Сколько сливается тосол с радиатора хонда лого

  • автор:

ПОЛНАЯ замена антифриза.

Привет всем. Помогите советом. Залит на данный момент красный антифриз не известной марки. Хочу сменить полностью, думаю сменить на зелёный как вроде бы хондам и положено, но не понятно:

1. Сколько литров покупать (замена полностью)?

2. Какой антифриз заливать (марка, цвет)?

3. После промывки водой методом слил, залил, поездил, слил, залил и т.д. — как удалить оставшуюся в движке воду перед финальным заливом антифриза, без использования компрессора?

4. Если удалять остатки старого антифриза из системы компрессором, то куда присоединять шланг, который подаёт воздух?

ПС: По форуму поискал — не нашёл решение своей задачи, если где-то я пропустил, то киньте ссылку пжлст.!

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Не уж то никто не

Не уж то никто не заморачивался подобными вещами?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

DedMorozzz, да почему, вроде

DedMorozzz, да почему, вроде как даже отписывались тут, просто лень искать, как и тебе 🙂
Например, вот флудилка: http://www.honda-logo.ru/zamena-okhlazhdayushchei-zhidkosti
Брал антифриз 5кг(как не странно, он по весу продается) красный G12 из Дзержинска. Мне хватило, даже с 0,33 л осталось.
Сам, компрессором не пользовался. Что бы слить по больше, надо с горячего сливать. С начала сливал с радиатора. Затем, чтобы побольше слить, снимал шланги с термостата идущие к печке и блоку. Один печной патрубок трубкой надставил и ртом печку продул.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Wipe, по этой ссылке "ходил"

Wipe, по этой ссылке «ходил» уже. Там про полную замену нет подробностей. Купил пока красный японский какой-то. Не охота возиться )). Поменяю как обычно, а там видно будет.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Мужики, подскажите новчику по

Мужики, подскажите новчику по логам)
Заклинил термостат в закрытом положении, собрался его менять, глянул в бачок, а там тосол вообще, вонючий просто жуть. само собой решил менять жижу полностью.
Сам сивиковод движка своя д15б, у меня чтобы слить жижу с блока есть болт в районе выпускного коллектора, думал на логе так же, а фиг там, не могу найти! Есть где то сливной болт или надо химичить по другому?

Думаю вопросы еще нубские задавать все же буду ибо машину купил жене только вчера, надо кучу всего поменять прежде чем ей доверить. масло в варике будет пока самой эпичной работой, ибо это мой первый варик.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Armisael, термостат когда

Armisael, термостат когда будешь менять, всё прекрасно сольётся через его корпус, а вооще есть на радиаторе сливная пробка.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

это то понятно, но термостат

это то понятно, но термостат — не нижняя точка блока, т.е. вокруг горшков останется тосол(проверно примерно половина уровня остается, если не больше), а с радиатора сливать через пробку это само собой, но с блока при этом не стечет.

Вообщем сливной болта на этом блоке нет? (странно, был уверен что все Д мотор конструктивно одинаковы)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Armisael, на Логе, Хонда

Armisael, на Логе, Хонда сэкономила не по детски: тут у клапанов всего 8, и прочие ништяки в виде урезанного впрыска, примитивных подвесок и прекрасного пластика. А если упразднить пробку — на каждой машине выгода бакса 3, не меньше! 🙂

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

теперь мне все понятно))

теперь мне все понятно)) Будем заниматься секасом по выдуванию тосола))

Да, пластик жестко дубовый, даже там где подушки) если такая выстрелит башку проломит полюбому))) Если конечно вообще выстрелит)

8 клапанники — это грусть печальная..надо бы свой открыть да посмотреть что там вообще под крышкой творится.

Ну со впрыском понятно, во многом мне сивиковский моник напомнило) А вот подвеска реально что-то с чем то.. Интересно это нормально, что она такая неустойчивая? Злостно разворачивает на кольце уже на 50 км/ч.. на кольце чуть круче уже на 40.. После Ежа для меня это был просто шок!

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ладно восьмиклапанник, он в

Ладно восьмиклапанник, он в принципе тянет неплохо, но подвеска уж чересчур упрощенная. Интересно, такая «табуреточность» есть на всех малолитражках (Куб, Демио, Витц)?

Logo 1997 — давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Armisael на D-моторах после

Armisael на D-моторах после 1995 г пробка переехала на обратную сторону блока. теперь она под впускным коллектором чуть выше и левее масляного фильтра. Но на 8клапанном моторе ее походу вообще нет. У меня сейчас на 16кл она точно есть. На 8кл блоке завтра гляну, но по каталогу ее нет.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Diogen, Куб, Демио, примерно

Diogen, Куб, Демио, примерно такие же, витц помягче немного.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

На лого по мне так подвеска

На лого по мне так подвеска мягкая до беспредела.. но вот табуреточная это факт. а еще жопа не устойчива в поворотах, поначалу пока не привык меня на кольцах заносило, сейчас вроде не таскает, видимо уже привык. а уж про жесткость это к сиварям, вот где зубы крошатся блин. Устойчивость и управляемость — в плюсы, комфорт и зубы в минус)) правда на лужах устойчивости все равно нет, слишком легкая, стаскивает.

Не на всех Д моторах пробка туда переехала видимо, потому что у меня мотор 97года выпуска на сивике, и у него пробка там же где и на старом родном Д моторе, т.е. под выпускным коллектором. Видимо Лого делала другая команда инженеров и зачем то они даже залезли в мотор, который был хорош. тем самым сделали его хуже. Ну да не суть.

Сейчас другая проблема возникла:
изначально я был уверен, что у меня был клин термостата.. затем я обнаружил что и датчик включения вентилятора не пашет. Ладно, купил антифриз, купил термостат и датчик. Поменял — эффект около нулевой!
Оба патрубка после 70 начинают разогреваться как и положено, но вот радиатор так и остается холодным! он только по краям теплый, а везде просто леденющий. Верхний патрубок становится очень жестким, как будто хочет надуться, нижний еще жестче, как будто давление сверх нормы. продавить его можно только 2 руками!
Мысль в том, что забит радиатор. но радиатор родной, неужели за каких то 13 лет он мог так забиться?? Эти радики и по 20 лет живут без проблем, а этот уже все.
Если так и есть, то какой радик посоветуете?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Armisael, проверь крышку

Armisael, проверь крышку радиатора, возможно заклинил клапан, поэтому в системе охлаждения создается избыточное давление. Это опасно, так как в худшем варианте может разорвать радиатор или какой-нибудь патрубок. Еще может быть, что при замене антифриза не выгнали весь воздух из системы и где-то образовалась паровая пробка. И не забывай, что термостаты бывают разные в зависимости от температуры полного открытия, может ты купил более холодный (например на 78С) и система толком не прогревается?
Кстати, печка как греет? И прогрев машины стал быстрее, чем до замены?
И еще, у меня лично нет доверия к термостатам, бывает купишь новый, а он через пару дней клинит.

Logo 1997 — давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Armisael, радиатор легко

Armisael, радиатор легко проверить на забитость: с патрубков шланги снять, верхний заглушить, в горловину заливаешь и смотришь хорошо ли выбегает через нижний патрубок, на худой конец можно дунуть в него и если забитый, то сопротивление будет ощутимым. Но скорее всего воздушная пробка у тебя. Надо на холодную трубки помять с открытой крышкой радиатора, пока пузыри не перестанут выходить и антифриза долить.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ну конечно можно

Ну конечно можно попробовать.. но вот что я заметил из наблюдений:
1 В систему вошло почти 4.2 литра. Может чуть пролил, хз.
2 Когда сливал открыл крышку радиатор и открыл нижний вентиль, сливалось как то совсем не бодро, еле-еле.
3 Крышку пробовал ставить с логи на свою машину, они одинаковые на вид. Логовская крышка у меня нормально работает, ну по крайне мере патрубки не раздуваются, при нагреве радиатора лишний фриз стравливается в расширительный бачок, при остывании оттуда обратно засасывается.
4 Дунуть это бы здорово, но пока новый фриз не куплю — не выполнимо) а он, сцук, дорогой)
5 на холодную патрубки каждое утро мну, проверял уже, воздуха нигде нет. Пробовал даже вставать в разные положения, задирать нос/жопу, ставить по диагонали машину поднимать верхней точкой помпу, затем радиатор.
6 Из странностей. термостат то 78 градусов, это нормально. Я на таком же гоняю и особых проблем не испытываю, да холодный термостат, но так он и должен тогда раньше нагревать радиатор, а он ведь его не греет! А стрелка температуры то ползет!
7 Обычно когда термостат клинивший он не закрывается обычно, ну да ладно, предположим он не открывается, но тогда и нижний патрубок будет холодным, а у меня он вполне себе горячий! Но правда не настолько горячий как верхний. Даже когда датчик температуры показывает, что машина сейчас хапнет перегрев вентилятор не срабатывает, при этом замыкая контакты на фишке вентилятор тут же включается. Датчик включения вентилятора новый. И термостат и датчик включения оригинальные!

ЗЫ: ах да, после замены фриза печка стала чуть теплее, но и уровень фриза был маловат. Может недолили прошлые хозяева, а может подъедает.. За неделю что залил из бачка ушло может грамм 50, но я на воздух списал.

А вообще поищу с разбора верхний отвод патрубка от сивика д15б которые ставились до 96 года. Там был штуцер для стравливания воздуха, незаменимая вещь!

ЗЗЫ: кстати когда заливал фриз заливать пришлось медленно, потому что постоянно уровень поднимался доверху. Ну правда списал на то, что нет штуцера прокачки и воздуху некуда деваться, а термостат явно был закрыт на тот момент

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Armisael при работе стрелка

Armisael при работе стрелка указателя температуры по середине шкалы, или лезет к красной черте? Она у тебя чего, перегревается?
Как вариант: пробита прокладка под ГБЦ(или еще где дыра), отсюда и давление. Проверяется просто: холодную заводишь и крышку на радиаторе снимаешь аккуратно(только не газуй, а то выбросит дофига), если в горловине видишь пузыри это оно(но только если, как ты говоришь, уверен на 100%, что воздуха в системе нет).
Если при открытии ож шлещет сразу, то вполне может быть забит радиатор или пробка воздушная.
ЗЫ. У меня охлаждающая система при атмосферном давлении работает(в седло клапана в горловине разрушено с одной стороны). Иногда, летом, в жару, в пробке вентилятор включается.

Замена Охлаждающей жидкости

Кто знает какую жидкость лучше лить в систему охлаждения?
И как правильно ее сливать?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

grigory красный антифриз для

grigory красный антифриз для алюминевых двиглов.
Правильно сливать в корыто, неправильно на землю :))
В радиаторе есть сливная пробка-кран. Чтоб с печки слить снимаешь её патрубоки в районе термостата и продуваешь. Все делать на горячую, чтоб термостат был открыт. Работать лучше перчатках многослойных и непромокаемых, иначе обжечься — как нефиг делать.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У меня зеленый залит. мне

У меня зеленый залит. мне кажется разницы нет чем его подкрашивают производители. Другое дело температура замерзания..

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

q45c темпер от концентpации

q45c темпер от концентpации зависит, цветовая дифференциация антифриза, думаю, определяется стандартом чтобы не смешать несовместимые. А раз несовместимые, значит они разные.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Wipe, мое мнение, что это те

Wipe, мое мнение, что это те же сказки про белого бычка из серии книжек «Синтетика и минералка не смешивается» 🙂

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Так какой лучьше лить?

Так какой лучьше лить? название и марка.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

grigory красный, например g12

grigory красный, например g12

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А если синий?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А если синий?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

grigory пишет:А если синий? У

[quote=grigory]А если синий?[/quote]
У меня тоже зеленый. В своё время разбирался, там есть сочетания цветов совместимые, теперь уже не помню. Для себя запомнил, чтобы не морочиться, лучше лить того же цвета, что и был. Так и делаю. Зачем эксперименты?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

ну это да.спс

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Всем привет! Вот я решил еще

Вот я решил еще раз сменить себе антифриз и на этот раз купил оригинальный хондовский антифриз у парниши, который занимается продажей запчастей для хонд. Когда я с ним встретился, он, глядя на мою лого, сказал, что при замене антифриза он сливается не только с радиатора, а еще с какого-то блока охлаждения под двигателем. Что якобы у всяких там цивиком и т.п. есть такой блок и там спец. гайка какая-то для слива. Сказал, что в логе тоже должно быть такое.

Че-то я читая мануал да и вообще глядя на машину свою снизу ничего такого, похожего на блок системы охлаждения, не находил.
Подскажите, действительно ли в наших машинах есть что-то подобное, откуда дополнительно надо сливать антифриз?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Сливается с радиатора и

Сливается с радиатора и расширительного бачка.
Прогреваешь движку, ждешь, пока немного остынет, аккуратно снимаешь пробку и внизу слегка приоткрываешь краник. Вроде больше нечему сливать.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

1.Цвет неважен, главное

1.Цвет неважен, главное состав, практически все на этиленгликоле.
2.Не важно какой был залит если меняешь с промывкой.
3.Рекомендую узнать какой родной и залить аналогичный по составу.
4.Самая низкая точка охлаждающей системы — сливной кран радиатора + поставьте авто чуть с горки.
5.Не лейте в горячую систему холодную жижу.

Удачи вам, неудачники.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Красный не смешивается ни с

Красный не смешивается ни с чем! У него основа другая!!

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Сзади двигателя есть сливная

Сзади двигателя есть сливная пробка для антифриза

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Мифы и правда об

Мифы и правда об антифризе
МИФ

Тосол хуже антифриза.
ПРАВДА

Это не так.
Слово «тосол» – аббревиатура названия отдела «Технология органического синтеза» (ТОС), где он был разработан, с окончанием «ол», обозначающим в химии принадлежность к группе спиртов. Тосол, как и антифриз, – это охлаждающая жидкость.

Слово «тосол» встречается в торговых марках охлаждающих жидкостей многих российских производителей. Большинство таких жидкостей, судя по тестам авторитетных автомобильных изданий, соответствует всем нормам, предъявляемым к антифризам (по температуре кристаллизации и коррозионной агрессивности к металлам и резиновым шлангам).

Любая охлаждающая жидкость имеет свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающими влияние на резину и т.д., поэтому при выборе антифриза нужно внимательно изучить руководство по эксплуатации автомобиля и инструкцию по применению на этикетке канистры.

И, разумеется, опасайтесь подделок, коих немало как среди тосолов, так и среди антифризов.

Цвет антифриза определяет качество и состав.
ПРАВДА

Это не так. Добавление ярких красителей производится совершенно не для того, чтобы выделить антифризы одинаковые по составу. Во-первых, яркие неестественные цвета привлекают внимание и сигнализируют об опасности, так как антифризы ядовиты.

Во-вторых, подкрашенный антифриз облегчает поиски утечек (если таковые появляются) и облегчает контроль его уровня в расширительном бачке.

Традиционные антифризы окрашены, как правило, в голубой цвет. Охлаждающие жидкости нового поколения отличаются более разнообразной цветовой гаммой.

Однако есть производители, которые окрашивают антифризы, изготовленные по традиционной технологии, в цвета жидкостей нового поколения.
Что такое концентрат?

На сегодняшний день наибольшее распространение получили охлаждающие жидкости на основе многоатомного спирта – этиленгликоля. Большинство иностранных производителей высококачественных охлаждающих жидкостей производят антифриз в виде концентрата – этиленгликоля с пакетом высокоэффективных присадок. Состав концентрата примерно следующий:
— 95% – этиленгликоль;
— 3% – вода;
— 2% – пакет активных присадок.
МИФ

Концентрат антифриза лучше совсем не разбавлять. Так он гарантированно не замерзнет!
ПРАВДА

Крайне опасное заблуждение! Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре всего -13 0С. В то же время он обладает совершенно уникальным свойством понижать температуру замерзания водных растворов вплоть до -70 0С. Поэтому чистый этиленгликоль замерзнет раньше, чем даже разбавленный на треть.

Для получения охлаждающей жидкости с необходимыми характеристиками (температурой застывания) необходимо смешать концентрат антифриза с водой.

Для концентратов антифриза обычная пропорция смешивания – примерно 50% концентрата антифриза на 50% дистиллированной воды. Температура застывания такой смеси становится около -38 0С.

При большем количестве воды или если в концентрате недостаточно ингибиторов коррозии значительно ускоряются процессы коррозии деталей.

Раствор антифриза (из концентрата) необходимо подготавливать по следующей таблице:
— температура застывания 0С:
-20, -25, -29, -38;
— количество концентрата %: 35, 40, 45, 50;
— количество воды %: 65, 60, 55, 50.

Или применять готовый к эксплуатации антифриз.

Чтобы не купить подделку, нужно попробовать антифриз на язык. Настоящий – сладковатый на вкус.
ПРАВДА

Пробовать категорически не советуем. Этиленгликоль – основная составляющая антифриза, действительно сладкий, как и все гликоли. Но такая проба – дело очень опасное. Независимо от торговой марки все антифризы являются сильными ядами – смертельная доза порядка 100 мл!

Чтобы избежать покупки подделки, достаточно измерить плотность антифриза ареометром. Она должна составлять 1.065-1.085 г/куб.см для жидкости, рассчитанной на применение до -40 0С.

Другой вариант – приобретать только проверенную продукцию известных производителей. Хотя удобная фасовка и яркая этикетка не всегда гарантия качества.

Неправильно подобранная или некачественная охлаждающая жидкость может привести к коррозии и отложениям в системе охлаждения и, как следствие, к течи уплотнений и выходу из строя подвижных деталей (в первую очередь подшипника помпы).

Менять антифриз не нужно, пока не изменился его цвет.
ПРАВДА

Это не совсем так. Долговечность красителя и долговечность антифриза – вещи разные и чаще всего не взаимозависимые. Поэтому ориентироваться на цвет антифриза при определении срока его замены не стоит.

Любая охлаждающая жидкость в процессе эксплуатации вырабатывает свои присадки и изменяет свои характеристики: расходуется запас щелочности, увеличивается склонность к пенообразованию, возрастает способность вызывать коррозию металлов, со временем испаряется вода, повышается плотность, снижается теплопередача.

Поэтому антифриз необходимо периодически менять. Длительность его хранения (иногда до пяти лет) назначает изготовитель, а срок службы (как правило, два года) – производитель автомобиля.

Изменение цвета антифриза (как правило, на бурый) и появление осадка – это явные признаки уже полной потери свойств охлаждающей жидкости. И менять такой антифриз нужно незамедлительно, независимо от того, сколько он проработал.
Какие бывают антифризы?

По европейским допускам, в частности VW, охлаждающие жидкости делятся на несколько видов:
G11 – этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило, это дешевые антифризы зеленого цвета. Срок службы до 2 лет.

CODEG11 – этиленгликоль с силикатными присадками, которые при эксплуатации покрывают все стенки системы охлаждения очень тонким защитным слоем независимо от того, есть ли коррозия или нет. Силикатный антифриз обычно окрашен в синий, зеленый или желтый цвет. Российский аналог – тосол. Срок службы до 3 лет.

G12/ CODEG12 – этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный, чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурно-нагруженных двигателей. Цвет – красный или желтый. Срок службы до 5 лет.

G13(G12+) – полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (быстрее разлагается). Цвет – оранжевый. Срок службы до 5 лет.
Однако большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации.

Достижение оптимальных эксплуатационных характеристик зависит от качества базовой основы охлаждающей жидкости и пакета присадок. Цвет антифриза не является эксплуатационной характеристикой охлаждающей жидкости и может изменяться в зависимости от производителя.
МИФ

До наступления морозов вместо антифриза можно использовать обычную воду.
ПРАВДА

Это не так. Использовать обычную воду в системе охлаждения современных автомобилей не рекомендуется вообще – это может привести к образованию накипи, коррозии деталей и даже выходу из строя помпы.

Антифриз помимо более высокой температуры кипения (около +110 0С) и низкой температуры кристаллизации (от 30 до 70 0С) имеет еще и смазывающие свойства, необходимые для нормальной работы насоса системы охлаждения.

Использование антифриза круглый год позволит избежать досрочных ремонтов системы охлаждения. Использовать воду в системе охлаждения можно только в экстренных случаях, чтобы доехать до сервиса или домой.

Смешивать разные антифризы можно.
ПРАВДА

Это не совсем так. Все охлаждающие жидкости – это раствор этиленгликоля с водой плюс пакет присадок.

При смешивании антифризов с разными присадками может возникать химический «конфликт», следствием которого является выпадение геля или осадка, ухудшающего свойства охлаждающей жидкости.

Именно по этим причинам смешивать антифризы, особенно разных цветов, не рекомендуется.

Pilot II Антифриз и его полная замена

Какой же русский не любит быстрой езды.

defik03
Старожил
Technician
Старожил

Здравствуйте. Прошу прощения, поздно увидел вопрос. Я полностью сливался. Так получилось, что предыдущий хозяин был не в курсе какой именно у него залит и чтобы не рисковать блоком и радиатором, то перед тем как загнать его в контейнер для отправки, то я полностью сливался. Задними колесами заехал в контейнер, а перед был на погрузочной площадке, то есть перед машины был с большим уклоном. Это я сделал специально, чтобы антифриз слился полностью и из печек. Транспортировка контейнера шла зимой и боялся, что по приходу контейнера антифриз замерзнув, шугой даванет радиатор, или блок с патрубками. Все-таки машину в контейнере получал в январе, когда морозы "мама-не горюй"

Я взял три канистры по 4 литра зеленого хондовского до -40 градусов. С расчетом, что залью и останется на доливку. Одна канистра осталась вскрытая, но не помню сколько в ней осталось. Но то, что ее вскрыл это точно. Так что 12 литров хватит. Только ни в коем случае не заливать выше минимального уровня. При расширении антифриз будет расширяться, потом начнет его выталкивать через крышку расширительного бачка и на генератор. Он как раз там под бачком.

Только рекомендованный Хондовский. Дело в присадках. Если зальете другой, то присадки могут негативно подействовать на радиатор и блок. То есть есть определенные типы присадок для разных типов радиаторов (из какого металла, аллюминий или медь) и то же самое с блоками.

Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.

The200
"Зануда года" 2013, 2014.

Какой же русский не любит быстрой езды.

defik03
Старожил
Homych
Старожил
Technician
Старожил

В том то и дело, что у меня и рост приличный, соответственно "мотовилы" тоже приличные, но не смог нормально дотянуться. сверху вообще невозможно к нему подобраться, только снизу.

Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:

Вложения

antifriz.jpg

Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.

Motorist
Старожил

Наткнулся на эту тему. Хочу добавить несколько моментов, которые вызвали сложности в этой теме.

Про жизнь антифриза более 5 лет я не верю, учитывая, что могу заехать и в морозы -40. Про антифриз скажу, что хорошо покопав интернет, я пришел к выводу, что у нас антифриз карбоксилатный G12, G12+ тоже должен подходить, в G12++ и G13 есть силикаты это настораживает и думаю не очень подходящий вариант. Если есть допуск HONDA, то совсем хорошо. Я обошелся бюджетным синтеком LUX-OEM.

Теперь по сливу.
Под бампером посередине люк маленький, перед ним отверстие для слива. Через люк рукой можно нащупать гайку-барашек, которая является краном сливной пробки. Рукой открутить не реально. Я подобрал головку под трещотку 1/2, чтобы плотно села на барашка (размер не посмотрел). Затем надел трещотку и легко открутил, просто лежа под машиной. Перед этим, конечно нужно открутить верхнюю пробку радиатора. Слилось литра 4 примерно. Барашек откручивать полностью не надо, иначе хлынет толстой струей параллельно земле, если слегка отвернуть, то в существующее отверстие в бампере тонкой струйкой все аккуратно сливается. Сливается долго.
Пока сливается снимаем правое переднее колесо. Сзади картера двигателя, чуть выше и глубже в моторный отсек, за масляным фильтром, видим стальной дефлектор. В мануале он называется крышка датчика давления масла, держится одним болтом М6 и одной гайкой М6. Снимаем дефлектор (головка 10), за ней штуцер. Надеваем на штуцер резиновый шланг, другой конец в бутылку. Штуцер слегка откручиваем ключом 12. Сливаем антифриз из блока цилиндров. Сливается примерно 3,5 литра.
Отдельно сливаем антифриз из расширительного бачка. Он у меня был под замену соответственно я его просто отсоединил и слил. У меня было примерно 0,5 литра в бачке. По мануалу 0,75.
Объем замены по мануалу 7,5 литров. Полная замена при ремонте 9,4 литра.
Может кому пригодится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *