Керамические бруски

Керамические бруски предлагают множество фирм, изготавливающих инструмент и приспособления для заточки. Вообще-то возможно, что абразивные бруски заданной формы изготавливают для них специализированные, занимающиеся именно производством абразивных материалов фирмы, не исключено даже, что одни и те же. А они только используют изготовленные по их заказу элементы в своих точилках, ставят на них свой фирменный знак и пакуют в свою фирменную упаковку. Ну и, конечно же, существуют разные договоренности между фирмами, следуя которым они советуют точить ножи их изготовления на точилках того, а не иного производителя. Хотя в действительности результат заточки определяет умение точильщика, а не производитель выбранного инструмента (если, конечно, этот инструмент качественный).

Несомненное достоинство керамических брусков в том, что они имеют огромный ресурс и износоустойчивость. Средняя керамика изнашивается очень-очень медленно, мелкая — практически не изнашивается. Обратная сторона медали — это то, что во время работы бруски очень быстро засоряются мелкими частичками стертой стали и теряют свои абразивные свойства. Особенно мелкие. Правда, им легко вернуть рабочие свойства с помощью обыкновенного кухонного средства для чистки кастрюль или смешанного с мелким песком жидкого мыла, что настоятельно советуется делать после каждого использования таких брусков. Иначе они будут шлифовать сталь кое-как, а вот зловредный заусенец образовывать преотлично.

Следует помнить, что при работе с керамическими брусками очень желательно использовать смазку: воду или мыльный раствор. Иначе поверхность быстро засаливается металлической пылью.

Абразивы из керамики попросту формуют (как гончар лепит изделия из глины), сушат и потом обжигают. И тут (внимание!) в процессе обжига некоторая часть изделий теряет форму. Особенно недосушенные. Те, на которых дефекты видно невооруженным глазом, конечно, сразу выбрасывают, потому что с обожженной керамикой уже ничего больше сделать нельзя. А вот те, на которых незначительное искривление можно увидеть, только прикладывая линейку или два бруска рабочими поверхностями друг к другу, спокойно могут продать. Если величина прогиба не превышает 0,5 мм, в крайнем случае 1 мм на каждые 10 см длины бруска, работа на таком бруске на практике ничем не повредит качеству заточки. Значительно хуже, если брусок искривлен волнообразно. В пределах 1-1,5 мм на 20-сантеметровом бруске это тоже не так страшно, но такая погрешность уже может несколько ухудшить качество заточки.

Японские водные камни

Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров.

На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Японские камни предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попадали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15-20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных до самодельных. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка Nagura. Теперь камень готов к работе.

В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц — старайтесь только не смыть её случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется.

Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и «заваливает» режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру «8», до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.

Хранить бруски следует в индивидуальной таре — пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) — в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе — замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины — это продлит срок его жизни.

Работа японскими водными камнями — это занятие, не терпящее спешки и суеты. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения.

Алмазные бруски

Огромное достоинство алмазного бруска для заточки ножей в том, что его рабочая поверхность никогда не теряет правильной, плоской формы. Толщина алмазного напыления измеряется долями миллиметра, поэтому никакая выработка поверхности бруска нам не грозит. Даже совсем «лысый», окончательно потерявший абразивные свойства алмазный брусок остается практически идеально плоским. Алмазный брусок довольно просто сделать легким. Конечно, это совсем необязательно, если речь идет о больших брусках, предназначенных для работы дома или в мастерской, на тяжелых даже удобней работать: они устойчивей. Да и не хрупкие они: от удара, который раскрошил бы природный или искусственный камень вдребезги, тонкая, укрепленная на пластмассовой основе стальная пластинка, покрытая алмазным порошком, даже не погнется.

Алмазные абразивные зерна чаще всего удерживаются на стальной поверхности с помощью электролитически осаженного никеля, реже — других металлов, например меди. Используется также технология осаждения алмазного (или корундового) абразивного порошка на стальной поверхности с помощью эпоксидного компаунда. Так изготавливаются более дешевые и менее долговечные инструменты для заточки. На алмазном инструменте можно работать, слегка увлажняя его водой, в крайнем случае можно и насухо. Так или иначе, хороший алмазный брусок не имеет склонности засоряться частичками обрабатываемой стали, и для того, чтобы очистить его полностью, достаточно прополоскать его в воде, в крайнем случае, можно вытереть сухой ветошью или даже просто ладонью. Еще один плюс алмазных абразивов — в том, что они стирают сталь очень быстро, и это эффективно позволяет сократить рабочую длину бруска примерно в полтора раза по сравнению с керамическим или природным. Конечно, чем длинней брусок, тем проще будет работа и качественней результат, поэтому не стоит очень уж экономить на длине бруска, даже алмазный брусок все-таки должен быть хотя бы в полтора раза длинней затачиваемого клинка. Но на коротком алмазном бруске работать еще как-то можно, а на природном камне такой же длины это будет уже самоистязание и издевательство над клинком, а не работа. Однако очень эффективное стирание стали может обернуться своей противной стороной и легко привести к довольно значительному и трудно исправимому повреждению лезвия в нетвердых или неопытных руках. Особенно опасны в этом смысле крупнозернистые алмазные абразивы, применяемые для быстрого и эффективного профилирования режущего клина сильно затупленного или поврежденного лезвия.

Главный недостаток алмазных брусков для заточки — это, конечно же, цена. И хотя на всем свете производится огромное количество искусственных алмазов и примерно столько же алмазного порошка поступает в виде отходов от производства ювелирных изделий, все-таки технология производства хороших, марочных, алмазных абразивов остается достаточно дорогой. Следует обходить дешевые алмазные бруски, они лысеют буквально на глазах! Технология производства теоретически такая же, но опять же собака зарыта в такой «мелочи» как качество. Качество буквально всего — осаждающего никель гальванического процесса, чистоты самого никеля, однородности и повторяемости грануляции алмазного порошка и т. д. Может случиться так, что, как только вы принесете «безвременно облысевший» брусок в магазин, где вы его купили, вам скажут: «Нормальный износ, ничего особенного, никакая гарантия на это не распространяется, точно так же, как на диск сцепления, или, скажем, тормозные колодки в автомобиле. Расходные материалы и все тут!» Или еще лучше: «Вы сами его испортили, не надо было так сильно нажимать при заточке!».

А сильно нажимать действительно не надо ни в коем случае. Ни на какой абразив, а на алмазный в особенности. При сильном нажиме вы будете выламывать алмазные кристаллики из сравнительно мягкого слоя никеля. И тогда вы безвозвратно испортите дорогой брусок. Особенно надо быть осторожным в первое время эксплуатации, когда алмазный брусок «обкатывается», или, правильней сказать, притирается. Вам может показаться, что новый алмазный брусок шлифует сталь очень агрессивно, но теряет эту агрессивность буквально с каждым заточенным ножом. Однако если вы купили действительно качественный брусок, то не торопитесь нести его назад в магазин с претензиями. Это нормальное явление для всех абразивов, только в алмазных, предназначенных именно для ручной заточки, оно наиболее заметно. После заточки 10-15 ножей ваш брусок дойдет до своей расчетной кондиции и долго-долго будет работать так, как должен. Просто в первое время из него выкрашиваются абразивные зерна кое-как держащиеся, сильно выступающие из поверхностного слоя. Именно они и придают бруску ненормальную агрессивность, и именно потому, что сильно выступают, а значит, слабо держатся. Разница между марочным и дешевым безымянным бруском заключается в том, что дешевый будет более или менее равномерно лысеть дальше и дальше, пока не облысеет окончательно.

Натуральные бруски

Французский геолог Р. Кордье назвал группу горных пород, состоящих из мелкозернистых кремнистых сланцев с абразивными свойствами, новакулитами, что в переводе — бритвенный камень. Название прижилось, и — случай беспрецедентный в петрографии — распространилось на целые группы точильных камней различного минерального состава: на слюдистые сланцы с зёрнами гранатов, пористые халцедоны, глинистые сланцы с кварцем и другие породы. Объединяют их только абразивные свойства и мелкозернистая структура. Гранатовые абразивы издавна были широко известны в Европе. Наилучший из них — так называемый «бельгийский камень». Это тонкозернистый мусковитовый сланец, содержащий чрезвычайно мелкие зёрна гранатов. К новакулитам причислены также глинистые сланцы с кварцем из Тюрингии — тюрингский шифер, слюдистые сланцы с кварцем из Нью-Гэмпшира и Вермонта, халцедоновый абразив из штата Миссури (США). Наиболее известные месторождения подобных абразивов находятся в США (т. н. арканзасский камень) и в Бельгии (т. н. голубой бельгийский камень). В России для доводочных операций использовались некоторые разновидности сланцев.

В случае абразивных камней нельзя говорить, что натуральное лучше искусственного. Величина абразивных кристалликов в природном камне может колебаться в достаточно широких пределах так же, как и твердость удерживающей их вместе осадочной породы — матрицы. Представляете себе брусок, который шлифует неодинаково в разных местах по длине и по ширине? А найти глыбы, из которых промышленным способом можно было бы выпиливать однородные бруски, не так то легко. Да и пилить его тоже сложно. Поэтому-то бруски на основе натуральных камней стоят, как правило, дороже искусственных. А точат часто хуже, почти всегда медленней, да и изнашиваются быстрее. Конечно, правильно подобранным комплектом хороших натуральный брусков можно отлично наточить клинок даже из очень твердой современной стали. Но если такого же эффекта можно достигнуть проще, быстрей и дешевле с помощью абразивов искусственных, то надо быть действительно большим любителем всего натурального, чтобы пренебречь выгодой.

Арканзасский камень (или арканзас) состоит из самого обыкновенного кристаллического кремнезёма, то есть кварца. Но структура у арканзаса особенная. Во-первых, это самая чистая кварцевая порода — в ней 99,5% SiO₂. Даже в горном хрустале примесей больше! Во-вторых, арканзас — самая мелкозернистая и самая однородная порода. Наконец, у него самые прочные связи между зёрнами. Это объясняется так называемой импликационной структурой: зубчатые границы зёрен как бы врастают друг в друга.

Единственное в мире месторождение «арканзасского камня» в бассейне реки Арканзас (один из крупнейших правых притоков реки Миссисипи). Отсюда и пошло название камня. Когда-то порода залегала там мощными пластами, но в результате интенсивной разработки залежи истощились.

Чем крупнее у арканзаса зерно и больше пористость, тем меньше его твёрдость. Камень разных сортов — твёрдый, средний и мягкий — залегает отдельными, нередко смежными пластами.

Если уж кто-то решится приобрести комплект брусков арканзасского камня, то следует придерживаться следующих правил. Купить как минимум три бруска — мягкий (soft), средний (medium) и твердый (hard). Мягкий камень содержит относительно крупные кристаллики кварца, а матрица его имеет пористую, губчатую структуру. Поэтому легко (относительно, конечно) стирается, обнажая следующие «свежие» абразивные кристаллики. Такой камень шлифует сталь быстрее, но более грубо, на нем можно профилировать режущий клин сильно затупленного лезвия. Но и сам камень стирается устрашающе быстро, особенно если принять во внимание его цену. Средний камень имеет более плотную и более твердую матрицу, а абразивные зерна в нем помельче. На среднем камне можно точить средне затупленные лезвия, он оставляет за собой более гладкую (чистую) поверхность, стирается сам помедленней, но и сталь стирает соответственно медленней. Твердый камень — он и есть твердый, и кристаллики содержит самые мелкие. На твердом камне дошлифовывают лезвие до идеальной, бритвенной, остроты. Он наиболее долговечный, но и шлифует сталь очень уж «нежно». Сверхтвердые арканзасские камни — это уже искусство ради искусства, для тех, кто хочет отполировать свое лезвие до зеркального блеска, что на практике как раз не всегда имеет смысл.

Покупая, следует выбирать как можно более длинные бруски именно потому, что природный камень стирает сталь медленно и тот же эффект достигается значительно большим числом проходов, чем на искусственном бруске. Для заточки большинства рабочих, охотничьих и туристических ножей длина бруска из природного камня — 20 см (8 дюймов); это абсолютный минимум. Для кухонных ножей с длинными клинками, особенно изготовленных из твердой и износостойкой современной нержавеющей стали, нужен еще более длинный брусок из природного камня. Работа на коротком бруске может попросту оказаться крайне неудобной и малопроизводительной.

Вместе с брусками из арканзасского камня обязательно купите легкое минеральное масло, которое чаще всего продается в комплекте с ними (но не всегда). Работать на природном камне насухо нельзя ни в коем случае! Его пористая рабочая поверхность очень быстро засорится частичками стали, и «освежить» её будет довольно трудно. А масло попросту «втискивается» между матрицей камня и частичками стали, отделяя их друг от друга так, как отделяет приржавевшую гайку от болта. Что, конечно, совсем не значит, что камень при таком правильном использовании никогда не засорится. Напротив, после каждой заточки камень надо хорошенько промыть горячей водой с мылом и жесткой щеткой именно для удаления частичек стертой стали, смешанных с маслом. А перед следующей заточкой слегка увлажнить (необязательно, чтобы с него капало) камень маслом снова. Когда точишь на натуральном камне, то легко испачкаться до ушей самому и испачкать все вокруг противным черным месивом из масла и частичек стертой стали. Очень трудно от него потом отмыться, да и сам камень отмыть нелегко. И ни в коем случае нельзя использовать для этой цели масло растительное! Оно проникнет в поры камня на неопределенную глубину, там со временем полимеризуется от контакта с кислородом воздуха (как полимеризуется олифа — это ведь тоже растительное масло), и тогда ваш камень можно будет выбросить. По той же самой причине никогда не точите на натуральном камне грязный, засаленный кухонный нож — всегда хорошенько вымойте его перед заточкой.

Другим несомненным недостатком природных камней является их хрупкость.

Рекламируемое производителями и продавцами достоинство, что они якобы «точат, стирая минимум стали с лезвия», — это уж, извините, бред, рассчитанный на наивных богатых покупателей. Как это можно точить не стирая? Или «много» точить, «мало» стирая? Вся заточка ведь базируется именно на контролируемом стирании стали с лезвия с целью придания ему нужной формы, в отличие от бесконтрольного и носящего случайный характер стирания при затуплении ножа.

Когда выработается ваш брусок из натурального камня в своей середине, вы возьмите ровную бетонную плиту побольше, полейте ее хорошенько водой и притрите рабочую поверхность вашего бруска опять до плоской формы. Конечно, наработаетесь при этом как следует, но опять же тем меньше, чем раньше вы за это возьметесь и меньше «запустите» свой брусок. А когда поверхность будет уже плоская, в чем убедитесь, прикладывая линейку, бросьте на эту самую плиту лист средней наждачной бумаги, тоже лучше водостойкой, и придайте вашему «обновленному» бруску надлежащую чистоту рабочей поверхности. И так далее, пока ваш брусок не сотрется до такой малой толщины, что просто сломается, но это не наступит слишком скоро, даже если вы будете точить один-два ножа ежедневно.

Использование абразивной бумаги

Абразивная бумага должна быть водостойкой. Для заточки ножей она нарезается на длинные полоски шириной 4-8 см, которые закрепляются на плоской поверхности, например куске стекла. Крепить можно по-разному, главное, чтобы шкурка точно повторяла плоскую поверхность. Если основа шкурки из полимерной пленки, намоченная она будет как бы прилипать к гладкой и ровной поверхности. Абразивную бумагу можно прилепить двухсторонней клейкой лентой. Чтобы не было неровностей, клейкая лента должна клеиться по всей поверхности. Можно сделать и механическое крепление. Также следует позаботиться о креплении приспособления к столу.

Для заточки стамесок и ножей рубанков абразивную бумагу можно не нарезать, и менять её рабочую область по мере износа абразива.

При заточке, шкурка опрыскивается водой или мыльным раствором. Лезвие следует двигать по шкурке без нажима. После заточки шкурка моется и может использоваться не один раз.

Источник: http://tool-land. ru/bruski-dlya-zatochki. php

Секреты точильного камня

Процесс затупления ножа неизбежен. Даже если вы им активно не пользуетесь и лишь изредка достаете из ножен, чтобы показать друзьям, все равно режущая кромка от контакта с ножнами, тупится, не сильно, но неизбежно.

Процесс затупления ножа неизбежен. Даже если вы им активно не пользуетесь и лишь изредка достаете из ножен, чтобы показать друзьям, все равно режущая кромка от контакта с ножнами, тупится, не сильно, но неизбежно.

Можно долго изучать и сравнивать разные марки стали, технологии их производства, закалку. Все это здорово, но. Ни один нож не будет выполнять свои функции, если он тупой. и если еще вчера он вас радовал своей бритвенной остротой, то сегодня его нужно точить или хотя бы подправлять.

Процесс затупления ножа неизбежен. Даже если вы им активно не пользуетесь и лишь изредка достаете из ножен, чтобы показать друзьям, все равно режущая кромка от контакта с ножнами, тупится, не сильно, но неизбежно. И вот настает извечный российский вопрос: «Что делать?» Можно отнести в киоск «Точу ножи, ножницы, бритвы правлю» где-нибудь у базара (в провинции я такие видел практически в каждом городе). Но вид небритого «дяди Васи», дышащего на вас перегаром и пытающегося провести заскорузлым пальцем по лезвию, явно отбивает всякое желание не только отдать ему в руки нож стоимостью несколько сотен «зеленых», но и доверить даже ржавый колун. А случайно заглянув в окошко этого заведения, по недоразумению названного гордым именем «мастерская», и увидев в сумраке помещения огромный точильный станок с камнем диаметром в полметра, зернистость которого видна даже с расстояния двух метров, понимаешь, что на таком оборудовании точить можно только якоря с небольшой баржи.

Я в молодости после третьего курса института проходил практику в штамповочном цехе завода по производству комбайнов. Здесь точильных станков не было, и я пошел к приятелям с факультета обработки металлов в токарный цех, чтобы наточить любимый складной ножичек с рукояткой в форме попугая. По сравнению с современными ножами, он, конечно, ничего собой не представлял, но тогда этот ножичек мне очень нравился, и я им дорожил. Так вот, пришел я его поточить, мне указали, где стояло точило, на котором затачивали твердосплавные резцы.

Включил я станок, обороты жуткие, меня чуть ветром не сносило от вращения камня (это я, конечно, утрирую немного). Не успел я поднести лезвие к точильному камню, «вжик» — и в руках у меня одна рукоятка и пара миллиметров оставшегося клинка. Хорошо, что пальцы остались целы! Так я поучился точить на станках ножи. Много воды утекло с тех пор, и арсенал клинков количественно и, главное, качественно у меня изменился, и точильных камней разных фирм приобрел немалое количество. О них и хочу я вам поведать.

Точильные камни бывают натуральные и искусственные. К натуральным относят Вашиту и Арканзас, к искусственным все остальные (алюминиевую керамику, алмазные. ). Кроме того, камни условно подразделяются на водные и масляные. Что это значит? А это значит, что перед использованием одни камни нужно замачивать в воде 10-15 мин, на другие достаточно капнуть капельку специального масла. Смысл этих манипуляций прост, и не надо из этого делать шаманства и танцев с бубном, что я встречал у некоторых авторов. Тайного смысла тут нет, просто нужно четко представлять, из чего состоит процесс.

Абразивное зерно в натуральных камнях связано между собой более мелким зерном, в искусственных камнях абразивное зерно держится на клеевой связке. В японских камнях Naniwa связку традиционно делают более мягкой, чем в европейских, но это еще зависит от серии: в Corase stones и Super stones связка более вязкая и жесткая по сравнению с серией Media, Economical. Смазка нужна для того, чтобы промежутки между зернами не забивались, то есть камень точильный не заглянцовывался стальными опилками.

Теоретически процесс заточки прост, как «колумбово яйцо»: берешь нож и плавно проводишь режущей кромкой по точильному бруску, плоскость ножа держишь под определенным углом к камню. Но вот тут-то для новичков лежит «подводный камень»! Поскольку клинки в большинстве своем не просто прямая полоска стали, а имеют зачастую изогнутый профиль, угол нужно держать постоянным, а наклон лезвия менять. Но все приходит с опытом, для новичков же выпускаются разные приспособления — от простеньких до достаточно сложных и дорогих. К примеру, камень фирмы Naniwa Combo 1000/3000 серии Economical комплектуется простеньким держателем угла, а мой любимый и недешевый прибор для восстановления угла Lansky позволяет не только восстановить утраченный при неоднократных заточках угол жала клинка, но и изменять этот угол. На приборе нанесена соответствующая маркировка: 17′, 20′, 30′, в комплект входят пять камней с различной зернистостью для полировки режущей кромки и натуральное масло. Вот мы подошли и к масляным камням.

Доморощенные «специалисты» имеют особое мнение, дескать, фирменное масло для заточки ножей — это все ерунда, можно любым маслом пользоваться, в том числе и нейтральным оружейным, и WD-40. Да, можно, конечно, но только клинок потом нужно отмывать полчаса моющим средством для посуды. Иначе эту же химию вы будете кушать вместе с теми продуктами, которые режете этим ножом. Может, кому-то и все равно, а мне как-то не хочется, чтобы печень отвалилась через некоторое время.

Ближайший конкурент прибора Lansky Crock Stick — это Spyderco Tri-Angle, конструкция которого состоит из пластиковой подставки и двух пар камней разной зернистости, которые вставляются вертикально в подставку и составляют рабочими поверхностями V-образную щель между камнями. Лезвие ножа проводят от рукояти до кончика, при этом перемещая клинок сверху вниз и на себя. На мой субъективный взгляд, чисто дилетантское приспособление, которое стоит немалых денег, а дает минимальную пользу.

Такое мнение сложилось из того, что качественную заточку произвести практически невозможно, можно лишь слегка подправить кромку, а при неосторожном движении и вовсе испортить ее. Так что кажущаяся привлекательность этого прибора весьма сомнительна. В походных условиях весьма неплохо зарекомендовал себя алмазный брусок. У меня он еще советского времени выпуска, как написано на невзрачной упаковке, для правки опасных бритв. Это небольшой брусок 30×10 × 100 мм из алюминия с напылением около 2 мм алмазной крошки; подобную конструкцию имеют и фирменные точилки (например Lansky Double-Sided Folding Diamond). Они более компактны, пластиковый чехол при раскладывании становится удобной ручкой, но напыление алмазного абразива всего несколько микрон, изнашиваются достаточно быстро, а стоят несоизмеримо дороже нашего камня. На алмазном камне подточить лезвие можно достаточно быстро.

К сожалению, то, что быстро точится, так же быстро и тупится. Смысл тут прост: алмаз формирует агрессивную режущую кромку с более высокими и крупными вершинками (собственно, они и режут материал), но они и быстрее выкрашиваются, а следствие — затупление режущей кромки. Водные же камни с мелким абразивным зерном формируют соответственно и более мелкие вершинки кромки и выкрашиваются медленнее, поэтому режущая кромка долго не затупляется. Точно такой же результат дает камень из натурального Арканзаса, и поэтому останавливаться на нем я не буду.

Твердый Арканзас у меня был от фирмы Boker, и мне он совершенно не понравился, не смог я к нему приноровиться. Это не значит, что он плохой, просто к моему стилю заточки он не подошел. А вот мягкий камень от фирмы Norton в комплекте со специальным маслом для заточки той же фирмы живет у меня до сих пор, и пользуюсь я им с неизменным удовольствием. Из довольно большого разнообразия точильных камней я формирую комплект для каждого конкретного случая.

Если я отправляюсь на однодневную охоту по перу, то беру легкую и компактную двухстороннюю точилку Spyderco, этого достаточно, чтобы в полевых условиях подправить клинок, более серьезную заточку можно и дома при надобности провести. На зверовую охоту беру алмазный брусок, шкура у кабана, а главное, его щетина вкупе с песком и грязью, в которой он валялся, затупляет клинок намного быстрее, чем, скажем, шкура лося. Мне заточки ножа в среднем хватает на разделку двух кабанчиков (на самом деле тут масса факторов, влияющих на конечный результат: марка стали, ее закалка, угол заточки, размер кабана. ). Всю основательную заточку делаю дома в спокойной обстановке, не спеша и не отвлекаясь. И хотя я и упоминал об отсутствии таинства при заточке, все же это действо сродни медитации: клинок вперед, назад, вжик-вжик. Не знаю, как вас, но меня этот процесс завораживает и успокаивает. Чем больше размеры клинка, тем большего размера следует выбирать и камень — удобнее точить. И совсем здорово, если в комплект камня входит
препятствующая скольжению подставка. На моих японских камнях Naniwa она есть, на двустороннем Economical 1000/3000 она из формованной резины. А вот Naniwa Super 10000 на пластиковой подставке с резиновыми вставками закреплен неподвижно.

Как-то в одном солидном охотничьем журнале я прочитал статью про заточку ножей. Автор рекомендовал перед заточкой взять газету, намочить ее, положить на стол, а уже на нее точильный камень, тогда, дескать, камень не будет скользить по поверхности стола. На свою беду я решил попробовать сей опыт. Да, камень не скользит по столу, и мокрая газета прилипла к нему, все вроде здорово. Но какой скандал закатила мне моя благоверная, после того как газету я отодрал от крышки стола, на которой можно было читать передовицу местного печатного органа! Я минут сорок с тряпкой и моющими средствами оттирал это безобразие под неумолкаемый шепот супруги, переходящий порой в шипение.

Но вернемся к нашим баранам, то бишь к точильным брускам из Страны восходящего солнца. При пользовании ими есть маленький нюансик: замачивать-то их, конечно, в воде надо, но вот в чем изюминка: когда брусок вынут из емкости, в которой он отмокал минут этак 10-15, надо выждать некоторое время, чтобы влага впиталась, а поверхность бруска осталась влажной, но не сырой, в этот момент камень становится наиболее агрессивным по отношению к клинку и врезается в металл с максимальной эффективностью. Если на рабочей поверхности будет стоять вода, брусок точит лезвие хуже и изнашивается быстрее. Когда я первый раз точил, то подумал: «Э, брат, так тебя надолго не хватит!» Но потом уловил момент, и все встало на свои места. Поскольку зернистость абразива очень мелкая, то и очень быстро заглянцовывается рабочая поверхность. Во время заточки я несколько раз промываю брусок под струей проточной воды с губкой и моющим средством для ванн.

После окончания заточных операций брусок промываю опять и сушу в вертикальном положении, чтобы доступ воздуха был со всех сторон. В последнее время арсенал моих клинков пополнился ножами с серейторной и полусерейторной заточкой. Сначала я их покупал ради интереса, но с некоторой долей скепсиса, а потом они мне настолько понравились, что сомнений при очередной покупке не вызывают. Но тут возник вопрос, как и чем править и подтачивать их волнистую режущую кромку? У разных фирм-производителей профиль серейтора разный, поэтому выбор пал на универсальные абразивные камни, позволяющие приспособиться к любой форме серейтора. Как всякое новое дело, первоначально получалось довольно коряво, но при соответствующей практике все вышло замечательно. Под заточку серейтора я пользуюсь тремя видами камней: набор Spyderco — два бруска разной зернистости и камень от Lansky с каплеобразным сечением. Все три камня из алюминиевой керамики, очень удобные и эффективные.

Об эффективности разных камней

Раньше в подавляющей массе клинки выпускались небольшой или средней твердости, в пределах 54-56 HRC, и точились, и правились практически любыми точильными камнями без проблем. В настоящее время высококлассные ножи выпускаются из экзотических сортов сталей. Даже известные и популярные сорта сталей выпускают с применением новейших современных технологий, отсюда твердость и износостойкость их становится все выше и выше, порядка 58-62 HRC. И это здорово. Но ножи с такой твердостью точить на натуральных камнях (Арканзас) несколько затруднительно. Почему? Потому, что твердость абразивного материала должна быть тверже, чем сталь клинка.

Вот что я нашел в литературе. Оказывается, у абразивных точильных камней существует своя шкала твердости — твердости минералов по Моосу. Стали клинков обычно обладают твердостью 5,0-6,5, а алмаз 10,0, но алмаз самый твердый материал, а у натуральных камней значение твердости 6,5-7,2. Если твердость клинка приближается или равна твердости абразива, путного ничего не получается. Клинок скользит по поверхности точильного бруска без должного эффекта. И нам, простым потребителям, приходится еще раскошеливаться на достаточно дорогие точильные камни, но, впрочем, кто считает потраченные деньги, когда дело касается наших увлечений? Тут уж если имеешь в арсенале высококлассные клинки, то и точилки к ним приходится такого же класса подбирать, иначе и быть не может.

А вывод из всего сказанного такой: если клинок твердостью 54-56 HRC, то подойдет любая точилка или абразивный брусок, а если 58-62 HRC, то я рекомендую (исходя из своего субъективного опыта) обратить внимание на японские водные камни фирмы Naniwa зернистостью 1000/3000, 4000, 10000, серий Economical, Super, Finishing. На данный момент я лучше абразива для домашнего использования не встречал, а перепробовал много, уж поверьте мне на слово. А для походных условий наилучший (на данный момент) Spyderco Pocket Stones Fine & Medium или Lansky Double-Sided Folding Diamond Sharpening Paddles.

А если вам вдруг покажется, что в магазине слишком дорого стоит хороший точильный камень, вспомните «дядю Васю» из киоска «Точу ножи, ножницы и бритвы правлю». Поверьте, вам сразу полегчает, потому что лучше потратить деньги на действительно нужную и классную вещь, чем корить потом себя за то, что доверил свой любимый клинок неизвестно кому и получил, к сожалению, известно что. Ибо сказано давно и не мной: «Скупой платит дважды».

Источник: http://www. ohotniki. ru/weapon/knives/article/2011/11/27/633930-sekretyi-tochilnogo-kamnya. html