Как почистить абсорбер лансер 9

лансер 9 как открутить на супорте направляющие

Во время дальней поездки случилась одна большая неприятность заклинил суппорт заднего левого колеса. Первыми заметными симптомами был неприятный звук, похожий на гул ступичного подшипника, но, слегка нажав на педаль тормоза, звук усилился и сразу же стало понятно, что во всем виноват заклинивший тормозной поршень. До тормозного диска невозможно было дотронуться, а если побрызгать немного водичкой, то вода моментально испарялась. Поскольку были очень далеко от дома, да и сервиса по ремонту автомобилей на трассе совсем не было, пришлось на месте разрабатывать поршень, побрызгав во внутрь пыльника WD-шкой, и вдавливая с помощью монтировки поршень и затем выдвигая его назад с помощью педали тормоза. Но этого эффекта хватило буквально на 500 километров и доехав до д…

Во время дальней поездки случилась одна большая неприятность заклинил суппорт заднего левого колеса. Первыми заметными симптомами был неприятный звук, похожий на гул ступичного подшипника, но, слегка нажав на педаль тормоза, звук усилился и сразу же стало понятно, что во всем виноват заклинивший тормозной поршень. До тормозного диска невозможно было дотронуться, а если побрызгать немного водичкой, то вода моментально испарялась. Поскольку были очень далеко от дома, да и сервиса по ремонту автомобилей на трассе совсем не было, пришлось на месте разрабатывать поршень, побрызгав во внутрь пыльника WD-шкой, и вдавливая с помощью монтировки поршень и затем выдвигая его назад с помощью педали тормоза. Но этого эффекта хватило буквально на 500 километров и доехав до дома тормозные колодки истерлись почти в ноль, да и диску досталось очень сильно.

Поэтому пришлось заказать ремкомплект заднего суппорта Mitsubishi MR955067 В ремкомплект заднего суппорта Mitsubishi MR955067 входят: Если поршень в очень печальном состоянии и это состояние нельзя исправить полировкой, можно приобрести новый. Mitsubishi MB 857613 Seinsa D025253 Febest 0476-NA4R Для замены пыльника тормозного поршня суппорт можно не отсоединять от тормозной магистрали и сделать все навесу. С этим никто не спорит, но у меня были сорваны грани у верхнего направляющего суппорта, а для его замены необходимо открутить тормозной шланг. Тем более перебирать суппорт на столе гораздо удобнее, чем сидя на корточках возле колеса. 1. С помощью накидного ключа на 14 откручиваем нижний палец суппорта, затем поднимаем суппорт вверх и закрепляем его в таком положении с помощью проволоки.

2. Откручиваем штуцер от тормозного шланга, предварительно побрызгав WDшкой. Для этой операции необходимо иметь хороший ключ на 10, иначе есть риск сорвать грани штуцера, поскольку он сделан из мягкого металла.

3. После этого затыкаем штуцер с помощью какого-нибудь подручного материала. Также необходимо извлечь прижимную скобу тормозного шланга с помощью пассатижей. 4.

Теперь отодвигаем суппорт в сторону пружины и вытаскиваем его. 5. Откручиваем тормозной шланг и палец. 6. Теперь приступаем непосредственно к замене пыльника тормозного поршня
7.

С помощью плоской отвертки вытаскиваем проволочное кольцо из пазов пыльника и извлекаем сам пыльник. Обратите внимание как оно стояло, поскольку вам потом предстоит поставить все обратно с новым пыльником. 8. Теперь необходимо достать сам поршень. Для этого можно воспользоваться электрическим насосом для подкачки колес. Подкладываем между поршнем и суппортом дощечку толщиной примерно 2 сантиметра, также обматываем поршень с помощью ткани, чтобы смягчить удар, поскольку поршень может выстрелить с такой силой, что мало не покажется.

Включаем насос и с помощью специальной насадки прижимаем шланг от насоса к суппорту в место крепления тормозного шланга. Не торопитесь, старайтесь не создавать избыточного давления и он выйдет, если конечно не все сильно запущено. Если Вы ремонтируете суппорт не отсоединяя его от тормозного шланга, то поршень можно легко вытащить, нажав при этом несколько раз на педаль тормоза. После того, как тормозная жидкость начнет сочиться через поршень, переверните суппорт поршнем вниз и постучите по суппорту сверху. Поршень при этом должен выйти из посадочного места. Чтобы избежать его порчи, рекомендуется поддерживать его руками.

9. Извлекаем старую манжету поршня. И устанавливаем новую. Также необходимо почистить посадочное место пыльника поршня от ржавчины.

10. Если есть необходимость, можно отполировать поршень с помощью маленькой шлиф-машинки и постой ГОИ. Если поршень в плохом состоянии, лучше его заменить.

11. Смазываем поршень и манжету тормозной жидкостью и вдавливаем его обратно. Должен войти без особых усилий. 12.

Теперь необходимо установить на место пыльник и проволочное кольцо. Обратите внимание, что кольцо должно заходить в специальный паз пыльника, иначе пыльник не будет держаться. После того, как пыльник установлен, необходимо затолкать смазку для поршня (красного цвета) под пыльник до упора. Это можно с легкостью сделать с помощью обычного медицинского 5 мл. Шприца, наполнив его красной смазкой из комплекта. 13.

Источник: http://xn—-7sbbagmgoc8bze5h. xn--p1ai/lanser-9-kak-otkrutit-na-suporte-napravlyayushhie/41337

Как почистить абсорбер лансер 9

Гы, некропостеры атакуют

зы. вот зачем ты тоже самое, что и тут в старой теме написал?

Невозможно найти страницу
Возможно, эта страница была удалена, переименована, или она временно недоступна.

Попробуйте следующее:
Проверьте правильность адреса страницы в строке адреса.
Откройте Homepage www. lancer. com. ru домашнюю страницу, затем найдите там ссылки на нужные данные.
Нажмите кнопку Назад , чтобы использовать другую ссылку.

а причем тут инструкция.

переводится как — «прочитай сопроводительную документацию»
сопроводительная документация это инструкция.

Все равно в сопроводительных материалах нет ничего про вибрации.
откуда «в т. ч. источник» у вас вставлен?
Ладно, согласно пункту 3 правил, заканчиваю эту тему и оффтоп

Это особенность двигателя. Проверьте: достаточно крутануть руль, чтобы от нагрузки чуть увеличилась подача топлива и прошла вибрация. У меня такое с новья, я тогда поразбирался с вопросом и смирился.

Да вот тоже думаю.
Просто сразу хочу несколько вариантов перебрать.

Руль крутанешь, пропадает, но на несколько секунд.
От чистки дроселя могут обороты плавать? У себя на опеле чистил, хуже не стало.

Правильно, потому, что ГУР доворачивает колеса и успокаивается. Если уткнетесь влево или вправо и будете держать, обороты не упадут (правда для ГУРа это вредно — не более 10 сек).

После чистки дросселя обычно проблемы с оборотами становятся только больше (почитайте тему).

Я бы просто смирился с вибрациями, у меня так было и на новом авто.

Правильно, потому, что ГУР доворачивает колеса и успокаивается. Если уткнетесь влево или вправо и будете держать, обороты не упадут (правда для ГУРа это вредно — не более 10 сек).

После чистки дросселя обычно проблемы с оборотами становятся только больше (почитайте тему).

Я бы просто смирился с вибрациями, у меня так было и на новом авто.

Почитал.
Значит чистить не буду и уже смирился почти.
Спасибо

Может к теме и не относится, но после того, как снял абсорбер, обороты висят на 745-755 и точка.
Может совпало.

З. Ы. больше не заправляюсь на БП. может это даст пищу для ума!?

Вообще не понятно, где же тогда заправляться. Вот у нас в городе есть или BP, или Лукойл, или ТНК (тот же BP, как я понимаю), или какие-то неизвестные названия, на которые без содрогания вообще смотреть нельзя.

Кстати, никто не пытался побороть эту вибрацию путем увеличения значения допустимых мнимальных оборотов при чиповке у Ежа?

Кстати, никто не пытался побороть эту вибрацию путем увеличения значения допустимых мнимальных оборотов при чиповке у Ежа?

Тоже об этом думал.
Это вообще возможно?

Лансер 9 1.6 акпп.
Обороты в норме (до 550 опускаются, так настроили при установке дросселя Титуса почти год назад), при нагрузке электроприборами, короткий скачок и возврат в норму.

Уже незнаю где искать:

R, N, D на хх при разогретом движке при остановках на светофоре вибрации.
Прошлой зимой была беда подобная. Вобщем поменял тогда заднюю подушку оригинал. Проблема ушла.

За это время сменил дроссель от Титуса. С оборотами порядок — не гуляют.

С начала зимы началась вибрация.
В нобяре делал большое ТО, поменял втулки стабов, много чего, определили, что вибрация возможна от трещинки теперь в передней подушке движка.
Все это время был уверен — проблема в ней.

Сегодня ее поменял (поставил вперед тоже оригинал). По началу все нормально показалось, но вечером опять то же самое,
встаю на перекрестке — вибрация неприятная в сиденье идет под попу, и в ноги. Уже поменьше, но есть!

Мастер после установки проверил все подушки. Сказал что все в порядке, передняя новая, задняя идеал, год прошел как менял, боковые говорит врядли, на вид отличные без видимых дефектов.

Движок под капотом на Р трясется здорово, мастер сказал в норме (к слову клубный по лансерам 9ым у нас, кто в Екате с форума вроде все к нему), но видно визуально как дергается сильно.

При положении R — вибрации больше, при N на светофорах иногда так же.
При подаче нагрузки электроприборов — скачок оборотов короткий и снова в норму приходят, и опять вибрация..

ВВ-провода меняны, катушки не светят в темноте, свечи иридий — свежие относительно, нормальные по состоянию.

Были пинки редкие до замены подушки при смене R, N, D. Со сменой подушки — ушли как и предпологал после замены сегодня.
Низкая вибрация при стоянке на прогретую..

Защиты снизу на авто не установлено.

Да. Еще. При включении задней передачи вечером опять появилось (как раньше) звучание бренчащее. Выявил — корпус коробки воздушного фильтра в стыке с трубкой от утки забора воздуха — почему то гулял — проложил изолентой, звук брякающий на R ушел.
Вибрации остались.

Подскажите, после дросселя, идет две стальные трубы — если их трогать — вибрация сильная должна быть? По идее трясет как и сам движок — прилично.

Никаких чеков не горит.
Пробег 96тыс. км, каты на месте. прошивок не стоит.
Бензин 92, заправляюсь на одних заправках, качество стабильно, уже пробовал менять бенз на иных, а так 2 заправки обычно. Проблем с ними не было.

Из проблем авто: только вибрация и жорик масла (2л на 10тыс).

Вибрация на светофоре что в N, что в D, P.. если и различаются — немного.

Мастер разводит руками, сказал что хз — надежда была не переднюю подушку, сейчас сам думаю — все таки может дело в правой к примеру или левой.. но как то тупо менять чтоб проверить накладно.

Проблема чуть менее регулярный характер имеет чем до замены передней опоры сегодня.
Может еще — сейчас зимой постоянно включаю-отключаю печку на 1, макс 2 положение. Потому что запотевают стекла иначе, а ехать с включ — жарко. Может активность включения — выключения печки так влиять (может адаптивность какая срабатывает?)

Источник: http://www. forum. lancer-club. ru/lofiversion/index. php/t4080.html

Как проверить датчик абсолютного давления

Все современные автомобили оснащены электронной системой управления двигателем, которая регулирует работу силового агрегата при помощи информации, снимаемой со специальных датчиков. Одним их таких устройств выступает датчик давления воздуха или МАР-сенсор, установленный во впускном коллекторе. Он реагирует на все изменения давления во впускном такте, а ЭБУ двигателя, в зависимости от показаний прибора, обеспечивает приготовление оптимальной горючей смеси.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.

В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.

В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.

Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.

Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

  1. Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
  2. При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
  3. Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
  4. Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
  5. Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления

О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:

  1. Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
  2. Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
  3. При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
  4. Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
  5. Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
  6. При переключении передач заметны рывки машины.
  7. Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.

Возможные причины неисправности

Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:

  1. Плохое соединение датчика и входного штуцера.
  2. Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
  3. Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
  4. Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
  5. Обрыв контакта «масса».
  6. Неисправность внутри датчика.

Проверка датчика абсолютного давления

В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:

  1. Простой вакуумный манометр.
  2. Тестер или вольтметр.
  3. Вакуумный насос.
  4. Тахометр.

Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:

  1. Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
  2. Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
  3. После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
  4. При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
  5. Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
  6. Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
  7. Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
  8. При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.

Ремонт

После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.

Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:

  1. Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
  2. Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
  3. Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.

Источник: http://voditelauto. ru/kak-proverit-datchik-absolutnogo-davleniya/

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

  • Непрочитанные сообщения
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Топливный фильтр

  • Перейти на страницу:

Топливный фильтр

#1 Непрочитанное сообщение Shark » Пн июн 09, 2008 2:44 pm

Сколько кого не спрашивал — никто не ответил воразумительно на вопрос: «Где у Лансера топливный фильтр?» Никто еще не указывал замену топливного фильтра на ТО (я не видел таких еще..)

В одних капсах выдает следующее:

то есть он имеется и даже показано где. Одно НО — на рисунке круглый, а под капотом на том месте нечто квадратное и мало похожее на фильтр, хотя тоже выходят оттуда трубки.

Есть еще вариант схематического рисунка:

но по выдаваемому коду проходит деталь, называемая «бак»

Кто что скажет? Есть ли он всетаки, этот фильтр? Давайте обсудим.

Источник: http://forum. lancerx. ru/viewtopic. php? t=4744&start=60

Отчёт: О ремонте абсорбера (аккумулятор паров топлива) на Toyota Funcargo alexnn_alt

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: О ремонте абсорбера (аккумулятор паров топлива) на Toyota Funcargo alexnn_alt

Где то пол года назад пришлось сливать бензин через бензонасос. Бензин еле лился, и в районе абсорбера было слышно сопение-хрюканье. Открыл крышку бензобака и бензин полился фонтаном. Особого значения я этому не придал, посчитал, что так и должно быть.

С этой весны, когда заведёшь двигатель, стало сильно пахнуть бензином, через некоторое время запах проходил. Облазив и обнюхав машину, явных утечек бензина не обнаружил.

Почитав в интернете статьи, пришёл к выводу, что эта проблема в абсорбере.

Но условия проверки работоспособности абсорбера (аккумулятора паров топлива), по руководству, соблюдались:

Зачем нужен адсорбер в автомобиле. Адсорбер — основной элемент системы улавливания паров топлива. Система улавливания паров топлива вместе с адсорбером не дает выбрасывать в атмосферу вредные вещества. Заполнен адсорбер углем, который поглощает пары бензина.

Приведенная в целом схема справедлива для автомобиля любой марки (в funcargo немного по-другому). Адсорбер обычно расположен рядом с топливным баком (в funcargo под капотом) и соединен трубопроводами с сепараторами паров топлива (в funcargo нет таких) и с клапаном продувки адсорбера, расположенным в моторном отсеке. Электромагнитный клапан продувки адсорбера управляет электронный блок управления (ЭБУ) Пары топлива из баков частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак по трубопроводу (в funcargo такого нет). Оставшиеся пары по трубопроводу проходят в адсорбер через гравитационный клапан, установленный в сепараторе. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с клапаном продувки адсорбера, а третий — с атмосферой. При неработающем двигателе второй штуцер перекрыт электромагнитным клапаном. При пуске двигателя блок управления двигателем начинает подавать управляющие импульсы на клапан. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отводятся через шланг и дроссельный узел в модуль впуска. Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля. Узлы системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина вследствие нарушения герметичности узлов и трубопроводов, а также в результате отказа клапана продувки адсорбера. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.

Данная система предназначена для улавливания паров бензина в топливном баке, в камере дроссельной заслонки и всасывающем коллекторе, тем самым предотвращая их попадание в атмосферу в виде углеводородов. Система состоит из бачка с поглотителем (активированным углем), трубопроводов, соединяющих поглотитель с топливным баком, термопневмоклапана и контрольного клапана. На неработающем двигателе пары бензина попадают в поглотитель из бака и камеры дроссельной заслонки, где происходит их поглощение. При запуске двигателя бачок с поглотителем продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания. Бачок оборудован тремя шариковыми клапанами, собранными в едином корпусе. В зависимости от режима работы двигателя и давления в топливном баке шариковые клапаны соединяют или разъединяют бак с термопневмоклапаном (который включен последовательно с камерой дроссельной заслонки).

Нормальная работа этого устройства:

При отключенном двигателе клапан этот закрыт, воздух с топливными парами проходит сквозь угольный фильтр и выходит в атмосферу, пары бензина при этом накапливаются в угле. Затем двигатель заводится. Спустя какое-то время (или по достижении определенных оборотов — зависит от программы управления) клапан этот открывается, и двигатель начинает просасывать воздух через абсорбер, проветривая его, забирая пары бензина из активированного угля, а также остатки паров из топливного бака.

Ненормальная работа этого устройства может проявляться так:

1-я причина. Клапан не герметичен, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой — засорилась (явление частое, учитывая, что сам абсорбер находится в колесной арке) (в funcargo под капотом). Тогда в жару пары бензина (а их в полупустом баке может образоваться очень много) травятся через клапан во впускной коллектор, забивая его и переобогощая смесь в первые секунды запуска (пока весь впускной коллектор не прокачается). Этим объясняются — не завод с первого, второго раза, учащение случаев не завода с неполным баком, учащение случаев не завода с бензином, имеющим низкую температуру кипения.

Ненормальная работа этого устройства может проявляться и так:

2-я причина. Клапан герметичен, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой — засорилась. Тогда после стояния на жаре пары бензина будут накапливаться в топливном баке, повышая давление в нем (при откручивании крышки бензобака после стоянки на жаре в этом случае будет слышен пшшшш) (в funcargo в крышке топливного бака есть клапан который сбрасывает избыточное давление, поэтому при откручивании этой крышки воздух не должен выходить (в основном, при неисправном абсорбере, он засасывается в бензобак), а если воздух выходит, значит, не работает клапан в крышке бензобака). При запуске, пока клапан закрыт, все происходит нормально. Машина заводится и работает какое-то время до тех пор, пока электроника не подумает, что двигатель уже достаточно устойчиво работает и пора бы уже приоткрыть клапан абсорбера. И в момент открытия клапана абсорбера пары под давлением устремляются из бензобака в воздушный канал, забивая его и переобогощая смесь. Двигатель глохнет, но будучи заведенным, повторно работает, как ни в чем не бывало (давление в бензобаке сброшено, все нормализовалось).

На более современных машинах может выдаваться ошибка Р0441. Ну а дальше он тянет за собой Р0130, Р1123, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, еще всякие разные ошибки по работе кислородников. Машина дергается и тупит. Расход топлива увеличен.

А может быть, что из за неисправного абсорбера в бензобаке создается вакуум и при определённых обстоятельствах бензобак может «схлопнуться» (скукожется), есть описания подобных случаев.

Что делать, если абсорбер неисправен?

Купить новый, дорого от 3500 до 7000 руб. доставка от 21 дня и не факт что привезут. По каталогу выдаёт номер 77740-52041, а на родной номер 77704-52040 ни чего нет.

Поставить контрактный, а смысл, он практически отработал положенное.

Попробовать разобрать не разборный абсорбер и заменить внутренности.

Я решил попробовать разобрать.
Опасность мероприятия в том, что если «не дашь ума» разобранному абсорберу (т. е. не соберёшь потом) машина не поедет. Не, ну в принципе, можно отрезать верхнюю крышку, где клапана, подсоединить и ездить так. Сам не пробовал так делать, но должно получиться :-).

Для начала (как обычно) «готовился».
Спрашивал совета – ни кто толком не знает.
Спросил в форуме «Срочно в номер» SOS. а также «разовые» вопросы! тишина, может не заметили, или ни кто не заморачивался, или «а машина ездит, что ещё нужно»… Хотел предварительно знать, что внутри абсорбера именно funcargo. Может, у кого есть, был разбитый, что бы знать какой материал для замены готовить. Значит ни у кого нет…
Почитал в интернете, есть несколько заметок, что то похожих на отчёты о ремонте абсорбера.

Ремонт абсорбера аккумулятора паров бензина.

Сам абсорбер на своём месте.

Со снятой верхней крышкой.

Чтобы его разобрать, нужно отпилить дно абсорбера. Но внутри есть две пружины, которые с одной стороны упираются в дно абсорбера, а с другой в металлические пластины. Металлические пластины удерживают (утрамбовывают) уголь внутри. Для того чтобы уголь не просыпался, сначала делаем пропилы с широкой стороны, потом эти места закрепляем скотчем.

Потом надпиливаем оставшиеся части. Пилим только по краю глубиной около 10 мм. Сквозное пиление не должно быть, т. к. можно повредить пружины.

Отпилили. Переворачиваем вверх дном, снимаем скотч.

Убираем пружины, пластины, фильтры.

Прочитав отчёты «ремонта» таких абсорберов у других марок автомобилей, я рассчитывал, что будут именно поролоновые промежуточные фильтры.

Как оказалось белые прокладки на фото, далее я их буду называть промежуточные фильтры, как верхние так нижние, между углём не поролоновые.

Моё мнение, что это конечно лучший вариант, т. к. поролон со временем превращается в труху и забивает клапана абсорбера этой трухой и углём, возможно, в данном случае эта грязь может пойти и дальше по трубкам.

Пришлось придумывать, из чего делать промежуточные фильтры. Но об этом потом.

Промежуточные фильтры, расположенные в верхней части абсорбера, запрессованы в корпус абсорбера. Пришлось их вырезать, а остатки зачистить острой стамеской (ни чем другим не подлезть).

Источник: http://forums. drom. ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151978175.html