Чем заменить контактную пару бензонасоса хонда брос

  • автор:

Лямбда-зонд (датчик кислорода) — Энциклопедия японских машин — на Дром


43. Кислородный датчик

провод кислородного датчика
43.1. Провод от кислородного датчика и его фишка.

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси катализатор умрёт очень быстро – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

Название датчика происходит от греческой буквы L (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, L равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: L=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (L)

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (L)

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

Схема L-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

Рис. 1. Схема L-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.

Как это работает

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе

Рис. 2. Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе

1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 < L < 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).

Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (L)

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (L) при температуре датчика 500-800оС

А – условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при L=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

Конструкция датчика кислорода с подогревателем

Рис. 3. Конструкция датчика кислорода с подогревателем

1 – керамическое основание; 2, 8 – контакты НЭ; 3 – нагревательный элемент (НЭ); 4 – твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 – защитный кожух с прорезями; 6 – металлический корпус с резьбой крепления; 7 – уплотнительное кольцо; 9 – выводы датчика.

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система L-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

Вообще лямбда-зонд – наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 – 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо – свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов

Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов

а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.

* цвет вывода может отличаться от указанного.

Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.

Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.

История №1122211

Смекалка + Импровизация
У нас сломался топливный насос в минивэне. Дело было давно, мне самому было лет шестнадцать, вся наша семья иммигрантов подрабатывала, чем могли все вместе на одном проекте. Вызывать буксировку, если только 20 минут езды до дома – сто баксов отдашь. Оставить машину там где есть (на месте работы) сильно не хотели. По той же причине отпадал пунктик «заказать запчасть сегодня, получить насос завтра, привезти, пытаться установить на стоянке» (как мы узнали позже, замена топливного насоса процесс довольно трудоёмкий).
Имели возможность на другой, легковой машине (вызвали друга) приехать домой (только батя и я, остальные пока вкалывали) для мозго-штурма и подручных средств. Были обсуждены следующие варианты:
* Тянуть на буксире самим ночью: теоретически возможно (не скоростное шоссе, а так маленький город 10 тыс. где мы жили и пригородок где работали), но очень высокая вероятность быть пойманными ментами (менты в США очень обижаются, если такое видят). Да и при буксире обычно въезжаешь в зад машины впереди.
* Грузовой машины и знакомых не было, или не было правильных знакомых.
Собственно проблема в том, что мотор с инжекторами впрыска. Это не карбюратор, туда нужно топливо под давлением подавать.
Моя мысль была в том, чтобы налить бензин в бачок дворников (естественно, опустошённый и по возможности просушенный), и использовать насосик дворников как топливный насос. Эта мысль не была опробована, так что не знаю, будет ли работать. Батей был предложен другой вариант, в котором я принимал активное участие, но не был источником идеи (что бы народу не показалось, что я кичусь).
Взяли мы пластмассовую канистру для бензина. Обмотали тремя-четырьмя слоями клейкой ленты (Duct Tape).
У этой канистры была горловина, которую можно переворачивать, и в состоянии хранения «горловина вниз», под закручиваемую резьбу ложится прилагаемая жёлтая крышечка. В этой крышечке были просверлены два отверстия. Извините, не помню то ли пипетку туда установили металлическую с резьбой и закреплённую на гайку (более вероятно), то ли приклеили, либо трубку вставили в несколько мЕньшее отверстие.
Купили две прозрачные виниловые трубки в магазине. Одну трубку к велосипедному насосу. Другую трубку в открытое окно, под капот, и воткнут напрямую в распределитель инжекторов.
И что вы думаете? Сработало! Я сидел, с дури качал насос, бока канистры сильно раздувались от давления, машина набита всей семьёй, но на тихой езде 30MPH мотор работал и даже машину тянул! Только был один конфузный случай, когда на перекрёстке на красный остановились, пытаемся потом тронутся, а мотор всё заглохнуть пытается. Всё внимание семьи на меня, и только секунд тридцать спустя я понимаю что зазевался и придавил трубку весом канистры. Убрав канистру с трубки, подкачав пару раз, мотор и поехал и даже мини-холм преодолел… Хорошо что ничего не отлетело или лопнуло, а то была бы вся семья в бензине.
В следующий раз тот самый топливный насос я менял через 10 лет и 100,000 тысяч миль пробега.

А вообще, спасибо говно-качеству американских машин типа Dodge, Chrysler, и Ford, со временем, благодаря как и плохому качеству, так и дряхлости имеющихся машин, но не имеющихся средств чтобы меня надували в мастерских, я со временем стал своим супер-пупер механиком. Со временем и AAA появилось, и инструменты, и навыки, и коллекция машин прошедших капитальный ремонт. Сожалею о тех, кто покупает новейшие Тойоты и Хонды и выбрасывает через три-пять лет, так как с такими машинами никогда ничему мужик не научится.
Дополнительные сведения будут в комментариях.

Есть шикарная теория или правило, не помню.
называется

ребят, не надо нарушать хотя бы элементарные ТБ, а.
и особенно НЕ НАДО НИКОМУ ЭТОГО СОВЕТОВАТЬ.

Очень прошу — не попадайтесь мне.
Увижу что нарушаете — буду как минимум ругаться
Увижу что советуете кому-то нарушить "я так делал и всё норм" — буду бить ногами.

Интересная тема "Систематическая ошибка выжившего".

Ну я не особо про то, что "норм". Вот несколько товарищей высказались, что мы могли всей семьёй сгореть. Не препятствую, не препятствую. Только бить меня не надо. Жизнь меня уже довольно побила, скоро оскал показывать начну.

На всякий случай — это термин такой, в вики пояснение есть по нему ("ошибка выжившего")

Человек, который что-то делал неправильно, но при этом работа у него получилась (ну или он выжил) дальше начинает проповедовать всем что именно так такую работу и надо делать!
А по факту у него происходит "ошибка выжившего" и так делать как раз то и нельзя!

Хонда Сабер 1995 — отзыв владельца

Всем по привету!
В тексте присутствует немного лирики, по этому НЕ любителям листать сразу «вниз».
Перечислять все свои предыдущие машины, как это делает большинство, в одном отзыве я не собираюсь, но всё же иногда будут проскакивать определённые модели исключительно в качестве сравнения. Так сказать чтоб было с чем сравнивать.
И так, пару лет назад автомобили honda я вообще не рассматривал. Ну не к душе они мне были. Больше интересовался «кораблями» фирмы- конкурента а-ля mark, crown, chaser и т.д. коих, к слову, у меня было три штуки (помимо кучи других авто). Ездил я себе ездил на crown в 141-м кузове, пока меня не развернуло в дороге на 180°, а потом и вовсе раз в кювет вылетел, и было решено отходить от заднего привода в сторону сравнительной безопасности. Как вы понимаете пересел я на honda saber именно с toyota crown. Долго не мог продать «японский чемодан», в итоге приглянулся обмен именно на тот авто, о котором пишу. Изначально ua- кузов вообще отталкивал от себя своей пресностью и убогой формой зад..багажника и всей задней части в целом, но тут был выигрышный цвет, который несомненно был авто к лицу.

I. ВНЕШНИЙ ВИД
Как известно сначала авто «покупают» глаза, а уж потом мозг их пытается убедить что помимо внешнего вида нужно ещё и смотреть тех. часть и т.д. и т.п. Что ж, внешний вид весьма интересный: длинный капот в, как говорится, «полтора метра жизни», придающий несомненно основную красоту автомобилю, в меру агрессивная передняя оптика, которая подчеркивается выпирающим бампером и создаёт весьма породистый внешний вид. Широкие, на мой взгляд, передние крылья, без арочные окна и. Всё. Сзади вид весьма удручающий, пресный, если так можно сказать. Никакие спойлеры не помогут. Унылые полукруглые стопы, черезмерно выпирающий бампер. Как ступенька для карликов. Такое ощущение что дизайн авто разрабатывали два разных человека: одному удалось показать красоту автомобиля через «морду», а второй как-то поленился и сделал лишь бы было заднюю часть.
Но в целом автомобиль смотрится неплохо, учитывая далёкий 1995 год.
Под капотом всё плотненько (при наличии АБС и круиза), непривычно расположение АКБ. Багажник, в целом, не маленький. Средний по меркам седанов. Как на висте в 40-м кузове. Но и не такой большой как на крауне. Туда все 4 колеса на «15 помещались.

Осмотрел, походил вокруг. Парень оказался моим соседом по двору, всё по чесноку (как в дальнейшем выяснилось) рассказал мне. Я тоже без подводных камней описал крауна. «Ну, давай прокатимся» — говорю.

II. САЛОН
Сажусь за руль, т.к. доверяю только себе. Сразу ощущается низкая посадка после крауна. Как буд-то попой на асфальт уселся. Впереди места хватает даже при моих габаритах (190см, и почти центнер стальных мышц 🙂 ). Левой ноге немного неудобно. В крауне она была под панелью, а тут торчит коленка как не крути. Потолок низкий, чтоб не протереть макушкой дыру мне приходится (как и на многих других авто) спинку немного опускать. Смотрю вперед- обзор хороший. Стойки не мешают. Справа под рукой кнопки круиза и люка. Очень удобно, я считаю. На том же марке, да и вообще на тойотах в целом, управление люком находится на потолке, около плафона с лампами. На ходу дико неудобно тыкать пальцем вверх. Тут же совсем другое дело. Регулировка руля очень скудная (вверх-вниз), размах небольшой, комфортного положения я для себя так и не нашёл из-за того что спинка немного опущена, хочется регулировку по вылету, что бы руками сильно не тянутся к рулевому колесу. ну да ладно, дело привычки. Бардачков, ящичков и кармашков хватает, можно половину мелочевки с гаража распихать по машине. Всяких электро-штучек в авто хватает: это и ионизатор, и люк, и круиз, и автозатемнение зеркал, и климат с экраном. Приятно. Позади места мало, я как-то раз прокатился сзади, для интереса. Ну очень неудобно будет людям выше 170-см, но. т.к. на заднем диване у меня стоит два детских кресла, то я не особо возмущался по поводу вместительности пассажирской части. Вставляю ключ. Неудобно вставлять в колонку. Приходится нагнуться и посмотреть куда ты там тычешь. На тойотах замок зажигания справа на панели с подсветочкой. Удобно. Завёл.

III. П-П-ПОДВЕСКА
Завёл, поехал. Чувствуется каждая трещина на асфальте. Думал что подвеска дохлая, оказалось что она живее всех живых, просто это «хонда». Я как-то ездил у друга на скае33 заряженном, у него колы стояли. Вот чем-то напомнило мне эту зубодробительную машину. Вхожу в поворот на 40-50. Крен минимальный, авто идёт как по рельсам, краун бы уже перевернулся 🙂 Подвеска-то неспроста жесткая. Руль слушается, как обычно при наборе скорости тяжелеет. Шумка ниже среднего уровня, в авто слышно всё что происходит на улице.

В целом всё устроило. Хлопнули по рукам, и договорились заменяться через недельку, но через недельку приключилась небольшая беда: владелец сабера сдал назад не увидев пенёк. В итоге крышке багажника кранты, ну и бампер пострадал немного. После осмотра я понял что ничего критичного, на этом он мне доплатил, и я в тот же день поехал по разборкам искать крышку. Нашёл на первой же, к слову.

IV. МОТОР И КОРОБКА
Так как нормально прокатиться на авто у меня не было возможности, я и не понял какого зверя приобрёл. На следующее утро поехал встречать родственников в другой город. На трассе нажал на педаль и. не понял как до 140 разогнался. Вот это он метёт, господа. 1JZ едет, но не так динамично (помидорами кидаться не нужно было два марка, знаю о чем говорю). Позже я выяснил причину такого подрыва. Кроется она в дополнительных заслонках, в простонародии «изменяемая геометрия впуска». Мотор после трёх тысяч звучит совершенно по другому. Благородный такой рокот. Чувствуется объём в 2.5. Автомат адаптивный, это значит если ты пенсионеришь по городу, и вдруг решил топнуть, то авто задумается на секунду, а только потом подорвёт. А если ты рвёшь со светофоров, насилуя двигатель, то коробка подстраивается под такой стиль езды и при малейшем нажатии машина мчит как ужаленная. В целом работа и мотора, и коробки мне понравилась.

А теперь текст без розовых очков, которые, как правило, одевают все перед покупкой авто.

V. НЮАНСЫ, БОЛЯЧКИ и конечно же ПЛЮСЫ
Так как я ремонтирую авто всегда сам, независимо мелкая это поломка, или что-то серьёзное, я могу вам сказать что это одна большая техническая жопа. По своей конструкции, разумеется. Это и понятно: из-за продольного расположения мотора, но при этом переднего привода, инженерам пришлось вынести редуктор который приходит в действие при помощи вала. В редуктор вставляются привода, так вот одному из приводов мешает поддон и привод проходит через него. Так как авто не новое, всё это влечет за собой кучу проблем.

Во-первых редуктор..
Смотрите что бы привода в нём не цокали, лучше, конечно, вообще вывесить авто и посмотреть люфт, сам редуктор недорогой, проблема найти вал, часто он обходится дороже редуктора. Но и это не всё. Что бы всё это заменить, придётся на славу попотеть, расписывать не буду, но скажу что геморрой тот ещё. Но если вы его меняете, попутно замените те самые резиночки в поддоне, через которые проходит привод. Под капотом всё расположено с минимальным удобством. Зачастую нужно иметь пластилиновые руки что бы заменить ту или иную прокладку. Что действительно удобно, так это регулировка клапанов. Справится и мой пятилетний сын. Так же из проблем стоит выделить масло в свечных колодцах. Обычно в негодность приходят нижние уплотнительные кольца, а это грозит снятием постели и времязатратами. Если делать на СТО, то стоит готовить кругленькую сумму. Но, как говорит мой корефан: «Это ты ещё немцев и галантов не ремонтировал», по этому всё познаётся в сравнении, если на кого вдруг жути нагнал)

Отсутствует лючок бензонасоса. Главное лючок датчика уровня топлива есть, а под бензонасос не сделали. Если вы решите заменить насос/фильтр, то вам предстоит снять бензобак или вырезать люк самостоятельно. Болгаркой.

Из болячек можно выделить прокладку крепления маслофильтира. «Восьмёрка». Меняется в купе с пластелиновыми руками.
Постоянные проблемы с селектором АКПП вам обеспечены, т.к. очень уж он привередливый. За два года я раз 5 его снимал, чистил, регулировал. Один раз ставил контрактный, и потом снова чистил. Коробка неубиваемая. Если пинается, то это 90% редуктор или привода. Так же не удивляйтесь плавающим оборотам. Раз в месяц стабильно продувал карбклинером КХХ.

Хочу отметить что и мотор, и коробка у меня стояли контрактные, но при этом авто постоянно просило вложений. Ни с одной машиной я так не, извините, трахался как с этой.

Из кузовных болячек это, само-собой, свистящие окна и водичка в багажнике. Т.к. конструкция задних стопов весьма убога, зачастую там пересыхает/ приходят в негодность уплотнительные прокладки, и тогда-то водичка в багажнике набирается по самые бортики. Коррозии авто подвержен не меньше и не больше других, зависит от региона покупки, но проблемными являются задние арки и пороги. Да собственно как и у всех других авто.

В целом, у вас постоянно будет что-то бежать, отваливаться, вылезать ошибки. Особенно 41-я. Подогрев лямбды. Расположена она в таком месте что по ней постоянно будет прилетать камнями, если часто ездите по гравийке.
Так же, вероятно, будет плохо заводиться в жару, по этому сразу ставьте доп. реле. Мне только оно помогло. Поменял два стартера и одно майн-реле, а нужно то было поставить релешку за 60 рублей.

Из салонных проблем это, конечно же, моторчик печки. Он дорогой и меняется очень геморройно, по этому при покупке уделяйте ему особое внимание. Так же быстро приходят в негодность передние стеклоподъёмники, разбирать и смазывать нет смысла, хватает не на долго.
Так же к салонно-подкапотным проблемам относится текущий сальник/уплотнительное кольцо трамблёра. Меняется за 15 минут, и в салоне перестаёт вонять горелым маслом. Удобно, кстати, снимать-ставить трамблёр. Сбить зажигание невозможно, т.к. оно регулируется компом, в отличие от тойотовских трамблёрных моторов.

Нужно отдать должное подвеске. Заменил только задние стойки и втулки стаба. Всё. Подвеска действительно живучая. Раз сделал и забыл.

Конечно, можно сказать что машина мне досталась в «умотанном» состоянии. Но нет, господа. Она мне досталась полностью обслуженной, первые пару месяцев я не знал проблем. Потом уже, пообщавшись с владельцами данных авто, я понял что я далеко не один такой. Безусловно какие-то неисправности происходили по моей вине и глупости. Но по моему не было ни дня, чтобы машина чего-то не просила.

Расход масла был приемлем. Лил кастрол 5-30, угорало 600-700гр. на 7 тысяч. Перешёл на 5-40 другой марки, жор прекратился.
Расход бензина. Это отдельная эпопея. Есть люди утверждающие что их моторы по городу едят 12 литров. Мне с трудом верится, т.к. общался с владельцами вживую, много читал и. либо они вруны-хохотуны, либо у них стрелка бензина с одометром врёт. Мой расход был от 15 и до 25 в морозы. При том что я далеко не гонщик. Но пробовал разные режимы езды. Для меня это многовато, если честно. Конечно возникает вопрос по датчикам и обслуживанию. но я менял и свечи, и фильтра (все), и лямбду ставил ngk0299, и что только не делал. Потом я понял что не стоит верить тем кто говорит о расходе как висте v1.8.

ИТОГ
Мысли о продаже у меня закрались буквально через несколько месяцев после приобретения. Выкладывал объявление на дром раз 5-6, но каждый раз что-то ёкало в груди, и я удалял его. Видимо ёкали те самые деньги, которые я в ней захоронил 🙂
Но продал после почти двухлетнего использования. Продал, и даже не взгрустнул, как это было с марком. С ним я тоже повозился, но не так. а может просто был влюблён в авто.
Продал, к слову, за 3 недели. Был один единственный звонок, и этот же человек и забрал его особо не торговавшись. Продал по средней цене дрома. Авто явно стоило этих денег, и даже больше. Отдал в полностью исправном состоянии, даже кондиционер восстановил (тоже целая эпопея была собирать его со всех уголков России). Продал, и слава Богу. С запчастями, кстати, проблем нет, цены немного выше чем на тойота. С Красноярска и Новосибирска за пару дней всё доходило.

Рад ли я что у меня был в пользовании данный авто? Однозначно нет. Были классные моменты, но все их перекрывают моменты не классные. Возможно если бы я всегда отдавал машину на СТО, то я бы по другому отнёсся к саберу. Если честно после этой хонды я думал что больше никогда не возьму себе авто данной марки. Но ошибался. ошибался. После хонды — только хонда)) Побольше, повыше и повместительней)) Но к пяти горшкам я не вернусь ни за какие пряники, и теперь, видя в городе очередного инсабера, я мысленно жалею владельца.

Если вы ищете в моём отзыве совет стоит брать авто или нет, то я высказал исключительно своё мнение. Авто динамичный, крепкий но есть много «но». Найти в хорошем состоянии именно такой авто очень сложно, помните что хороший инсабер не стоит 80, 90, 100 и даже 120 тысяч. Минимум 160. Взвесте налог за 2.5 (180-190л.с.), страховку и расход бензина. Авто требует обслуживания, студенту или человеку, который привык к недорогому обслуживанию отечественных автомобилей, будет весьма непросто с ним.
Прежде чем кидать помидорами и тухлыми яйцами ПОМНИТЕ что это исключительно моё мнение. Все добра, бобра и бензина!

п.с. на фото номера разные, т.к. изначально год не мог поставить на учет из-за долгов предыдущего владельца, но он всё оплатил, как и обещал. Потом переоформил на себя. Подружились, кстати, крепко. Так, что я стал крёстным его сыну 🙂

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *