очень многие рекомендуют использовать промывочные масла. Но такой метод не всегда будет достаточно эффективным, ведь он позволяет снять лишь небольшой слой кокса и гари. Хотя в профилактических целях этот метод очень действенный. Он позволит избежать серьезных отложений на стенках двигателя. Если наслоения достигли такого уровня, что масло с ними не справляется, то стоит предпринять более серьёзные действия. Вы можете сами почистить двигатель либо обратиться в сервис. Людям, которые впервые касаются разборки двигателя, лучше выбрать второй способ, доверив сердце своего железного коня профессионалам.

    Если Вы решили самостоятельно справиться с этой проблемой, тогда эта инструкция будет кстати. Для начала нужно будет разобрать двигатель, чтобы затем снять нагар со всех основных узлов. Если Вы часто экономили свои средства на хорошее масло, то слой «в палец» обеспечен. В такой ситуации не обойтись без ерша.

    Первым делом сливаем масло и снимаем навесное оборудование: карбюратор, стартер, бензонасос и т. д. Откручиваем крышку клапанов и оси коромысел, предварительно сделав на них отметки для возвращения на свои места. Их очищаем от гари и кокса. Затем снимаем блоки цилиндров, разбираем клапаны и тоже помечаем их. Теперь чуть детальнее.

    Производим удаление нагара с клапанов. Подобную операцию можно выполнить не одним способом, но мы остановимся на самом простом. Зажимаем в сверлильном станке клапан, запускаем его на низких оборотах и аккуратно стамеской или коленной отверткой очищаем поверхность.

    Далее мы приступаем к работе над поверхностью головок. С них снимается коллектор, головки зажимается в тиски. Потребуется шлифовальный круг с диаметром больше, чем у головки. Аккуратно, смачивая периодически водой, начинаем шлифовать нашу поверхность.

    Нужно снять поддон, вынуть поршни с шатунами и обскоблить налет кокса и гари. После этого снимается коленчатый вал, а масляные заглушки выкручиваются из шейки коленвала. Оттуда и очищаем все, чего быть там не должно.

    Затем следует продуть и промыть каналы для масла. Блоки цилиндров очищаются специальной кистью. Для удаления опавших со стенок загрязнений опять продуваем масляные каналы. После завершения всех процедур кокс и гарь в двигателе полностью устраняются. Существует еще один способ, как очистить двигатель от нагара и кокса.

    Вам понадобится специальная очистительная смесь. Найти ее не проблема: продаётся во всех магазинах автомобильных запчастей. Но на счет выбора стоит проконсультироваться или внимательно прочесть описание на обратной стороне бутылки.

    Для более глубокой очистки двигателя специальными химическими средствами можно использовать свечные отверстия, через которые затем будет заливаться рабочая смесь. Сначала выкручиваем поршни и свечи, устанавливаем в среднее положение. Нужно переключиться на последнюю передачу и немного приподнять переднее колесо, например, на домкрате. В свечные отверстия шприцом заливаем чистящую смесь. При этом не стоит слишком налегать — достаточно где-то 25 мл. Ведь затем всю эту промывочную жидкость нужно будет удалить.

    Просто прогоняем двигатель без передачи (или стартером). Лучше повторить данную процедуру несколько раз, ведь в случае, если жидкость будет удалена не полностью, двигатель может «захлебнуться». Для пущей уверенности лучше просто запустить двигатель на холостом ходу минут на 20. Это уже наверняка обезопасит его работу.

    Нагар на двигателе

    Этот способ имеет некоторые нюансы. Если Вы до этого никогда не чистили двигатель самостоятельно, лучше посвятить это профессионалу. Один раз понаблюдав за его действиями, в следующий раз Вы сможете самостоятельно повторить данную процедуру.

    Существует еще один химический способ очистки двигателя. Заключается он в том, что нужно добавить в масло или бензин химические средства, которые в процессе работы двигателя растворят кокс и гарь. Но использование таких средств может негативно отразится на работе автомобиля. Это связано с тем, что идет нарушение химической структуры топлива, а, следовательно, сбивается ритм работы. Стоит заранее проконсультироваться со специалистами на счет использования данного метода и его целесообразности.

    Чистить двигатель рекомендуется на каждые 25-35 тыс. км пробега. Тогда можно избежать образования толстых слоев коксовых отложений и гари, а также свести усилия по очистке к минимуму.

    Источник: http://avtomotospec. ru/poleznoe/kak-samostoyatelno-ochistit-dvigatel-avtomobilya-ot-gari-i-koksa. html

    Как очистить клапана и поршни от нагара без разборки двигателя?

    Уважаемые автолюбители и профессионалы, подскажите, пожалуйста, эффективное чистящее средство для удаления нагара с клапанов и поршней карбюраторных двигателей.

    Самым эффективным способом очистки все-таки будет механическое удаление нагара (металлической щеткой, скребком). Но если уж так не хочется удалять нагар таким методом, то есть народный метод — залить в цилиндры по грамм 40 — 50 растворителя через отверстия для свечей (форсунок). Потом свечи (форсунки) поставить на место и оставить на некоторое время (в зависимости от применяемого растворителя). После этого снимаются свечи (форсунки), откачивается растворитель из камер сгорания и заводится двигатель.

    В продаже сейчас есть много различных растворителей смолистых отложений. Мой знакомый использовал средство SHUMMA. Говорил, что чистит хорошо.

    Другие пробовали растворитель 646 и 647.

    Есть еще такой состав растворителя раствор масла касторового сульфированного в воде (1 : 2) — 75%; 10-процентный водный раствор едкого натра — 25%.

    Самое неприятное в таком способе очистки — большая вероятность попадания частиц нагара между клапаном и седлом клапана. При этом клапан закрывается не полностью и очень большая вероятность прогорания пары клапан-седло.

    И еще одно — сильный нагар в камерах сгорания свидетельствует о неисправности самого двигателя. В исправном двигателе нагара практически нет.

    Поэтому, хочешь — не хочешь, а разбирать двигатель придется. После такой чистки опять появляется нагар.

    Источник: http://www. bolshoyvopros. ru/questions/63313-kak-ochistit-klapana-i-porshni-ot-nagara-bez-razborki-dvigatelja. html