Как почистить аквариум с мальками

 

Выращивание личинок и мальков

Выращивание личинок и мальков.

Нужно учитывать, что после получения многочисленного потомства наша задача состоит в том, чтобы сохранить его. Количества налитой в нерестовой аквариум воды крайне мало для полноценного выращивания личинок. Из сказанного следует, что потомство не следует содержать в тесных аквариумах. Поэтому после того как малыши начнут нормально плавать и питаться, их можно осторожно переводить в выростной аквариум.

Большое значение для нормального развития мальков имеют размеры аквариума и качество воды. Емкость его может быть около 60-80 литров, он должен быть невысоким и, по возможности иметь большую площадь дна. В такой аквариум допустимо поместить до 500 личинок. Перенаселенность может привести к ухудшению гигиены, низкому качеству воды и стрессу.

Выростной аквариум не имеет грунта, растения (папоротник-цератоптерис, тысячелистник, таиландский папоротник, людвигия), помещенные в него, должны быть посажены в горшки или (что лучше) к их корням прикрепляют грузики (стеклянные, из полосок силиконового клея). При необходимости растения легко убрать или переместить в аквариуме.

В аквариуме для содержания мальков очень полезна эгагрофила, она выделяет огромное количество кислорода в виде мельчайших пузырьков и способно фильтровать воду собирая механическую взвесь. Желательно тонкой капроновой нитью привязать грузик и с помощью иглы нить пропускают сквозь шар, конец нити закрепляют на торце стекла аквариума прищепкой. Это дает возможность не травмируя растений, вытаскивать их из аквариума для промывки.

Аэрация в таком водоеме обязательна, необходим и фильтр-губка, работающий от компрессора. Не следует использовать фильтры, которые могут засосать мальков. Более производительный фильтр с мотором будет засасывать слабых рыбок, необходимо учесть диаметр ячеек фильтрующего материала, куда всасывается фильтруемая вода с тем, чтобы мелкие мальки не застревали в ячейках. Выростные аквариумы должны освещаться рассеянным светом (интенсивность зависит от видовых требований рыб), на ночь его выключают (есть разводчики, оставляющие свет и на ночь).

Если вы задались целью получить потомство от тех или иных рыб, надо прежде всего разобраться в том, чем кормить мальков. Размеры мальков большинства живородящих рыб таковы, что прямо с первых дней им можно скармливать мелкого циклопа и даже мелкую дафнию. Кроме того, они охотно поедают измельченный сухой корм и микроскопические водоросли, часто покрывающие растения.

Гораздо сложнее выкормить мальков икромечущих рыб. Поначалу они настолько малы, что им нужны живые корма микроскопических размеров. Правда, сразу после выклева, в стадии личинки, они живут за счет рассасывающегося желточного мешка и в корме не нуждаются. Но этот период недолог; у различных видов он продолжается от нескольких часов до нескольких дней.

Для мальков большинства видов рыб идеальным кормом является так называемая “живая пыль”, состоящая из мельчайших живых организмов, выловленных в естественном водоеме. Видовой состав “живой пыли” различен; это могут быть науплиусы циклопов и диаптомусов, различные виды коловраток, инфузорий, эвглен. Не меньшей популярностью у аквариумистов пользуется так называемый “микрочервь”.

Это — различные виды нематод (Nemathelrninthes) длиной 1-2мм. Эти червячки живородящие, и их молодь по размеру примерно такая же, как инфузории. Аквариумисты широко пользуются таким удобным кормом, как Artemia salina. Описанные выше корма необходимы малькам до тех пор, пока они не начнут брать циклопа или дафнию.

Личинки и мальки многих хараковидных очень пассивны и поедают только тот корм, который сам “лезет” к ним в рот. Кроме того, эти рыбешки (в отличие от коловраток и рачков) не любят свет и пытаются спрятаться в тени. Некоторые любители при кормлении используют эти особенности личинок и их жертв. Сбоку выростного аквариума вешают маломощную низковольтную (в целях безопасности) лампочку. Когда личинки рыб “убегут” от нее и остановятся у противоположной стенки, а корм, наоборот, соберется у лампочки, ее перевешивают. В результате таких путешествий рыбки, проходя через облачко корма, плотно набивают свои животики.

Стартовый корм для харакообразных — инфузории, коловратки, “живая пыль”. На 3-7 день личинки могут поедать только что выклюнувшихся науплиусов артемии салина и циклопа. С возрастом размер корма увеличивают. Независимо от типов применяемых кормов кормить личинок лучше меньше, но чаще, корм должен быть съеден в течение нескольких минут. Начинайте с минимального количества постепенно, по мере роста рыбок, увеличивая дозу. Желательно разнообразить рацион, добавляя другие корма.

Уже через несколько дней после перехода личинок на активное питание на стенках и дне аквариума скапливаются несъеденный корм, экскременты малышей. Все это начинает разлагаться, отравляя воду. В выростном аквариуме важное значение имеет поддерживание чистоты, поскольку разлагающиеся органические остатки приводят к массовому размножению бактерий, накоплению ядовитых веществ и снижению концентрации растворенного в воде кислорода. Аквариум с мальками можно осторожно продувать воздухом с помощью компрессора. Качество воды необходимо контролировать по крайней мере один раз в день.

Выростные аквариумы ежедневно или через день следует проводить частичную подмену воды. Щеточкой или мочалкой осторожно очищают дно и стенки, аккуратно перемещая мусор к одному из углов аквариума. Дав мусору осесть, его осторожно с помощь тонкой трубочки сливают. Чтобы в сифон не попали личинки, их необходимо время от времени распугивать, легонько стуча трубкой по дну.

Для лучшего развития малышей одновременно с чисткой выростных аквариумов рекомендуется подменивать до трети объема воды. Состав свежей, отстоянной и проаэрированной воды и ее температура не должны отличаться от показателей старой. Личинки некоторых видов рыб плохо переносят подмену воды и могут погибнуть.

В выростном аквариуме держат мальков до тех пор, пока они не приобретут форму и цвет своих родителей, а затем переводят их в нагульный аквариум большего размера. В это время рыб следует кормить обильно и по возможности разнообразно. На ночь ежедневно следует убирать грязь и остатки корма со дна аквариума, а раз в 3-4 дня ватным тампоном надо снимать налет и слизь со стенок. Неплохие результаты приносит совместное содержание с подрастающими мальками хараковидных нескольких одно-, двухмесячных лорикариевых сомиков, например, анциструсов.

Сохранение мальков в общем аквариуме.

Несомненно, к наиболее распространенным видам рыб относятся живородящие, такие как гуппи, пецилии, меченосцы, но есть и другие виды рыб, которые откладывают икру, но не заботятся о потомстве. Так как их спасти и как о них позаботиться? Большинство видов можно разводить в не очень густонаселенном аквариуме с плавающими и мелколепестными растениями.

Первое с чего начинаются “приключения” для мальков в общем аквариуме, это с того, что они только появились, а мест где утаиться нет. Можно взять камни и сложить их так, чтобы они образовали узкие щели, а можно например использовать пенопласт, наделать кучу дырочек, можно склеить из него различную систему пещер, главное аккуратно оплавьте края, чтобы можно было не опасаться за безопасность конструкций. Кроме того его можно покрасить в дальнейшем водоустойчивыми и безопасными красками, для того чтобы конструкция не всплывала, ее можно аккуратно прикрепить к крупным камням или даже прижать ими сверху.

У живородящих рыб мальки, родившиеся живыми, скорее всего сразу же после рождения будут съедены своими соседями по аквариуму или даже собственной матерью. Чтобы не допустить этого, обычно используют специальный контейнер, который плавает по поверхности воды. В этот контейнер помещают беременную самку. В стенках и дне отсадника проделаны отверстия или щели, в которые свободно проходит новорождённый малёк, но не проходит взрослая самка гуппи. Мальки после рождения имеют возможность ускользнуть от матери, проплывая сквозь маленькие отверстия в контейнере.

Конечно не забывайте про растения, они создают отличные укрытия сквозь, которые разглядеть свою жертву не так то просто. Желательно использовать при этом густые заросли растений, а еще их можно соединить с вашей конструкцией и создать великолепный элемент декораций в вашем аквариуме. Чтобы молодь не была съедена взрослыми особями, в аквариуме необходимы укрытия – места с плотными зарослями длинностебельных мелколистных растений и плавающие растения с длиными корнями на поверхности воды. Если мальки представляют ценность, их вычерпывают чашкой и переносят в выростной аквариум.

Особенно стоит уделить время оборудованию в аквариуме, особенно тому куда могут “залезть” мальки или куда их может затянуть, что будет равносильно их гибели.

Их нужно кормить, и малькам придется хоть и кратковременно, но покинуть свои укрытия, а это чревато тем, что во время кормления могут сами стать кормом. В такой ситуации есть несколько простых способов. Первый, именно поэтому желательны аквариумы с низким уровнем воды, чем меньше малькам придется преодолевать свободного пространства тем выше их шансы на выживание. Второй, старайтесь укрытия располагать как можно выше, шире и ближе к поверхности, если уровень воды достаточно высокий. Третий, перед тем как кормить мальков покормите остальных рыб, сразу после кормления активность взрослых рыб будет меньше чем до еды, также кормить можно одновременно, но тут надо быть осторожным. Некоторые рыбы крайне активны во время еды и очень быстро и активно перемещаются во время кормления.

Четвертое, старайтесь создать постоянные зоны кормления для взрослых и мальков, при этом на приличном расстоянии друг от друга. И наконец очень важный вопрос чем кормить ваших мальков! В идеале это живой корм, конечно есть крупные мальки, которые могут есть сухие корма стертые в порошок. Первым кормом могут служить “живая пыль”, коловратки, науплии артемии и циклопа. Можно использовать MicroMin — это стартовый корм для мальков первых дней жизни. TetraOvin начинают давать, когда молодь уже немного подросла.

Источник: http://aquafisher. org. ua/uhod-za-ryibkami/vyirashhivanie-lichinok-i-malkov/

Чистка аквариума сифоном

Назначение этой статьи чисто функционально – мне хотелось бы поделиться с новичками моим опытом по использованию разных типов сифонов для смены воды и чистки дна в аквариуме.

По ряду причин, воду в аквариуме надо менять, то есть сливать некоторое количество воды и наливать вместо неё то же или большее количество свежей.

Наиболее простой, эффективный и известный способ слива воды, это сифон.

Сифон – кусок любой гибкой трубки или шланга.
Способ применения исключительно простой :
Один конец опускается в аквариум, из другого энергично подсасывают ртом, создавая разницу давлений, и быстро опускают его в любой сосуд, в который Вы намерены сливать воду, стоящий ниже уровня аквариума.
Тонкостей здесь фактически нет. Толщина трубки выбирается согласно желаемой скорости слива. Длина – только в связи с удобством. Я, при необходимости слива больших обьёмов воды, безо всяких проблем использую садовый шланг 20 метровой длины, сливая воду на газон.

Подсосать сифон проще всего ртом. Но не гигиенично и не безопасно. Я за многие годы использования сего девайса, выпил не одну тонну воды. Вода из аквариуме содержит всё, что угодно от нитратов и фосфатов, до остатков рыбьего корма и частей сдохших рыб. Эксперименты с собственной имунной системой не каждому понравятся. Имеются два более безопасных способа. Первый – трубка сифона заранее наполняется водой из-под крана и затыкается пальцами с обоих концов. Один конец опускается в аквариум, другой – в ведро. И пальцы убираются – вода из трубки вытекает, создавая необходимую разницу давлений.
Второй – на трубку насаживается груша или мех, которыми и осуществляется подсос.

Для слива воды из аквариума с мальками, погружённый конец сифона следует закрыть обрезком ткани, укрепив его резинкой.

Основной недостаток такого подхода – он обеспечивает только слив воды. Нам же часто необходимо чистить дно аквариума, удаляя рыбьи эскременты и остатки еды. Если аквариум без грунта, дно мы очистим тем же способом, просто водя погружённым концом шланка над скоплениями грязи. Если имеется грунт, такой способ невозможен. Крупный грунт забьёт сифон, мелкий – вытянется вместе с водой.

Для чистки грунта нам необходимо оборудовать сифон расширяющимся наконечником, который проще всего сделать из обрезка пластиковой бутылки.

Нижняя часть бутылки втыкается в грунт. Возникшая, за счёт перепада давлений тяга, в нижней части бутылки, будет иметь минимальное значение, достаточное высасывания грязи, но слишком слабое для засасывания самого грунта. Частички грязи, поднявшись вверх, попадут в зону максимальной тяги и улетят в сифон.

Такой вариант хорошо подходит для чистки открытых пространств грунта, но малопригоден для растительных аквариумов, в которых требуется чистка лишь узких “полянок” между растениями. Второй недостаток – ваша полная зависимость от количества слитой воды и толщины трубки. Часто бывает, что желаемой количество воды уже слито, а дно до конца не чищено.

Попробуем усовершенствовать нашу систему, пользуясь подручными средствами.
Нижняя часть бутылки втыкается в грунт. Возникшая, за счёт перепада давлений тяга, в нижней части бутылки, будет иметь минимальное значение, достаточное высасывания грязи, но слишком слабое для засасывания самого грунта. Частички грязи, поднявшись вверх, попадут в зону максимальной тяги и улетят в сифон.

Такой вариант хорошо подходит для чистки открытых пространств грунта, но малопригоден для растительных аквариумов, в которых требуется чистка лишь узких “полянок” между растениями. Второй недостаток – ваша полная зависимость от количества слитой воды и толщины трубки. Часто бывает, что желаемой количество воды уже слито, а дно до конца не чищено.

Попробуем усовершенствовать нашу систему, пользуясь подручными средствами.

На трубку насажен суженный расширитель, позволяющий чистить в самых малодоступных местах, и обычный садовый кран, позволяющий регулировать поток и соответственно, время и интенсивность чистки.

Я активно использую оба вида сифонов, в зависимости от вида аквариума и цели.

Сегодня в магазинах можно увидеть достаточно промышленных сифонов. В прежние годы их цены были просто не оправданы. Сегодня есть немало китайских поделок за 2-3$, которые недолговечны, но практичны и эффективны.

Так называемый, аквариумный пылесос, действующий по принципу эрлифта. К трубочке подключается мощный компрессор, нижний конец втыкается в грунт. Вода вытягивается воздухом наверх, фильтруется губкой и сливается обратно в аквариум.
Данный девайс не произвёл на меня особого впечатления. Даже при подключении максимального по мощности аквариумного компрессора, производительность оказалась весьма низка. Чистка аквариум трудоёмка. А при чистках около стенок, при малейшем неосторожном движении вода начинает литься на пол.
Кроме того, данный аппарат способствует разносу по аквариуму взвеси органических веществ в мельчайшей фракции, которые большинство высших растений напрямую усваивать не умеют. Зато, это очень хорошо умеет делать паразитная водрасль, типа “чёрная борода”.

В конце я хотел бы рассмотреть систему чистки аквариума, называемую “Питон”.
Система основана на водоструйном насосе Бунзена.

Её изготовление из домашних подручных средств хорошо описано на сайте нашего друга Вадима Лисовского (иллюстрации взяты отуда же).
http://lis. aqa. ru/
Принцип прост – вода из аквариума сливается, увлекаемая струёй воды из крана. Переключение крана, по окончанию слива направляет воду из крана в аквариум для залива.

Я собрал подобную систему для эксперимента и , поигравшись, разобрал по ряду причин. Вероятно, такой подход можно рекоммендовать для оборудования аквариумов стационарными системами чистки.
Я намериваюсь, в процессе создания “аквариумного сарая”, продолжить эксперименты на тему стационарных систем.

Исар Марцинковский продемонстрировал нам ещё один патент промышленного сифона, привезённый из Америки.

Это пластиковый цилиндр, с сужением особой щелевидной формы, насаженный на шланг с возвратным клапаном на входе. Для начала слива воды достаточно опустить цилиндр в аквариум и сделать движение рукой вперёд.
Испытания показали, что устройство хорошо действует только в аквариумах большого обьёма.

Источник: http://www. aquaristclub. org/aquaristarticles/?p=97

Как менять воду в аквариуме

Привет всем читателям моего блога! В этой публикации я расскажу вам как менять воду в аквариуме с мальками. На первый взгляд может показаться что менять воду в аквариуме с мальками совсем несложно на деле же все совсем иначе. Самая распространенная сложность заключается в том, что мальки в возрасте от одной до трех недель еще слишком маленькие и их можно по неосторожности слить вместе с водой. Не редкость, когда мальки, попавшие в шланг, погибают. При добавлении малькам свежей воды не нельзя использовать воду из крана.

Чтобы этого не произошло необходимо уменьшить мощность водного потока регулируя его зажав конец шланга пальцем и быть внимательным и осторожным. Нужно знать, что при уменьшении воды в аквариуме вероятность попадания мальков в шланг возрастает. Поэтому нужно постараться в первую очередь как можно быстрей почистить дно аквариума, а затем если понадобится можно обернуть конец шланга капроновой тканью, которая предотвратит попадания мальков в шланг.

При сливании воды мальки могут любопытничать и приближаться к шлангу в этом случае слив воды необходимо временно прекратить затем перенести шланг в более свободный участок аквариума и продолжить сливать воду. Прежде чем менять воду в аквариуме необходимо позаботится и о том, чтобы, свежея вода была той же температуры что и сменяемая ведь мальки очень нежные и чувствительные к перепаду температуры.

Водопроводная вода не является природной в такой воде рыбки испытывают дискомфорт и даже заболевают. Кроме этого через сутки или двое малькам придется заново менять воду по причине бактериальной вспышки. Менять воду в аквариуме у мальков необходимо водой, взятой из большого аквариума где есть грунт и растения вода в таком аквариуме давно, уже стала природной и пригодной для жизни рыб.

Заливая такую воду малькам вы гарантировано сохраните у них в аквариуме биологическое равновесие еще на одну или две недели, но этот срок может и меняться в зависимости от объема аквариума количества мальков, а также корма и нормы кормления. Так как выростные аквариумы зачастую используют как гигиенические (без грунта и растений) менять воду в аквариуме с мальками необходимо как можно чаще.

Источник: http://blog-akvariumista. ru/akvariumnye-rybki-soderzhanie-i-ukhod/kak-menyat-vodu-v-akvariume. html

Как развести дафнию в домашних условиях

Развести дафнию в домашних условиях совсем несложно. Обращаю ваше внимание на то, что в данной публикации речь идет о дафнии моина. Этот вид дафний считается самым плодовитым и неприхотливым, а сравнительно небольшая величина этих рачков, например, по сравнению с дафнией магной позволяет использовать их как стартовый корм для мальков многих видов рыб. Для разведения дафний в домашних условиях понадобится аквариум.

Я развожу дафний в двух 50 литровых аквариумах, где в одном из аквариумов развожу дафний для приготовления разводки на продажу, а во втором как живой корм для рыб. Этого вполне достаточно чтобы я мог подкармливать 3-4 раза в неделю своих рыбок живой дафнией, а их у меня приблизительно около ста штук. А когда мне нужно развести какой какой-то вид рыб у меня всегда есть под рукой ценный стартовый корм дафния. Следует отметить то, что именно планктон: дафния, инфузория и коловратка является самым подходящим стартовым живым кормом для поплывших мальков.

Оптимальные условия: dH 6-18°, pH 7,2-8,0, t 26-29°C, слабая аэрация, свет 14-16 часов в день. Как видите, гидрохимические параметры достаточно широки, но если даже они будут существенно отличаться, это не говорит о том, что дафния у вас не будет размножаться. Дафнии имеют способность в какой-то мере адаптироваться и к новым условиям существования, в которых прекрасно себя чувствуют и размножаются. Освещение для дафний использую от люминесцентной лампы 40 Вт.

Стеллаж с аквариумами размещен в прихожей, где естественное освещение минимальное. Световой день для моих дафний длится приблизительно 16 часов. Специально световой день я не регулирую и включаю дафниям свет, когда встаю на работу, а выключаю когда ложусь спать. Аэрацию включаю только тогда, когда появляется пленка на поверхности воды или чтобы лучше перемешать заданные дрожжи.

Кормлю дафний один раз в сутки сухими пекарскими дрожжами, предварительно растворив их отдельно в воде, вношу в аквариум дафниям до легкого помутнения воды. Если давать корма больше тогда не съеденная часть дрожжей выпадет в осадок, который дафнии не едят. Температура воды для разведения дафний подойдет и комнатная в приделах 25° градусов, но при повышении ее до 26-28° градусов скорость размножения рачков заметно увеличится.

Воду дафниям можно менять полностью или частично в приделах половины объема или только третьей части аквариума. Я меняю воду дафниям после визуальной оценки состояния рачков. В старой воде с большим содержанием органики (я такую воду еще называю отработанной) размножение дафний затормаживается, а движение рачков становится вялым и это указывает на то, что пришло время поменять воду.

В воде пригодной для размножения дафний напротив движение рачков резвое, и они очень быстро перемещаются по всему аквариуму. В такой воде дафнии активно питаются и на удивление быстро размножаются. Если вы не хотите покупать разводку дафний, а решили поискать этих рачков самостоятельно в природных водоемах чтобы развести в домашних условиях, вам необходимо воспользоваться некоторой информацией. Точное место обитания дафний это временные небольшие водоемы.

Также дафнии могут обитать и в искусственных водоемах, созданных для поения скота. Если вы обследовали нужную вам местность и не нашли водоем с дафниями, но хорошо знаете что осталось место где когда-то был водоем с дафниями, смело идите туда и возьмите немного верхнего грунта в котором наверняка сохранились яйца дафний. А если этот исчезнувший когда-то водоем находился на склоне, и теперь омывается весенними водами шанс на то, что в грунте сохранились эфипии, сводится к нулю.

Принесите грунт домой насыпьте его в небольшую посуду и поставьте в специально подготовленный аквариум, обязательно оборудованный светильником. Через несколько дней в аквариуме появятся вновь рожденные дафнии, и вам нужно будет кормить их пекарскими дрожжами, а я хочу искренне пожелать вам, чтобы это были моины.

Однажды мне удалось получить дафний моин именно из этого пересохшего водоема в грунте, которого яйца дафнии хранились в течение 10 лет.

 

Я тогда очень обрадовался и даже снял небольшое видео вернувшихся как говориться на свет божий рачков.

В этом давно пересохшем водоеме тоже когда-то жила дафния и в его верхнем слое грунта до сих пор хранятся яйца дафний.

Чем питаются дафнии

Ветвистоусые рачки дафнии могут обитать в непроточных постоянных и временных водоемах, в которых, как правило, не водится рыба. Также могут населять водоемы, специально созданные для поения скота. Распространителями рачков могут быть различные мигрирующие птицы и животные, которые пили воду из водоемов, где водится дафния.

В этом пруду водится рыба, поэтому дафнии в нем нет.

Перенося в своих желудках в другие географические области яйца дафний, которые попали вместе с водой и представляют собой капсулы, неподдающиеся химическим разрушительным воздействиям, они выходят вместе с испражнением птиц и животных вполне способных продолжить жизнь, оказавшись в воде. В водоемах в теплые солнечные дни быстро прогревается, насыщается бактериями и зеленеет от присутствия в ней одноклеточных водорослей (эндорина, анжистродеемус и др.) которые, так же как и бактерии являются естественной пищей для рачков дафний.

Тот, кто уже ранее кормил своих рыбок дафнией наверняка замечал, когда запущенные в аквариум с помутневшей от бактериальной вспышки или позеленевшей от водорослей водой дафнии уже через считанные минуты отчищают воду, делая ее совершенно прозрачной, и это говорит о том, что дафнии в аквариуме съели всех бактерий и водоросли. С наступлением осени в водоемах происходят изменения, влияющие на дальнейшее существование дафний.

В осенние время происходит резкое понижение температуры воды, сокращается световой день и по этой причине в водоемах, где водится дафния, перестают размножаться бактерии и зеленые водоросли обрекая тем самым дафний на голодную смерть. Понижение численности рачков в осеннее время происходит в основном из-за сокращения корма, а не низкой температуры воды.

В подтверждение тому я провел эксперимент. В литровую банку я налил холодную водопроводную воду и насыпал половину чайной ложки разводки (речной песок с содержанием эфиппий) и поставил банку на кухне на подоконник. Учитывая то, что время зимнее, а окно на кухне на ночь я приоткрываю, температура воды в банке не поднималась выше 17-18° градусов. Но, несмотря на это, рачки в банке родились.

Чем кормить дафнию

Кормить дафний можно пекарскими дрожжами. Дрожжи предварительно растворяют в воде и понемногу вносят в культиватор. Также можно как указано в специальной литературе кормить рачков: хлореллой (200 тыс. клеток/м л) и даже конским навозом: 1,5 г/л. Необходимо отметить что перечисленный корм не являются единственным для дафний.

Сухие пекарские дрожжи необходимо растворить отдельно в воде.

Недавно я заметил, что для дафний можно использовать еще один корм и это вареный желток. То, что дафнии могут, есть вареный желток, я заметил совершенно случайно, когда разводил огненных барбусов. Тогда среди поплывших мальков, которых я кормил дафниями было несколько мальков совсем мелких — отстающих в росте, и я решил покормить их желтком, но на мое удивление самые микроскопические частички желтка стали, есть дафнии.

Дафнии не только ели желток, но и быстро размножались и в какой-то момент я даже испугался подумав, что вот уже через несколько дней расплодившиеся рачки станут угнетать мальков своим многочисленным присутствием. Но все обошлось, и сытые мальки просто так инстинктивно охотились на дафний, а упавших на дно потрепанных рачков подбирали улитки ампулярии. Приготовить корм из вареного желтка несложно, а сам процесс кормления дафний желтком такой же, как и при кормлении мальков.

Для приготовления корма из желтка необходимо сварить вкрутую куриное яйцо и извлечь из него желток. Далее отломить небольшой кусочек размять и размешать в пол-литровой банке с водой. Немного подождав слить мутную воду залить свежую и повторить процедуру.

Когда сливаемая вода станет чистой необходимо отследить момент, когда крупные кусочки желтка осядут на дно, а микрочастицы еще будут оставаться взвешенном состоянии затем слить их в культиватор дафниям оставив на дне банки крупные частицы желтка. Также можно давать дафниям желток и с небольшим содержанием мутной воды, но делать это нужно осторожно в противном случае вода в культиваторе может испортиться.

Процедуру с промыванием желтка можно упростить, если воспользоваться чайным ситечком. Делается это так: в ситечко нужно положить кусочек желтка и пополоскать ситечко в банке с водой. В результате в банку попадут только мелкие частицы желтка. При кормлении дафний вареным желтком необходимо знать, что переизбыток желтка в аквариуме с дафниями может вызвать протухание воды и гибель рачков. Для кормления дафний в домашних условиях можно выращивать и зеленые водоросли.

Как сделать зеленую воду для корма дафнии

Для обеспечения дафний естественным кормом можно приготовить зеленую воду самому. Для этого понадобится небольшой аквариум или же другая емкость наполненная аквариумной водой. Почему вода должна быть из аквариума? Дело в том, что аквариумная вода схожа с водой из природного водоема.

В такой воде уже содержатся в небольшом количестве спящие водоросли, которые при создании для них благоприятных условий начнут активно размножаться, а растворенная органика содержащиеся в аквариумной воде будет служить для них пищей. Для размножения зеленых водорослей понадобится еще и специальное освещение в спектральном составе света, которого должны преобладать красные лучи.

Для этой цели хорошо подойдет светильник с установленной лампой накаливания на 40-60 Вт. Продолжительность светового дня развития водорослей должна быть не менее 8-12 часов. В весеннее и летнее время в целях экономии электроэнергии культиватор с водорослями можно разместить под прямыми солнечными лучами, например на подоконнике.

Но всегда разумней будет культивировать в одном аквариуме одновременно и водоросли и дафний. Регулировать концентрацию водорослей в культиваторе можно интенсивностью освещения и продолжительностью светового дня. Однако следует помнить, что дафнии плохо переносят воду с большим содержанием органики, а водоросли, напротив, в такой воде всегда лучше развиваются.

Если при культивировании дафний возникают такие моменты, когда водорослей в избытке, а дафния не размножается, это говорит о том, что вода стала старой, содержит много растворенных органических веществ и пришло время ее заменить свежей.

Купить культуру дафнии

Я представляю вам культуру дафнии моина в виде разводки-песка с содержанием эфиппий. Дафния моина ректирострис — личинка около 0,5 мм, самцы до 1 мм, самки до 1,7 мм. Созревают в 3-4 дня. Дают до 7 пометов каждые 1-2 дня. В кладке до 53 яиц. Продолжительность жизни 22 дня.

Для разведения моин в домашних условиях достаточно будет щепотки песка, которую нужно добавить в банку с водой и поставить на подоконник. Оставшийся песок можно хранить в сухом месте при комнатной температуре очень долго.

На третьи сутки, когда появятся в банке рачки их необходимо подкармливать пекарскими дрожжами.

Через неделю, когда рачков станет больше их можно перенести в аквариум культиватор, где продолжить кормление. Освещение подходит как от люминесцентной лампы, так и естественное. Также как и все ветвистоусые рачки этот вид дафний считается наиболее полноценным по биохимическому составу, что благоприятно сказывается на здоровье рыб даже при кратковременном их кормлении.

Населяет небольшие постоянные и временные водоемы Поволжья. Мелкая, мягкотелая быстро размножается и хорошо поедается полновозрастными видами рыб и новорожденными мальками являясь настоящей находкой для рыборазводчиков.

Условия заказа: Пересылка разводки дафний в виде песка с содержанием в нем эфиппий (яйца дафний) и весом 30 г (1 ст. ложка) возможна в конверте заказного письма в 3 пакетиках. Разводка является концентрированной и для разведения дафний достаточно одного пакетика. Срок хранения в сухом прохладном месте неограничен.

Номер почтового идентификатора я сообщу вам сразу после отправки письма. Вам необходимо сообщить на мой электронный адрес: dlzvalt@yandex. ru свое ФИО, полный адрес и оплатить заказ, перечислив 450 руб. на карту сбербанка VISA 4276 5400 4357 9626 (сумма с учетом пересылки по всей России).

(Внимание! Сумма заказа в ближнее зарубежье: Украина, Казахстан, Беларусь и т. д. в виду дополнительной оплаты за оформления заказного письма будет составлять 750 рублей).

Источник: http://blog-akvariumista. ru/korm-dlya-rybok/kak-razvesti-dafniyu-v-domashnikh-usloviyakh. html

Рыбки должны жить в чистоте! Как сифонить грунт в аквариуме?

Состояние грунта в аквариуме напрямую влияет на чистоту воды и самочувствие его обитателей. Как и любая искусственная экосистема, аквариум требует постоянного участия владельца в поддержании биологического равновесия.

Мы расскажем, как правильно почистить грунт с помощью сифона и не навредить обитателям аквариума.

Что такое сифонка?

Сифонка — это чистка аквариума при помощи специального шланга, принцип действия схож с работой пылесоса. На конце шланга находится воронка или цилиндр, в который с поверхности и из толщи грунта всасываются мелкие частицы органического мусора.

Зачем чистить сифоном дно?

В толстом слое грунта, особенно, если он плотный или слежавшийся, постепенно появляются бескислородные зоны и начинаются гнилостные процессы.

Корни растений загнивают, вода становится мутной и непригодной для жизни рыб, накопившийся сероводород может их просто отравить.

Также необходимо регулярно сифонить аквариумы без живых растений и грунта, так как биологические отходы в них не перерабатываются естественным путем, оседают на дно и загрязняют аквариум.

Преимущества и недостатки такого метода

Плюсы сифонной очистки:

  • профилактика образования анаэробных зон, закисания грунта, размножения вредных бактерий;
  • параллельная подмена части воды на свежую;
  • выведение органических отходов, загрязняющих аквариум.

Недостатки сифонной очистки:

  1. гибнут полезные бактерии, живущие в верхнем слое грунта;
  2. ухудшается способность к биофильтрации;
  3. в процессе из грунта вымываются питательные вещества, необходимые для жизни растениям;
  4. повреждается корневая система растений, особенно небольших.

Как часто мыть?

Биологическое равновесие в каждом аквариуме складывается из множества факторов, таких, как объем воды, количество и размер обитателей, наличие в нем живых растений, размер и толщина грунта. С учетом всех этих особенностей и нужно установить индивидуальный график уборки аквариума.

Если объем аквариума большой, рыбы крупные, растений нет или они искусственные — уборка сифоном должна проводиться не реже одного раза в две недели. В плотно населенном аквариуме желательно сифонить дно раз в неделю.

Отсадники с мальками обычно бывают без грунта, поэтому, для предотвращения сильного загрязнения, их сифонят раз в два-три дня.

Как понять, что нужна уборка?

Опытный аквариумист по ряду признаков определит необходимость уборки, начинающим же любителям придется их запомнить и внимательно следить за состоянием своего аквариума.

В первую очередь, нужно обращать внимание на грунт. Если в толще грунта видны мелкие пузырьки, всплывающие на поверхность при шевелении, это сигнал немедленно заняться очисткой.

Запускать процесс нельзя, сероводород в большом количестве опасен для рыб и, поднявшись вверх при сифонке, может убить обитателей практически мгновенно.

Существует и тест на загрязнение аквариума органикой: нужно при помощи шприца взять вытяжку из грунта и добавить в нее каплю насыщенного раствора марганцовки. После чего поставить в темное место на 40-50 минут и затем оценить результат: желтый или коричневый цвет воды будет поводом для немедленной уборки. Оранжевый или розовый цвет — знак, что аквариум достаточно чистый и уборку можно какое-то время не проводить.

Пропорции раствора: 25 мл. воды на чайную ложку перманганата калия. Все кристаллы должны раствориться.

Когда сифонка противопоказана?

Главный принцип: чем больше в аквариуме живых растений, тем меньше ему нужна уборка сифоном. Растения отлично перерабатывают органические отходы, особенно те виды, что имеют разветвленную корневую систему и корневой тип питания.

Аквариумы-травники не сифонят совсем, растения справляются с очисткой воды самостоятельно. Сифонка слишком грубый способ уборки для таких аквариумов, воронка может повредить питательную подложку, необходимую многим видам растений. Обитатели же подобных аквариумов, как правило, мелкие рыбки или креветки, которые не сильно загрязняют воду.

Если в аквариуме земля, сушеный ил или другой питательный грунт, сифонка противопоказана и невозможна!

Как правильно почистить песок?

Принцип действия сифона совершенно прост, вода сливается из аквариума за счет силы тяжести, самотеком. С процессом справится даже совсем начинающий аквариумист, однако для полной уверенности можно попросить кого-то ассистировать. Для слива грязной воды лучше всего подойдет ведро.

Ведро должно стоять ниже аквариума, иначе вода течь не будет!

Воронку сифона нужно поместить в грунт примерно на две трети его толщины, создать тягу — сифоны бывают оснащены специальной грушей или даже электромотором, но можно просто всосать воду ртом.

Поток всасываемой воды подхватывает все, что оказалось в цилиндре или воронке, но тяжёлые частицы оседают обратно, а лёгкие биологические отходы уходят через шланг. После этого воронку сифона передвигают и начинают чистку другого участка. Таким образом, после сифонки остаётся чистый грунт, без ила.

Осторожно проводят чистку в биосистемах с небольшой плотностью «населения» и частично засаженных растительностью с корневой системой питания. Сифонят только открытые участки (с особой тщательностью у переднего стекла), под корягами и между декорациями. В области высадки растений сифон не углубляют, дабы не навредить корням.

Если грунт в аквариуме песчаный, следует пройтись воронкой вблизи поверхности грунта, не прикасаясь к нему. При чистке аквариума нельзя сливать воду более, чем на 30%!

Как пользоваться самодельным прибором?

Если в хозяйстве не оказалось промышленного аппарата, а уборку необходимо произвести срочно, можно быстро изготовить сифон самостоятельно. Для этого потребуется гибкий шланг диаметром 1 мм., бутылка от воды 1-1.5 л., изолента и силиконовый герметик без запаха. У бутылки нужно обрезать дно, она выполнит роль воронки для всасывания. Далее соединить все части будущего сифона и обработать соединения герметиком.

Подобным прибором можно вычистить аквариум точно так же, как и промышленным.

Как убирать реже?

Первый и наиболее действенный способ: уменьшить число рыб в аквариуме и увеличить количество живых растений, желательно с обширной корневой системой. Рыб кормить умеренно, исключить перекорм.

Биологические отходы будут сокращены, а оставшуюся часть переработают растения. Также сильно облегчит жизнь использование фильтров для очистки воды.

Если население аквариума малочисленно, живые растения покрывают большую его часть, фильтр справляется с очисткой воды, а грунт в хорошем состоянии, генеральную уборку проводить не нужно.

Выбор сифона

Существуют электрические и механические агрегаты, первые оснащены насосом и специальным резервуаром для грязной воды. Работают от электросети или от батареек. Весьма удобны в использовании, но довольно дороги.

Механические продаются в любом магазине, стоят недорого. Лучше приобрести прибор, оснащенный грушей для запуска откачки, так как всасывать аквариумную воду ртом довольно неприятно.

Видео по теме

Ознакомьтесь с советами и посмотрите процесс чистки аквариума с помощью сифона в видео ниже:

Сифон можно назвать незаменимым помощником аквариумиста. При этом, очищая грунт, следует помнить, что это вмешательство в сформировавшуюся экосистему аквариума и его не следует проводить слишком часто или без особой необходимости.

Источник: http://plavnika. net/akvarium/uhod/grunt/kak-sifonit. html